Читайте в № 1 от 3 января
САД
О пригодности выращивания деревьев яблони на клоновых подвоях
В опубликованной статье садовода-опытника
из Перми С. Беклемышева «Уральские яблоки» наряду с познавательным
характером – кратким описанием характеристик и отдельных достоинств ряда
сортов яблони селекции Свердловской селекционной станции садоводства, –
отмечается большая польза плодов, полученных в северной зоне
садоводства.
Но автор на основе всего лишь семилетнего опыта выращивания указанных
сортов яблони в открытой штамбовой форме на карликовых и полукарликовых
подвоях на своем садовом участке сразу ратует за такое выращивание
яблони в любительских садах и в других регионах северной зоне
садоводства. Он считает его таким же надежным, как и выращивание яблони
в открытой форме на сильнорослых семенных подвоях. Но это же совершенно
не соответствует реальности.
Здесь я хочу сослаться на свои многолетние опыты выращивания разных
сортов яблони в открытой и стланцевой формах на разных клоновых подвоях.
Моя первая попытка выращивания ряда свердловских сортов яблони на
клоновых подвоях – армянская парадизка и один из номерных дусенов –
началась еще в конце 50-х годов прошлого века. А дальше в качестве
клоновых подвоев еще испытывались грузинская парадизка и другие номерные
дусены, а еще дальше – разные подвои селекции В.И. Будоговского и С.Н.
Степанова, Прогресс, Быстрецовский, шведский А2. Так что срок моих
опытов по выращиванию разных сортов яблони в открытой и стланцевой
формах на разных клоновых подвоях и на сильнорослых семенных подвоях
составляет не 7, а практически 57 лет. И с моей такой более длительной
сроковой колокольни все в этой части видится совсем по-другому и
доказательно изложено в моей большой статье «Насколько оправдано у нас
выращивание слаборослых деревьев яблони» «УС» №18, 19/2011 год.
Мои длительные опыты показали существенно меньшую надежность выращивания
у нас практически всех сортов яблони в открытой форме на большинстве
типов клоновых подвоев в сравнении с сильнорослыми семенными подвоями.
Отдельный успешный рост их в течение 2–3 и реже 5–6 лет обычно
прерывался повреждением морозами либо корней и надземной и подземной
частей ствола подвоя до места прививки в случае бесснежной или
малоснежной суровой зимы, либо надземной части привоя в связи со
значительным приближением из-за малой высоты дерева большей части или
даже всей его кроны к поверхности снега в зону действия приснежных очень
низких температур.
А какими низкими могут быть приснежные температуры, дали специальные
наблюдения метеорологов. Так, в ночное время температура на ровной
поверхности снежного покрова в ночное время у нас в Уральском регионе за
счет излучения тепла оказывается где-то на 7°С ниже, чем на высоте 1,5
м. Если около растения имеется снежный холм, то на его вершине она
дополнительно еще понижается примерно на 4°С. В регионах Западной и
особенно Восточной Сибири эти понижения температуры оказываются еще
большими. Зона действия таких пониженных температур воздуха примерно
распространяется до высоты 1,5 м от снежной поверхности.
Каковой является картина действия столь низких температур воздуха на
высокорослые деревья яблони на семенных подвоях и низкорослые ее деревья
на клоновых подвоях. У высокорослых деревьев на высоте действия
приснежных таких температур от ровной поверхности снега или от
поверхности снега невысокого холма обычно присутствуют толстые ветви и
толстый ствол, имеющие толстые слои отмершей и живой коры. А толстый
слой отмершей коры является отличным теплоизолятором. Так, слой такой
коры толщиной в 1 см увеличивает ее тепловое сопротивление на порядок,
то есть в 10 раз, по сравнению со слоем такой коры толщиной в 1 мм.
Подобное увеличение теплового сопротивления такого толстого слоя
отмершей коры значительно снижает скорости охлаждения и оттаивания живых
тканей ствола и толстых ветвей, а следовательно, и исключают во многих
случаях возможность их повреждения при действии экстремально низких
отрицательных температур.
А что же происходит в случае действия экстремально низких зимних
температур при наличии снежного покрова со слаборослыми карликовыми,
полукарликовыми и любыми другими низкорослыми деревьями яблони? В
подобные зимы вокруг такой яблони за счет лучшей задержки снега всегда
образуется холм, который для сохранения от мороза большей части кроны
наращивается садоводом в течение зимы обычно до значительной величины.
Но полностью укрыть снегом дерево высотой 2–3 м практически невозможно,
да и опасно. Поскольку под очень толстым слоем снега возможно
подопревание и непрохождение укрытыми частями кроны периода покоя.
Поэтому высоту холма обычно ограничивают 80–100 см. Оставшаяся часть
неокученной кроны остается над снегом в зоне действия вышеуказанных
экстремальных отрицательных температур. Причем все ветви кроны,
находящиеся над снегом, являются молодыми и имеют только тонкий слой
живой и отмершей коры, и такой слой отмершей коры практически не
препятствует снижению скорости охлаждения и оттаивания живых тканей
молодых ветвей.
В связи со сказанным в зимы с экстремально низкими отрицательными
температурами на поверхности снега на вершине холма, вблизи ее и выше у
любых низкорослых яблонь будут наблюдаться сильные повреждения тканей
древесины, коры и камбия значительной прилегающей части кроны. Из-за
чего будет происходить полная гибель всей неокученной части кроны, что
потребует ее восстановления в течение ряда лет. И такие случаи в моей
практике случались многократно.
Как показала моя длительная практика, еще одной, не менее важной,
причиной малой надежности выращивания карликовых и полукарликовых
деревьев яблони в нашей северной зоне садоводства является присущая им
поверхностная малообъемная корневая система. Такая корневая система не
обеспечивает им хорошего роста и хорошей подготовки к зимовке в годы с
холодными вегетационными периодами, засухами, перегревами почвы
солнечными лучами, плохими уходами. Намного лучше указанные деревья
чувствуют себя в подобных условиях при выращивании не на
корнесобственных клоновых подвоях, а на их вставках, при прививке
последних на сильнорослые зимостойкие с морозостойкой корневой системой
семечковые подвои.
Сказанное подтверждается моим опытом выращиванием 80 деревьев
свердловских сортов яблони на разных карликовых подвоях селекции В.И.
Будоговского и С.Н. Степанова, из которых только 8 были на
корнесобственных подвоях, все остальные на их вставках. В качестве
подвоя для вставок использовались сеянцы Ранетки пурпуровой. Длина
вставки была 20 см. Отдельные из этих деревьев со вставками были
двухэтажными: на высоте 20 см вставки прививался штамбовый сорт для
открытой культуры, а на высоте 5 см вставки – стланцевый сорт. Деревья
со вставками значительно лучше росли и плодоносили, хотя и сильно
подмерзали в отдельные годы. Некоторые из них уже в плохом состоянии
сохранились до 26–27лет. А ряд из них с погибшей штамбовой частью и
хорошо чувствующей стланцевой частью неплохо выглядят и в 35 лет сейчас,
поскольку длина вставки 5 см совсем не сказалась на уменьшении роста
привитой части. Намного хуже росли и плодоносили такие деревья на
корнесобственном подвое. Они сильнее повреждались морозами, дольше
восстанавливались и после этого хуже плодоносили, чем деревья на
вставках клоновых подвоев в суровые зимы, и все полностью погибли в
15–17 лет.
Хочу здесь сказать, что мой сад так же, как и у автора статьи,
расположен в неблагоприятном по климатическим условиям месте на берегу
реки и открыт северо-западным ветрам. Благополучную 7-летнюю зимовку
деревьев яблони на клоновых подвоях у автора статьи могу, в какой-то
степени, объяснить только их молодостью и малыми размерами, а также
ежегодной большой снежностью Пермского края и возможностью использования
при этом снега для защиты данных деревьев. Так что это пока не говорит
ни о какой надежности их выращивания на его садовом участке. В связи со
сказанным могу дополнительно сослаться на опыт известного
екатеринбургского садовода-опытника Е.М. Калинина, который длительное
время занимался испытанием большого числа сортов яблони на своем садовом
участке, расположенном в благоприятном по климатическим условиям месте.
В какой-то период времени он проводил такое сортоиспытание и на
нескольких карликовых и полукарликовых клоновых подвоях, но после ряда
последовавших суровых зим и сильного повреждения морозами или полной
гибели результатов подобного сортоиспытания вынужден был отказаться от
него.
Вообще о малой надежности выращивания карликовых и полукарликовых
деревьев яблони на клоновых подвоях и в средней зоне садоводства писали
многие специалисты. Так, в Московской области об этом неоднократно писал
бывший директор Мичуринского сада ТСХА В.И. Сусов, в Рязанской области –
известный садовод-специалист А.И. Илюшин и целый ряд других
специалистов.
Существенным недостатком карликовых и полукарликовых деревьев яблони на
клоновых подвоях и низкорослых ее деревьев на сильнорослых подвоях
является большая зависимость их урожая от возможных весенних заморозков,
что связано с уменьшением высоты деревьев и перемещением их кроны в зону
холодного приземного воздуха. Например, по данным метеорологов,
вероятность повреждения заморозками цветков и завязей плодовых и ягодных
растений в Свердловской области может достигать до 3–5 раз за 10 лет. Не
меньшее число раз такое может наблюдаться и в Пермском крае. Указанный
недостаток также существенным образом сказывается на надежности
плодоношения таких яблонь.
О малой надежности плодоношения слаборослых карликовых деревьев яблони
на клоновых подвоях от воздействия весенних заморозков писали даже
специалисты и из южной зоны садоводства, например доктор с/х наук В.
Смыков и к. с.-х. н. А. Смыков из Никитского ботанического сада.
Особенно хорошо обо всем этом сказали крымские садоводы-профессионалы
В.Г. Волков и Н.П. Волкова: «Увлекшись западными технологиями, мы повели
отрасль по неверному пути. Шпалерно-карликовые, колонновидные или даже
луговые сады – вот сейчас к чему стремится производство под руководством
нашей науки. Конечно, очень хорошо – весь уход, и уборка в том числе,
без лестницы, с земли. Правда, убирать нечего, но зато удобно же! И
никто не помнит, что пришли эти формировки из Голландии, а там другие
условия. Гольфстрим заботливо подогревает воздух, не допуская резких
колебаний температур, исключая раннеосенние и поздневесенние заморозки,
создавая оптимальную влажность воздуха... А у нас… Вот и получается, что
карликовый сад располагается в приземном двухметровом слое, подвергаясь
сильнейшим заморозкам, тогда как интенсивные сорта не выдерживают 1–2°С
мороза, их поверхностная корневая система страдает от засухи и перегрева
почвы, она не в состоянии удержать дерево – приходится ставить опору.
Объемная формировка высокорослых деревьев выносит крону в более теплую
зону, где заморозок не так суров».
Основываясь на своем опыте, считаю, что совсем отказываться от
выращивания разных сортов яблони на клоновых карликовых и полукарликовых
подвоях в открытой форме в Уральском регионе северной зоны садоводства,
особенно на садовых участках с благоприятным микроклиматом, не имеет
смысла, если выполняемая ими роль не будет основной. Так, у меня в саду
таких деревьев яблони сейчас насчитывается лишь не больше десятка.
Основная же роль более надежного выращивания разных сортов яблони в
открытой форме должна принадлежать в указанных условиях только
использованию сильнорослых семенных подвоев и лучше зимостойких штамбо-
или скелетообразователей. Поскольку применение клоновых карликовых и
полукарликовых подвоев для стланцевой культуры яблони, особенно подвоев
селекции С.Н. Степанова, является не менее надежным, как и использование
сильнорослых семенных подвоев, поэтому в связи со значительно меньшим
размером кроны здесь они могут найти широкое применение. Число растущих
в настоящее время в моем саду подобных деревьев яблони и груши разного
возраста составляет достаточно значительную величину и приблизилось к
четырем десяткам.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УЧАСТОК В ЯНВАРЕ
Новый год, Рождество, Старый Новый год… Все эти праздники действуют
очень расслабляюще и пролетают незаметно. И мало кто в эти дни
вспоминает о своем садовом участке. Именно поэтому январь традиционно
считается «глухим» временем года для садоводов.
Но это только на первый взгляд зимой там особых хлопот не требуется.
Если дача – ваше настоящее хобби, то вы непременно найдете, чем там
заняться и в январе.
Подготовка к посевной
Если согласно оригинальному пособию Карела Чапека в январе «садовод
главным образом ухаживает за погодой», то овощевод-любитель и в это
время не расстается со своими зелеными друзьями: на окнах в комнате, а
также в зимней тепличке выращивают лук на перо, кресс-салат, укроп,
зелень петрушки, сельдерея, свеклы.
Сразу по окончанию новогодних и рождественских праздников опытные
дачники приступают к реализации плана работы в январе, ведь именно в
этом месяце приходит пора приятных хлопот по подготовке к предстоящему
дачному сезону. Какие же мероприятия в саду, огороде и цветнике следует
выполнить в этот период?
Перечень основных «дачных» работ включает в себя такие пункты:
- приобретение семян овощных культур на предстоящий сезон;
- проверка семян (купленных или собственных) на всхожесть;
- приобретение полиэтиленовой пленки, укрывного материала;
- приобретение органических и минеральных удобрений;
- покупка стимуляторов роста растений («Циркон», гуматы, «Эпин»);
- покупка защитных препаратов от вредителей и болезней;
- проверка запасов овощей, находящихся в хранилище;
- подготовка к выращиванию основных тепличных культур (подготовка
земельного субстрата для выращивания рассады, рассадных ящиков и
емкостей);
- посев в зимней теплице с подсветкой быстрорастущих зеленных культур –
рукколы, кресс-салата, листового салата и горчицы, шпината, редиса;
- посадка для выгонки зелени лука, корнеплодов петрушки, сельдерея,
кочанчиков из корнеплодов цикория салатного и молодых побегов из старых
корневищ спаржи.
После рождественских праздников наступило время еще раз подумать, какие
овощные растения следует выращивать на участке, заготавливать семена,
определять их всхожесть, планировать будущие посевы и посадки.
Не стоит при этом покупать семена на рынке у случайных людей. Отличный
урожай можно получить только тогда, когда высеиваете районированные
(прошедшие проверку и рекомендованы для выращивания в регионе) сорта и
гибриды.
Семена – это слишком важный фактор для хорошего урожая. К их покупке
надо отнестись весьма ответственно, иначе потом будете сожалеть о своем
затраченном труде на то, чтобы вырастить какой-нибудь хлам.
И, наконец, настало время привезти из сада заготовленную почву. Ее
подготовка обычно начинается с промораживания готового грунта или его
отдельных компонентов на балконе в течение 1–2 месяцев. За неделю до
посадки грунт заносят в дом и дают ему постепенно оттаять.
Многие садоводы проводят затем термическую обработку смеси (паром,
кипятком, прожаривая в духовке в течение 30–40 минут), но при этом
вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся полезная
микрофлора.
Но если у вас нет твердой уверенности, что в приготовленном грунте
отсутствует возбудитель килы, а другого обеззараженного грунта для
выращивания рассады у вас нет, то термообработкой пренебрегать не
следует, особенно при выращивании рассады капусты. Ведь кила, как никто
другой, «шутить» с собой не позволяет.
Для этого почвенную смесь засыпают в бак на две трети объема, посередине
протыкают в грунте палкой широкое отверстие, заливают 2–3 литра воды,
закрывают крышкой и ставят бак на огонь. Через 20–30 минут газ выключают
и смесь остужают.
Можно это сделать и проще. Насыпать почву в противень слоем не более 5
см, хорошо смочить ее кипятком и поставить в духовку на 30 минут при
температуре 110–115°С. После того как почва остынет, ее складывают в
мешочек и выносят на 10–15 дней на балкон для промораживания.
Затем его заносят в комнату, оттаивают в течение нескольких дней,
добавляют в него необходимые компоненты, а для того чтобы «заразить» его
полезными микроорганизмами – немного «Биогумуса» и «Фитоспорина».
А если своего грунта нет, то это тоже не беда. В магазинах почвогрунты
для выращивания рассады самых разных овощей есть на любой вкус и
кошелек, да и с ними работать значительно проще и быстрее, но это уже
тема совсем другого разговора.
Затем позаботьтесь об удобрениях. Сначала определите, какие именно и
сколько вам надо, и только после этого отправляйтесь по магазинам.
Разрекламированные удобрения не следует применять сразу под все
культуры. Проверьте их действие на двух-трех растениях и лишь потом
начинайте их применять на всем участке. Реклама рекламой, а лучше
сначала самому проверить, иначе можно оказаться и без урожая.
Для экстренной помощи в неблагоприятную погоду (длительное похолодание)
я всегда запасаюсь «скорой помощью» для растений – удобрениями «Унифлор-рост»
и «Унифлор-бутон».
Обязательно запасаюсь «Фитоспорином» и «Гуми» – это прекрасные
органо-минеральные удобрения. «Фитоспорин» к тому же универсальный
защитник растений против возбудителей грибных и бактериальных болезней,
а «Гуми» усиливает жизнестойкость растений в неблагоприятную погоду
(засуха, заморозки, резкая перемена температур, длительное похолодание).
В растворе «Гуми» полезно замачивать семена, подержать черенки и рассаду
перед посадкой.
Еще нужны и средства защиты растений от вредителей и болезней. Поскольку
я не пользуюсь ядохимикатами на своем участке, то для защиты растений
против болезней и вредителей всегда на всякий случай имею «Фитоверм» для
защиты от вредителей, а также «Циркон», «Эпин-экстра», которые
способствуют повышению самозащиты растений против болезней и всяких
стрессовых ситуаций, повышая их собственный иммунитет.
Так что выбор у вас есть, дело за вами, решайте, чего и сколько следует
купить на предстоящий сезон.
Старт новой посевной
Общеизвестно значение хороших семян. Не даром говорится, что «Каково
семя – таково и племя». Выбирать семена нужно только районированных
сортов (хотя, если любите экспериментировать, то пробуйте не
районированные). Далеко не все семена можно запасать впрок. Вот огурцы –
стоит. Они дают хороший урожай на четвертый год.
Независимо от того, какие Вы планируете сеять семена – приобретенные в
специализированном магазине или собственные – посадочный материал
понадобится проверить. Данной мерой Вы обезопасите себя от
разочарования, повлеченного вследствие неоправданно низкого урожая или,
что еще хуже, полного его отсутствия. Проверку на всхожесть семян
осуществляют посредством их проращивания.
Можно заняться наклейкой семян на полоски туалетной бумаги. На полоски
наносят мучной клейстер и раскладывают семена, например, через 2 см или
по схеме 2х2 см в шахматном порядке (кресс-салат, укроп, кориандр,
эстрагон, мяту, мелиссу, майоран). Весной полоски раскатывают на грядке,
присыпают землей и поливают.
Одновременно с этим необходимо приготовить тару для посева семян и
выращивания рассады. Для посева семян чаще всего применяют деревянные
ящички, а также неглубокие прозрачные упаковочные коробки из-под тортов.
А для пикировки рассады чаще всего применяют полиэтиленовые и торфяные
стаканчики. Ничуть не хуже бумажные стаканчики, которые удобно делать на
бутылках объемом 0,5 и 0,25 литра.
Но последнее время в магазинах появилась новая тара для выращивания
рассада – торфяные таблетки. Такие таблетки для рассады имеют компактные
размеры: диаметр – 5–8 см, высота 25–35 мм. При добавлении воды эта
таблетка разбухает и увеличивается в размерах, занимая объем в 0,8
литра.
Срок хранения таких таблеток не ограничен при условии их хранения в
закрытом сухом помещении. Они очень удобны в обращении, никаких
трудозатрат по изготовлению почвогрунта, все готово, только замочи
водой...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
КАЛАНДРИНИЯ ЗОНТИЧНАЯ
Каландрина зонтичная – многолетнее растение, родом из
Аргентины, у нас выращивается как однолетнее. Растение теплолюбивое,
светолюбивое и засухоустойчивое.
Каландриния – растение стелющееся, низкорослое (до 15 см), но
разрастается в ширину до 25 см, образуя плотные кустики – розетки с
многочисленными побегами. Ее листья длинные, серовато-зеленые,
опушенные, мясистые.
Цветки у каландринии чашевидной формы, ярко-красновато-лиловые,
диаметром 3–4 см, живут всего 2 дня. Они собираются в соцветия, которые
облачены в форму зонтиков. Цветение этого растения начинается в самом
начале лета, а продолжится вплоть до самого начала осени.
Семена каландринии очень мелкие, поэтому их при посеве не следует
заделывать в почву, иначе очень мелкие всходы могут не пробиться сквозь
слой земли.
Высевают семена в марте–апреле, всходы появляются через 12–14 дней при
температуре 18 градусов. Через 3–4 недели их пикируют. Закаленную
рассаду следует высаживать в открытый грунт в первых числах июня после
весенних заморозков на расстоянии 20–25 см. Зацветают растения через 15
недель после посева.
Каландриния считается довольно неприхотливым в уходе растением, однако
потребуется соблюдение определенных правил выращивания каландрии, что
позволит вырастить невероятно красивое растение.
Место для высадки рассады должно быть солнечное, защищенное от ветра,
почвы сухие, песчаные, полив очень умеренный и подкормка комплексным
удобрением на бедных почвах 1 раз за вегетацию.
Нет никакой нужды и в многочисленных дополнительных подкормках, это
обстоятельство связано с тем, что подкормки могут крайне отрицательно
сказаться на цветении этого растения.
Избегайте излишнего полива, хотя летом почва должна быть достаточно
влажной: избыток влаги может привести к гниению корней.
Использовать каландринию можно для оформления рокариев и каменистых
дорожек, для обрамления клумб, на каменистых участках, альпийских
горках. Можно ее высаживать в подвесные горшки, кашпо, на балконах в
ящиках и вазах.
Что касается сочетаемости этого растения с другими цветами, то
каландриния будет прекрасно смотреться рядом с незабудкой, звездчаткой,
портулаком и цинерарией приморской.
Помимо этого, каландриния будет хорошо смотреться и с различными другими
растениями, наделенными декоративными листьями серебристого окраса.
После цветения вы можете выбросить растения или перенести их в укрытие,
где им нужна минимальная температура 7°C, чтобы пережить зимние месяцы.
Д.Д. Черняева
здоровье
И ЛЕКАРСТВО, И ПРЯНОСТЬ, И УКРАШЕНИЕ
Среди лекарственных растений есть много
растений-легенд, слава которых тянется из глубины веков. Таковы,
например, женьшень, калган, арника, первоцвет.
Аир обыкновенный – тоже одно из таких древнейших лекарственных и пряных
растений. В странах Востока оно было известно еще с глубокой древности.
Как о лекарственном растении о нем упоминали в своих трудах Диоскорид,
Гален, Авиценна.
Еще более прославился аир как пряность. Он придает блюдам своеобразный
вкус и запах. Считается, что на Руси аир появился во времена
татаро-монгольского нашествия.
Аир обыкновенный – это многолетнее травянистое растение из семейства
ароидных с толстым, горизонтальным ползучим бурым корневищем длиной до
1,5 м.
Листья у растения длинные (до 100 см), прикорневые, линейно-мечевидные
(похожи на листья гладиолуса). И листья, и особенно корневище обладают
сильным приятным запахом. Цветочный стебель прямой, ребристый. Цветки
мелкие, зеленовато-желтоватые, собраны в соцветие – плотный початок
цилиндрической формы, отклоняющийся от стебля.
Аир – прибрежное растение. Растет он у самой воды по берегам рек и озер,
вблизи болот, где образует обширные густые заросли в соседстве с хвощом
и осокой. Корневища аира содержат значительное количество эфирного
масла, горькие гликозиды, дубильные вещества.
В научной медицине препараты из корневищ аира широко используют для
лечения хронических гастритов, язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, особенно в случаях с пониженной кислотностью
желудочного сока, при поносах различного происхождения.
Реже препараты из аира применяют при холециститах, гепатитах различного
происхождения, мочекаменной болезни.
В народной медицине корневище аира употребляется для улучшения
деятельности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, аир считается
бактерицидным средством. Его корневища жевали во время эпидемий,
полагая, что оно предохраняет от заражения. Разбавленным спиртовым
настоем аира промывают гноящиеся раны и язвы. Душистыми листьями аира
устилают полы в домах, считая, что его запах не только приятен, но и
отпугивает насекомых-паразитов.
Хотя аир – прибрежное растение, но его можно выращивать на обычной
огородной почве, т. к. он обладает высокой пластичностью по отношению к
условиям произрастания. Он отлично растет на легких суглинках и не
требует усиленного увлажнения.
Но желательно для его выращивания все же выбрать увлажненное место,
например, там, где дождевая вода стекает с крыши. Чтобы задержать влагу,
выкопайте небольшое углубление в 0,3–0,4 м, предварительно сделав из
пленки гидроизоляцию. Аир может расти и просто на грядке, но в этом
случае он угнетен и растет медленно. А наилучшие условия для него
создаются на мелководных (глубиной 10–15 см), хорошо освещенных водоемах
с илистым плодородным дном.
Размножается аир отрезками корневищ длиной 15–20 см. Их посадку можно
производить как осенью, так и весной на глубину 10–15 см, причем их
приживаемость составляет до 100 процентов. Многолетние растения в
культуре трогаются в рост в апреле и заканчивают вегетацию в конце
сентября.
Сбор корневищ аира производят в сентябре до глубокой осени. Для этого
корневища выкапывают лопатой, отмывают от земли, листья и корни срезают
у основания.
Затем толстые корневища разрезают продольно, провяливают на воздухе, а
затем просушивают в теплом помещении или на чердаке при температуре не
выше 30–35 градусов. Правильно высушенные корневища не гнутся, а
ломаются. Цвет их снаружи желто-бурый, излом бело-розовый, иногда с
желтовато-зеленоватым оттенком, зернистый. Запах сильно ароматный, вкус
горький.
Корневища аира применяют внутрь как горечь для возбуждения аппетита при
желудочно-кишечных заболеваниях, особенно гастритах, протекающих с
пониженной кислотностью, колитах, гепатитах и холециститах.
Аир в связи с противовоспалительным, антисептическим, болеутоляющим
действием рекомендуют при глоссите, гингивите, пародонтозе и других
воспалительных процессах слизистой оболочки рта. Аир применяют во многих
сборах, в виде кислородного коктейля, горькой настойки, пластырей.
Порошок корневищ аира входит в состав препаратов «Викалин» и «Викаир»,
которые назначают при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной
кишки, при гиперацидных гастритах. Эфирное масло аира входит в состав
препарата «Олиметин», используемого для профилактики и лечения
мочекаменной и желчнокаменной болезни.
Для приготовления отвара необходимо 15 г (3 ст. ложки) измельченных
сухих корневищ залить 3 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 15
минут, плотно закрыв сосуд крышкой, настаивать 2 часа, процедить.
Принимать отвар в теплом виде по половине стакана 3 раза в день за 30
минут до еды, предварительно его слегка подсластив. Хранить в прохладном
месте не более 2 суток.
Аир широко употребляют как пряное растение вместо лаврового листа. Но
при этом присутствие аира в блюдах из-за горечи должно быть строго
дозированным. К примеру, в компоты, кисели кусочек корневища кладут
незадолго до готовности, а затем вынимают.
Кусочки аира вполне заменят жевательную резинку. И хотя вкус такой
жвачки не каждому понравится, пользы от нее гораздо больше Жевание корня
может помочь бросающим курить, излечит стоматит, успокоит зубную боль.
И еще! Помимо всех прочих достоинств, аир весьма декоративен. Его очень
часто высаживают на дачных участках в декоративных водоемах вместе с
нимфеями, кубышками, калужницей.
В.А. Лойко