В архив

Читайте в № 20 от 15 мая

САД

 

У меня в саду

Я находился у себя в саду 3 и 4 мая. Обследование растений сада показало, что их состояние с дальнейшим развитием, о которых я сообщал во время посещения сада в последние дни апреля, практически не изменилось. Холодная погода второй недели мая может только подвести растения абрикоса, уссурийской и китайской сливы, вишнесливы, войлочной вишни, отдельных сортов груши, о чем я говорил выше, к началу зацветания и началу вегетативного роста. Хотя наметившийся рост принсепии, гуми, облепихи, шефердии, крыжовника, смородины и жимолости уже был явно виден. Продолжалось цветение лещины и фундука.
Основное внимание в это свое посещение сада было опять обращено на посадку. Была завершена посадка однолетних сеянцев абрикоса для последующего отбора из них наиболее подходящих для наших условий, если такое получится. Последними были высажены еще 12 сеянцев абрикоса. Кроме того, была проведена и высадка 8 саженцев жимолости и 4 саженцев отборной песчаной вишни.
В этот раз был завершен и подъем всех маломорозостойких растений. Были подняты с земли и временно закреплены на шпалере лозы актинидии аргуты. Были подняты ветви всех стланцев яблони, груши, вишнесливы, домашней сливы, курильской вишни и домашней рябины, а также побеги малины.
С явлением проникновения в дом самок шмелей мне пришлось столкнуться в этот приезд опять. Дело в том, что шмели очень любят делать свои гнезда в старых мышиных гнездах в земле и чувствуют мышиный запах. А в доме, где-то в пазах между нижними бревнами, мыши вытащили мох, образовав там сквозное отверстие. Шмели в поисках места для гнезда летят на мышиный запах через это отверстие и попадают в дом, а я уже несколько раз пытался найти его и не смог. Так вот, вечером 3 мая и в ночь на 4 мая мне пришлось изловить 4-х залетевших шмелей с помощью обычной тряпки и выпустить их на улицу. Конечно, можно было изготовить искусственные гнездования и посадить туда залетевших шмелей, что очень интересно. Но у меня отсутствует время заниматься этим. А вот дыру, через которую шмели залетают в дом, придется все-таки найти, так как залет одиночных шмелей наблюдался и в последние два года. А залетевшие шмели очень мешают спать.
При обследовании растений в этот раз я внимательно рассматривал гнезда боярышницы. Гнезда, снятые с побегов с верхних частей кроны плодовых деревьев, все оказались пустыми. Скорее всего, там их наиболее удобно было потрошить синицам. К тому же наблюдающиеся в последние дни апреля и первые дни мая очень сильные и шквалистые ветры сорвали много таких гнезд с верхних частей кроны плодовых деревьев и оставили от них только колыхающиеся на паутинках листочки. Я проверил несколько сорванных ветром таких гнезд и никаких гусениц там не обнаружил. Как и в прошлом году, живые гусеницы в гнезде и уже переползшие на почки были мною опять обнаружены на одном из деревьев сливы. По моим наблюдениям, почему-то они предпочитают в моём саду из всего семейства розоцветных растений сливу. Но в целом количество обнаруженных вышедших гусениц боярышницы оказалось лишь единичным.
Холодные последняя декада апреля и первая декада мая очень сильно замедлили рост и развитие вегетативных и цветочных почек у всех садовых растений, сказались сильно и на выходе из гнезд гусениц боярышницы. Массовый выход гусениц боярышницы, скорее всего, состоится на третьей неделе мая. Поэтому я не могу воспринять утверждение Т.М. Саитгареевой (статья опубликована в прошлом номере «УС») о раннем выходе из гнезд гусениц боярышницы этой весной, поскольку постоянно веду наблюдения в саду. А размер гусениц, только что вышедших из зимовки, очень небольшой, 1–1,5 см. А уже дальше отъевшаяся такая гусеница будет толстой и иметь длину 4,5–5 см. Эти волосатые, очень активные взрослые гусеницы очень быстро ползают и крепко держатся. При малейшем прикосновении к ним они падают на землю и сразу быстро уползают с места падения, а затем также быстро возвращаются снова на деревья. Борьба с боярышницей весной наиболее эффективна именно в момент массового выхода перезимовавших гусениц из своих гнезд.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

 

САЛАТ ЛИСТОВОЙ

Салаты объединяют большую группу однолетних и многолетних растений, которые входят в многочисленное семейство астроцветных. Большинство салатов являются разновидностями одного вида и рода Lactuca sativa L. Сюда относятся листовой салат, срывной салат, кочанный салат, салат-ромен, или римский салат, спаржевый салат и т.д.
Салат листовой, или латук посевной, известен людям с глубокой древности. Задолго до нашей эры его выращивали еще в Древнем Египте, Древнем Китае, Древней Греции.
Салат широко выращивали древние египтяне, что подтверждают его многочисленные изображения на стенах древних пирамид. «Он для желудка хорош, сок дает и слабит кишечник», – писали в древности. Античные греки ежедневно употребляли салат, приписывая ему способность отрезвлять от выпитого вина. Широко использовали его греки и в ритуальных обрядах, символизирующих бренность всего живого.
Из Греции салат попал в Древний Рим. Здесь культивирование его достигло таких размеров, что многие семейства римлян только этим и занимались. В средневековой Европе салат стали широко возделывать с XIV века. Кочанные формы салата возникли в XV–XVI веках.
Славянам салат был известен с времен принятия христианства, когда греческие проповедники ввели его культуру в Киевской Руси. Но широкое распространение салата в России произошло при Петре Первом, когда придворную знать в принудительном порядке заставляли есть салат на званых обедах.
В настоящее время салат – одна из наиболее широко возделываемых овощных культур в Европе и Северной Америке из-за своей скороспелости, урожайности и высокой питательной ценности.
В России слово «салат» имеет двойное значение: это название широко распространенного огородного растения и наименование одного из самых популярных столовых закусочных блюд, которое первоначально готовилось только из этого зеленого салата.
В России особенно широкое распространение получил листовой салат, который славится своими нежными, сочными листьями, и к тому же наиболее скороспелый. Он полезен всем в любое время года. И выращивать его несложно, да и участок под салат отводят крохотный – всего 1–2 грядки, на которых можно собрать 2–3 урожая зелени. За одно лето салат успевает вырасти и дать семена.

Биологические особенности
Листовой салат образует чаще прижатую розетку листьев самых разных по форме – яйцевидные или обратно-яйцевидные, сидячие, цельные или рассеченные, с ровными, зубчатыми или волнистыми краями. Окрашены они в зеленые тона с богатейшей гаммой оттенков, у некоторых сортов с пигментацией антоцианом. Поверхность листьев бывает гладкая, морщинистая, гофрированная или кудрявая.
Цветоносный стебель салата очень сильно ветвится, на нем формируется большое количество соцветий из некрупных корзинок.
На местах среза листьев и стеблей салата обязательно выступает млечный сок, по виду напоминающий молоко. Молоко по латыни «лак». Отсюда и пошло официальное название культуры салата – «латук».
По срокам созревания различаются весенние, летние и осенние сорта салата. Весенние сорта салата – очень скороспелые. Их выращивают как в защищенном, так и в открытом грунте. При поздних посевах такой салат дает много цветочных стрелок.
Летние сорта салата не боятся жаркой погоды, поэтому их и высевают с мая по июль. Ранним стеблеванием они не страдают. Если вы хотите иметь салат в начале осени, то надо сеять осенние сорта, которые переносят пониженные температуры и хорошо приспособлены к условиям короткого дня; они не страдают от болезней даже в теплицах и парниках.
Его выращивают в открытом грунте, под пленкой в тоннелях, в весенних пленочных теплицах, а также в стеклянных теплицах на солнечном обогреве.
Салат – это исключительно холодостойкое растение. Всходы салата выдерживают заморозки до минус 2–3°С. В фазе сформировавшейся розетки растения переносят заморозки до минус 6°С, а хорошо сформировавшиеся растения поздней осенью выдерживают понижение температуры до минус 10°С. Особенно устойчивы к холоду сорта, у которых листья пигментированы.
Семена салата начинают прорастать при температуре +2°С, растения могут развиваться при температуре +5...+6°С. Оптимальная температура развития днем 16–18°С, ночью 12–13°С. При повышении температуры до 28–30°С семена многих сортов салата вообще не прорастают.
В жаркую погоду салат быстро стрелкуется, особенно у скороспелых сортов, и практически не дает товарной продукции. Наиболее благоприятна для роста и развития листового салата разница температуры между дневной и ночной не более 4–5 градусов.
Салат – светололюбивое растение длинного светового дня, особенно раннеспелые сорта, т.е. на свету он быстрее растет и развивается. При коротком световом дне он долго не переходит к процессу стрелкования. Загущенных посадок салат не переносит, при этих условиях растения быстро переходят в репродуктивную фазу развития.
И еще одна особенность растений салата. Интенсивность окраски его листьев и даже их гофрированность зависят от погоды. В жаркую погоду салат быстро растет и теряет окраску. А при неблагоприятных погодных условиях и низкой температуре воздуха замедляется рост растений, одновременно усиливается их окраска и улучшается его качество.
Корень у салата стержневой. Корневая система в целом слабая, располагается в верхнем пахотном слое. Поэтому салат требователен к постоянной повышенной влажности почвы и воздуха, но не переносит переувлажнения, т. к. избыточная влажность способствует распространению грибных болезней и снижает качество урожая...

В.Г. Шафранский
 

ЦВЕТЫ

Весенняя посадка корневищных многолетних цветов

Многолетники, произрастая в течение ряда лет на одном месте, образуют мощный куст, который можно разделить на несколько самостоятельных кустиков. Если куст не делить и не выкапывать, то за многие годы вокруг него уплотняется почва, корневище стареет, растение ослабевает и прекращает свое развитие, уменьшается цветение.
При делении растение омолаживается, у него вызывается повышенная жизнедеятельность. После посадки в свежую почву интенсивно начинают развиваться побеги и корневая система. Но есть такие многолетники, которые болезненно реагируют на деление и лучше себя чувствуют, если их долго не делят и не пересаживают. К таким растениям относятся пионы, мак, инкарвиллея, диктамнус, розы. В этом вопросе необходим индивидуальный подход к каждому виду или сорту.
Весной следует делить многолетники, цветущие осенью, – флоксы, астры, гелениумы, золотарник, рудбекию. Сделать это необходимо как можно раньше и завершить работу до середины мая.
В зависимости от мощности куста его делят на несколько частей так, чтобы на деленке было 3–5 почек, мочка корней и часть корневища. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести в первый год, а со второго цветут обильно. Деление надо проводить острым ножом, выкапывая весь куст, но можно отделить деленку, не выкапывая куст полностью, в этом случае от куста отгребают землю, обнажая корневище, и отсекают деленку, затем место среза присыпают толченым углем или золой. Все деленки так же дезинфицируют, дают подсохнуть и высаживают на подготовленное место. Деленки садят в землю так, чтобы почки возобновления находились на глубине 3–5 см. Затем все посадки обильно поливают и сверху мульчируют торфом, перегноем или сухой землей.
Конечно, место под посадку многолетников лучше приготовить с осени. Перекопать на глубину 25–30 см, выбрать все корни сорняков, заправить перегноем и минеральными удобрениями. Тяжелые глинистые почвы произвестковать путем внесения извести, 100–150 г на квадратный метр. В песчаные почвы для создания лучшей структуры внести глину и хорошо разложившийся торф. Если эта работа не проведена осенью, то и сейчас это можно сделать.
Самое главное для посадки многолетников – это выбор участка. Места, заливаемые на продолжительное время весенними или дождевыми водами, а также с близким залеганием грунтовых вод, совершенно не пригодны для посадки многолетников. Здесь они погибают от вымокания и вымерзания. По возможности надо подобрать защищенные от господствующих ветров участки, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше растут на средних и легких суглинках с хорошим солнечным освещением. Большинство растений требует много тепла и света, и лишь немногие мирятся с полутенью и с тенью.
При размножении многолетних цветов вегетативным способом молодое растение полностью сохраняет все декоративные качества материнского растения, но в то же время передаются и все болезни, которым оно болеет. Поэтому следует выбирать материнское растение крепкое и здоровое.
Многолетники со стержневым корнем лучше совсем не делить и не пересаживать, они будут долго болеть и могут совсем не прижиться (мак, люпин, гипсофила). Их лучше всего выращивать из семян, которые следует сразу высевать в грунт на постоянное место.
Мелкоцветковые хризантемы также следует делить весной, как черенками, так и делением куста. В качестве черенков берут корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в ящики или горшки с питательной почвой или песком, увлажняют и накрывают стеклом или пленкой. Черенки очень быстро и хорошо укореняются. При делении куста хорошо отросшую корневую поросль выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями. Укорененные черенки и деленки высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Хризантемы очень светолюбивые растения, и высаживать их надо на самом светлом месте на умеренно влажных местах.

Посадка клубнелуковиц и корнеклубней
Участок под корнеклубни георгин должен быть солнечным, защищенным от ветров. Не стоит высаживать их вблизи высоких деревьев, тем более под кронами, т.к. георгины сильно вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней. Почва должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом, нейтральной, водопроницаемой. Нельзя высаживать их в низине, где возможно скопление и застаивание грунтовых вод, клубни быстро загниют. Глубина посадки должна быть такой, чтобы шейка клубня или ростовая почка находились на 3–5 см ниже уровня почвы. При посадке в ямки необходимо внести перегной или компост с добавлением золы по 1/3–1/4 ведра на куст. После посадки обильно полить.
Участок под гладиолусы должен быть приготовлен с осени, заправлен перегноем, а весной внести только азотные удобрения и золу. Высаживать надо на гряды в бороздки, лучше, если гряды будут ориентированы с запада на восток. Крупные луковицы садят на глубину 8–9 см, мелкие – на 5–6 см, детки – на 2–3 см. Расстояние между луковицами в ряду 15–20 см, между бороздками – 20–25 см.
Клубневую бегонию и канну индийскую высаживают в открытый грунт после весенних заморозков уже подросшими на теплые солнечные участки, на богатые почвы, заправленные перегноем и минеральными удобрениями. Для канны необходима подстилка из свежего навоза – на дно ямы укладывают слой навоза и насыпают слой земли, а затем высаживают растение, этот подогрев необходим для пышного цветения.
Клубни анемоны перед посадкой замачивают в теплой воде на сутки, а затем выдерживают во влажном песке 2–4 дня. Затем высаживают на глубину 5–6 см. Почвы должны быть легкими, рыхлыми, питательными.
Клубеньки-лапки ранункулюса также замачивают в воде на сутки и высаживают на светлое место на глубину 2–3 см. Почвы должны быть легкие, рыхлые. Хорошо развивается на открытых и полузатененных участках.
Сейчас в продаже можно увидеть много корневищных и луковичных цветов, даже такие, которые следует высаживать осенью. Если вам что-то понравилось, то при посадке придерживайтесь таких же правил. Например, растения с прикорневой розеткой – хоста, мак, нивяник и т.д. – высаживают на такую глубину, чтобы центр розетки не был заглублен в землю. Луковичные многолетники сажают на глубину, которая в 3–4 раза больше диаметра луковицы. При определении глубины посадки многолетников следует учитывать местоположение корневой шейки (место перехода стебля в корень). Не следует сильно заглублять, но и близко к поверхности почвы тоже располагать не надо. А вот ирисы заглублять не стоит, оптимальной считается посадка на глубину, равную 1,5–2 диаметру корневища.
Рассаду однолетников и многолетников высаживать надо в пасмурную погоду или вечером в лунки, удобренные перегноем или минеральными удобрениями и пролитые водой. Перед выборкой рассады из ящика ее надо обильно полить, чтобы вынуть с комом земли, не нарушая корешки. Слишком длинные корни можно укоротить на 1/3. При посадке надо следить за тем, чтобы не засыпать точку роста. Высаженную рассаду полить и замульчировать.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

Лофант – трава здоровья

У нас в саду между многолетниками повсюду растет лофант тибетский с белыми цветами – это красивое многолетнее медоносное и лекарственное растение.
Лофант хорошо переносит зимы под небольшим укрытием из перегноя или опилок с последующим снежным покровом. Лофант тибетский – прекрасный медонос. Цвести начинает с конца июля и до заморозков. Кустарник бывает высотой до метра, а цветы, как свечки, с приятным ароматом.
Значение лофанта в медицине еще больше, чем в пчеловодстве. Чай из лофанта тибетского укрепляет иммунитет подобно женьшеню. Кстати, в отличие от женьшеня, он действует более мягко, но действие постепенно нарастает и накапливается. Кроме того, препараты из лофанта восстанавливают силы после нервных расстройств, инсультов и гипертонических кризов (и предотвращают их), нормализуют давление и снимают зависимость от погоды, помогают при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, болезнях печени и мочевыводящих путей, используются при лечении ОРЗ, бронхитов, пневмонии и бронхиальной астмы. Нужно сшить подушку-валик из травы лофанта в смеси с другими травами и соломой, это избавит вас от головных болей, бессонницы Гель из листьев хорошо излечивает грибковые поражения кожи, а порошок из соцветий – мокнущие экземы. Спиртовой настой из свежих цветоносов применяют внутрь и наружно при параличах, парезах, сердечно-сосудистых заболеваниях, а также для регулирования обмена веществ, как общеукрепляющее и предупреждающее старение средство. Отвары из травы лофанта укрепляют корни волос, разглаживают морщины; листья лофанта используют для ингаляций, лечебно-оздоровительных ванн. Можно просто посидеть у грядки с растениями 20–30 минут, и усталость как рукой снимает!
Лофант размножается семенами, делением куста, черенками. И каждый может с успехом выращивать его на своем огороде. Самый надежный способ – выращивание рассады из семян. Семена высевают в марте–апреле в ящики поверхностно. Затем закрывают пленкой до появления всходов. Всходы появляются на 5–6 день. Поливать умеренно, с добавлением капельки борной кислоты. При появлении 4–5 листьев необходимо провести пикировку растений, а можно посеять реже и не пикировать. Высаживают растения в открытый грунт при установлении устойчивой теплой погоды, обычно в конце мая. Высаживают растения рядами через 20–25 см, на глубину 5–7 см. Расстояние между рядами 60–70 см. Лофант также можно сеять прямо в грунт на постоянное место ранней весной и позже, в начале июня под пленку не глубже 5 мм и поддерживать грунт во влажном состоянии, пока не взойдут все растения. В начальной стадии лофант растет очень медленно, затем рост ускоряется. От посева до начало цветения проходит 3 месяца. Наземная часть отмирает при температуре -5…-7°С.
Сбор урожая
Лекарственным сырьем у лофанта служит вся надземная часть. Траву скашивают в период массового цветения на высоте 20–25 см от земли, сушат в сухом месте в тени, на чердаке или в специальных сушилках при температуре не свыше 40°С, хранят в мешках в сухом помещении.
Растения, оставленные на семена, скашивают 1 раз в сентябре при начале побурения колосков, когда начнут сыпаться семена на них. Колоски с семенами по мере их созревания осторожно срезают и хранят в сухом месте в комнате для дозревания 1–2 месяца. Семена сохраняют всхожесть 2–3 года. Колосья после обмолота семян используют совместно с травой лофант для чая, настоев.
Оздоравливающий чай
Траву лофант, измельченную в 1–3 см или в порошок в ступе, 1–3 ч. л. на кружку крутого кипятка, накрыть, укутать тканью, настоять 10 минут, пить теплым, полезнее с чайной ложечкой меда. Чай можно пить постоянно без вреда. С лечебной целью траву лофант применяют в сборах с другими травами по рецептам народной медицины. Нормализация и улучшение наступает через 2–3 недели. Побочныхе действий на организм человека не выявлено. Ежедневное применение лофанта с пищей дает хорошие результаты при лечении ослабленных, отстающих в росте и с дистрофическими заболеваниями детей, а также людей преклонного возраста.
Лофант можно использовать для борьбы с фитофторозом на томатах и на картофеле. Для этого 30 г сухих листьев и стеблей размять, залить 1 л крутого кипятка и дать настояться в течение 3–4 часов. Заваренный настой развести в 10 л обычной воды и опрыскивать.
Кроме того, опыты, проведенные в течение 3-х лет на различных овощных и плодово-ягодных культурах при опрыскивании заваренным водным настоем стеблей и половы, показали, что лофант тибетский является иммуностимулятором роста и индуктором иммунитета растений от различных заболеваний.
Семена имеются, могу выслать в вашем конверте. Пишите, можете звонить.

Григорьева Роза Мавлиевна

В архив