Читайте в № 20 от 15 мая
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад на второй неделе мая,
к сожалению только один раз 9 мая. Основной причиной не посещения сада
была необходимость присутствия 7 мая в день Радио на юбилейной встрече
60-летнего окончания в 1959 радиотехнического факультета УПИ
выпускниками, одним из которых был и я. Обратная поездка этим же вечером
в связи с начавшимся и не прекращавшимися грозой, сильными ливнями и
ухудшениями видимости была достаточно напряженной.
Основной целью поездки было обследование состояния растений, поднятие
всех лоз актинидии на проволоки шпалеры, установка насоса в скважину и
продолжение обрезки ряда взрослых растений яблони и груши, а также
отвязка и подъем отдельных растений. Из-за очень холодной погоды в
первые два дня и перенасыщенности почвы влагой я в первую неделю мая сад
не посещал, что и остановило выполнение данных работ.
Осмотр растений сада показал, что очень теплые дни первой и второй
недели мая вызвали у всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений
настоящий скачок в их развитии и росте. Если распускание листьев и
цветение жимолости, смородины и крыжовника после такой погоды не
вызывало никакого сомнения, как и пыление сережек лещины и фундука, не
вымерзших в сильные зимние морозы, то распускание листьев и начало
распускания плодовых почек у яблони, распускание листьев и выдвижение
бутонов цветков у груши, сливы, гибридной алычи, войлочной вишни,
распускание листьев у обыкновенной и песчаной, полная подготовка к
цветению или само цветение у абрикоса, цветение у облепихи и шефердии,
начало цветения на сохранившимися под снегом растениях кизила и рост
ряда других таких растений вызвало явное удивление столь быстрым их
развитием.
Наибольшее удивление вызывает все-таки цветение абрикосов и массовое
посещение их цветков в такую прекрасную для лета и опыления погоду
шмелями и бабочками. Пчел пока не видно ни одной, не видно и лета мух, а
также и ос. Днем, по моим прикидкам, на уже хорошо цветущих взрослых
деревьях абрикоса на каждом постоянно присутствовало 10–15 шмелей и до
5–7 бабочек. Причем шмели постоянно посещали и деревья абрикоса с только
начавшими цвести отдельными ветвями или даже появившиеся на них
единичными цветками. А на кустах жимолости в этот раз шмелей было
значительно меньше, чем обычно. С чем такое связано, сказать не могу,
потому что не знаю, почему в этот раз шмели предпочли цветки абрикосов
цветкам указанных выше ягодников. Может быть, в такую очень теплую
погоду цветки абрикосов выделяют наибольшее количество нектара. Особенно
меня удивило очень большое присутствие шмелей на всех цветущих деревьях
абрикоса после 5 часов вечера, когда уже началась гроза, и шел не очень
сильный дождь. Несмотря на дождь, на каждом цветущем дереве
присутствовало десятка два–три, а может и больше шмелей. Они буквально
кишели на деревьях, отгоняя и мешая друг другу. Не связано ли это с
усилением выделения нектара цветками абрикоса во время грозы за счет
электризации воздуха и изменения электрического поля земли в это время в
данном месте или увеличения влажности во время дождя? Думаю, не мешало
бы посмотреть литературу.
Сейчас у меня в саду всего растет 65 деревьев абрикоса. Среди них 50
деревьев, которым 5–6 лет и больше и которые уже цвели или плодоносили.
Самым старым деревьям сейчас уже 29 лет, и они после ряда очень сильных
морозных повреждений в отдельные годы в самом разном состоянии, но пока
все живые. Одно из этих деревьев в этом году хорошо цветет. 15 деревьев
это 3 молодых дерева и 12 деревьев после вымерзания и подопревания и
гибели взрослых деревьев.
Наибольшее количество деревьев сейчас имеет возраст около 10 лет и
большинство из них в этом году цветет. Всего с цветками или
распускающимися плодовыми почками я насчитал 37 деревьев. Среди сеянцев
магнитогорских абрикосов должны цвести 11 сеянцев. Имеется много
сортовых деревьев и разных других моих сеянцев, чьи цветочные почки
почти полностью вымерзли и сейчас на деревьях распускаются единичные
цветки из немногих сохранившихся таких почек, которые умудряются
посещать и шмели. В то же время присутствуют и сортовые растения, и мои
сеянцы, чьи плодовые почки полностью сохранились и готовятся к
распусканию. По результатам сохранности почек попробую сделать отбор
имеющихся сортов и сеянцев.
Но наличие хорошего цветения и опыления цветков шмелями, что наблюдалось
мною впервые за многие десятилетия выращивания абрикоса, еще не означает
хорошего завязывания плодов и отсутствия быстрого их опадения. Дело в
том, что я рассмотрел на цветущих деревьях абрикоса их цветки и
обнаружил, что во многих цветках пестик полностью отсутствует, во многих
цветках он находится ниже тычинок, хотя все тычинки находятся в
нормальном состоянии. А при отсутствии пестика в цветке всякое опыление
и оплодотворение бесполезно. Мала вероятность опыления цветка и при
нахождении пестика ниже тычинок, так как тот же шмель при посещении
цветка прижимает к пестику тычинки с собственной пыльцой. А подавляющее
большинство сортов и сеянцев северных абрикосов обладает
самобесплодностью и не опыляется собственной пыльцой. А у растений
абрикоса отсутствие пестика или его размещение в цветке ниже тычинок
присутствует очень часто. Это явление называется редукцией, или
недоразвитием цветка. По указанной причине абрикос образует очень
большое число цветков. В прошедшую морозную зиму пестики могли быть
повреждены в плодовых почках и морозом. К отсутствию плодоношения
абрикосов в этот раз может привести и град, который шел в течение 20
минут при наступлении грозы с ливнем во время моего отъезда из сада. А
дальше к этому могут привести и возможные заморозки.
Для примера я сделал несколько фотографий цветущих деревьев абрикоса. К
сожалению, из-за съемок в марте в фотоаппарате отказала система ручной
наводки на резкость и выбора кадров, осталась только автоматическая.
Поэтому качество съемки ухудшилось, буду дальше отдавать фотоаппарат в
ремонт. На фото 1 показано цветущее дерево (цветки еще не все
распустились) моего сеянца абрикоса сорта Амур.
Из других работ достаточно солидное время мною было затрачено на
установку насоса в скважину. Поскольку пришлось заделывать трещину в
верхней крышке насоса эпоксидной шпатлевкой, так как эта крышка была
сломана при подъеме его из скважины после обрыва крепящего троса.
Пришлось заменять и трос.
Много времени заняла работа по развязке лежащих на земле жгутов лоз
актинидии коломикта, так как прошлый приезд под жгутами находился лед и
их нельзя было поднимать. В этот раз на лозах этой актинидии произошло
только набухание почек, что не создавало условий для их повреждения во
время развязки жгутов, их распутывания и временного подъема на проволоки
шпалеры. Окончательную установку и крепление отдельных лоз к проволоке
сделаю позднее, когда появится свободное время. Для примера на фото 2
показаны поднятые на шпалеру и временно подвязанные к проволоке жгуты
актинидии коломикта.
Обрезке пеньков и отмерших старых сучьев было потрачено из-за нехватки
времени не более 30 минут. Планирую на эту капитальную работу дальше
потратить нужное для нее время.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОСАДКА РАССАДЫ КАПУСТЫ
При выращивании капусты рассадным способом очень важно своевременно
высадить ее на постоянное место.
Рассаду ранних сортов высаживают в открытый грунт в начале мая (1–10
мая). Это соответствуем массовому появлению «зеленого конуса» на березе.
Это означает, что на глубине 10–12 см температура почвы поднялась до
10°С.
Высаживать ее надо на хорошо прогреваемых грядках. При этом надо
предусмотреть возможность ее укрытия пленкой в случае сильного
похолодания.
Рассаду среднеранних сортов можно высаживать в три срока: в начале мая
вместе с ранними сортами, а затем в середине второй и в конце третьей
декады мая. Рассаду позднеспелых сортов высаживают 10–30 мая, а затем
высаживают рассаду среднеспелых сортов. Посадку рассады капусты в
открытый грунт необходимо закончить до 1 июня.
Подготовка участка
Для выращивания белокочанной капусты лучше всего подходят ровные,
незатененные участки, освещенные в течение всего светового дня. Даже
легкое затенение на 2–3 часа значительно снижает урожай.
Лучшие почвы для выращивания капусты – это плодородные, легкие
суглинистые, воздухопроницаемые почвы, хорошо удерживающие влагу, с
нейтральной или слабокислой реакцией.
Капуста очень чувствительна к кислотности почвы и хорошо отзывается на
известь, которую можно вносить осенью или весной за 2–3 недели до
посадки рассады. На кислых почвах она плохо развивается, а на очень
кислых почвах (при рН ниже 6) капуста сильно поражается килой. Поэтому
использовать такие участки для выращивания капусты можно только после
улучшения их механического состава и раскисления.
Скороспелые сорта белокочанной капусты лучше растут на супесчаных и
суглинистых почвах, а средне- и позднеспелые сорта – на черноземах и
торфяниках. Обычно ее выращивают первой или второй культурой после
внесения органических удобрений. Причем надо, чтобы в предшествующие 4–5
лет на этом месте не выращивались никакие растения из семейства
крестоцветных.
Лучшие предшественники для нее – бобовые и зеленные культуры, картофель,
корнеплоды, лук, огурцы, многолетние травы. Ранние сорта капусты можно
выращивать вместе с высаженными в самом конце мая в междурядьях
низкорослыми помидорами или свеклой, которую высевают в междурядьях в
июне. При этом она начинает развиваться после сбора урожая капусты.
Если ваш участок не затапливается талыми водами, то рассаду капусты
высаживают на ровную поверхность почвы. Если же место участка низкое и
сырое, то ее лучше выращивать на грядках шириной 90–100 см и высотой не
менее 20 см или на гребнях.
Участок для выращивания капусты начинают готовить с осени. Под осеннюю
глубокую перекопку почвы на штык лопаты вносят на 1 кв. м по половине
ведра перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных
удобрений, по 1 стакану золы. На тяжелых глинистых почвах надо
дополнительно внести по половине ведра речного песка.
Капуста очень отзывчива на известкование кислых почв. Известь-пушонку
вносят под осеннюю перекопку по 200–300 г на 1 кв. м через 3–4 года или
весной за 8–10 дней до высадки рассады.
Весной под неглубокую перекопку вносят по 1 чайной ложке мочевины на 1
кв. м, а также по половине ведра перегноя, если осенью не вносили
перепревший компост. Если навоз или другие органические удобрения вы не
вносили в почву ни осенью, ни весной, то дозу азотных удобрений
необходимо увеличить в два раза.
Часто огородники в целях экономии удобрения вносят только в лунки перед
посадкой – по полулитровой банке перегноя или перепревшего компоста и 2
ст. ложки золы, тщательно перемешивая их с почвой.
Высадка рассады капусты на постоянное место
Капуста – требовательное к влаге растение. Помнить об этом тем более
важно, если вы собираетесь пересаживать растения, выращенные в парнике в
безгоршечной культуре. Эти растения с поврежденной и укороченной до
половины корневой системой требуют повышенной влажности почвы и воздуха,
а также умеренных невысоких температур.
Если почва в это время достаточно увлажнена, а температура воздуха
невысокая, то молодые растения быстро восстанавливают нарушенную
корневую систему, начинают быстро расти и развиваться.
Рассаду капусты надо высаживать в пасмурную погоду, а в солнечную – во
второй половине дня. Небольшие отрицательные температуры после
приживания рассады ей уже не опасны. Но высаживать рассаду под заморозки
нельзя, т. к. не прижившиеся растения, особенно выращенные в
безгоршечной культуре, погибают при заморозках минус 2 градуса.
Частота размещения растений на грядке зависит от особенностей сорта и
плодородия почвы. Растения надо высаживать так, чтобы при максимальном
разрастании они не затеняли друг друга. Поэтому перед посадкой рассады
грядки размечают, обозначая ряды и расстояние между растениями в ряду.
Сорта капусты в зависимости от сроков созревания надо сажать со
следующими интервалами: раннеспелые сорта в рядке через 30–35 см, между
рядками – до 50 см; среднеспелые сорта в рядке – через 50 см, между
рядками – до 65 см; а поздние сорта в рядке – до 65 см, между рядками –
до 75 см.
При выращивании капусты на плохо заправленных удобрениями участках, а
также при запаздывании со сроками посадки рассады все указанные выше
расстояния увеличивают на 5–10 см. Если почва все же кислая, то в лунки
предварительно вносят по 0,5 литра известкового молока (500 г
извести-пушонки на 10 литров воды).
Безгоршечную рассаду сразу после выборки и осмотра желательно обмакнуть
в болтушку из коровяка и глины. Ее легче сажать с помощью заостренного
колышка диаметром 4 см.
Этим колышком делают в почве слегка наклонную лунку глубиной до 20 см,
бросают в нее горсть перегноя, наливают в нее 1 литр теплой воды и
сажают капусту прямо в жидкую грязь, как только впитается вода.
Для этого одной рукой захватывают корневую систему саженца с комом земли
и опускают его в лунку, а другой рукой приваливают влажную почву к
корням и прижимают ее, чтобы не было пустот. Безгоршечную рассаду
необходимо заглубить, чтобы вызвать образование придаточных корней.
Однако верхушечную почку засыпать нельзя.
Во время посадки необходимо следить, чтобы ее корни заделывались без
загибов и имели хороший контакт с почвой. После посадки до ее укоренения
рассада имеет несколько пониженную морозоустойчивость, поэтому на время
заморозков растения надо обильно поливать и укрывать пленкой, натянутой
по проволочным дугам.
Правильной считается посадка растения на глубину до первых настоящих
листьев, а более мелкая и более глубокая – неправильными. При мелкой
посадке растения приживаются плохо, в земле сидят непрочно, сильно
расшатываются ветром и могут сломаться.
При слишком глубокой посадке во время обработки почвы или поливах
верхушечная почка покрывается землей, повреждается и в дальнейшем не
образует кочана. Почва считается хорошо обжатой, если при вытягивании за
один лист растение не выдергивается из нее, а кончик листа обрывается.
Горшечную рассаду сажают при помощи небольшой лопатки. На размеченной
грядке копают лунки глубиной 10–12 см, в каждую лунку бросают по 1–2
горсти перегноя или компоста и столовую ложку золы, тщательно
перемешивают с землей и льют теплую воду.
Если рассаду высаживают вместе с торфяными горшочками, то их
предварительно хорошо смачивают водой, а лунки поливают. Если стенки
горшочков остались плотными, то их необходимо надломить, сдавливая
рукой.
Затем ее помещают в центре подготовленной лунки и заделывают в почву на
3-4 см ниже уровня ее поверхности. Обычно ее сажают так, чтобы вокруг
растения образовалось маленькое «блюдечко».
При посадке рассады капусты нежелательно использовать переросшие, сильно
вытянутые растения, т. к. они приживаются плохо и долго.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Что такое лакфиоль?
Лакфиоль, желтофиоль, желтушник, эризимум – все эти
названия принадлежат одному и тому же растению, причем далеко не
экзотическому из семейства капустные.
Научное ботаническое название растения эризимум – от древнегреческого
слова «eryomai», что означает «помогать». Лакфиоль в переводе означает –
красная фиалка, а желтушник и желтофиоль – по расцветке цветка, т. к.
основной природный цвет – желтый. На данный момент выведено много
гибридных разновидностей разных оттенков и цветов. А вообще, лакфиоль
похожа на своего родственника по семейству – левкой.
Лет 100–200 назад лакфиоль была очень популярна у цветоводов, постепенно
интерес к этому растению стал падать, и сейчас далеко не часто можно ее
увидеть на клумбах.
Само по себе растение не эффектное, но в группе выглядит очень красиво,
и самое главное – цветки издают довольно сильный приятный аромат сирени.
Родина лакфиоли – южные районы Греции.
Растение содержит ядовитое вещество – гликозид! При выращивании надо
быть с ним осторожным!
Растения высотой от 40 до 100 см, стебли тонкие, опушенные, прямые или
ветвистые. Листья продолговатые, тонкие, серо-зеленые. Цветки небольшие
2–2,5 см в диаметре, собраны в кистевидное соцветие. Лепестки с
коготками, округлые, суживаются к основанию. Цветки могут быть простые и
махровые – желтые, коричневые, оранжевые, фиолетовые, пестрые.
Лакфиоль, или желтушник, – растение холодостойкое, засухоустойчивое, не
любит переувлажнения, поэтому почвы должны быть произвесткованные,
суглинистые, рыхлые, без застоя воды, питательные. Место солнечное,
открытое.
Семена высевают на рассаду в марте, не сильно заглубляя, поливать
осторожно из пульверизатора. При появлении 2 настоящего листочка сеянцы
надо распикировать в отдельные емкости. В открытый грунт высаживать в
конце мая, после весенних заморозков. Зацветет лакфиоль в конце июля.
Уход обычный, подкормка минеральными удобрениями в период активного
роста и перед цветением, при посадке желательно внести органическое
удобрение. Полив регулярный, но умеренный. Для пышного кущения в начале
вегетации верхушки можно прищипнуть.
В роду имеются однолетние, двулетние и многолетние виды. Наиболее
популярны однолетние растения, т. к. они цветут особенно ярко и обильно.
В декоративном цветоводстве используют несколько видов.
Желтушник альпийский – многолетнее растение высотой 20–30 см, цветки
желтые, бледно-желтые, сиреневые.
Желтушник Аллиони – однолетнее или двулетнее растение высотой 30–40 см,
листья узкие, вытянутые, неопушенные. Цветки желтые, оранжевые, собраны
на верхушках побегов в соцветие-кисть.
Желтушник Черри – однолетнее растение высотой до 60 см, ветвистое,
стебель слегка опушенный, листья узкие, сизо-зеленые. Цветки
золотисто-желтые или фиолетовые собраны в соцветие-кисть.
Лакфиоль переменчивая – растение однолетнее или двулетнее, высотой 8 см,
листья ланцетно-удлиненные, сизые. Цветки светло-желтые, к концу
цветения темнеют.
Лакфиоль подходит для выращивания в групповых посадках, в контейнерах, в
корзинах, горшках.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
ЗАГОТОВКА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕКИ
Содержание действующих веществ в почках,
листьях, цветах, корнях в разное время жизни растения неодинаково. В
основном оно зависит от фазы развития растения, а у некоторых растений в
полуденные часы действующих веществ значительно больше, чем утром или
вечером.
В период цветения растений максимальное количество биологически активных
соединений накапливается в надземных частях растений, а в корнях и
корневищах их значительно больше в период отмирания надземной части.
Именно поэтому сбор растений для лекарственных целей надо производить в
период наибольшего содержания в них действующих веществ.
Но при этом необходимо учитывать и погодные условия, которые могут
значительно (на 1–2 недели) сдвинуть в ту или другую сторону оптимальные
сроки сбора лекарственных растений.
Почки собирают ранней весной, когда они сильно набухли. Этот период
предшествует появлению зеленых листочков. Именно в это время в них
накапливается максимальное количество действующих веществ. А
распустившиеся почки лекарственной ценности почти не представляют.
В основном применяются почки березы и сосны. Березовые почки срезают
вместе с веточками, связывают в веники и сушат при температуре около 30
градусов. Затем их обмолачивают и просеивают, чтобы очистить от
примесей.
Почки сосны представляют собой молодые побеги (коронки), которые состоят
из 5–6 почек, с одной самой крупной в центре. Собирают их до набухания,
срезая острым ножом целые коронки с небольшой частью стебля. Сушат их в
проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Листья обычно заготовляют тогда, когда они вполне развернутся и
достигнут своего нормального развития. Обычно это происходит в начале
или во время цветения, что также связано с максимальным накоплением в
них действующих веществ. Собирать листья до цветения не рекомендуется,
т. к. полученное из них сырье будет неполноценным. А у таких растений,
как подорожник и тысячелистник листья можно собирать в течение всего
лета.
Обычно листья срывают руками, реже срезают ножом или ножницами,
раскладывают тонким слоем и сушат в защищенном от солнца и хорошо
проветриваемом помещении.
Травы обычно собирают в начале цветения, у некоторых видов – при полном
цветении. Для этого ее срезают без грубых приземных частей, чаще
верхушки высотой 10–25 см. Их раскладывают слоем 3–4 см и сушат в
защищенном от солнца и хорошо проветриваемом помещении.
Цветы и соцветия собирают в фазе начала цветения вручную или срезают
ножницами. Такие цветки лучше выдерживают сушку и сохраняют свою
окраску. Их сушат, раскладывая слоем 1–2 см. Правильно высушенные цветки
должны хорошо перетираться между пальцами.
Корни и корневища обычно собирают в период отмирания надземных частей
растений – осенью или ранней весной. Выкопанные корни отряхивают от
земли, быстро промывают в холодной проточной воде, удаляют острым ножом
отмершие и поврежденные участки и тонкие корешки.
Затем корневища тут же разрезают на части, раскладывают для просушки на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а затем
досушивают в сушилке. Правильно высушенные корни должны не гнуться, а
ломаться.
При сборе лекарственного сырья необходимо обязательно соблюдать
следующие несложные, но важные правила:
- Собирают лекарственные растения только тогда, когда количество
биологически активных веществ, содержащихся в них, достигнет наибольшей
концентрации. Траву необходимо собирать без грубых приземных частей,
поскольку они не являются лекарственным сырьем.
- Все надземные части растений собирают только в сухую погоду. Если
утром была роса или прошел дождь, то заготовку начинают только после
того, как растения полностью обсохнут.
- Не следует собирать запыленные и загрязненные растения вблизи дорог с
интенсивным движением транспорта. Также нельзя заготовлять растения,
которые повреждены болезнями или вредителями и при потере растениями
естественной окраски.
- Собранное сырье нельзя оставлять более 3–4 часов в таре, т. к. оно
самосогревается в результате выделения тепла при дыхании еще не отмерших
частей растения. Это влечет быстрое разрушение нужных для лечения
биологически активных соединений.
- Характер сушки целиком зависит от содержащихся в растении действующих
веществ. Сырье, содержащее эфирные масла (душица, мелисса), сушат
медленно при температуре не выше 30–35°С, защищая их от солнца. А сырье,
содержащее витамин С (плоды шиповника, смородины), сушат при температуре
80–85°С, чтобы избежать его окисления.
В.А. Лойко