В архив

Читайте в № 20 от 14 мая

САД

 

Что можно ожидать от посева косточек магнитогорских абрикосов

Продолжение. Начало в № 19

И самое главное – выращивание короткодневных растений в условиях длинного дня вызывает у них значительное увеличение продолжительности периода роста при сильном сокращении длительности периода остановки роста. Природа этого явления заключается в следующем. Сигнал рассматриваемым растениям на начало остановки роста в любом месте их произрастания задает сокращение величины продолжительности дня в этом месте до определенного значения. И это значение продолжительности дня, приходящееся на конец июля–начало августа, фиксируется фитохромной системой растений и сравнивается с таким значением, заложенным в геном. При совпадении данных значений фитохромная система растений выдает сигнал на начало остановки их роста.
При переносе выращивания таких растений из южных мест с более коротким днем (коротким фотопериодом) в северные места с более длинным днем (длинным фотопериодом) они будут получать сигнал на начало остановки их роста на несколько дней или даже недель позднее, когда величина продолжительности дня в новом месте не сократится до хранящейся в геноме ее величины в прежнем месте. Такое сильное запаздывание с началом остановки роста короткодневных растений в условиях длинного дня будет вызывать и соответствующее удлинение общей продолжительности периода их роста, что может очень негативно сказаться на своевременности его завершения и вступления растений в период покоя.
Судя по литературным данным, начало остановки роста абрикоса в местах его промышленной культуры и естественного произрастания, а также и в местах нового его выращивания обычно происходит в зависимости от длительности вегетационного периода при величинах продолжительности дня в сроки с 25 июля по 10 августа. На самом юге этот срок может наступить и несколько позже – 10 августа. Для простоты я выбрал срок начала окончания роста абрикоса для всех изображенных на рис. 1 пунктов 25 июля, так как удлинение этого срока до указанных выше более поздних сроков даже для самых южных пунктов хотя и вызывает уменьшение величины запаздывания начала окончания их роста в более северных пунктах, но не намного.
Ориентировочные сроки задержки начала окончания роста на юге Свердловской области в Екатеринбурге и на ее севере в Краснотурьинске при выращивании сеянцев и саженцев абрикоса, адаптированных к более коротким фотопериодам, показаны на рис. 1 в его правой части графически в виде отрезков линий красного цвета и в виде численных значений в днях (для Краснотурьинска в скобках). Рассмотрение численных значений этих сроков задержки начала остановки роста абрикоса указывает на очень большую их величину для Свердловской области, особенно в сравнении с более южными пунктами. Так, задержка сроков начала окончания роста в Свердловской области должна ориентировочно составлять для сеянцев и саженцев челябинских сортов абрикоса в Екатеринбурге 4 дня, в Краснотурьинске – 11,5 дней; для сеянцев магнитогорских отборных форм абрикоса, о которых идет основная речь в статье, в Екатеринбурге – 7,5 дней, в Краснотурьинске 15 дней; для сеянцев и саженцев оренбургских форм абрикоса, явившихся предположительно основой получения большинства его магнитогорских форм, для сеянцев и саженцев абрикоса обыкновенного европейской группы с северной границы его распространения в Европейской части России, для сеянцев сибирского абрикоса с самой северной границы его естественного произрастания в Забайкалье – в Екатеринбурге 10,5 дней, в Краснотурьинске 18 дней; для сеянцев и саженцев хабаровских сортов абрикоса – в Екатеринбурге 16,5 дней, в Краснотурьинске 22,5 дня; для сеянцев маньчжурского абрикоса с самой северной границы его естественного произрастания в Приморье – в Екатеринбурге 21 день, в Краснотурьинске 26,5 дней; для сеянцев обыкновенного абрикоса с самой северной границы его естественного произрастания на склонах Заилийского Алатау в Казахстане – в Екатеринбурге 24 дня, в Краснотурьинске 30 дней; для сеянцев и саженцев сортов абрикоса из Таджикистана – в Екатеринбурге 31 день, в Краснотурьинске 35 дней.
Как видно из изложенного, величины запаздывания начала остановки роста в днях у разных видов, сортов и форм абрикоса при выращивании их в условиях более длинного дня, чем в месте их бывшего произрастания, могут разниться от нескольких дней до целых пяти недель. Хотя на практике для отдельных из них, благодаря адаптации к более широкому изменению длины фотопериода и взаимовлиянию с фотопериодом термопериода – температурного градиента дня и ночи в разные циклы фотопериода, указанные величины задержки могут снижаться. Но, несмотря на все это, они оказываются все-таки значительными, чем может быть опасна для растений абрикоса, да и других плодовых растений короткого дня, такая значительная задержка начала остановки их роста? Данная задержка оказывает большое негативное влияние на физиологию роста и развития абрикоса. Как я уже говорил выше, подготовка к остановке роста растений начианется после сравнения и совпадения зафиксированной их фитохромной системой определенной уменьшенной величины продолжительности дня с такой величиной, заложенной в геном этих растений, и выдачей после этого данной системой сигнала на начало остановки роста. Такая заложенная в геном определенная уменьшенная величина длины дня указывает на близящееся понижения температуры воздуха и почвы и необходимость своевременной физилогической подготовки растений к этим условиям.
По сигналу от фитохромной системы на начало остановки роста у растений начинается переключение с азотно-белкового обмена на сахаро-углеводный, синтеза фенолов и ряда их производных – лигнина, биофлавоноидов и других, ряда ингибиторов роста. Но выполнение указанных физиологических функций может начаться у растений не сразу после получения этого сигнала от фитохромной системы, а с некоторым запозданием, что связано с характером их роста, с тепловыми и влажностными внешними условиями, с возможным наличием избыточного содержания азота в почве. Данная задержка с учетом очень большой задержки начала остановки роста от фотопериода способны еще сильнее сократить период времени, остающегося растениям для благоприятного завершения роста и вступления ими в период покоя.При этом из-за сильно задержанного переключения азотно-белкового обмена на сахаро-углеводный растения не успевают накопить за оставшееся до наступления холодов время, требующееся им для завершения роста, нормальной подготовки к зимовке и зимовки количество углеводов. А из-за такой же задержки у них начала синтеза фенолов не происходит своевременного синтеза нужного количества лигнина и его своевременной полимеризации, а из лигнина состоят наружные стенки клеток, и его количество и состояние определяет их морозостойкость. Не происходит также синтеза нужного количества биофлавопоидов – антоциана, лейкоантоциана и других и ингибитора роста абсцизовой кислоты, которые способствуют завершению дифференциации тканей и в дальнейшем определяют их морозостойкость. На основании изложенного можно сделать однозначный вывод, что при выращивании короткодневных растений в условиях длинного дня они в случае сильной задержки начала остановки роста могут не успеть закончить рост до конца и своевременно вступить в состояние покоя, нормально пройти все стадии закалки и даже достичь того уровня морозостойкости, который свойственен им в местах своего бывшего произрастания. То есть в этом случае такие растения могут иметь резко пониженную морозостойкость.
Сказанное подтверждается опытами с сеянцами абрикоса из южных мест произрастания. Такие опыты в сове время были проведены с сеянцами абрикоса обыкновенного в Ленинграде в Агрофизическом институте Б.С. Мошковым и в Лесотехнической академии П.Л. Богдановым. При этом в опыте у Б.С. Мошкова использовались сеянцы из косточек таджикских сортов, а у П.Л. Богданова – сеянцы из косточек узбекских сортов. Часть сеянцев выращивалась при естественном длинном дне на широте Ленинграда, вторая часть сеянцев выращивалась при коротком 15-часовом дне при постоянном накрытии их для создания такого дня специальными ящиками. Результаты опытов показали, что сеянцы, росшие все лето при естественном для Ленинграда длинном дне и оставленные на зиму без укрытия, полностью вымерзали, хотя зима была не очень морозной. Сеянцы же абрикоса, росшие в течение лета при укороченном до 15 часов дне, становились морозостойкими и зимостойкими и не вымерзали. Более того, большинство таких сеянцев вообще не страдало от перезимовки в открытом грунте и начинало свой рост их верхушечных почек, как и у себя на родине. У Б.С. Мошкова таких сеянцев было 67%, у П.Л. Богданова – 80%. Остальные такие сеянцы имели только морозные повреждения верхушек растений. Аналогичные результаты были получены данными учеными и в подобных опытах с сеянцами таких короткодневных южных растений, как акация белая, бархат амурский, чайный куст, орех грецкий, миндаль, шелковица белая, виноград. Позже похожие результаты были получены и при выращивании растений абрикоса маньчжурского из косточек с юга Приморского края, где он выдерживает температуру -42°С, в Ботаническом саду Ботанического института в Ленинграде, где он начинал подмерзать при температуре -35…-37°С, и абрикоса сибирского из косточек из Забайкалья, где он выдерживает температуры до -50°С, в том же Ботаническом саду, где он начинал подмерзать при тех же температурах -35…-37°С (А.Г. Галовач). Почти такие же результаты дало в этом Ботаническом саду и выращивание растений ореха маньчжурского из орехов из южных районов Приморского края (О.А. Связева), где его подмерзание происходило также при -35...-37°С.
Интересным для садоводов должно быть и то, что фотозависимыми оказываются при выращивании в более северных областях России и сорта яблони, полученные в средней ее зоне. В опытах с увеличением продолжительности ночи путем искусственного затенения растений яблони на несколько часов в сутки, их морозостойкость сильно повышалась. Такие опыты со среднерусскими и мичуринскими сортами яблони, как Пепин шафранный и другие, были проведены в Пермской области, где эти сорта показали высокую морозостойкость при выращивании их в открытой форме и не страдали от морозов (А.Г. Воронов с соавторами). Интересным может быть и опыт с яблоней, проведенный в Германии, где с помощью увеличения продолжительности дня путем искусственной досветки удалось затянуть начало окончания роста яблони на две недели. В результате этого у данной яблони резко снизилась морозостойкость и она очень сильно подмерзла в процессе зимовки (М. Рехбехн).
А какой же фотореакции с учетом всего сказанного можно ожидать от сеянцев из косточек магнитогорских форм абрикоса при выращивании их в условиях Свердловской области? Из рассмотрения рис. 1 видно, что продолжительность фотопериодов составляет в Краснотурьинске около 19 часов, в Екатеринбурге – около 18 часов, а в Магнитогорске – 17 часов. И такие фотопериоды должны вызывать задержки начала остановки роста сеянцев магнитогорских форм абрикоса в Краснотурьинске на 15 дней и в Екатеринбурге на 7,5 дней, то есть соответственно на две и одну недели. Это, конечно, в климатических условиях Свердловской области много, так как может часто приводить к незавершению периода роста этих сеянцев абрикоса. Но среди них однозначно имеются сеянцы двух форм сибирских сортов абрикоса, которые должны, скорее всего, иметь в своем геноме какие-то гены длиннодневности и достаточно высокой морозостойкости и не сильно страдать при указанных задержках начала остановки их роста. А вот по сеянцам из косточек крупноплодных форм магнитогорских абрикосов такого при этом нельзя сказать. Поскольку имеется большое предположение, что крупноплодные магнитогорские формы являются потомками сеянцев оренбургских абрикосов. Поэтому целесообразно посмотреть задержку начала остановки роста и оренбургских форм абрикоса. На рис. 1 видно, что продолжительность фотопериорда в Оренбурге составляет около 16,5 часов. Такой фотопериод должен вызывать еще большие задержки начала остановки роста оренбургских форм абрикоса, которые составляют в Краснотурьинске 18 дней, в Екатеринбурге – 10,5 дней или две с половиной и полторы недели. Причем оренбургские формы абрикоса, являющиеся потомками абрикоса обыкновенного европейской группы с каким-то количеством в геноме генов маньчжурского абрикоса, выдерживают там морозы только до -37°С, а при отмеченных сроках задержки начала остановки роста их сеянцев в Свердловской области уровень их морозостойкости должен еще значительно понизиться. Поэтому эти сеянцы в Свердловской области в отдельные годы должны будут очень сильно повреждаться морозами. С большой вероятностью тоже самое может ждать и выращивание в Свердловской области сеянцев из косточек крупноплодных форм магнитогорских абрикосов.
Резюмируя изложенные данные по фотопериодической реакции плодовых, ягодных и орехоплодных растений можно сказать следующее.Исследованиями ученых физиологов выявлено очень большое влияние на рост и развитие указанных растений продолжительности дня, поскольку подавляющее большинство этих растений является фотопериодически зависимыми. При выращивании таких короткодневных растений в условиях коротко дня у них сокращается период вегетации, ускоряется дифференциация и лигнификации тканей побегов и остальных частей кроны, повышается интенсивность фотосинтеза. Короткодневный период усиливает накопление углеводов в надземной части кроны и способствует увеличению ее морозостойкости. Одновременно подавляется поступательный рост побегов, но намного усиливается рост корневой системы за счет повышения оттока продуктов фотосинтеза из надземной части в корневую систему. Кроме того, у короткодневных растений в условиях короткого дня ускоряется созревание плодов и ягод, повышается в них значительно содержание сахаров и снижается кислотность.
И все это начинает теряться и при том очень значительно при выращивании короткодневных растений в условиях длинного дня, о чем подробно говорилось выше. Помимо того, у короткодневных растений в условиях длинного дня еще ухудшается симбиоз с почвенными бактериями, иммунитет к поражению грибными заболеваниями и еще ряд свойств. Поэтому с продвижением южных короткодневных плодовых, ягодных и орехоплодных растений в более северные местности у них появляется очень много проблем. Отдельные из них как-то решаются в течение десятилетий, другие даже – в течение столетий, но и имеются и такие, которые не решаются никак. Например, северную границу распространения абрикоса обыкновенного в Европейской части России удалось продвинуть до линии Белгород, Воронеж, Саратов только чуть ли не за несколько столетий. И это значительно севернее границы его естественного распространения в районе Алма-Аты на склонах Заилийского Алатау в Казахстане. При этом формы и сорта абрикоса обыкновенного с данной продвинутой линии, как оказалось, имеют тот же уровень морозостойкости -32…-33°С, что и такие же его формы и сорта на юге. Поэтому можно считать, что у них в наше время произошла только адаптация к фотопериоду на этой линии. То есть в их геноме образовались гены длиннодневности, соответствующие данной местности. Но последующий перенос этих форм и сортов на север вызывает резкое снижение уровня их морозостойкости и отсутствие адаптации абрикоса обыкновенного к еще более длинному фотопериоду. Похоже, что в этом случае последующая адаптация к длиннодневности с простым переносом, пересевом и отбором уже невозможна.
Какие же методы адаптации короткодневных южных форм, сортов и видов абрикоса могут быть использованы для переноса их выращивания в более северные места с длинным днем. Главным здесь должна остаться селекция при использовании искусственной гибридизации с жестким отбором длиннодневных форм, когда хотя бы в качестве одного из партнеров обязательно используется образец с высокой морозостойкостью, в геноме которого присутствуют признаки длиннодневности. Менее желательным в зонах с близко расположенными фотопериодами является посев семян от естественного опыления сортов и форм абрикоса с высокой морозостойкостью из зоны с несколько меньшим фотопериодом, адаптированных к этому фотопериоду. Но этот путь является намного более длительным при постепенном переносе растений из зон с более коротким фотопериодом и может при этом остановиться в какой-то средней зоне из-за ограничений, заложенных в их геном предельной возможностью увеличения длины фотопериода. Существует и еще один возможный путь – посев семян от дикорастущих форм абрикоса из высокогорных районов с самой верхней границы их произрастания в Казахстане, Киргизии и Узбекистане, где указанные формы абрикоса из-за сильно укороченного вегетационного периода начинают, останавливают и завершают свой рост и развитие при значительно большей длине дня по сравнению с растениями абрикоса, растущими здесь же на малой высоте или на равнине, и где фотопериод очень тесно связан с термопериодом, и термопериод в значительной части определяет фотопериодические реакции этих форм абрикоса. Но этот путь является также очень длительным. Все указанные методы адаптации абрикоса к длиннодневности требуют многократного отбора во многих поколениях.
Я думаю, что в связи со всем сказанным садоводов должен интересовать и вопрос существования сегодня каких-либо методов диагностики успешности адаптации плодовых, ягодных и орехоплодных растений к фотопериоду в местах их произрастания. Оказывается, такие методы существуют и позволяют достаточно точно определять начало остановки роста этих растений. Они основаны на определении содержания количества антоцианов в листьях. Такие замеры содержания количества антоцианов в листьях на последней неделе июля–первой неделе августа в случае успешной адаптации данных растений к фотопериоду дают очень резкий скачок увеличения их содержания в 8–10 раз, которое постепенно к концу завершения роста еще больше увеличивается (Г.Н. Чупахина с соавторами). Столь резкий и большой скачок увеличения содержания количества антоцианов в листьях связан с выдачей фитохромной системой указанных растений сигнала на начало остановки их роста, по которому был запущен быстрый биосинтез фенолов и в том числе быстрый синтез антоцианов в разных частях этих растений. Вообще-то, данные методы определения содержания количества антоцианов в листьях являются достаточно сложными и рассчитаны на специалистов, но в то же время вполне доступны для специальных научно-исследовательских и учебных учреждений, где они могут быть использованы в селекционной и сортоиспытательной деятельности. Ну а садоводам остается пока только уповать, чтобы такая диагностика успешности адаптации данных растений к фотопериодам в разных местах их произрастания в России начала хотя бы внедряться в жизнь.
Продолжение следует

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

А СВОЙ ЛУК-СЕВОК НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ

Несмотря на обилие и разнообразие сортов лука-севка в семенных магазинах, многие садоводы продолжают сами успешно выращивать его из семян, посеяв их ранней весной или под зиму. А весь секрет получения хорошего урожая лука-севка кроется в правильной подготовке семян, выборе места и грамотном уходе за молодыми растениями летом.
Подготовка семян лука
Перед приобретением в магазине или перед посевом своих семян лука (чернушки) надо обязательно вспомнить, что они должны быть не старше двух лет, а лучше вообще использовать только свежие семена, поскольку они прорастают очень медленно и имеют обычно невысокую всхожесть.
Поэтому, чтобы подготовка семян к посеву прошла успешно, необходимо за 3–4 недели до посева проверить их на всхожесть.
Схем подготовки семян лука к посеву существует великое множество. Но традиционно большинство садоводов использует для этих целей опыт наших прабабушек.
Для этого семена лука замачивает в теплой воде на 24 часа. Затем воду сливают, а семена выдерживают 2–3 суток во влажной ткани при комнатной температуре. При этом надо следить, чтобы ткань, в которую завернуты семена, была постоянно влажная. Способ простой и надежный, но существуют и более эффективные схемы подготовки семян лука.
Схема №1. Барботирование семян в течение 24 часов, затем протравливание в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут при комнатной температуре.
Для этого семена помещают в банку с водой и шлангом подают туда мелко распыленный воздух от аквариумного компрессора. После этого семена слегка подсушивают до сыпучести и сразу высевают или продолжают их дальнейшую подготовку.
Схема №2. Протравливание семян в 1%-ном растворе марганцовки в течение 45 минут, затем замачивание семян в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на 100 мл воды) при комнатной температуре.
Схема №3. Для предохранения семян от различных грибковых заболеваний термическая обработка семян в горячей воде при температуре 50°С в течение 20 минут с последующим охлаждением в холодной воде в течение 1–2 минут. Затем замачивание семян в течение 18 часов в растворе «Эпина» (2 капли на 100 мл воды) или «Циркона» той же концентрации при комнатной температуре, потом посев семян.
После обработки семян по любой схеме их насыпают в марлевый мешочек, завязывают его и кладут на 24–30 часов в блюдечко с водой комнатной температуры, которую меняют через 6–8 часов.
Затем их рассыпают тонким слоем между мокрыми тряпочками и оставляют в теплом месте еще на 2–3 дня до появления отдельных проростков. При этом не забывайте следить, чтобы ткань, в которой находятся семена до посева, была все время увлажненная.
Потом семена необходимо подсушить на открытом воздухе при теплом ветре 15–20 минут до сыпучести и сразу начинать заниматься посевом на заранее подготовленной грядочке.
Подготовка почвы
Для выращивания лука-севка выбирают участок посуше и повыше, чтобы весной он быстрее прогревался, с плодородной, легкой, умеренно влажной почвой. Очень важно, чтобы выбранный вами участок был целый день освещен солнцем, о чем часто забывают садоводы, высевая его под деревьями или около высоких овощных растений.
Желательно, чтобы это был легкий суглинок, заправленный органическими и минеральными удобрениями, на котором в прошлом году выращивали огурцы, капусту, помидоры, картофель, бобы, горох.
Поэтому грядки осенью тщательно перекапывают, предварительно внеся на 1 кв. м по четверти ведра полуперепревшего компоста и проветренного торфа, по 1,5 стакана древесной золы, по 1,5 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия. Вносить свежий навоз непосредственно под выращивание лука-севка не следует, его надо вносить только под предшественника.
На тяжелых глинистых почвах при осенней перекопке надо дополнительно внести по 1 ведру речного песка и 2 литровых банки лежалых коричневых опилок, предварительно обработанных раствором мочевины, а на кислых почвах внести известь в зависимости от кислотности почвы.
Весной, как только немного подсохнет почва, вносят на 1 кв.м площади по 1 чайной ложке аммиачной селитры, почву рыхлят на глубину 10–12 см, формируют невысокие грядки, где почва всегда лучше прогревается. Это особенно важно, если ваш участок расположен на низком и влажном месте.
Затем грядку надо обязательно выровнять и слегка уплотнить поверхность, потому что на бугристой грядке семена будут заделаны в почву неровно, и всходы будут то густые, то изреженные. Потом грядку поливают горячей водой (50–55°С) или раствором медного купороса (1 ст. ложка на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади грядки) и закрывают пленкой, лучше черной, на 2–3 дня, чтобы земля лучше прогрелась.
Посев семян
Посев семян лука весной проводят возможно раньше. Возможны даже посевы семян, когда верхний слой почвы оттает всего на 5–6 см.
Прежде всего на грядке надо разметить ряды. Для этого от края грядки отступают до 10 см и делают вдоль грядки три бороздки через 6–7 см друг от друга, затем отступают на 15–18 см и снова делают 3 бороздки и т.д. Но можно делать борозды и поперек грядки. Семена сеют через 1–1,5 см на глубину 1–1,5 см на тяжелых и до 1,5–2 см на легких почвах. Более глубокая заделка семян задержит появление всходов и срок сбора урожая.
Для равномерного высева семена смешивают с сухим просеянным песком или припудривают мелом. Если семена сеют сухими, то грядку надо сначала полить горячей водой, сделать бороздки, полить их снова горячей водой и только потом посеять семена.
По окончании посева бороздки заделывают перегноем, затем почву надо слегка уплотнить доской или тыльной стороной лопаты, полить из маленькой лейки теплой водой, замульчировать тонким слоем торфа и над грядкой натянуть пленку на проволочные дуги высотой 15–25 см, что позволяет сохранить влажность почвы и ускоряет появление всходов...

В.Г. Шафранский

 

ЦВЕТЫ

МАЙ В ЦВЕТНИКЕ

Начало мая – время основной работы в цветнике. Пора самой интенсивной работы приходится на начало месяца. В это время все заботы цветовода направлены на подбор и высадку растений таким образом, чтобы цветущие растения постоянно сменяли друг друга, а участок утопал в цветах с первых теплых дней до самых заморозков.
Но любоваться ранними цветами долго не приходится. Уж очень много дел в это время в саду и огороде, а в цветнике, пожалуй, еще больше. И с чего начать – очень трудно определиться, потому что все дела первоочередные, ведь работа, проведенная в мае, – основа хорошего состояния цветника и газона в течение всего сезона.
В первой декаде внимание цветовода обычно уделено именно клумбе и цветнику. Формируя их, важно обеспечить эстетичный вид в течение всего сезона. Одновременно очищают территорию возле альпинария, беседки, водоемы от сорных трав, размечают цветник и определяют, где и какие цветы садить или сеять. Почву боронуют и рыхлят, делают борозды. При необходимости вносят перегной и песок, удаляют корни сорных трав.
Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили. Для этого лучше использовать «Фитоспорин», либо воспользоваться раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской жидкости.
Но не торопитесь разокучивать пионы, можно легко обломить очень хрупкие ростки. Вокруг каждого пиона рассыпьте 2 стакана золы или 1 стакан доломита прямо по почве и слегка порыхлите.
В первой декаде мая необходимо посадить клубнелуковицы и детки гладиолусов, если Вы не успели это сделать в конце апреля. Учтите только, что они не выносят извести, поэтому почва на грядке должна быть слабокислой или нейтральной, хорошо дренированной. При этом температура почвы должна быть около +10°С.
Но сначала луковицы гладиолусов, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса перед посадкой в растворе «Максима» (против гнили донца) или подержать в растворе марганцовки малинового цвета 10–15 минут и затем промыть водой. Можно воспользоваться и «Фитоспорином» и держать в нем луковицы 20 минут.
Сажать надо неглубоко, потому что почвы еще очень холодные (не глубже 10 см), да еще перед посадкой пролить лунки горячей водой. После посадки сверху насыпать холмик (примерно 10 см высотой) торфа или рыхлой почвы. При такой неглубокой посадке растения придется подвязывать к палке, поэтому сразу же ее и воткните.
При посадке особо редких или дорогих сортов гладиолусов можно их ускоренно размножить. Для этого луковицы высаживают «на бочок» или вверх донцем» на расстоянии 15–20 см друг от друга на глубину 5–10 см. Такая посадка увеличивает выход посадочного материала в 1,5–2 раза, но при этом растения зацветают на 10–12 дней позже.
Май – время цветения нарциссов и тюльпанов. Но не забывайте, что эти растения плохо совместимы, поэтому их не следует сажать рядом (и держать в одной вазе после срезки). Не подкармливайте их азотом в начале мае, а сделайте эту подкорку в конце мая.
Нарциссы практически не болеют и не повреждаются вредителями, поскольку их луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизняки весьма комфортно чувствуют себя между их чешуями.
Растут нарциссы на одном месте до 5 лет, а затем начинают плохо цвести. Это сигнал для деления гнезда. Сразу после цветения их можно рассадить, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке.
Их не сушат, а лишь слегка подрезают корни, делят на отдельные луковицы и снова высаживают на другое место на слой песка, как и все луковичные.
Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами можно сажать по схеме 15x15 см, а крупные надо рассаживать по схеме 30x30 см. Глубина посадки 12–15 см. Они предпочитают садовую землю, солнце, но мирятся с полутенью, не любят кислых почв и переувлажнения. Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.
Тюльпаны лучше срезать в фазе окрашенного бутона, оставляя 2–3 листа для образования полноценной замещающей луковицы. Во время цветения тюльпанов необходимо удалить и уничтожить все недоразвитые, уродливые, больные вирусом пестролепестности растения.
Если после окончания цветения луковичных установится сухая погода, не забудьте поливать растения в течение двух недель, пока идет усиленный рост луковиц.
Не забудьте, что после окончания цветения луковичных их листья должны отмереть естественным путем. Чтобы прикрыть некрасивые места с поникшими желтыми листьями и в качестве весенней подкормки, увядшие листья луковичных следует слегка замульчировать свежим компостом. Если вы выкапываете луковицы тюльпанов после цветения, то к этому необходимо приступить через 30–40 дней после увядания цветков.
В конце месяца расцветет и наш любимец – майский ландыш (корневищное растение), одновременно с ним – птицемлечник.
Ландыш любит богатую влажную почву с большим содержанием листового перегноя. На одном месте ему не сидится, расползается он по сторонам. Есть садовые сорта с крупными цветками, причем не только белого цвета, но и розового, а также есть гибриды с махровыми цветками.
В начале месяца надо достать с хранения георгины, если не сделали этого раньше. Надо осмотреть корнеклубни, вырезать загнившие части, промыть в марганцовке, а срезы присыпать толченым древесным углем.
К этому времени на корневой шейке могут уже обозначиться почки. Проведите деление корнеклубней. При этом деленка должна содержать 1–2 клубня с частью корневой шейки и 1–2 почками.
Разложите посадочный материал георгинов в ящики, присыпьте их опилками или торфом. Ящики поставьте на свет и поддерживайте температуру воздуха 18–20°С. На деленках в это время образуются корни и тронутся в рост почки.
Начало мая – это время деления и пересадки многолетников, цветущих во второй половине лета. Это – золотарник, астильба, флокс, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекия, астры, гейхера, хоста и т.д. Деление кустов проводят в период начала отрастания побегов. Не следует забывать, что особенно плохо переносят весеннюю пересадку ирисы, пионы и ландыши.
При этом многие растения, такие как флоксы, дельфиниумы, колокольчики, хосты, гелениумы, лапчатки, лабазник, просто так руками не разделишь. Приходится использовать садовую ножовку или остро отточенную лопату. Поэтому делить их нужно, когда наклюнувшиеся почки еще совсем маленькие. Это поможет не повредить будущие побеги.
В начале третьей декады мая, когда почва уже достаточно прогрелась, можно сеять в грунт холодостойкие летники. Есть большая группа однолетних растений, которые цветут очень красиво, и которые можно вырастить без рассады: дельфиниум однолетний, василек, эшшольция, мак, душистый горошек, кларкия, тагетес, резеда и т.д.
А в конце месяца при благоприятной погоде можно начинать высаживать рассаду холодостойких однолетников – львиного зева, астры, флокса, горошка душистого, гвоздики Шабо, левкоя, декоративной капусты и т.д.
В это же время сеют и двулетники, а также многолетники – аквилегию, дельфиниум, колокольчик карпатский, пиретрум, рудбекию, гайлардию и т.д. Под эти цветы отводят небольшую грядку. В фазе развития первого настоящего листа посевы надо проредить. А на постоянное место подросшие растения высаживают а августе или сентябре.
В мае садят клематисы, высаживают хризантемы. Укорененные черенки этих цветов обильно поливают. В мае можно пересаживать декоративные кустарники и хвойные.
В мае нельзя забывать и о газоне. Если на нем появились пятна мха, необходимо внести известь (доломитовую муку), перемешав известь с песком, распределив эту смесь по мху на газоне. Лучше работы по известкованию вести при сухой погоде. Работы по известкованию газона полезны также при отсутствии мха.
В том случае, если по всему полотну газона появились большие, пораженные мхом пятна – необходимо обработать его и близко расположенные ко мху участки водным раствором железного купороса.
В мае сеют газонные травы (20–40 г семян на 1 кв.м). Непосредственно перед самим посевом, весь слой почвы должен быть влажен. Засеянный участок прикатывают катком или притаптывают дощечками, прикрепленными к обуви. Обязательно поливают, вначале через 2–3 дня (около 10 мм воды в неделю). При всходе газона, во время засухи, рекомендуется поливать каждый день, мелкой струей воды.
Любителям ярко цветущих лугов вместо однотонного зеленого ковра (английского газона) рекомендуется засеять мавританский газон. Косить нужно тогда, когда высота травяного покрова превышает 10 см. Лучшее время для кошения утром и вечером и только в сухую погоду.
Обкос цветников, кромок, камней в композициях, приствольных кругов и т.д. делают триммерами или при помощи специальных ножниц. Нельзя допускать сорняки до созревания семян, т.к. бороться со вторым поколением будет гораздо труднее, чем с первым.
И еще один очень важный совет, в том числе и для садоводов и огородников. В мае, во время обильного роста хорошо вам знакомой крапивы, надо сделать «закваску» для полива всех культур на участке. Для «закваски» надо 200-литровую бочку на одну треть плотно набить крапивой, долить до верха водой и оставить бродить на 8–10 дней, желательно на солнечном месте.
«Аромат» при этом будет «фантастический». Затем один литр этой «закваски» добавлять на ведро воды и поливать на участке все без исключения растения, особенно цветы, 1 раз в декаду.
К концу мая все основные посадки и пересадки растений в цветнике должны быть в основном закончены. А постоянная и тщательная прополка сорняков с одновременным рыхлением почвы в этом месяце облегчат борьбу с сорняками в течение всего лета.
После 10–15 мая на Урале почти всегда бывают довольно сильные ночные заморозки (до -6°С). У вас наготове всегда должен быть подручный материал для укрытия посадок, если вы не являетесь счастливым обладателем «Экоберина», которым можно опрыскать растения под вечер накануне объявленного заморозка и еще раз на следующее утро.
На время возможного похолодания лучше укрыть посадки, набросив спанбонд на перевернутые пластиковые бутылки, размещенные в междурядьях. Другие меры защиты от заморозков те же, что и на ягодниках в мае – укрывание, дымление, мелкое дождевание.
А если у вас во время заморозка подмерзли растения, немедленно опрыскайте их «Экоберином» или «Эпином-экстра». Подмороженным растениям может помочь «Новосил» («Силк»), Кроме того, обильно полейте подмерзшие растения обычной водой и ни в коем случае не подкармливайте их азотом. И не торопитесь выбрасывать «бедолаг» – может быть, их еще удастся спасти.
Ну и, конечно, все работы в цветнике в мае должны быть направлены в том числе и на то, чтобы ваш цветник всегда имел опрятный вид: отцветшие растения и сорняки должны быть вовремя убраны, чтобы не портить впечатление от ваших шикарных клумб.

Д.Д. Черняева

защита сада

ВСТРЕТИМ ВО ВСЕОРУЖИИ

Земляника, как и любое другое растение, имеет ряд специфических (характерных для нее) болезней и вредителей.
На Урале наиболее вредоносное заболевание – серая гниль, а вредитель – малинно-земляничный долгоносик, которые становятся причиной значительных потерь урожая. Но если распространение серой гнили зависит от погодных условий и подлежит некоторой корректировке агротехническими мероприятиями, то малинно-земляничный долгоносик постоянно присутствует в наших садах и численность его можно ограничить только регулярным осуществлением защитных мероприятий.
Малинно-земляничный долгоносик – это серовато-черный жук, длиной до 3 мм, с длинным и тонким хоботком. Зимуют жуки под растительными остатками и комочками земли. Весной при наступлении теплых дней жуки выходят из мест зимовки и питаются вначале молодыми листьями яблони, сливы, вишни, а затем перелетают на землянику. С появлением бутонов, незадолго до начала цветения, самки подгрызают сбоку бутона отверстие и откладывают внутрь по одному яйцу. Отверстие заделывают пробочкой из экскрементов и подгрызают цветоножку, которая надламывается, бутоны повисают, подсыхают, а через несколько дней опадают. Одна самка при откладке яиц может повредить около пятидесяти бутонов. В течение месяца в завядшем бутоне из яиц отрождаются белые, безногие, полусогнутые, с желтой головой личинки, которые выедают его содержимое (пестик, тычинки). Там и окукливаются. В период созревания ягод земляники появляются молодые жуки. Они питаются листьями, выедая мякоть в виде маленьких окошечек, не причиняя существенного вреда, затем уходят на зимовку. За лето развивается одно поколение.
Наибольший вред долгоносик причиняет ранним сортам, повреждая бутоны первого порядка, дающие самые крупные ягоды. На более поздних сортах повреждаются и бутоны второго и третьего порядка. В отдельные годы потери урожая от долгоносика составляют от 15 до 60%. Наибольший вред он причиняет в старых, запущенных посадках земляники, где может уничтожить весь урожай ягод.
МЕРЫ БОРЬБЫ:
1. Осенний сбор и удаление растительных остатков с зимующими жуками, ранневесеннее рыхление почвы в междурядьях до выхода жуков из зимовки.
2. Уничтожение вредителя с помощью ловушек. Для этой цели используют листы фанеры, смазанные солидолом.
3. Ежедневный ручной сбор поврежденных бутонов и сжигание их.
4. Выращивание в рядах земляники фитонцидных растений для отпугивания вредителя – бархатцев, календулы, настурции.
5. Отпугивает долгоносика запах полыни, сосны. В середину кустов ставят сосновые щепки или разбрасывают полынь.
6. Используют дрожжевые приманки (в 0,5 л воды растворяют 100 г сахара и 50 г дрожжей, ставят для брожения, затем разливают в небольшие емкости и ставят под кусты).
7. В период появления бутонов проводят опрыскивание кустов:
– суточным настоем древесной золы (3 кг золы настаивают в 10 л воды и добавляют 15 г дегтярного мыла);
– раствором хвойного концентрата или раствором нашатырного спирта (2 столовые ложки на 10 л воды);
– раствором горчицы (200 г порошка растворяют в 10 л теплой воды);
– настоем полыни (400 г сухой или 2 кг свежей травы настаивают в 10 л воды);
– отваром пижмы обыкновенной (2–2,5 кг свежей или 0,7–0,8 кг высушенной травы заливают 10 л воды, настаивают 2 суток, затем кипятят в течение 30 минут, процеживают, разбавляют холодной водой 1:1, добавляют 50 г хозяйственного мыла);
– для полива берут 2 ст. ложки медицинского дегтя, добавляют в 6 л воды.
Обработку проводят в фазу бутонизации в теплую солнечную погоду, когда лет жуков наиболее активен.

Г.В. Андреева, старший научный сотрудник ГНУ Свердловской ССС ВСТИСП Россельхозакадемии

В архив