Читайте в № 20 от 17 мая
САД
У меня в саду
Я находился у себя в саду на второй
неделе мая только один день – 10 мая. Последнее мое присутствие в саду
было 12 апреля. Столь длительное непосещение сада было вызвано внезапной
болезнью. Добирался до сада в этот раз на автомобиле.
Целью поездки был осмотр сада и всех в нем растений после завершения
зимовки и схода снега, а также выполнения по возможности отдельных
неотложных работ. Кроме того, я привез несколько саженцев зимних
прививок абрикоса и невыпревающего подвоя для сливы и абрикоса гибрида
терна, которые следовало высадить на постоянное место.
Работы в саду я начал с отвязки и поднятия пригнутых к земле растений и
стланцев – актинидии, лещины и фундука, яблони, груши, домашней сливы,
вишни и других растений. Продолжение и окончание этой работы потребует
еще нескольких дней в следующий приезд.
Дальше я приступил к осмотру растений. Начал с осмотра абрикосов. Очень
многие растения абрикоса сильно подмерзли и у них наблюдалась не только
гибель плодовых почек, но и гибель отдельных ветвей или даже части
кроны. Но отдельные сорта, формы и сеянцы сохранились неплохо, хотя у
всех их произошла полная или частичная гибель плодовых почек. При этом у
многих даже сильно подмерзших растений с укрытым зимой снегом низа кроны
сохранились там все плодовые почки и уже произошло выдвижение бутонов
или даже раскрытие цветков. Поскольку я возил с собой фотоаппарат, то
это мною было зафиксировано.
Для примера на фото 1 показана нижняя часть кроны деревца абрикоса
иркутского сорта Акселерат, где можно видеть много готовых к распусканию
выдвинувшихся бутонов цветков. На фото 2 показана нижняя часть кроны
деревца абрикоса иркутской формы 5-12 селекции Т.В. Еремеевой, где часть
цветков уже успела распуститься, а другая начинает распускаться. К
сожалению, хочу здесь сказать, что не все имеющиеся у меня сорта и формы
абрикоса иркутской селекции оказались зимостойкими в прошедшую зиму.
Так, по уровень снега вымерзли формы 6-1 и 6-14.
Всего в нижней части кроны плодовые почки сохранились у 15 растений.
Несколько живых плодовых почек сохранилось в верхней части кроны у
многих растений. У 6–7 растений живые плодовые почки в верхней части
кроны сохранились в значительном количестве. Интересным здесь является
то, что дерево, с которого я срезал черенки после декабрьских морозов
для проверки на них целостности плодовых почек в домашних условиях, и
они оказались тогда живыми, не обнаружило сейчас на себе ни одной живой
плодовой почки. То есть вымерзание плодовых почек на этом дереве
произошло уже от действия январских или февральских морозов. То же самое
произошло с вымерзанием плодовых почек и на громадном дереве
маньчжурского ореха. Ожидать какого-либо урожая на цветущих растениях
абрикоса при столь раннем нынешнем их цветении и с полным отсутствием
каких-нибудь насекомых-опылителей я не рассчитываю совсем. В это свое
присутствие в саду я насчитал всего не более десятка шмелей на большом
количестве кустов жимолости, крыжовника и смородины.
Мой осмотр растений яблони и груши подтвердил сильное повреждение от
морозов и зимнего высыхания неполиваемых совсем прошлым летом таких
растений. Например, у неполиваемого дерева яблони сорта Янтарь
обнаружилась гибель части ветвей кроны и полное вымерзание плодовых
почек на оставшейся живой части кроны. Примерно то же самое произошло и
у неполиваемого дерева груши сорта Желтая. У поливаемых растений яблони
и груши сильно подмерзла древесина у деревьев сортов ВЭМ-желтый, Краса
Свердловска, Благая весть, Родниковая и еще ряда других, у груши сортов
Добрянка и Пермячка погибла большая часть кроны, у остальных ее сортов
также сильно подмерзла древесина. Но на указанных сильноподмерзших
деревьях яблони и грущи наблюдается набухание многих плодовых почек, то
есть значительная часть из них сохранилась живой. У указанных сортов
груши Добрянка и Пермячка с гибелью части кроны все плодовые почки
вымерзли.
Погибли по уровень снега домашняя слива сорта Чернослив московский,
вишня сорта Россошанская черная, многие мои сеянцы гибридной алычи.
Очень хорошо перенесла прошедшую зиму, хотя и сильно подмерзла груша
сорта Бере желтая. На ее деревьях уже подготовилось к распусканию очень
большое количество цветков. Готовы к распусканию цветков и все сорта и
формы уссурийской, китайской и канадской сливы, а также и все
свердловские сорта вишни. Хорошо перенес зиму и сорт чернослива,
пригодного для сушки, Поздняя черная.
Начал столь раннее цветение не только абрикос, но и кизил, чьи кусты
зимовали под снегом. На фото 3 показаны плодовые почки на старом кусте
кизила, готовые к распусканию. На фото 4 показаны уже и цветки кизила на
этом же кусте. Посмотрите, какие они красивые. К сожалению, у меня пока
цветет только один старый куст, а растения кизила относятся к
перекрестноопыляемым растениям и способны опыляться только чужой
пыльцой. Еще растут и два молодых куста, но они пока не цветут. Потому
без опыления завязывания плодов на старом кусте не будет. Раньше, когда
еще рос второй старый куст кизила, который вымерз, оба куста хорошо
плодоносили.
Готовы к распусканию и уже выдвинутые цветки груши нескольких южных ее
сортов, привитых на кизильник. Я уже несколько раз показывал снимки этих
миниатюрных кустов груши на кизильнике, растущих в стланцевой форме.
Ветви груши у этих кустов имеют сейчас длину от 40 до 80 см. Кусты
растут уже третий год, в прошлом году на всех их ветвях заложились
плодовые почки. Поскольку эти груши выращиваются в стланцевой форме
очень близко к поверхности земли, то их ветви сильнее прогреваются с
учетом их дополнительного нагревания и от земли, чем ветви на
сильнорослых деревьях груши. Поэтому и выдвижение цветков на них уже
произошло раньше. На фото 5 показана ветвь груши сорта Брянская
красавица с несколькими плодовыми почками с выдвинутыми цветками. На
фото 6 показана такая же ветвь груши сорта Маршал Жуков также с
несколькими плодовыми почками с выдвинутыми цветками. А еще растут здесь
такие же растения груши сортов Белорусская поздняя и Вильямс красный.
Поскольку кусты очень миниатюрные, то их на зиму очень легко укрывать
снегом и нетканым материалом. А урожай они дают вполне неплохой, крупных
и вкусных груш.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Лагенария
Более пяти веков назад знаменитый русский землепроходец Афанасий Никитин
в своей книге «Хождение за три моря» писал: «Огурец этот диковинный,
очень длинный и вкуса изрядно доброго».
Плоды лагенарии по цвету похожи на кабачки, а по форме – на огурцы, а
точнее – на сильно удлиненную бутыль. Отсюда и произошло ее второе
официальное название – бутылочная тыква.
Молодые плоды внешне похожи на крупный кабачок. Они имеют хороший вкус и
очень высокие диетические качества. Когда они небольшие (длиной до 40
см), их употребляют в пищу, как обычные огурцы, которым они ни в чем не
уступают по вкусу. Но самое деликатесное блюдо из лагенарии – это икра,
которая готовится, как кабачковая, но превосходит ее по вкусу.
Незнакомка из влажных тропиков
Лагенария – лиановидное растение с ползучим стеблем длиной до 10–15
метров и толщиной у основания до 2,5–3 см. Даже ее боковые ответвления
при достатке питания и влаги вытягиваются в длину до 5–6 метров.
Могучая лиана очень декоративна. Ее очень крупные листья, с мягким
войлочным опушением, имеют длинные черешки. Увитая многочисленными
цепкими побегами беседка, утопающие в море зелени и крупных белых цветов
свисающие с изгороди, как гигантские свечи, плоды лагенарии – все это
создает фантастическое зрелище.
Лагенария имеет мощную корневую систему. Главный ее корень проникает в
почву на глубину до 80 см, а боковые корни достигают длины 3 метров и
более. Очень интересно и то, что лагенария быстро образует не только
подземные, но и воздушные корни.
Особенность лагенарии – обильное и длительное цветение. Цветки очень
крупные, бокаловидные, раздельнополые. Утром они светло-кремовые, а
вечером – почти белые. Мужские цветки имеют длинные цветоножки, женские
– короткие и более толстые. Цветки лагенарии очень быстро увядают. Но
опадают одни цветки, сразу появляются другие, и все растение до поздней
осени стоит в цвету.
Плоды лагенарии имеют разнообразную форму – от цилиндрической и
змеевидной до шаровидной и бутылкообразной. Кроме того, плодам можно
придавать форму по своему желанию, помещая завязи в деревянные формы,
которые будут заполняться растущим плодом.
В садах любителей выращивают в основном формы лагенарии с удлиненным
плодом, которые при обилии питания могут вырастать длиной до 2 метров и
диаметром до 10 см. Поверхность такого плода гладкая, с густым опушением,
которое быстро исчезает.
Лагенария – растение урожайное, с одного куста можно получить до 40 кг
плодов, каждый из которых может достичь в длину 2 м, а их средняя масса
составляет 6–8 кг. Размеры плодов регулируются прищипкой боковых побегов
и количеством оставленных на растении завязей
В пору потребительской зрелости (при длине плода до 50–60 см) мякоть у
плодов нежная, а кожица тонкая. По мере дальнейшего роста и созревания
такого плода ткани у него пересыхают, а кожица деревенеет, превращаясь в
настоящую «броню». Именно поэтому зрелые плоды лагенарии в пищу
практически не пригодны.
Лагенария требовательна к теплу, свету и влаге, как истинная южанка из
влажных тропиков, но избыток влаги она переносит плохо. При нормальном
соблюдении этих условий ее побеги вырастают за сутки на 10–15 см, а
плоды – на 5–6 см и более. Жару и засуху лагенария переносит достаточно
хорошо, однако рост побегов и плодов в эту пору у нее значительно
уменьшается.
Место для выращивания надо выбирать самое солнечное, лучше всего с южной
стороны строения, на небольшом южном склоне, хорошо защищенном от
холодного ветра. Она исключительно теплолюбива и не переносит даже
малейших заморозков.
Лагенария любит плодородную, структурную почву с глубоким пахотным
слоем, хорошо удобренную перегноем. Она вообще не переносит кислых почв
и близкого стояния грунтовых вод.
На сильно увлажненных и питательных почвах растение способно нарастить
большую вегетативную массу и дать крупные плоды. Поэтому при подготовке
почвы для ее выращивания осенью на 1 кв.м грядки надо внести по 2 ведра
перепревшего навоза, по 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложке сульфата
калия, 0,5 стакана древесной золы и глубоко перекопать.
Весной после таяния снега грядку рыхлят, предварительно добавив в почву
по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв. метр. Перед высадкой
рассады грядку снова рыхлят, а затем делают лунки.
На Урале лагенарию можно вырастить в открытом грунте только рассадным
способом. Для этого в последние дни апреля за 30–35 дней до высадки
рассады в открытый грунт надо начинать подготовку семян к посеву.
Семена ее имеют очень твердую кожуру, поэтому их перед посевом сначала
замачивают в течение 20–30 минут в горячей воде с температурой 45–50
градусов, а затем в течение 2–3 суток проращивают в мокрой ткани или в
сырых опилках в теплом месте с температурой не менее 30 градусов.
Чтобы значительно ускорить прорастание семян лагенарии, некоторые
садоводы очень осторожно подпиливают напильником деревянистую кожуру
верхнего кончика семени.
Наклюнувшиеся семена сажают на глубину 2 см в картонные пакеты емкостью
не менее 1 литра, заполненные питательной торфоперегнойной смесью и
речным песком, взятым в соотношении 2:1. В пакет кладут обычно по два
семечка. Пакеты ставят в ящик, накрывают его пленкой для создания
влажного микроклимата и ставят в теплое место.
При благоприятных температурных условиях и достаточном количестве влаги
всходы появятся через 10–12 дней. После этого ящики надо немедленно
перенести на южный солнечный подоконник и снять с них пленку. В каждом
пакете надо оставить только самое сильное растение.
Растения надо регулярно поливать теплой водой. При хорошем составе
почвенной смеси в пакетах удобрять сеянцы не следует, т.к., обладая
буйным ростом, рассада может перерасти, вытянуться и сильно изнежиться.
Но в пакет надо периодически подсыпать рыхлую питательную смесь. При
этом стебель растения утолщается, а сеянцы становятся более компактными...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Не частые гости на наших клумбах
Семейство сложноцветных, наверно, самое популярное в нашем регионе, среди его представителей много наших любимых цветов, но есть и такие виды, которые довольно редко встречаются на садовых и дачных участках, хотя их названия на слух знакомые.
Остеоспермум
Еще одно название у этого растения – африканская ромашка. Известно около
70 видов остеоспермума, как однолетних, так и многолетних растений,
произрастающих во многих уголках нашей планеты. Растения могут быть
высотой от 25 см до 1 м и всегда имеют форму куста. Стебли прямостоячие,
ветвящиеся, усыпаны густой листвой. Листья лопатчатые, неровно-зубчатые,
имеют продолговато-яйцевидную форму, могут быть ярко-зелеными, серыми
или пестрыми. Большое количество соцветий диаметром до 5 см, которые
цветут с июня до сентября, делает это растение очень привлекательным.
Соцветия-корзинки имеют краевые язычковые цветки разного цвета – от
белого до фиолетового, именно они образовывают семена. Центральные
трубчатые цветки бесплодны, имеют окраску – синюю или голубую. Каждый
цветок цветет не больше 5 дней, но на его месте вырастают все новые и
новые, из-за чего растение непрерывно и долго цветет. На ночь и в
пасмурную погоду цветки закрываются. Есть соцветия махровые и
полумахровые.
У этого растения есть небольшой недостаток – при повреждении стебля, или
листьев, или цветков исходит неприятный запах.
Остеоспермум – не прихотливое растение, но ухода требует. Для
выращивания необходима рыхлая плодородная почва на солнечном участке или
в небольшой полутени. Растение относительно влаголюбивое и относительно
засухоустойчивое. Длительный недостаток влаги сказывается на цветках,
которые теряют махровость, декоративность и мельчают, но и
переувлажнения и застоя воды не любит, может погибнуть от черной ножки.
Важным условием для обильного цветения является внесение минеральных
удобрений 1–2 раза в месяц.
Размножается остеоспермум семенами или черенками. При выращивании с
помощью черенков сохраняются все декоративные качества сорта. Черенки
берут с верхушки растения и укореняют в течение месяца, затем их можно
высадить в открытый грунт. При семенном размножении семена следует
посеять в марте–апреле на рассаду. Всходы появляются при +18°C через
неделю. После появления 2 или 3 настоящих листочков сеянцы пикируют и
прищипывают для большего кущения. Высаживать в грунт после весенних
заморозков.
В цветоводстве используется несколько видов остеоспермума.
Остеоспермум Эклона – самый распространенный вид.
Растение многолетнее, с массивным стеблем высотой до 1 м листья зеленые
декоративно-зубчатые. Язычковые цветки бывают разной формы, очень
изящные – желтые, белые, фиолетовые. Селекционеры взяли этот вид за
основу для выведения новых гибридов и сортов.
Остеоспермум Бамбе – многолетнее низкорослое растение с
соцветиями белого цвета со временем переходящие в фиолетовый оттенок.
Остеоспермум приметный, или приятный. Отличительной
чертой этого вида является смена цвета лепестков по мере распускания
цветка. В бутонах они могут быть белыми, а распустившийся цветок
пурпурным. При этом верхняя часть лепестка всегда светлее нижней.
Продолжительность жизни каждого цветка 10–15 дней, после чего цвет
лепестков становится светлее и цветок увядает.
Низкорослые сорта хорошо растут в контейнерах, более высокорослые очень
эффектно смотрятся в цветниках, группах на газоне.
Катананхе
Растение относится к семейству сложноцветные, в роду есть и однолетние и
многолетние растения, хотя их в роду всего 5 видов. Катананхе известно с
далеких времен, ему приписывали магические свойства привораживать.
Название рода переводится с греческого как «сильно стимулирующий». В
европейских садах его стали выращивать в конце 16 века. Родина катананхе
– Средиземноморье, где он растет на сухих склонах. Растения многолетние,
выделяют млечный сок при срывании. Высота растения от 60 до 90 см.
Корневая система короткая, мочковатая, разветвленная. Стебель крепкий,
прямостоячий, вверху ветвится, безлистный, покрытый волосками. Листья
собраны в прикорневую розетку, линейные, узкие до 15–30 см в длину, с
цельными или зубчатыми краями. Цветки собраны в корзинки размером 3–5
см, которых бывает на стебле 1–5 штук, простые или махровые, с
распростертыми лепестками, зубчатые, жесткие, похожи одновременно на
васильки, ромашки и цикорий. Лепестки голубые, фиолетовые, желтые,
белые.
Катананхе хорошо растет на легких, рыхлых, водопроницаемых почвах, на
светлом месте, почвы не очень плодородные. Растения холодостойкие, но на
зиму следует укрывать сухой листвой. На одном месте растет 3–4 года,
затем теряет декоративность и растение необходимо обновить, т.е.
разделить куст на деленки. Делать это надо в мае и сразу после деления
высадить на подготовленное место.
При семенном способе размножения семена высевают в марте на рассаду,
семена всходят долго, через 3–4 недели появляются всходы. Сеянцы не
любят пересыхания почвы, но и от переувлажнения могут загнить.
Высаживать рассаду следует в конце мая с комом земли, т.к. корневая
система нежная, чтобы ее не повредить. Молодые растения быстро растут и
зацветут в конце лета. А если семена посеять в грунт в мае, то растения
зацветут только на следующий год.
В цветоводстве используют в основном, два вида.
Катананхе голубой, или «стрела купидона», – самый
популярный вид. Растение многолетнее, до 60 см высоты, с крепкими
прямыми стеблями и длинными узкими стеблями. Листья прикорневые и
покрыты легким серебристым пушком. Корзинки из язычковых цветков до 5 см
в диаметре, их лепестки прямоугольной формы, с бахромчатым краем.
Обернуты тонкими пленочными лепестками. Имеют окраску – васильковую,
синию, лиловую, центральные трубчатые цветки темно-пурпурного цвета.
Катананхе желтый – однолетнее растение, высотой до 40
см, с тонкими прочными стеблями, ветвящимися вверху. Листья узкие,
редкозубчатые, опушенные, собраны в прикорневую розетку. На тонких
цветоносах небольшие соцветия- корзинки до 3 см в диаметре. Язычковые
цветки золотисто-желтые, лепестки прямоугольные, с мелкобахромчатыми
краями.
Катананхе песчаный – очень засухоустойчивое растение,
стебли длинные, до 60 см, листья узкие, длинные, светло-зеленые.
Корзинки небольшие, до 3 см в диаметре, золотистого цвета.
Катананхе дернистый в природе растет среди камней, поэтому растение
небольшое. Листья узкие, длинные, до 7 см, собраны в пучок, серебристые.
Цветоносы очень короткие, на одном уровне с листьями. Корзинки
темно-желтого цвета.
Катананхе очень хорошо подходит для выращивания в миксбордерах, на
клумбах и каменистых участках.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ЕСЛИ РАЗБИЛСЯ ТЕРМОМЕТР
Наверное, такая неприятность, как
разбитый термометр, хоть однажды, но случается практически в каждой
семье. И первые ощущения при этом растерянность и паника: какими
последствиями чревата такая проблема и что делать, надо ли вызывать
специальную службу или можно обеззаразить помещение собственными силами?
Итак, разбился термометр: блестящие опасные шарики разлетаются вокруг
мелкими брызгами. Количество ртути, убежавшее из носика стеклянного
градусника, вроде бы мизерное... Но ведь ртуть, без сомнения, токсичное
вещество. И особенно вредны ее пары. Нахождение ртути в помещении, пусть
даже в небольшом количестве, при длительном вдыхании грозит серьезными
проблемами.
Отравляющее действие этого вещества не проявляется явно и сразу, что
делает его еще более опасным. Ртутное отравление протекает исподволь,
долгое время без четких симптомов заболевания: общее недомогание,
раздражительность, тошнота, похудение. Но в итоге такое отравление
приводит к неврозу и поражению почек. Так что убирать это серебристое
вещество нужно тщательно и быстро.
Но как это лучше сделать, как собрать эти маленькие, почти незаметные
глазу ядовитые капли?
Прежде всего нужно немедленно вывести из помещения детей: блестящие
шарики выглядят весьма привлекательно, и маленький ребенок может их
проглотить. Не дай Бог, если это случиться. В этом случае без врачебной
помощи не обойтись – ртуть может вызвать серьезные повреждения слизистых
оболочек пищеварительного тракта ребенка.
После того как из комнаты удалена детвора, место, где рассыпана ртуть,
нужно подсветить. Для этого на некотором расстоянии от загрязненного
участка поставьте электрическую настольную лампу так, чтобы свет падал
на ртутную лужицу сбоку. Тогда все серебристые капли видны как на
ладони, и можно приступать к их сбору.
Руки при этом надо защитить резиновыми перчатками и постараться, чтобы
ртуть не попадала на обнаженные участки кожи. Учтите, что веник или
жесткая кисть для сбора ртути не подходят. Удобнее всего собирать
ртутные горошины, накатывая их на листок бумаги другим листком или
мягкой кисточкой. Забившуюся в щели пола ртуть посыпьте песком, вместе с
которым она легко выметется кисточкой на бумагу. Можно вооружиться
кусочком ваты, смоченной в 0,2% растворе марганцовки. С ваты или с
листка бумаги ртуть надо аккуратно стряхивать в наполненную водой или
раствором марганцовки стеклянную емкость. Туда же отправьте содержащий
ртутные частицы песок и ртуть, оставшуюся в разбитом градуснике. Можно
также засосать шарики в резиновую грушу.
Затем, чтобы обезвредить все, вплоть до малейшей, незаметной глазу
частички, нужно провести дезинфекцию. Место, где была разлита ртуть,
требуется смочить 0,2% раствором марганцовки или мыльно-содовым
раствором (30 г соды и 40 г мыла на литр воды). Хорошо бы также
протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного
участка деревянные и металлические поверхности – мелкие крупинки ртути
почему-то очень любят падать именно на них. Через 1,5–2 суток
дезинфицирующий раствор можно смыть чистой водой.
Если ртуть попала на одежду, то ее нужно срочно обработать следующим
образом: сначала промыть одежду в холодной воде в течение 30 минут,
потом еще 30 минут в мыльно-содовом растворе при температуре 70–80°С,
потом еще 20 минут при такой же температуре стирать в щелочном растворе,
затем снова в холодной воде.
После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной аварии для
профилактики отравления настоятельно рекомендуется пить побольше
жидкости, поскольку ртутные образования выводятся из организма через
почки.
Л.В. Михайличенко