Читайте в № 1 от 6 января
САД
ПОСАДКА ЗЕМЛЯНИКИ ПО НЕТКАНОМУ МАТЕРИАЛУ
В последние годы все большее
распространение получает посадка рассады земляники на гряды, накрытые
черным нетканым материалом спанбондом. Этот материал обладает тремя
очень полезными свойствами: прогревает почву, не пропускает свет, и
поэтому подавляет сорняки, но, что очень важно, пропускает влагу.
Для этого на отведенном участке формируются обычные невысокие гряды. О
плодородии почвы на такой грядке необходимо позаботиться заранее, чтобы
растения не испытывали недостатка в азоте, калии и фосфоре весь период
вегетации, т. е. около 3 лет.
Подготовленную гряду накрывают черным спандбондом. Сверху такую грядку
желательно слегка посыпать (но не засыпать) почвой, чтобы покрытие
плотно прилегало к почве. Края спанбонда, чтобы их не подняло ветром,
закрепляют шпильками или специальными металлическими скобками.
Для удобства и эстетики по краям отведенной делянки делают ограждение из
кирпича (досок), тем самым, зонируя участок, делая его более строгим и
опрятным.
В качестве рассады используют усы (первую или вторую розетки), поскольку
они более развитые и сильные. Если желаемый сорт земляники не
размножается усами, то используют выращенную рассаду из семян.
При выборе посадочного материала нужно обратить особое внимание на его
корни. Даже при наличии слабой листовой розетки, но при хорошо развитых
корнях, куст будет хорошо развиваться.
Сажать садовую землянику следует в самые ранние сроки. Такими днями
считается последняя декада июля или первая декада августа, поскольку в
это время лучше всего происходит укоренение, и растение успевает до
осени набрать силу.
Однако, вопреки традиционным срокам посадки, садовую землянику можно
сажать с конца весны и в течение всего лета. Практика показывает, что
растение также хорошо приживается и развивается.
Главное при этом – правильно разметить расстояние между растениями. Для
этого в пленке по вашей разметке острым ножом делают крестообразные
прорези или вырезают круглые отверстия диаметром не более 5 см. Затем
образовавшиеся углы пленки отгибают внутрь. Расстояние между отверстиями
в ряду 25–30 см (в зависимости от сорта), между рядами 45–50 см.
Подготовив грядку, можно приступать к высадке рассады. Для этого через
прорезь в почве делают лунки, аккуратно помещают в них молодые растения,
помогая себе узким совочком или чайной ложкой, и потом обжимают влажной
почвой. Затем отогнутые треугольники крестового разреза в пленке
возвращают в исходное положение.
Сажать молодые растения необходимо правильно, ни в коем случае не
заглубляя в почву сердечко и не загибая корешки. Если у рассады очень
длинные корни и они сильно загибаются, то их необходимо немного
подрезать.
Без определенного навыка так сажать рассаду в маленькое отверстие
довольно сложно, но все приходит с опытом, надо просто немного
потренироваться. Это отверстие можно сделать и значительно больше, но
тогда из него моментально полезут сорняки, а вредители спокойно найдут
себе убежище у корней, поэтому делать так ни в коем случае не стоит.
Затем надо обильно полить растения.
А дальше все остальное за вас будет «делать» черная пленка. Она будет
сохранять влагу и тепло, что особенно важно в весенний период. Поэтому и
плодоношение на такой грядке наступает значительно раньше обычных
сроков.
Пленка не даст расти сорнякам, почва под ней будет всегда рыхлой, а
ягоды на пленке – чистыми, резко сократятся потери ягод от серой гнили.
Помимо этого, отпадает очень трудоемкая работа по прополке сорняков и
рыхлению почвы на земляничной грядке.
Полив и подкормки проводят под корень через отверстия в спанбонде.
Вообще-то на такой грядке влага в почве достаточно хорошо сохраняется.
На зиму основания растений засыпают мульчой (торфом, перегноем,
соломенной резкой). А если через год растению станет тесновато, то
диаметр отверстия можно увеличить на 1–2 см.
Ну а если вам понадобятся от этих растений усы, тут каждый ищет выход
сам. Автор же считает, что проще всего поставить сверху на пленку
полиэтиленовые баночки (из-под майонеза, маргарина) и в них укоренять
рассаду. Уход за такой грядкой земляники заключается в своевременной
обрезке усов и поливах по мере необходимости.
В первый год роста земляники желательно обрывать все цветоносы и усы у
растения, чтобы оно лучше укоренилось. Перед тем как растение уйдет в
осень нужно обрывать больные листья для того, чтобы предотвратить
источник распространения инфекции на следующий год.
А все кажущиеся затраты на приобретение черной пленки или спандбонда
быстро и с лихвой окупаются увеличением урожая здоровых ягод, как
правило, без признаков мучнистой росы и за счет резкого снижения
трудоемкости по уходу за земляникой.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
МОЗАИКА ОГУРЦОВ
Мозаика – это вирусное заболевание, которое поражает не только огурцы,
но и тыкву, кабачок, патиссоны, фасоль, свеклу, помидоры, лук, чеснок и
другие культуры.
Инфекция передается через семена, с соком больных растений во время
пикировки рассады, при соприкосновении больных и здоровых растений.
Вирусы проникают в растения через поврежденные ткани, сохраняются в
почве, растительных остатках, семенах, на инвентаре.
В последние годы все чаще наблюдается поражение огурцов мозаикой (белой,
зеленой, крапчатой и т. д.) в теплицах. При этом часто перемена места
посадки и обработка растений фунгицидами приносят мало положительных
результатов. При сильном поражении огурцов этим заболеванием наступают
усыхание и полная гибель всего растения.
Дело в том, что переносчиками вируса являются тля и некоторые другие
вредители сада и огорода, а накапливается и сохраняется эта инфекция на
разных сорных и культурных растениях, в том числе и на наших любимых
цветах – на гладиолусах, георгинах, флоксах и т. д.
Вирус огуречной мозаики передается и с семенами, причем только после 2–3
летнего хранения уровень инфекции в семенах значительно снижается. А
основное заражение растений происходит механически в процессе ухода.
Признаки вируса белой мозаики. Это наиболее вредоносная форма, временами
распространяется очень сильно, снижая при этом урожай наполовину. Рост
огуречных плетей резко замедляется.
Первые признаки заболевания – это появление на молодых листьях белых или
желтых звездчатых пятен, которые впоследствии сливаются друг с другом и
листья со временем становятся белыми с зелеными жилками.
Женских цветков на таких растениях развивается мало. Болезнь проявляется
и на плодах, на которых образуются многочисленные мелкие впадины. При
этом плоды становятся желтоватыми, с более плотной мякотью, чем у
здоровых растений. Заболевание чаще проявляется при температуре воздуха
более 25 градусов и при резких колебаниях температуры воздуха и почвы
днем и ночью.
Признаки зеленой крапчатой мозаики. На листьях вдоль жилок у молодых
растений образуются светлые участки и легкая морщинистость. Растения
замедляют рост, деформированные плоды приобретают такую же мозаичную
окраску. Болезнь очень быстро распространяется в пленочных теплицах и
парниках, особенно при резких колебаниях температуры и загущенных
посадках.
Меры борьбы с мозаикой:
- систематически удалять сорняки – резерваты вируса;
- использовать для посева семена только от здоровых растений после
трехгодичного их хранения или уже подготовленные семена, приобретенные в
специализированных магазинах;
- использовать относительно устойчивые к мозаике сорта и гибриды;
- чередование по годам посадки огурцов и помидоров в теплицах;
- в теплице необходимо каждый год убирать верхний слой почвы толщиной
10–12 см и заменять ее на свежую почву;
- уничтожать осенью растительные остатки;
- соблюдать оптимальную густоту посадки растений в теплице;
- подвязывание растений производить только новым шпагатом;
- удалять и уничтожать первые появившиеся больные растения, а почву в
этом месте обработать хлорной известью;
- поливать растения только теплой водой, не допускать резких колебаний
температуры в теплице (оптимальная температура 22–28°С, максимальная
днем не выше 30–31°С, а ночью не ниже 17–18°С);
- при обнаружении заболевания весь инвентарь и тару дезинфицировать в
растворе марганцовки или хлорной извести, для подвязки растений
использовать только новый шпагат;
- располагать огуречные грядки подальше от декоративных растений, а
вокруг огуречной теплицы не должно быть никаких сорняков;
- и самое главное – не допускать размножения тли – основного переносчика
вируса мозаики.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
Фрезия
В самом начале хочу сказать, что фрезия
не совсем подходящий цветок для нашего уральского климата, с момента
посадки луковицы до цветения проходит 4–5 месяцев, в открытом грунте
велика вероятность не дождаться цветов. Если высадить осенью – под зиму,
луковицы могут вымерзнуть. И в то же время, в магазинах в продаже можно
увидеть луковицы 5–7 сортов фрезии. Значит, любители-цветоводы
интересуются этим растением и хотят вырастить на своем садовом участке
или в квартире.
Фрезия гибридная – южноафриканское клубнелуковичное растение из
семейства ирисовые. Имеет мечевидные, мягкие, поникающие листья 3 типов.
Низовые (3–4 шт.) находятся в почве, за исключением верхушек, два нижних
целиком покрывают клубнелуковицу В пазухах низовых листьев, в нижней
части, замещающей клубнелуковицы, образуются клубнепочки или на
сильноукороченных столонах или сидячие. Срединные, или клубнелуковичные
листья (5–13 шт.) нижней частью прилегают к клубнелуковице, в их пазухах
формируются почки возобновления. Верховые листья (1–4 шт.) расположены
на цветоносном побеге. Цветоносный побег заканчивается центральным
кистевидным соцветием с воронковидными или трубчатыми цветками – белые,
желтые, розовые, красные. В зависимости от условий роста и сортовых
особенностей, кроме центрального, образуются 1–3 боковых соцветия. Длина
центрального соцветия – до 55 см, соцветия второго порядка до 40 см,
третьего до 25 см. Сами клубнелуковицы – удлиненные, покрыты сухими
пленчатыми чешуями. Из нижней части материнской клубнелуковицы, вокруг
донца, отрастают первичные корни, они достигают длины 10–12 мл, в нижней
части разветвлены. Через 1,5–2,5 месяца после посадки из пазухов низовых
отрастают вторичные корни. Первые корни толстые, последующие – более
тонкие.
В настоящее время насчитывается довольно большое количество сортов
фрезии, которые размножаются клубнелуковицами, они объединены в садовую
группу – Крупноцветковая гибридная Фрезия. Сортов, которые размножаются
семенами, меньше – они образуют группы Суперфрезия гибридная и
Итальянская желтая.
Клубнелуковица фрезии формируется за один вегетационный сезон, в конце
которого она отмирает, а вместо нее развивается новая замещающая, в
случае ее отмирания трогается в рост почка, расположенная ниже. На
клубнелуковицах и клубнепочках по мере их развития и роста образуются
почки возобновления. На клубнелуковицах их количество соответствует
количеству листьев. Процесс развития от почки до фазы цветущего побега
длится два вегетационных периода. В первый год после посадки растут
клубнелуковичные листья, в почках которых проходит развитие будущего
побега. Этот процесс у верхних почек заканчивается в конце периода
цветения побега этого года.
На родине фрезия цветет при сравнительно низких температурах, после
жаркого периода года. В жаркое время у клубнелуковиц наблюдается период
покоя в течение 10–14 недель при строго определенных условиях:
температуре воздуха 20–25 и влажности воздуха 70–75%. Фрезия может
нормально развиваться только когда в клубнелуковицах содержится
определенное количество стимулирующих рост веществ, типа ауксина. Они
синтезируются в условиях повышенной температуры +25...+28°С. При 5°С эти
вещества отсутствуют, а при 10°С они образуются в незначительных
количествах. Таким образом, если клубнелуковицы фрезии перед посадкой
содержать при температуре ниже +20°С или выше +35°С, они могут не
прорасти. В конце периода покоя наблюдается образование зачатков корней
и некоторое удлинение верхней почки возобновления, что указывает на
готовность к посадке. Высаживают фрезию в рыхлую плодородную почву:
крупные клубнелуковицы на глубину 12 см, средние – на 8–10 см, детку –
на 4–6 см. После посадки обильно полить. Во время развития листьев,
бутонизации и цветения поливать надо регулярно. Корни проникают глубоко,
так что емкости для выращивания должны быть не менее 20 см высотой. Во
время вегетации фрезию следует несколько раз подкормить, в период
отрастания листьев использовать удобрения с преобладание азота, затем,
как и все луковичные растения.
Фрезию можно высаживать круглый год дома. Вопрос в том, сможете ли вы
поддерживать определенные температуры. С момента посадки до цветения
проходит 5–6 месяцев, например, если вы хотите получить цветущую фрезию
в марте-мае, то клубнелуковицы следует высаживать с октября до середины
декабря и т. д. У меня был опыт выращивания фрезии в домашних условиях.
Ждать цветов пришлось долго, и были они не ахти какие.
От посадки до выкопки клубнелуковицы проходят три этапа развития. Первый
– от посадки до образования зачатков соцветий – длится 5–6 недель. В
этот период температура почвы около вершины клубнелуковицы (т. к.
соцветия закладываются в этом месте) должна составлять +13…+15°С. При
температуре почвы +10°С цветонос развивается укороченным, а при более
низкой – процесс формирования соцветий приостанавливается, и многие из
них деформируются. Если температура выше +20°С, процесс формирования
генеративных органов также замедляется, идет интенсивный рост листьев, и
при +24°С их вырастает 12–14 штук, при более высокой температуре почвы
растение совсем не зацветает. При надлежащих условиях: температура почвы
+13…+17°С и воздуха +18…+22°С клубнелуковицы прорастают на 14–23 день
после посадки. В конце первого периода (через 5–6 недель) температуру
воздуха следует снизить, в зависимости от световых условий, до +8…+10°С
зимой и до +15…+17°С весной и зимой. Очень важно не допускать резких
колебаний температуры и влажности воздуха и почвы. В это время у
основания цветоносного побега закладывается и развивается новая почка
возобновления будущего года. С начала бутонизации температура воздуха
должна быть +15…+17°С. Цветение фрезии длится 12–14 дней. Срезать цветы
надо при полном роспуске 1–2 цветков в соцветии. После цветения
наступает третий этап развития, продолжающийся еще 3–5 недель. В это
время интенсивно растут замещающие клубнелуковицы и детки. Минимальную
температуру почвы следует поддерживать около +16°С, воздуха – днем от
+14 до +25°С, ночью +12°С. Полив постепенно уменьшают, а за 2 недели до
выкопки прекращают. Клубнелуковицы выкапывают в начале отмирания корней,
но до полного усыхания листьев, в этот период замещающие клубнелуковицы
и клубнепочки хорошо удерживаются на растении. Сразу после выкопки и
обрезки стеблей клубнелуковицы раскладывают тонким слоем и сушат 5–7
дней в сухом помещении при +20…+28°С. Затем их очищают от старых корней
и чешуй, убирают больные и поврежденные, отделяют детку. Хранят
клубнелуковицы фрезии при +2…+3°С – 3–4 месяца, затем достают и
выдерживают 10–14 недель при +28…+30°С, при этом, как сказано выше,
удлиняется верхняя почка и появляются бугорки зачатков корней в нижней
их части. Луковица готова к посадке!
Как видите, процесс очень длительный и довольно трудоемкий, но опять же
интересно вырастить самим этот удивительный цветок – фрезию!
Новые сорта фрезии российской селекции
Рица – высота растения 62 см. Листья зеленые. Цветонос прямой, прочный,
длиной 47 см, на одном растении может быть 3–4 цветоноса. В соцветии 7–9
цветков, одновременно распустившихся 3–4 шт. Цветки диаметром 6 х 6,5
см, простые. Основной фон цветка светло-фиолетовый, а центральная часть
белая, пятно среднее, блестяще-желтое. Доли околоцветника внутреннего
круга широкие, округлые, внешнего – среднеширокие. Аромат средний. Не
осыпается, не выгорает. Период цветения 30 дней.
Светлана – высота растения 64 см. Листья зеленые. Цветонос прямой,
прочный, длиной 49 см, на одном растении может быть 4 шт. В соцветии 7–9
простых цветков, одновременно распустившихся 2–4 шт. Цветки диаметром
7,4 х 4,5 см. Основной фон цветка светло-пурпурный, центральная часть
очень светло-пурпурная, горло околоцветника светло-желтое. Доли
околоцветника внутреннего круга широкие, округлые, внешнего –
среднеширокие. Аромат средний, не осыпается, не выгорает. Период
цветения 30 дней.
Татьяна – высота растения 52 см. Листья зеленые. Цветонос прямой,
прочный, длиной 48 см. На одном растении может быть 3–4 цветоноса. В
соцветиях 7–9 цветков, одновременно распустившихся 3–4 шт. Цветки
простые, диаметром 6,3 х 5,6 см. Основной фон цветка и центральной его
части ярко-желтые. Аромат средний, не осыпается, не выгорает. Период
цветения – 30 дней.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
ПАСТУШЬЯ СУМКА ЛЕЧИТ
Пастушья сумка обыкновенная, или сумочник пастуший, – травянистое
растение из семейства крестоцветных. Это хорошо знакомая всем трава
высотой 20–40 см, которую огородники обычно нещадно выпалывают и
выбрасывают. Растет и цветет она на огородах, пустырях, в садах и
цветниках практически все лето и начало осени.
Она имеет одиночный прямостоячий простой или слегка разветвленный
стебель, прикорневую розетку листьев и редкие листья, сидящие прямо на
стебле.
Цвести мелкими белыми цветами пастушья сумка начинает уже в конце
апреля, а в начале июня, начиная снизу стебля, на растении образуются
многочисленные плодики-стручочки, имеющие сердцевидную, похожую на
сумочку форму (отсюда и название травы). Цветет и плодоносит все лето.
Как лекарственное сырье обычно используется надземная часть растения.
Цветущую пастушью сумку рекомендуется срезать в сухую погоду, когда
обсохнет роса. Можно просто срезать стебли, а можно отрезать корень у
выполотого растения.
Сушат траву под навесом или на продуваемом чердаке, разложив
5–7-сантиметровым слоем на бумаге или ткани. Высыхает растение обычно за
неделю, о «готовности» судят по ломкости стеблей. Храниться высушенное
сырье может до трех лет.
Трава пастушьей сумки имеет богатый химический состав и обладает прежде
всего очень сильным кровоостанавливающим действием при внутренних
кровотечениях и применяется прежде всего в гинекологии. Обладает она
также желчегонным, мочегонным и противовоспалительным действием,
нормализует обмен веществ. Пастушья сумка играет важную роль в тибетской
и китайской медицине.
Для приготовления настоя пастушьей сумки надо 1 ст. ложку измельченной
травы залить 1 стаканом кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 1 час,
процедить. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день.
Для приготовления экстракта настой пастушьей сумки выпаривают на треть
объема и принимают его по 1 десертной или столовой ложке 3 раза в день.
Свежий сок пастушьей сумки принимают по 30–40 капель 3 раза в день при
желудочно-кишечных расстройствах. В народной медицине его рекомендуют
пить детям по 25–30 капель 3 раза в день при ночном недержании мочи.
Главная сфера применения пастушьей сумки – внутренние кровотечения. При
почечных, носовых и гинекологических кровотечениях применяют сбор,
состоящий из равных долей травы пастушьей сумки и травы хвоща полевого.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной травы залить 1
стаканом кипятка и настоять в теплом месте 1 час или залить 1 стаканом
холодной кипяченой воды и настоять 8 часов. Принимать по 2 ст. ложки 4–5
раз в день.
При желудочно-кишечных и гинекологических кровотечениях травники
рекомендуют сбор, состоящий из 3 ч. травы пастушьей сумки, 3 ч. травы
тысячелистника, 3 ч. корневищ лапчатки прямостоячей, 1 ч. коры дуба. Для
приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1
стаканом кипятка, кипятить в закрытой посуде на водяной бане 30 минут,
процедить. Принимать по 1 стакану 2 раза в день.
При обильных месячных травники рекомендуют сбор из равных долей травы
пастушьей сумки, травы омелы белой и травы спорыша. Для приготовления
настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей
воды, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану
утром и вечером в критический период.
В этих же случаях хорошо помогает винный настой сбора, состоящего из
равных долей травы пастушьей сумки, листьев ежевики и травы омелы белой.
Для его приготовления надо 3 ст. ложки измельченной смеси залить
0,5литра сухого белого вина, настоять в теплом месте 8 часов, довести до
кипения, охладить, процедить. Принимать по 0,25-0,5 стакана 3 раза в
день с водой.
При ревматизме и больных суставах травники рекомендуют принимать сок
пастушьей сумки по 40 капель 3 раза в день с водой.
При камнях в почках, мочеточниках и мочевом пузыре применяют сложный
сбор, состоящий из 2 ч. травы пастушьей сумки, 4 ч. плодов петрушки, 3
ч. листьев толокнянки, 3 ч. корня стальника, 3 ч. корня одуванчика, 3 ч.
плодов можжевельника, 2 ч. плодов аниса, 2 ч. корня любистка.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1
стаканом холодной воды, настоять 7–8 часов, довести до кипения и варить
на водяной бане 15 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в
день.
У болгарских травников она входит в состав мочегонного сбора, состоящего
из 2 ч. пастушьей сумки, 2 ч. плодов аниса, 4 ч. травы петрушки, 3 ч.
плодов можжевельника, 3 ч. корня одуванчика, 3 ч. корня стальника. Для
приготовления настоя надо 2 ст. ложки сбора залить 1 стаканом кипятка,
настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день в
теплом виде.
И есть еще одно достоинство у пастушьей сумки. Ее сок нейтрализует
лекарственные вещества, скопившееся в организме у хронического больного.
Для очищения от этого балласта сок пастушьей сумки принимают в обычной
дозе.
Запомните! Препараты из пастушьей сумки не следует принимать беременным
женщинам и при острых воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих
путей.
А теперь совсем о другом. Листья этого молодого растения во многих
странах мира весной широко употребляются для приготовления супов,
борщей, салатов и в качестве начинки для пирожков.
В Китае пастушья сумка разводится как неприхотливое овощное растение на
бедных бросовых землях, выведены различные сорта этого растения. Даже
одно из названий этого растения на английском языке – Chinese cress –
означает китайский кресс-салат.
В Японии и Индии листья пастушьей сумки тушат с мясом, добавляют в
бульоны. Старая зелень придает бульонам питательность и вкус. Из вареных
листьев готовят пюре. Высушенные и растертые листья добавляют на вкус к
мясным и рыбным блюдам.
На Кавказе сразу же после таяния снега собирают молодые листики, из
которых готовят салаты, используют в наварах как шпинат и для
винегретов. Во Франции нежная зелень этого растения – обязательный
компонент острых салатов. А размолотые семена пастушьей сумки можно
применять вместо горчицы.
В.А. Лойко