В архив

Читайте в № 1 от 1 января

ДАЧА В ЯНВАРЕ

Подготовка к посевной
После рождественских праздников садоводы начинают готовиться к весне – перебирают семена, ремонтируют инвентарь и парниковые рамы, утепляют парники соломенными или камышовыми матами, рогожей.
Наступило время подумать, какие овощные растения следует выращивать на участке, заготавливать семена, определять их всхожесть, планировать будущие посевы и посадки.
Не стоит при этом покупать семена на рынке у случайных людей. Отличный урожай можно получить только тогда, когда высеиваете районированные (прошедшие проверку и рекомендованы для выращивания в регионе) сорта и гибриды.
Кое-что для повышения урожайности на участке можно припасти и дома. В первую очередь обязательно надо собирать яичную скорлупу. Чтобы она не запахла, сначала просушите ее несколько дней в открытом полиэтиленовом мешке возле батареи, затем утрамбуйте ее и складывайте сверху следующую порцию.
Кроме этого собирайте луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых для приготовления настоев против вредителей, спитые чай и кофе, которые сначала надо высушить на тарелке, поставленной под батареей, а затем ссыпать в мешочек. А если у вас в доме печное отопление, то вы богаты золой.
И, наконец, настало время привести из сада заготовленную почву. Ее подготовка обычно начинается с промораживания готового грунта или его отдельных компонентов на балконе в течение 1–2 месяцев. За неделю до посадки грунт заносят в дом и дают ему постепенно оттаять.
Многие садоводы проводят затем термическую обработку смеси (паром, кипятком, прожаривая в духовке в течение 30–40 минут), но при этом вместе с болезнетворными началами будет уничтожена вся полезная микрофлора.
Для этого почвенную смесь засыпают в бак на две трети объема, посередине протыкают в грунте палкой широкое отверстие, заливают 2–3 литра воды, закрывают крышкой и ставят бак на огонь. Через 20–30 минут газ выключают и смесь остуживают.
Можно это сделать и проще. Насыпать почву в противень слоем не более 5 см, хорошо смочить ее кипятком и поставить в духовку на 30 минут при температуре 110–115°С. После того как почва остынет, ее складывают в мешочек и выносят на 10–15 дней на балкон для промораживания.
Затем его заносят в комнату, оттаивают в течение нескольких дней, добавляют в него необходимые компоненты, а для того чтобы «заразить» его полезными микроорганизмами – немного «Биогумуса» и « Фитоспорина».
А если своего грунта нет, то это тоже не беда. В магазинах почвогрунты для выращивания рассады самых разных овощей есть на любой вкус и кошелек, да и с ними работать значительно проще и быстрее, но это уже тема совсем другого разговора.
Надо проверить запасы семян и при необходимости пополнить новыми семенами, в том числе для повторных и резервных посевов. А семена петрушки, сельдерея, пастернака, укропа, лука-чернушки лучше покупать ежегодно.
Одновременно с этим необходимо приготовить тару для посева семян и выращивания рассады. Для посева семян чаще всего применяют деревянные ящички, а также неглубокие прозрачные упаковочные коробки из-под тортов.
А для пикировки рассады чаще всего применяют полиэтиленовые и торфяные стаканчики. Ничуть не хуже бумажные стаканчики, которые удобно делать на бутылках объемом 0,5 и 0,25 литра.
Но в последнее время в магазинах появилась новая тара для выращивания рассады – торфяные таблетки. Такие таблетки для рассады имеют компактные размеры: диаметр – 85 мм, высота 25–35 мм. При добавлении воды эта таблетка разбухает и увеличивается в размерах, занимая объем в 0,8 литра.
Срок хранения таких таблеток не ограничен при условии их хранения в закрытом сухом помещении. Они очень удобны в обращении, никаких трудозатрат по изготовлению почвогрунта, все готово, только замочи водой.

Стратификация семян
В первой половине января (за 90–100 дней до посева в грунт) начинают стратифицировать семена груши, яблони, шиповника, аронии для получения собственных подвоев.
Этот прием в садоводстве распространен и заключается в том, что зрелые семена и косточки плодовых пород выдерживают при определенных температурных условиях, влажности и аэрации на период, необходимый для так называемого «послеуборочного дозревания», без которого они не способны к быстрому прорастанию, так как находятся в состоянии покоя, который может длиться годами.
Продолжительность стратификации семян различная. Она зависит от породы, сорта, района произрастания (север, юг), условий хранения посевного материала. Для стратификации необходимы непромерзающие холодные помещения, где температура может сохраняться в пределах 0...+6°С.
В качестве субстрата используют чистый промытый и прокаленный песок, торф, опилки (без коры). Субстрат дезинфицируют раствором марганцовокислого калия.
На одну часть семян или косточек берут 3–4 части субстрата, тщательно смешивают и увлажняют. Перед смешиванием семена промывают, чтобы снять остатки сока и мезги, на которых поселяются микроорганизмы, способные погубить молодые всходы.
Техника стратификации проста: семена смешивают с субстратом, засыпают в ящик, поливают, ставят в подвал, следят, чтоб субстрат не пересыхал, а семена не плесневели. Периодически содержимое ящика высыпают на чистую поверхность, увлажняют, перемешивают и снова засыпают в ящик, ставят на место. Если семена начали прорастать до срока высева в грунт, их ставят на лед в том же помещении.
Можно проводить стратификацию и без субстрата: семена, опудренные молотым древесным углем, засыпают в марлевый мешочек, укладывают в гончарный горшок с отверстием в дне, пересыпают влажными древесными опилками, ставят в соответствующее помещение и контролируют.

ОГОРОД

ДАЧА В ЯНВАРЕ

Старт новой посевной
Но самое главное в январе – это начало новой посевной, и чтобы встретить ее во всеоружии, необходимо готовиться уже сейчас: заготовить питательные грунты для рассады, семена для посева, лелеять только что появившиеся на белый свет сеянцы.
Многие садоводы (в зависимости от возможностей тепличного грунта) начинают посев семян корневого сельдерея, поздних сортов баклажанов, перца, помидоров, а «настоящие» фанаты сада выращивают в домашней культуре помидоры и огурцы.
Независимо от того, какие Вы планируете сеять семена – приобретенные в специализированном магазине или собственные – посадочный материал понадобится проверить.
Проверку на всхожесть семян осуществляют посредством их проращивания. Так, небольшое количество семян (10–15 штук) помещают на увлажненную промокательную или фильтровальную бумагу (подойдет и чистая столовая салфетка), после чего прикрывают их влажной чистой марлей или тряпочкой и отправляют в теплое темное место. По мере высыхания марли – ее поверхность вновь увлажняют.
Нетерпеливые огородники уже высевают семена перца, томата, огурца на рассаду. Для успешного выращивания рассады на подоконниках не жалеют света: растениям необходимо дополнительное освещение (6–8 часов в день) люминесцентными лампами.
Продолжают выращивать на подоконнике или в зимней тепличке салат, редис, различную зелень. Особенно ценные сорта картофеля раскладывают на свету в теплом помещении для последующего размножения черенками в феврале, марте и даже в апреле. Черенки (глазки) отделяют от клубней и выращивают как рассаду.

Надо помочь друзьям
В январе необходимо позаботиться и о защитниках сада – немедленно развесить вблизи участка и на постройках, если этого вы не сделали раньше, синичники, а в конце зимы – скворечники. Синицы будут укрываться в них от непогоды и останутся на вашем участке для гнездования летом.
Одновременно необходимо устанавливать на участке разные кормушки для подкармливания синиц и других насекомоядных птиц. Их надо систематически подкармливать, особенно при сильных снегопадах и гололедице, иначе они будут выклевывать плодовые почки на деревьях. В кормушки корма надо класть немного, чтобы птицы не прекращали искать вредителей.
Для подкормки используют семена подсолнечника, конопли, проса, сорных трав, сушеные ягоды, зерновые отходы, хлебные крошки, а также кости с остатками мяса, кусочки несоленого сала и т. д.
Очень часто в садах можно встретить бузину, рябину, черемуху, иргу, можжевельник, шиповник, боярышник, барбарис и другие культуры, многие из которых высаживают в декоративных целях. Ягоды этих растений, если их собрать и подсушить, можно использовать зимой для подкормки птиц.

...И продолжать борьбу с вредителями и болезнями
Со второй половины января изрядно изголодавшиеся мыши наиболее опасны: они безжалостно обгрызают кору молодых деревьев, да и зайцы любят полакомиться ею. Поэтому в оттепели утаптывают снег вокруг штамбов яблони, груши, сливы, вишни. Утаптывают снег и вдоль забора.
Много мышей появляется и в садовых домиках и питается там остатками продуктов. Для их уничтожения в магазинах есть готовые средства: «Арсенал», «Шторм», «Эфа», «Клеецид» и т. д. Последний – это липкая ловушка для мышей. А полное отсутствие в ней яда позволяет эффективно использовать ее в закрытых жилых помещениях.
Хорошо уничтожает мышей в садовых домиках и старое народное средство – смесь муки и алебастра, взятых в равных долях, с небольшой добавкой сахара. Эту смесь раскладывают в небольшие емкости, доступные для мышей, и присыпают сверху мукой. Алебастр, попав в желудок грызунов, закупоривает кишечный тракт, что вызывает быструю гибель грызунов. Но во влажной среде такая приманка быстро теряет свою пригодность.
Помогут и дополнительные сильно пахнущие средства для предотвращения объедания молодых саженцев. Нафталин, мяту, креолин, деготь размещают вокруг саженца или намазывают стволы отпугивающим раствором, приготовить который можно из коровяка с гашеной известью или из глины, коровяка и креолина.
И наконец, в январе самое время разобраться со средствами защиты растений от болезней и вредителей, которых сейчас великое множество. Эта тема особенно сложная для садоводов-новичков.
Необходимо не забыть приобрести защитные средства от вредителей и болезней. От вредителей – это, в первую очередь, «Кинмикс», «Молния», «Искра», «Командор», «Гром», «Актара» и множество других, а от болезней «Топаз», «Хом» или «Оксихом» (хлорокись меди) и старое надежное средство – бордоскую смесь.
Я лично не советую пользоваться на своем участке часто химическими ядами, чтобы не нарушать экологическое равновесие и не губить собственное здоровье. Значительно эффективнее и безопаснее использовать современные биологические средства защиты.
Со всеми бактериальными и грибными болезнями великолепно справляются современные препараты «Фитоспорин» и «Циркон». Для поддержки иммунной системы растений надо применять препараты растительного происхождения «Силк» («Новосил»), «Эпин-экстра», «Здоровый сад».
А против вредителей очень эффективны современные системные, биологические препараты «Фитоверм», «Искра-био» и т. д...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Редкие почвопокровные

 Проломник
Относится проломник к семейству первоцветные, в роду есть однолетние и многолетние виды. Распространены в умеренных горных районах земного шара, образует пышные пестрые дернинки, что выглядит весьма декоративно.
Проломники – травянистые растения ,с сильноразвитой корневой системой, это дает возможность растению зацепляться в скальных трещинах, разрастаться и разрушать камни, отсюда и название – проломник. Стебли ползучие или поникающие, высота кустика 5–20 см. Листья узкие, игольчатые и в то же время – толстые, длиной 2–6 см. Стебли и листья ярко-зеленые. Цветки мелкие, диаметром до 1 см на коротких цветоносах. Венчик состоит из 5 лепестков белого, желтого, кремового и светло-розового цвета. Цветки обладают сильным приятным ароматом. Зацветает рано – апреле–мае и цветет до июля.
Растение неприхотливое, легко переносит любые условия, но очень светолюбивое, не выдерживает даже легкую полутень. Почвы должны быть рыхлые, дренажные, удобренные. В поливах нуждается редко, может долго обходиться без воды, только в сильную жару полив необходим. При избытке влаги корни загнивают. Проломник – морозоустойчивое растение, на зиму укрытия не требует. Все эти особенности и присущи растениям горных мест.
Размножают проломник семенами, делением корневища и дочерними розетками. Свежесобранные семена надо посеять в конце октября, их не заглубляют, а присыпают сверху небольшим слоем земли. Семена в зимнее время проходят естественную стратификацию, всходы появляются в мае–июне, их распикировывают и на постоянное место высаживают в августе. Растение хорошо размножается делением корневища после цветения. Куст выкапывают и делят на несколько частей и сразу высаживают на постоянное заранее подготовленное место и поливают. На корневищах могут вырастать дочерние розетки, их отделяют рано весной и высаживают на постоянное место.
В цветоводстве используют несколько видов проломника.
Проломник пурпурно-красный – многолетнее растение, высотой до 15 см, листья линейные, острые, плотные, темно-зеленые, 1,5 см длины. Цветки мелкие, белые, собраны в рыхлые соцветия.
Проломник альпийский – многолетнее растение, листья мелкие, серо-зеленые, собраны в розетки, образуют низкие подушковидные заросли высотой до 3 см. Цветки розовато-красные с желтым пятном у основания. Зацветает в апреле.
Проломник мелколистный – многолетнее растение, высотой до 12 см, листья мелкие, яйцевидные, собраны в компактные розетки. Цветки розовые. Цветет в апреле–мае.
Проломник млечный, или белый, – многолетнее растение высотой до 10 см. Листья мелкие, светло-зеленые. Цветки мелкие, белые с желтым пятнышком у основания. Цветет в мае–июне.
Проломник мохнатый, или Козополянского, – растение многолетнее, высотой 5–7 см, листья мелкие, мохнатые, образуют низкие подушковидные заросли. Цветки мелкие, белые, розовые, красные. Цветет в мае.
Проломник ветвистый, или отпрысковый, – многолетнее растение, высотой до 15 см, листья серо-зеленые, собраны в розетку, быстро разрастается и образует густые ковровые заросли. Хорошо образует дочерние розетки двух видов. Зимние розетки в диаметре 1,5 см, летние – до 3 см в диаметре. Листья эллиптические, плотные, ворсистые. Цветки мелкие, до 1 см в диаметре, розовые, розово-красные, фиолетовые с желтым центром, который со временем становится красным, собраны в соцветие-зонтик. Цветет в июне–июле.
Проломник можно использовать в каменистых садах, альпинариях, при оформлении бордюрных посадок, создавать композиции на первом плане клумб, заполнять пустые участки в саду (у кого они есть).

Пупочник
Относится пупочник к семейству бурачниковые, в роду 16 видов однолетних и многолетних растений. Родина пупочника – Восточная Азия, Средиземноморье, Северная Америка.
Пупочник, или омфалодес, – многолетнее травянистое корневищное растение, высотой до 30 см. Листья на длинных черешках, собраны в розетку, ланцетовидные, плотно прилегают друг к другу и образуют густой ковер на почве. Цветки простые, 5-лепестковые, диаметром 1,5–2 см, голубые или белые, похожие на цветки незабудки, собраны в щитковидное соцветие.
Пупочник лучше всего растет в полутени, под кронами деревьев и кустарников. Под прямыми лучами солнца желтеет и становится однолетним. Почвы любит легкие, водопроницаемые, слабокислые. Засухоустойчивое, частых поливов не требует. Морозостойкое. На одном месте может расти много лет.
Размножается пупочник укорененными розетками и делением куста. Укоренившиеся розетки отделить от материнского куста и сразу посадить на постоянное место на расстоянии 20–25 см друг от друга. Делать это следует в конце лета после цветения, в это время уже заложены цветочные почки, и на следующий год молодые растения зацветут. Взрослые кусты делить лучше весной. Куст выкопать и разделить на несколько частей, срезы присыпать древесным углем. Деленки сразу же посадить в подготовленные ямки. Перед посадкой следует внести торф или перегной.
Пупочник выращивают как почвопокровное растение, между деревьями и кустарниками, где образует яркие куртинки и сохраняет декоративность до зимы. Хорошо сочетается с другими теневыносливыми многолетниками и с ранними весенними цветами.
В цветоводстве используют несколько видов пупочника.
Пупочник весенний – миниатюрное растение, высотой до 15 см, с коротким корневищем, от которого идет много столонов, на концах которых формируются быстроукореняющиеся розетки. Листья овально-сердцевидные, слегка сморщенные, покрыты мелкими волосками, длиной до 3 см. Цветки пятилепестковые, бледно-голубые с белым центром, диаметром 1,5–2 см, собраны в кистевидное соцветие. Цветет в мае. В июне формируются столоны длинной 50 см с розетками на конце, в августе розетки укореняются, а столоны отмирают.
Пупочник каппадокийский – многолетнее ползучее растение, с коротким подземным корневищем, высотой до 30 см, столонов не образует. Листья продолговато-яйцевидные, на конце заостренные, до 30 см в длину, слегка опушенные. Цветки голубые со светлым центром, собраны в кистевидное соцветие-завиток, цветоножки длинные, густо опушенные, после цветения поникают. Зацветает в мае и цветение продолжается до июля.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

Красная волшебница

Рябина – одно из древнейших поливитаминных и лечебных растений. По общей насыщенности витаминами и сложными химическими соединениями ее можно сравнить с черной смородиной или лимоном.
В ее плодах содержится 6–10% сахаров (преобладает фруктоза), до 3% сорбита, который является заменителем сахара, до 2,5% органических кислот, до 1% пектиновых веществ, 0,3% дубильных веществ. В рябине присутствуют 8 аминокислот, незаменимых для нормальной деятельности организма человека.
Плоды рябины богаты витамином С – до 160 мг%, каротином – до 15 мг% (морковь – до 9 мг%), Р-активными соединениями – до 400 мг%, витамином Е – до 2 мг%. По содержанию витамина К – до 1 мг%, из всех распространенных садовых культур она уступает только облепихе и черной смородине. А по содержанию Р-активных веществ среди всех дикорастущих плодов рябина не имеет себе равных.
Богаты они и солями железа – до 1,5 мг%, что в 3 раза больше, чем в яблоках. Плоды рябины очень богаты амигдалином – от 4 до 12 мг%, причем его содержание возрастает при раздавливании семян. Листья рябины содержат витамина С – до 100 мг%, семена – до 22% жирного масла, а кора – до 5% дубильных веществ.
Лекарственным сырьем рябины в народной медицине являются плоды и цветки и реже – листья, а в научной – прежде всего плоды. В этих целях плоды собирают только зрелыми, когда они из желтых станут красновато-оранжевыми. Срывают их целиком вместе с соплодиями и сушат в сушилке или в духовке при температуре от 80 до 90°С.
Сухие плоды имеют обычно красновато-оранжево-бурую окраску, слабый терпкий запах и горьковато-кислый вкус. Рябина и ее препараты не токсичны, не накапливаются организмом и имеют большой диапазон воздействия на организм человека.
Плоды рябины, в первую очередь, используют как сильное поливитаминное средство при гипо- и авитаминозах, содержащее в своем составе много витамина С и каротина.
В этих случаях чаще всего применяют настой плодов. Для его приготовления 1 ч. ложку сухих измельченных плодов надо залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 4 часа, процедить. Принимать настой по 1 стакану 3 раза в день.
При лечении гипо- и авитаминозе еще больший эффект дают специальные лечебные сборы. Чаще всего применяют настой из смеси плодов рябины и шиповника, взятых в равных долях. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 5 часов, процедить. Принимают как чай по 3–4 стакана в день.
Широко применяется настой из плодов рябины, шиповника и черной смородины, взятых в равных долях. Для его приготовления 1 ст. ложку сбора надо залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять в термосе 5 часов, процедить. Принимать как чай по 3–4 стакана в день.
Многие травники применяют сложный садовый сбор, состоящий из 3 ч. плодов рябины, 2 ч. плодов облепихи, 1 ч. листьев черной смородины, 2 ч. корня родиолы, 2 ч. соцветий клевера, 3 ч. плодов шиповника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка. настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.
Исключительно полезен сбор, состоящий из 2 ч. плодов рябины и 1 ч. листьев крапивы. Его надо сильно измельчить, хорошо перемешать и применять как полезнейшую приправу к пищевым блюдам.
Все тот же настой плодов рябины употребляют при малокровии, добавив к нему по вкусу сахар, а разваренные плоды рябины оказывают сильное кровоостанавливающее действие.
У славян издавна было принято париться в бане веником из рябины с полынью, т. к. считалось, что их запах делает человека бодрым и здоровым.
Для этих же целей в период климакса употребляют спиртовую настойку рябины. Для ее приготовления свежие раздробленные плоды рябины надо залить водкой в соотношении 1:5, настоять их 12–15 дней в темном, теплом месте, изредка взбалтывая, процедить. Принимать настойку по 1 ч. ложке 3 раза в день.
При гипертонии и атеросклерозе растертые с сахаром плоды (1 кг плодов на 500 г сахара) принимают по 0,3 стакана 2–3 раза в день.
При этих же болезнях в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных частей плодов рябины, корней одуванчика, травы тысячелистника и корневища пырея. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать по 0,25 стакана перед завтраком.
Сок рябины очень полезен больным, страдающим сахарным диабетом, т. к. он необычайно богат сорбитом.
При заболевании ревматизмом в народной медицине употребляют сбор, состоящий из 2 ч. плодов рябины, 3 ч. травы тысячелистника, 2 ч. плодов шиповника, 1 ч. корня одуванчика, 1 ч. цветков боярышника. Для приготовления настоя надо 2 ст. ложки измельченного сбора залить 0,5 литра кипящей воды, настоять в термосе 6 часов, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день через 1 час после еды, добавляя по 1 ч. ложке меда.
Как вяжущее средство применяют также настой плодов рябины (1 ч. ложка на 1 стакан кипятка). Сухие плоды и сок рябины используют при лечении дизентерии. А разваренные плоды рябины оказывают послабляющее действие.
Широко применяется рябина при простудных и легочных заболеваниях. При простуде как потогонное средство применяется настой сушеных плодов и цветков рябины. Для его приготовления надо 3 ст. ложки измельченной смеси залить 1 литром кипящей воды, настоять в термосе 3–4 часа, процедить. Принимать как потогонное средство по 1 стакану через каждые 2 часа, добавляя по 1 ч. ложке меда.
Хорошо помогает сбор, состоящий из 4 ч. цветков рябины, 1 ч. листьев тысячелистника и 1 ч. травы примулы весенней. Для приготовления настоя надо 1,5 чайные ложки измельченного сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 2–2,5 часа, процедить. Принимать по 0,3 стакана 2–3 раза в день за 15 минут до еды.
При простудном насморке применяют сбор, состоящий из 4 ч. цветков рябины, 1 ч. листьев тысячелистника, 1 ч. травы примулы. Для приготовления настоя надо 1 чайную ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 2 часа, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2–3 раза в день за 15 минут до еды...

В.А. Лойко

В архив