В архив

Читайте в № 1 от 7 января

Об обрезке плодовых деревьев

Обычно обрезку плодовых деревьев в средней полосе России начинают проводить в теплые мартовские дни. Однако проведенные недавно специалистами из Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства наблюдения показали, что после такой обрезки при возврате морозов ниже -15°С плодовые деревья часто заболевают очень опасной болезнью – цитоспорозом, нередко ведущей к их гибели. Поэтому они рекомендовали делать их обрезку только после завершения возврата указанных морозов. Мой просмотр данных по температуре воздуха в марте и апреле в Екатеринбурге за все время ее наблюдения показал, что крайним сроком проявления температуры – 15°С является середина апреля. Поэтому лучшим сроком начала обрезки плодовых деревьев в Свердловской области можно считать конец второй – начало третьей недели апреля. Конечно, при этом следут делать и поправки на конкретный ход погоды и ее пргноз. Особенно важно соблюдение указанного срока начала обрезки для молодых плодовых деревьев. Завершают обрезку первой также на молодых плодовых деревьях до начала набухания почек, что обычно приходится на дни последней недели апреля. К тому же в это время земля оттаивает, как бы «раскисает», и по саду лучше не ходить. Продолжение обрезки на молодых растениях с уже начинающими распускаться почками приводит к задержке весеннего развития, а следовательно, и снижению их общей жизнедеятельности. Взрослые плодоносящие деревья можно обрезать и в период распускания почек и появления листьев, и в период цветения, даже неделю после него.

В настоящее время основной плодовой культурой на наших садовых участках является яблоня. Поэтому по весне садоводы заботятся, прежде всего, об обрезке яблони. Обрезка других плодовых культур – груши, сливы, вишни, хотя и имеет свою специфику, но в целом похожа на обрезку яблони. В связи с этим я попробую рассказать ниже в основном об особенностях обрезки яблони. Поскольку сейчас наступило только начало середины зимы и все сильные морозы еще впереди, а нам обещали суровую зиму, то можно ожидать разные морозные повреждения даже у всех районированных плодовых культур. Поэтому при описании обрезки плодовых деревьев я пока не учитываю возможность повреждения их морозами. Если такое случится, то в конце марта подготовлю публикацию еще одной статьи об обрезке плодовых деревьев с учетом их восстановительной обрезки после морозов.

Обрезка молодых деревьев яблони
Обрезка молодых деревьев яблони направлена на формирование основания кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. По обоюдному мнению специалистов и садоводов крона любого плодового дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи высококачественных плодов.
Обрезку начинают с весны второго года после посадки. В первый год после посадки и весной, и осенью деревце не обрезают, так как это способствует максимальному восстановлению и росту его корневой системы. Прирост надземной части у деревца при этом имеет очень малую величину. Для нормального роста корневой системы деревца требуется частый и обильный полив.
Если высажен однолетний саженец без разветвлений, то он во время первого года роста обычно также их не имеет. Обрезают его на высоте 70–80 см от уровня почвы – тогда боковые побеги образуются в текущем году и позже можно будет приступить к формированию из них кроны. Но возможны ответвления уже и у однолетки при посадке и во время роста ее в год посадки. Тогда все побеги на высоте 30–40 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляет те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют тупой угол, укорачивают примерно на третью – пятую почку, считая от основания побега. Укорачивают и верхнюю часть стволика – проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов, почему его называют еще и лидером. Нужно, чтобы он был выше их на 15–20 см.
Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги по какой–то причине требуется оставить, то их отгибают, устанавливая распорки или оттяжки. Это лучше делать летом на молодых гибких побегах. Тупые углы у побегов, а потом, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветвями, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в пору плодоношения.
Принцип обрезки ветвящейся однолетки во многом схож и с обрезкой ветвящегося двухлетнего саженца, который, как правило, состоит из стволика и нескольких отходящих от него побегов. Прирост побегов у такого саженца в первый год после посадки без его обрезки также оказывается небольшим, как и у необрезанной однолетки. У таких растений при их обрезке на второй год оставляют три–пять наиболее сильных с тупыми углами отхождения побегов, которые в будущем станут главными ветвями дерева. Все другие побеги удаляют. Оставленные побеги укорачивают, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и по отношению к лидеру. Стараются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, вышерасположенные – несколько короче, но при этом нижний ярус не был выше последующего. Обрезают и проводник, оставляя его при этом так же, как и у ветвящейся однолетки, примерно на 15–20 см выше всех побегов. Если параллельно с проводником растет явно конкурирующий побег, то его вырезают либо оттягивают до горизонтали. Так создается основной скелет наиболее простой кроны – почти естественной, округлой и прочной.
В течение следующих 3–5 лет деревья лучше не обрезать, иначе задержится вступление их в плодоношение. Особенно вредно в это время укорачивание побегов. Но иногда небольшая обрезка все-таки необходима. Это касается, главным образом, больных или надломленных ветвей, которые укорачивают или обрезают у основания, а также подмерзших ветвей. Если дерево растет очень сильно, то, для того чтобы следующий ярус веток не был слишком отдален от предыдущего, ежегодно укорачивают проводник, не забывая при этом, что он должен продолжать оставаться лидером. При необходимости целесообразны и другие исправления.

Обрезка плодоносящих деревьев
При обрезке плодоносящих деревьев обычно ставят перед собой две задачи: заботиться о том, чтобы крона не загущалась, и поддерживать достаточную силу роста побегов. Кроме того, стремятся в большинстве случаев снизить высоту дерева и создать компактную, удобную для ухода крону. Для достижения этой цели используют два приема: прореживание (вырезка ветвей целиком) и укорачивание (срезка только части ветвей).
Обрезку всегда начинают с прореживания. Прежде всего пытаются «открыть центр», срезая над какой-нибудь из ветвей верхнюю часть ствола – проводник, с расположенными на нем разной силы ответвлениями. Это снижает высоту дерева и открывает внутрь кроны доступ света. Затем сверху вниз кроны вырезают сухие и поврежденные болезнями и вредителями ветви, одну из двух трущихся или перекрещивающихся, а также направленные внутрь кроны. После этого переходят к вырезке части веток в особо загущенной части кроны. При прореживании кроны садоводы должны придерживаться всегда следующего правила – начинать работу с удаления крупных ветвей. Тогда сразу становится видно, насколько меняется освещенность дерева и есть ли необходимость в удалении других, более мелких ветвей. К тому же дереву лучше нанести даже большую, но одну рану, чем много, пусть и более мелких.
При вырезке ветвей нельзя оставлять пеньки. Они обычно сначала подсыхают, а потом загнивают, образуя впоследствии дупло. Нельзя делать срез и слишком близко к стволу или ветви, так как при этом образуется большая, трудно заживающая рана. Правильным считается срез на кольцо, то есть такой, когда его линия идет точно по кольцу наплыва. Толстую ветвь во избежание поломов и раздиров спиливают в начале несколько дальше от места срастания со стволом или скелетной ветвью и уже только потом удаляют пенек. Пилить лучше узкой пилой – садовой ножовкой с мелкими зубьями. Чтобы срез получался правильным, ее накладывают не сверху, а снизу. При удалении сравнительно небольшой ветви ее опиливают без оставления пенька, сразу же у основания. В этом случае ветвь сначала подпиливают снизу, а потом пилят сверху, чтобы не содрать в конце работы кору с дерева. Мелкие ветви вырезают секатором. Раны покрывают садовым варом или краской на натуральной олифе. При использовании краски свежие раны лучше покрасить на второй день – тогда краска хорошо сохраняется. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, то в ткань дерева проникнут влага, возбудители болезней и со временем может образоваться дупло.
Прореживание улучшает освещенность внутри кроны, мало влияя на образование и силу новых побегов. В результате плоды размещаются равномерно по всей кроне, а не только на ее периферии. Они меньше осыпаются, увеличивается их размер, улучшается окраска и вкус. Кроме того, у дерева повышается способность к закладке плодовых почек – залогу урожая будущего года.
После завершения этапа прореживания приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. Это усиливает питание и снабжение водой оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование большого количества новых побегов. Кроме того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей его компактности, а также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения этих целей верхние ветви режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, нижние ветви режут под ответвлениями, направленными вверх. По этому же принципу ведется и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветки обрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги – над почкой.
При обрезке обязательно соблюдают соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывают каждую ветвь и следят, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь, или проводник, лидер, оставались длиннее всех расположенных на ней веток. В конечном счете, ветки в кроне дерева должны быть расположены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь такую крону зимой мог свободно пролететь воробей.
Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух–трех лет. Иначе многочисленные раны и сильное сокращение количества листьев из-за обрезки могут ослабить дерево. Поддерживающую, легкую обрезку целесообразно проводить ежегодно. Приступая к обрезке, придерживаются золотого правила: не спешить, действовать по принципу «Семь раз отмерь – один раз отрежь». Следует присмотреться к дереву, продумать план его реконструкции и только потом начинать резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов заканчивают до распускания почек, вырезку же веток целиком можно продолжать и позже. А уж что-то подправить, например вырезать сломавшуюся или ошибочно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и летом.
Очень часто для большего удобства ухода за деревом с помощью обрезки проводят снижение его кроны. Этот прием направлен на улучшение освещенности кроны, следовательно, и на повышение качества плодов. Одновременно с этим формируют сравнительно невысокие компактные деревья, удобные для любой обработки и сбора плодов. Систематическое ограничение роста в верхней части кроны целесообразно проводить в течение всей жизни дерева, начиная с шести–восьми лет после посадки в сад. Значительное же снижение кроны у деревьев необходимо в возрасте 20–25 лет. Техника этого приема заключается в выпиливании верхней части ствола с одной–двумя толстыми ветвями, что открывает доступ света внутрь кроны. Эту операцию проводят на высоте 2–2,5 м от нижней скелетной ветви. На этом же уровне обрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, крупных ростовых побегов, называемых волчками. Если их своевременно не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна – в виде «щетки» из особо мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и нижняя часть кроны начинает оголяться. Вся работа по снижению кроны окажется не только напрасной, но даже и вредной. Поэтому волчки необходимо удалить. Но не надо спешить разделаться со всеми сразу. Необходимо срезать только часть из них, главным образом наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие следует оставить. Такие волчки обладают повышенной способностью переключаться на плодоношение. Помогает этому сильная обрезка оставшихся волчков над хорошо развитой почкой. Начало плодоношения ускоряется еще больше, если отогнуть волчки до горизонтального положения или даже ниже. Подобным образом поступают также и с волчками, образовавшимися и при обычной обрезке плодоносящих деревьев.

Обрезка старых деревьев яблони
Если старое дерево резко снижает урожаи, начинает суховершинить и есть желание его сохранить, то проводят сильную, так называемую омолаживающую обрезку. С этой целью ветви укорачивают не менее чем на 2/3 их длины. Это приводит к образованию большого количества мощных волчков, так же как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них надо будет вырезать, а другую пустить на восстановление кроны и сильным укорачиванием в течение двух–трех лет перевести на плодоношение. Обязательное условие этого приема – сохранение необрезанной в течение двух–трех лет одной скелетной ветви, листья которой будут обеспечивать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.
Скажу в заключение и несколько слов об обрезке косточковых культур. К обрезке вишни, сливы и абрикоса всегда нужно подходить очень осторожно, применяя, главным образом, прочистку загущающих крону ветвей. Излишняя и неумелая обрезка, особенно сильная, вызывает повреждение деревьев грибными болезнями, камедетечением, отмирание отдельных ветвей и побегов и даже полную гибель деревьев. Поэтому садоводам надо как можно меньше резать косточковые культуры, доверяя это, в случае острой необходимости проведения обрезки, только специалистам.

В.Н. Шаламов  

ОГОРОД

САДОВЫЙ УЧАСТОК В ЯНВАРЕ

Подготовка к посевной
Если согласно оригинальному пособию Карела Чапека в январе «садовод главным образом ухаживает за погодой», то овощевод-любитель и в это время не расстается со своими зелеными друзьями: на окнах в комнате, а также в зимней тепличке выращивают лук на перо, кресс-салат, укроп, зелень петрушки, сельдерея, свеклы.
Наши садоводы в основном люди пожилые, живущие на пенсию. Поэтому далеко не все они могут приобретать в нужном количестве удобрения, особенно навоз. Но кое-что для повышения урожайности на участке можно припасти в это время и дома.
В первую очередь обязательно надо собирать яичную скорлупу. Чтобы она не запахла, сначала просушите ее несколько дней в открытом полиэтиленовом мешке возле батареи, затем утрамбуйте ее и складывайте сверху следующую порцию.
Кроме этого, собирайте луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых для приготовления настоев против вредителей, спитые чай и кофе, которые сначала надо высушить на тарелке, поставленной под батареей, а затем ссыпать в мешочек. А если у вас в доме печное отопление, то вы богаты золой.
И, наконец, настало время привезти из сада заготовленную почву. Ее подготовка обычно начинается с промораживания готового грунта или его отдельных компонентов на балконе в течение 1–2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом и дают ему постепенно оттаять.
Многие садоводы проводят затем термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30–40 минут), но при этом вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся полезная микрофлора.
Но если у вас нет твердой уверенности, что в приготовленном грунте отсутствует возбудитель килы, а другого обеззараженного грунта для выращивания рассады у вас нет и не будет, то такой термообработкой пренебрегать не следует, особенно при выращивании рассады капусты. Ведь кила, как никто другой, «шутить» с собой не позволяет.
Для этого почвенную смесь засыпают в бак на две трети объема, посередине протыкают в грунте палкой широкое отверстие, заливают 2–3 литра воды, закрывают крышкой и ставят бак на огонь. Через 20–30 минут газ выключают и смесь остуживают.
Можно это сделать и проще. Насыпать почву в противень слоем не более 5 см, хорошо смочить ее кипятком и поставить в духовку на 30 минут при температуре 110–115 градусов. После того как почва остынет, ее складывают в мешочек и выносят на 10–15 дней на балкон для промораживания.
Затем его заносят в комнату, оттаивают в течение нескольких дней, добавляют в него необходимые компоненты, а для того чтобы «заразить» его полезными микроорганизмами – немного «Биогумуса» и «Фитоспорина».
А если своего грунта нет, то это тоже не беда. В магазинах почвогрунты для выращивания рассады самых разных овощей есть на любой вкус и кошелек, да и с ними работать значительно проще и быстрее, но это уже тема совсем другого разговора.
Надо проверить запасы семян и при необходимости пополнить новыми семенами, в том числе для повторных и резервных посевов. А семена петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, лука-чернушки лучше покупать ежегодно.
Можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной бумаги. На полоски наносят мучной клейстер и раскладывают семена, например, через 2 см или по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-салат, укроп, кориандр, эстрагон, мяту, мелиссу, майоран). Весной полоски раскатывают на грядке, присыпают землей и поливают.
Одновременно с этим необходимо приготовить тару для посева семян и выращивания рассады. Для посева семян чаще всего применяют деревянные ящички, а также неглубокие прозрачные упаковочные коробки из-под тортов.
А для пикировки рассады чаще всего применяют полиэтиленовые и торфяные стаканчики. Ничуть не хуже бумажные стаканчики, которые удобно делать на бутылках объемом 0,5 и 0,25 литра.
Но последнее время в магазинах появилась новая тара для выращивания рассада – торфяные таблетки. Такие таблетки для рассады имеют компактные размеры: диаметр – 85 мм, высота 25–35 мм. При добавлении воды эта таблетка разбухает и увеличивается в размерах, занимая объем в 0,8 литра.
Срок хранения таких таблеток не ограничен при условии их хранения в закрытом сухом помещении. Они очень удобны в обращении, никаких трудозатрат по изготовлению почвогрунта, все готово, только замочи водой.
Есть работа и в подвале
В очередной раз в январе необходимо проверить запасы овощей в хранилище, т.к. запущенные очаги заболеваний приведут к значительным потерям и снизят качество овощей.
Картофель поражается сухой гнилью и фитофторозом. При поражении сухой гнилью клубень постепенно усыхает и становится негодным для употребления. А пораженные фитофторозом клубни, как правило, загнивают в первый же месяц.
И если вам не удалось провести осенью весь комплекс мер по защите картофеля от фитофтороза, то можно ожидать загнивания клубней. При появлении очагов больного картофеля аккуратно удалите их вместе с прилегающим слоем пока еще здоровых клубней.
Переборкой картофеля зимой заниматься нежелательно, т.к. это ведет к заражению клубней гнилью. Но к переборке следует прибегнуть, если болезнями заражено более 10% клубней.
Капуста в подвале чаще всего поражается серой гнилью и некрозом. При необходимости вилки зачищают до здорового листа и опыливают мелом. Эти болезни возникают при неправильном хранении. Для капусты больше всего подходит температура воздуха в подвале 0–1°С.
Морковь особенно страдает от белой гнили. При этом она размягчается без изменения окраски, запаха нет. Причина – повышенная влажность при выращивании или во время хранения. Если морковь хранится в целлофановых мешках, то они сверху должны быть развязаны, чтобы морковь «не потела».
Все обнаруженные в подвале заболевшие овощи необходимо сразу же изолировать и снизить температуру и влажность воздуха в хранилище, усилив вентиляцию. Можно поставить ящики с негашеной известью. Утеплите дверь или люк, ведущий в хранилище, а также имеющиеся окошечки.
Оптимальная температура хранения корнеклубней георгин, клубней бегонии и клубнелуковиц гладиолусов и крокосмий 4–8°С, влажность воздуха 70%. Если на клубнях георгин и луковицах гладиолусов появилась гниль, зачищают поврежденные места, вырезают загнившие части, промывают клубни и луковицы в розовом растворе марганцовки, ранки обрабатывают зеленкой, коллоидной серой или присыпают толченой таблеткой любого лекарственного сульфамидного препарата.
Обнаружив личинки трипса, обрабатывают стенки и крышку коробки спреем-инсектицидом...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

«ЖАСМИН САДОВЫЙ», ИЛИ ЧУБУШНИК

ВЕсли Вы придете летом на овощной рынок и спросите – где можно купить землянику, то Вам укажут на одинокую бабушку на краю рынка, которая продает лесную землянику. А если Вы спросите – где можно купить клубнику, то каждый Вам укажет на выложенное на прилавки изобилие крупных красных ягод, хотя это вовсе не клубника, а садовая земляника.
То же самое происходит и с чубушником. Далеко не все садоводы знают, что такое чубушник, хотя он растет в большинстве садов. Но если Вы спросите о садовом жасмине, то Вам ответит практически каждый.
Сразу уточним, что речь идет не о знаменитом тропическом жасмине, а о чубушнике. Свое латинское название (филадельфус) он получил в честь египетского царя Птолемея Филадельфуса, сына Клеопатры и Марка Антония, который был известен как большой любитель душистых цветов.
Род чубушников относится к семейству гортензиевых и объединяет около 70 видов цветущих листопадных кустарников. Их родина – Европа, Восточная Азия и Северная Америка.
Этот красиво цветущий ароматный кустарник издавна разводится в садах и ценится не меньше, чем розы или сирень. Ботаники называют его чубушником, в отличие от жасмина настоящего – южного растения из семейства масличных, который растет в тропиках и субтропиках, а в России культивируется только как комнатное растение.
Но в народе этот «ложный жасмин» упорно называют жасмином садовым, вероятно, потому, что его аромат очень схож с запахом жасмина.
Куст у чубушника многоствольный, высотой до 3–3,5 метров. Побеги его зеленые, с возрастом они желтеют и могут покрываться серо-бурой корой. Корневая система поверхностная, сильно мочковатая, образует много корневых отпрысков.
Цветет чубушник в средней полосе с конца мая до середины июля. Цветки белые или кремовые, простые или махровые, диаметром до 4 см, с тонким чудесным ароматом. Они образуются на концах коротких молодых побегов и собраны в кисти обычно по 3–5 штук. У одних видов они очень душистые, у других – имеют едва уловимый приятный аромат.
Чубушник легко очень приспосабливается к условиям окружающей среды, засухоустойчив, теневынослив, растет даже на тощих почвах, устойчив к поражению вредителями.
Но если Вы хотите добиться от него устойчивого и обильного цветения, то должно быть все наоборот. Он будет хорошо расти и пышно цвести на хорошо освещенных участках. Затенение, даже легкое, он переносит, но цветет слабо, а кусты вытягиваются вверх, а снизу оголяются.
Почвы предпочитает с высоким содержанием гумуса, со слабо кислой реакцией и достаточно увлажненные. Растение не переносит застоя воды. Идеальным местом являются некрутые южные и западные склоны, защищенные от холодного ветра.
Большим достоинством чубушника является его доступное размножение делением куста, отводками (прикопать веточку), порослью, одревесневшими и зелеными черенками, посевом семян. Но при посеве семян полученные сеянцы не наследуют родительских признаков.
Поэтому при размножении ценных махровых растений лучше использовать черенки, тем более что они очень легко укореняются. Лучшее время для размножения черенками – ранняя весна. Но срезать их лучше осенью и прикопать в саду до весны или в подвале во влажный песок при температуре близкой к нулю градусов.
Весной черенки высаживают наклонно в отверстия в почве, которые делают колышком. Черенки опускают туда до верхней пары почек и плотно обжимают землей. Через 3–5 недель они укоренятся. Для лучшего развития корней вскоре после начала роста черенки необходимо окучить.
Лучше всего чубушник высаживать одиночно или небольшими группами по 2–3 растения. Цветки при этом развиваются крупными и живут дольше. Не следует сажать его в живые изгороди и загущенные посадки. В них кусты сразу оголяются и быстро стареют.
Посадочные ямы копают размером 50х50х50 см. В каждую яму надо внести по 1–2 ведра перепревшего компоста и 0,5 стакана полного минерального удобрения и половине ведра песка. При посадке корневую шейку растения заглублять надо осторожно, не более чем на 1 см.
После посадки для лучшего кущения побеги следует укоротить, оставляя на каждом от основания по 2–3 пары почек. Начало цветения при этом отодвигается на один год, но зато вырастет много сильных побегов, из которых в дальнейшем легко сформировать крону.
Формовочная обрезка допустима только у молодых растений первые 2–3 года, т.к. цветки формируются на побегах прироста прошлых лет в верхней части и укорачивание ветвей и побегов лишает кусты цветения или сильно ослабляет его.
Для хорошего роста и цветения чубушника необходима систематическая санитарная обрезка и прореживание, поскольку с возрастом кусты становятся очень густыми. Такие загущенные кусты цветут значительно хуже.
Такую обрезку проводят в любое время года, вырезая сломанные, сухие, старые и больные ветви. Старые, но еще цветущие скелетные ветви, укорачивают до сильного, здорового побега. Вырезают на кольцо все мелкие веточки, загущающие кусты.
Прореживание обычно проводят после цветения. При этом все слабые прикорневые побеги вырезают до основания, а из молодых и сильных оставляют ежегодно по 2–4 побега для возобновления.
А сильно загущенные кусты можно довольно быстро омолодить. Для этого ранней весной надо укоротить 3–4 ствола до 30–40 см, а остальные – спилить до уровня почвы.
Достоинством чубушника является и то, что растения хорошо переносят пересадку, не теряя при этом способности к цветению в том же году. Только для этого эту работу надо делать аккуратно, чтобы при выкапывании не поломать корневую шейку. При этом желательно сажать их с комом земли, приживаемость таких растений почти 100%.
За сезон чубушник следует подкормить 2–3 раза настоем коровяка, хотя он хорошо реагирует и на минеральные удобрения. А после цветения его надо подкормить древесной золой. В засушливое лето чубушник обильно и регулярно поливают. Он любит мульчирование приствольного круга торфяной крошкой или компостом.
Чубушники требовательны к влаге. В июне–июле на 1 кв. метр следует выливать по 20–30 литров воды. Растение любит мульчирование приствольного круга выветрившимся торфом слоем 3–4 см или компостом.
Ценится чубушник за раннее цветение, красоту цветков и быстрый рост. Зацветают кусты обычно на третий год после посадки. Различные сорта его цветут в июне от 2 до 5 недель. Под тяжестью благоухающих цветков его ветви иногда склоняются до самой земли.
В последние годы все большей популярностью стали пользоваться низкорослые чубушники с махровыми цветками (обычно это кусты высотой до 1 метра) и карликовые чубушники высотой 0,3–0,5 метра, большинство сортов которых не цветет.
На дачных участках жасмин чаще сажают одиночно около забора или хозяйственных построек. Обязательно посадите у себя на участке этот великолепный кустарник.

Д.Д. Черняева
 

ЗДОРОВЬЕ

В СВЕКЛЕ ЕСТЬ ВСЕ – от А до U

Окончание. Начало в № 52
А при насморке русские травники применяли сбор из 3 ч. листьев свеклы, 1 ч. листьев земляники, 1 ч. листьев малины и 2 ч. измельченной луковицы. Для приготовления настоя надо 2 столовые ложки измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 4–5 раз в день.
При бронхиальной астме надо смешать в равных долях сок свеклы, лука, редьки, клюквы, лимона, алоэ, меда, сахара, спирта. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день за 30 минут до еды.
Натертую на мелкой терке свеклу в виде кашицы прикладывают к ранам, ожогам, язвам для их более быстрого заживления. Кашица из листьев свеклы также полезна для компрессов при ожогах огнем.
А отвар из измельченных листьев свеклы, смешанный с медом, является хорошим лекарством от лишая. Его наносят на пораженный участок кожи 2-3 раза в день до исчезновения болезни.
Вареную свеклу в народной медицине рекомендуют также больным сахарным диабетом, при заболеваниях печени и желчного пузыря. При сахарном диабете пьют также сок свежей свеклы по 0,25 стакана 4 раза в день.
Запомните! Прием чистого свекольного сока в значительных количествах может вызвать сильные головокружения и тошноту. Поэтому первое время его лучше пить, смешивая с морковным соком, а затем постепенно увеличивать количество свекольного сока, пока организм не привыкнет к нему, или готовить сок из молодой ботвы свеклы.
Для уменьшения негативного воздействия свежий свекольный сок надо подержать в холодильнике 3–4 часа. Затем его подогревают и пьют за 15–20 минут до еды, запивая любым фруктовым соком.
Обычно достаточно пить до 1 стакана свекольного сока 2 раза в день. Особенно большой эффект свекольный сок дает в климактерический период и у женщин во время менструальных расстройств.
Свекольный сок способствует очищению печени, почек, желчного пузыря. Ежедневный 3-разовый прием свекольного сока стимулирует выделение желудочного сока, способствует образованию желчи.
Людям с повышенным уровнем холестерина в крови следует есть блюда из свеклы каждый день, так как она связывает холестерин непосредственно в кишечнике, не давая ему всасываться в кровь. Свеклу рекомендуют употреблять при анемии, упадке сил, слабости, для профилактики атеросклероза и тромбофлебита. Инфекции и болезнетворные бактерии тоже отступают перед общеукрепляющими свойствами свеклы, обладающей к тому же жаропонижающим и мочегонным действием.
Кроме всех перечисленных, в свекле есть еще много ценных физиологически активных веществ, сочетание которых и делает свеклу уникальным продуктом питания и эффективнейшим лечебно-профилактическим средством.
Важной особенностью свеклы, в отличие от многих других овощей, является то, что она при длительном хранении и варке не теряет своих полезных свойств и сохраняет свой вкус. Не истощаются «розовые кубышки» за зиму, по-прежнему они богаты витаминами и питательными веществами.
В пищу желательно употреблять не только корнеплод, но и ботву свеклы, когда она еще достаточно молодая и свежая. Ботва свеклы, особенно молодой, так же богата витаминами, как и корнеплоды, а вот минеральных веществ и белка в ней намного больше.
Свекольную ботву можно добавлять в любые летние салаты, готовить с ней супы, окрошки, запеканки, пироги. Очень вкусными получаются свекольные голубцы, более простые в приготовлении, чем капустные, – ведь в листья свеклы удобнее заворачивать фарш.
Свекла также применяется и в народной косметике. При жирной коже лица отваренную и мелко натертую свеклу наносят в виде маски на предварительно очищенную кожу лица на 25–30 минут, а затем ее смывают прохладной кипяченой водой.
Для отбеливания веснушек и пигментных пятен на лице свекольный сок размешивают в равных долях с кипяченой водой и 4–5 раз наносят на кожу лица на 10–15 минут в течение 3–4 недель до достижения результата.
А чтобы улучшить цвет лица, достаточно протереть шею и щеки ломтиком свеклы, дать соку немного подсохнуть и нанести на кожу тонкий слой крема, взбивая его кончиками пальцев.
Свекольной водой давно борются в народной косметике с перхотью. Для ее приготовления 3-литровую банку надо наполовину заполнить мелко нарезанной свеклой, залить ее водой и поставить в теплое место на 7–8 дней. Затем ее процедить, развести горячей водой и… лекарство от перхоти готово.
В этих же целях натертую на мелкой терке свеклу наносят по проборам на волосы. Через 30 минут кашицу удаляют и промывают волосы. Хорошие результаты получатся после 10–15 процедур. Свежий сок свеклы, разведенный водой в равных долях, усиливает рост волос.
Очень вкусной получается свекла, если ее не сварить, а испечь в духовке при температуре 200, завернув в фольгу, это займет минут 25–30. Если температура не такая высокая или свекла крупная и старая, то времени уйдет больше. Свекла печеная слаще свеклы вареной, именно ее рекомендуют использовать в рецептах салатов и винегретов.

В.А. Лойко
 

В архив