В архив

Читайте в № 20 от 16 мая

Слива в Уральском саду

Продолжение. Начало в № 19

В условиях Среднего Урала сливу выращивают в форме кустовидных деревьев с низким штамбиком или совсем без него. С появлением поросли формируют и в виде куста, состоящего из 3–6 стволиков.
У сливы раннее наступление плодоношения сопровождается в первые годы хорошим нарастанием вегетативных частей дерева и ежегодным образованием плодовых почек, в количестве, достаточном для получения высоких урожаев. В данный период роста и плодоношения обрезка минимальная. Главное – не допускать загущения кроны. У слабоветвящихся сортов сливы, с хорошо освещенной кроной, удаляют только сухие, травмированные, поломанные ветви. Крону сортов, склонных к загущению, следует периодически прореживать. Этим создаются лучшие условия освещения. В освещенной кроне лучше развит листовой аппарат, где интенсивно происходит процесс фотосинтеза – первоисточника накопления всех органических веществ, необходимых для роста корней и надземной части, в том числе для формирования самих листьев, почек, плодов. При прореживании в первые годы плодоношения обрезка сводится к удалению ветвей, идущих внутрь кроны или переплетающихся между собой. Одновременно удаляются больные, поломанные, а также слабые и сильно оголенные ветви (т.е. неперспективные для последующего плодоношения). При этом, не следует допускать излишней вырезки указанных ветвей, которая может повлечь за собой камедетечение.
Деревья сливы, как мы уже отмечали, отличаются ранним и обильным плодоношением, в результате чего они рано истощаются, приросты ослабевают, что ведет к снижению урожайности. Приросты можно усилить внесением удобрений, поливом. Однако в какой-то период роста растений и это не помогает. Приросты продолжают сокращаться, становятся слабыми, новых разветвлений почти не образуется, возможно усыхание ветвей. Данный период можно характеризовать как “период затухания роста” у сливы, и в наших условиях он наблюдается в возрасте 12–14 лет. В этот период необходима омолаживающая обрезка. При слабом приросте (10–15 см) проводят омолаживающую обрезку на четырех – пятилетнюю древесину, то есть обрезают многолетние ветви на сильное боковое ветвление. В многоствольном кусту при омолаживании многолетнюю отплодоносившую ветвь удаляют во избежание ослабления куста.
Кстати, у нас на станции имеются плодоносящие кусты сливы, достигшие 60–67 лет, которые периодически омолаживаются за счет поросли, оставленной на замену стареющим ветвям. И если таким многолетним растениям обеспечен хороший уход, питание и своевременная омолаживающая обрезка, они плодоносят достаточно долго.
А вот у привитых растений сливы следует регулярно удалять всю появляющуюся поросль, иначе поросль подвоя может легко заглушить культурную часть дерева.
Все работы, связанные с обрезкой и формированием кроны, проводятся рано весной до набухания почек. В случае сильного подмерзания ветвей, после суровой зимы, несколько позднее – в период распускания почек, когда определится зона отрастания.
Нередко на штамбике и скелетных ветвях сливы появляются раны и трещины. Это результат солнечных ожогов и морозобоин. В местах трещин часто наблюдается камедетечение. Появившиеся раны и трещины зачищают ножом до здоровой ткани, обрабатывают 1%-ным раствором медного купороса и замазывают садовым варом.
Ежегодная побелка штамбов и основания ветвей для сливы обязательна осенью или ранней весной (март). Правда, весной садоводы часто запаздывают с побелкой, поскольку побелить дерево в это время можно только после наступления теплой погоды, чаще всего они делают это во второй половине апреля, когда уже опасность ожогов проходит. Поэтому надежнее всего побелку деревьев проводить с осени. Для побелки используют свежегашеную известь (2 кг на 10 л воды) с добавлением глины или коровяка (1 кг). Можно использовать долго не смывающуюся побелку “ФАС”, на клеевой основе.
Здесь мы отметили основные мероприятия при выращивании сливы. Не следует забывать и о своевременных поливах, внесении удобрений, борьбе с вредителями и болезнями. Весь комплекс мер по уходу за сливой направлен на получение хороших, регулярных урожаев ценных плодов этой культуры.
А сейчас представляем характеристику сортов сливы селекции Свердловской селекционной станции садоводства.

Слива китайская (подвид уссурийская)
Пионерка. Дерево высотой 2,5–3 м, крона раскидистая, средней загущенности. Цветение в средние сроки. Плоды средней величины, массой 18–20 г, продолговато-овальные, темно-красные, с восковым налетом, очень привлекательные на вид. Мякоть золотисто-желтая, нежная, сочная, сладкого вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в первой половине августа, в лежке хорошо дозариваются. Плодоносит ежегодно, хорошо (15–30 кг с дерева). Зимостойкость высокая.
Содружество. Дерево высотой 2,5–3 м, с компактной кроной и пряморослыми побегами, средней загущенности. Цветение в среднепоздние сроки. Плоды крупные, массой 25 г, бордовые, с восковым налетом. Мякоть желтая, нежная, сочная, сладкая. Косточка мелкая. Свободно отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа, лежкие. Урожайность ежегодная, высокая (20–30 кг с дерева, максимальная – 60 кг). Зимостойкость высокая.
Завет. Дерево высотой 2,5–3 м, с округлой, раскидистой кроной, приподнятыми побегами, средней густоты и облиственности. Цветение позднее. Плоды крупные, массой 25–30 г, широкоокруглые. Основная окраска желтая, покровная – с легким румянцем, восковой налет слабый. Мякоть желтая, плотная, сочная, сладкая. Косточка средняя, от мякоти отделяется свободно. Плоды созревают поздно – в конце августа-начале сентября, лежкие. Урожайность ежегодная, высокая (более 30 кг с дерева). Зимостойкость высокая.
Достойная. Дерево высотой 3–3,5 м, стоговидной формы, средней загущенности, хорошей облиственности. Цветение позднее. Плоды крупные, массой 25–30 г, широкоовальной формы, неравнобокие, бордовые, со средним восковым налетом. Мякоть желтая, сочная, хорошего сладкого вкуса. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в третьей декаде августа, лежкие. Плодоносит ежегодно, хорошо. Зимостойкость древесины и плодовых почек высокая.
Нейва (1-27-82). Дерево высотой 3–3,5 м, стоговидной формы, склонное к загущению, хорошей облиственности. Цветение в средние сроки. Плоды массой 25–30 г, широкоовальной формы, желтые, с легким восковым налетом. Мякоть желтая, нежная, очень сочная, сладкая. Косточка мелкая, от мякоти отделяется свободно. Созревание среднепозднее – вторая половина августа. Плодоносит ежегодно, хорошо. Зимостойкость древесины и плодовых почек высокая.
Уральские зори. Дерево высотой 2,5–3 м, крона раскидистая, разреженная. Цветение в средние сроки. Плоды крупные – 25–30 г, широко-округлые, темно-красные, с густым сизым налетом. Мякоть нежная, сочная, очень хорошего кисло-сладкого вкуса. Косточка свободно отделяется от мякоти. Созревание плодов раннее – третья декада июля – начало августа. Плодоношение умеренное. Сорт зимостойкий.
Золотая нива. Дерево высотой 2–2,5 м, с широкой кроной и приподнятыми ветвями, средней загущенности. Срок цветения средний, начало августа. Плодоношение умеренное. Сорт зимостойкий.Плоды массой 15 г, округло-овальной формы, золотисто желтые с восковым налетом. Мякоть желтая, нежная, сочная, сладкая. Косточка мелкая, свободно отделяется от мякоти. Плоды созревают в середине августа. Урожайность средняя. Сорт зимостойкий.
Скромница (9-8). Дерево высотой 2,5–3 м, с округлой кроной, средней густоты, сильной облиственности. Среднего срока цветения. Плоды массой 20 г, округлые, ярко-желтые, со средним восковым налетом. Мякоть желтая, плотная, сочная, сладкая, ароматная. Косточка отделяется хорошо. Созревание во второй половине августа. Плодоношение ежегодное, хорошее. Зимостойкий сорт.
Вега. Дерево высотой до 3 м, крона раскидистая, средней густоты. Цветение позднее. Плоды массой, 15–20 г, широко-яйцевидные, темно-красные с восковым налетом. Мякоть хорошего пресно-сладкого вкуса, в кожице незначительная горчинка. Созревание плодов позднее – конец августа-первая декада сентября. Плоды лежкие. Сорт высокоурожайный (более 30 кг с дерева). Зимостойкость высокая.
Селенит. Дерево высотой 2,5–3 м, крона широко-округлая, раскидистая, склонная к загущению. Цветение в средние сроки. Плоды массой 20 г, широко-яйцевидные, желтые, с восковым налетом. Мякоть желтая, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, в кожице незначительная горчинка. Косточка средней величины, свободно отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа, в лежке хорошо дозариваются, сохраняя привлекательность и товарный вид. Плодоношение регулярное, хорошее (15–30 кг с дерева). Сорт зимостойкий.
Веста (9-11). Дерево среднерослое 3–3,5 м, с раскидистой кроной, средней загущенности, хорошей облиственности. Среднего срока цветения. Плоды массой 20–25 г, округлые, красные, с легким восковым налетом. Мякоть желтая, сочная, сладкая. Косточка отделяется свободно. Созревание во второй половине августа. Плодоношение стабильное, хорошее. Зимостойкий.
Ракитянская. Выделен садоводом-любителем В.В. Ракитянским. Сорт прошел сортоизучение на ГНУ СССС. Дерево высотой 3 м и выше, сильнорастущее, с широкой раскидистой кроной, склонной к загущению. Цветение в средние сроки. Плоды массой 18–20 г, округлой или широко-овальной формы, желтые с легким восковым налетом. Мякоть желтая, кисловато-сладкого отличного вкуса. Косточка средней величины, хорошо отделяется от мякоти. Созревание в середине августа. Плодоношение периодичное.
Слива канадская
Венгерка уральская. Дерево среднерослое, 3–3,5 м, с пряморослой широкой кроной, средней загущенности. Срок цветения средний, Цветет на 2–4 дня позднее уссурийской. Плоды массой 20–25 г, темно-бордовые, удлиненно-овальной формы со слабым восковым налетом. Мякоть янтарная, сочная, хорошего сладкого вкуса. Косточка полуотделяется. Созревание позднее – в третьей декаде августа – начале сентября. Плодоношение регулярное, хорошее. Зимостойкий.
Селигран. Дерево высотой 3–3,5 м, с приподнятой кроной, склонной к загущению. Цветет на 2–4 дня позднее уссурийской. Плоды массой 15–20 г, удлиненно-яйцевидной формы, темно-красные или бордовые, с сильным восковым налетом. Мякоть темно-желтая, сочная, хорошего пресно-сладкого вкуса. Кожица толстая, с незначительной кислинкой. Косточка средняя, хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают дружно, в конце августа – начале сентября, лежкие. Урожайность средняя (15–20 кг с дерева). Зимостойкий.

М.Г. Исакова, ГНУ Свердловская ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ НЕТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ

Существует интересный способ выращивания огурцов в открытом грунте, не под пленкой, а на пленке. Он прост в исполнении, а урожай чаще бывает больше, чем при традиционных способах.
В подготовленной для посева огурцов грядке на расстоянии 0,8–1 м друг от друга делают лунки глубиной 10 см и диаметром 30 см и в них высевают семена с таким расчетом, чтобы потом в каждый лунке оставить по 4 растения. После посева грядку полностью покрывают пленкой, а края ее надежно закрепляют, т.к. пленка будет покрывать грядку до конца лета.
Через определенное время появятся всходы огурцов, а затем листья. Пока молодые растения будут развиваться в мини- огороде (в лунке), пройдет пора весенних заморозков. Когда у растения появятся 4–5 листьев, надо сделать небольшой крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия.
При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, но только те, которые могут выйти на «свободу». Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае – в этом и кроется весь смысл этого способа.
Через 1,5 месяца после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, т.к. им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст им выпрямиться. При этом главное, что они дышат под пленкой и своим теплом согревают огуречные плети, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается необходимость в поливе, т.к. пленка хорошо сохраняет влагу.
Поскольку растение располагаются на пленке и контактируют с почвой значительно меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и, следовательно, и количество обработок растений различными препаратами уменьшается многократно. А собирать такие огурчики одно удовольствие, т.к. они чистые и их хорошо видно на пленке.
Некоторые садоводы сажают огурцы в бочку. Обычно берут для этого старую бочку, красят ее в черный цвет, чтобы она лучше прогревалась солнцем. Затем ее засыпают на три четверти землей, смешанной с торфом и органическими отходами, сверху почти вровень с краями засыпают землей, смешанной с перегноем. Затем добавляют стакан огородной смеси и поливают.
Потом по периметру бочки сажают 4–5 растений огурцов или сеют семена. А в центре бочки можно посадить красивый цветок, невысокий помидор или перец.
При этом для огурцов создаются идеальные условия. Они получают тепло сверху от солнца, с боков от нагретых черных стенок бочки, снизу от гниющих органических остатков. А сама бочка с огурцами по краям и с цветком между ними выглядят сказочным чудом. Но не забывайте ее усиленно поливать, т.к. земля в такой бочке сохнет быстрее, чем в теплице.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Весенняя посадка корневищных многолетних цветов

Многолетники, произрастая в течение ряда лет на одном месте, образуют мощный куст, который можно разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие годы вокруг него уплотняется почва, корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие, уменьшается цветение.
При делении растение омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность. После посадки в свежую почву интенсивно начинают развиваться побеги и корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не пересаживают. К таким растениям относятся пионы, мак, инкарвиллея, диктамнус, розы. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому виду или сорту.
Весной следует делить многолетники, цветущие осенью, – флоксы, астры, гелениумы, золотарник, рудбекию, и сделать это необходимо как можно раньше, и завершить работу до середины мая.
В зависимости от мощности куста его делят на несколько частей, но так, чтобы на деленке было 3–5 почек, мочка корней и часть корневища. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести в первый год, а со второго цветут обильно. Деление надо проводить острым ножом, выкапывая весь куст, но можно отделить деленку, не выкапывая куст полностью, в этом случае от куста отгребают землю, обнажая корневище, и отсекают деленку, затем место среза присыпают толченым углем или золой.
Все деленки так же дезинфицируют, дают подсохнуть и высаживают на подготовленное место. Деленки садят в землю так, чтобы почки возобновления находились на глубине 3–5 см. Затем все посадки обильно поливают и сверху мульчируют торфом. перегноем или сухой землей.
Конечно, место под посадку многолетников лучше приготовить с осени. Перекопать на глубину 25–30 см, выбрать все корни сорняков, заправить перегноем и минеральными удобрениями. Тяжелые глинистые почвы произвестковать путем внесения извести 100–150 г на кв.м. В песчаные почвы для создания лучшей структуры внести глину и хорошо разложившийся торф. Если эта работа не проведена осенью, то и сейчас это можно сделать.
Самое главное для посадки многолетников – это выбор участка. Места, заливаемые на продолжительное время весенними или дождевыми водами, а также с близким залеганием грунтовых вод совершенно не пригодны для посадки многолетников. Здесь они погибают от вымокания и вымерзания. По возможности надо подобрать защищенные от господствующих ветров участки, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше растут на средних и легких суглинках с хорошим солнечным освещением. Большинство растений требует много тепла и света, и лишь немногие мирятся с полутенью и с тенью.
При размножении многолетних цветов вегетативным способом молодое растение полностью сохраняет все декоративные качества материнского растения, но в то же время передаются и все болезни, которым оно болеет. Поэтому следует выбирать материнское растение крепкое и здоровое.
Многолетники со стержневым корнем лучше совсем не делить и не пересаживать, они будут долго болеть и могут совсем не прижиться (мак, люпин, гипсофила). Их лучше всего выращивать из семян, которые следует сразу высевать в грунт на постоянное место.
Мелкоцветковые хризантемы также следует делить весной, как черенками, так и делением куста. В качестве черенков берут корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в ящики или горшки с питательной почвой или песком, увлажняют и накрывают стеклом или пленкой. Черенки очень быстро и хорошо укореняются.
Деление куста. Хорошо отросшую корневую поросль выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Укорененные черенки и деленки высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Хризантемы очень светолюбивые растения, и высаживать их надо на самом светлом месте на умеренно влажных местах.

Алексеюк Е.Ф.
 

ЗДОРОВЬЕ

Целебные свойства редьки

Редька возделывалась более 5 тыс. лет назад в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции и Риме.
В диком виде не обнаружена. Произошла, очевиднно, от близкого рода – редьки приморской, распространенной по берегам Черного и Средиземного морей, а также Атлантического океана.
Корнеплоды редьки богаты витаминами В1, В2, РР, В6, С, каротином, аминокислотами. Большую ценность представляют содержащиеся в ней углеводы, минеральные и азотистые вещества, клетчатка, эфирное масло, различные ферманты. В корнеплодах содержатся гликозиды, выделяющие эфирное масло, которое придает редьке специфический вкус, остроту и довольно приятную горечь.
Еще в Древней Греции и Индии и Египте редьку использовали с лечебной целью для улучшения пищеварения, повышения остроты зрения, при сильном кашле.
Тертую редьку в народной медицине применяют при лечении радикулита, прикладывая ее к больному месту, как горчичник. Сок редьки втирают в кожу при невралгиях, ишиасе. Он обладает мочегонным и отхаркивающим действием, хороший эффект оказывает при расстройствах желудка и кишечника, при желчно-каменной болезни. Редька способствует образованию желчи и одновременно стимулирует ее отток.
Редька выводит из организма ядовитые продукты обмена, поэтому ее называют санитаром организма.
Однако людям, страдающим язвенной болезнью желудка, воспалительными заболеваниями кишечника, заболеваниями сердца, лучше отказаться от употребления редьки.
Сорта редьки делятся на летние и зимние. Летняя редька созревает за 40–60 дней, но корнеплоды плохо хранятся. У зимней редьки созревание занимает 100–120 дней, и корнеплоды хорошо хранятся.
В зависимости от сорта и назначения редьку высевают в начале мая или середине июня. Семена высевают в бороздки с междурядием 35–40 см, на глубину 1–2 см. Всходы прореживают, оставляя между растениями 7–8 см для летнего потребления или 10–15 см для осенне-зимнего.
Убирают для летнего потребления корнеплоды диаметром 5–6 см по мере созревания. Для зимнего хранения уборку проводят в октябре, один раз перед заморозками.

Анатолий Циунель, научный сотрудник фирмы «Гавриш»
 

В архив