Читайте в № 20 от 15 мая 2024 г.
САД
ПОДКОРМКА ПОСАДОК СМОРОДИНЫ
То, каким будет урожай на смородине в следующем году,
зависит от прироста кустарника в нынешнем сезоне. Поэтому подкормка
посадок смородины – неотъемлемая часть ежегодного ухода, не менее
важная, чем полив, обработка почвы и обрезка.
Чем мощнее и глубже у куста смородины сформирована корневая система, тем
сильнее и крупнее годовалые ветки, тем больше на них образуется завязи.
Но более вкусной, более полезной, содержащей большее количество
витаминов и других полезных биологически активных веществ, и более
крупной растущая ягода будет в том случае, если и во время созревания
она получит достаточно питания, солнца и влаги. Правильно сформированная
корневая система при правильной допосадочной обработке почвы на месте
посадки стремится сразу распространиться во всем объеме почвы.
Неправильно сформированная корневая система, наоборот, стремится
распространиться в основном только в самом питательном, рыхлом и
влажном. И так бывает у всех видов и сортов смородины. Растения с такой
корневой системой очень чувствительны к засухе, требуют более частых
поливов, подкормок, рыхления. Подобная корневая система очень
чувствительна к рыхлению и обработке почвы и потери части корней при
этом.
Растения смородины, высаженные после глубокой, до 50–70 см, допосадочной
окультуривании почвы, формируют в дальнейшем мощную и глубокую, до 1–1,5
м, корневую систему свободную от многих недостатков.
Если ягодный кустарник высаживался в грунт осенью, следующей весной он
не нуждается в подкормке. Все необходимое для питания и роста уже есть в
почве. Но для смородины, высаженной в начале периода вегетации,
подкормка нужна. Через пару недель после посадки под кусты на метр
площади вносят по 13–18 г азотных удобрений. Чтобы активный компонент не
выветривался и не разлагался на воздухе, удобрения сразу заделывают,
помня о близости корневой системы, и проводят обильный полив.
Когда смородина начнет плодоносить, ей, кроме азота, потребуется
подкормка калийными и фосфорными составами. Их вносят осенью из расчета
на молодой куст:
* по 40–50 г суперфосфата;
* по 10–15 г сернокислого калия.
В это же время смородину подкармливают органикой так, чтобы в почву
попало по 4–6 кг перегноя или настоя коровяка.
Сроки и периодичность внесения удобрений под взрослые кусты во многом
зависит от типа грунта, на котором заложены посадки. Плотная почва
дольше сохраняет питательные вещества в слоях, где расположены корни
кустарника. А сквозь легкие, например, торфянистые или песчаные
удобрения быстро уходят вглубь и становятся недоступным для растений.
Поэтому с четвертого года жизни азотные удобрения, ускоряющие рост
зелени и побегов, вносят ежегодно из расчета 20–25 г мочевины на
растение. Причем для более эффективного расходования подкормки часто
разбивают на два приема.
Весной под кусты вносят 2/3 порции, что дает возможность смородине
дружно дать листву, зацвести и образовать завязи. А оставшееся
количество попадает в грунт уже после цветения. Эта подкормка поддержит
кустарник, когда ягода начнет наливаться.
Фосфорные и калийные удобрения на плотных грунтах можно вносить не
каждый год, а с интервалом 2–3 года весной или осенью так, чтобы на
растение приходилось:
* по 120–150 г суперфосфата;
* по 30–45 г сернокислого калия.
Органические удобрения также можно вносить с перерывом. Но, если под
посадками песчаные почвы, садоводу нужно быть готовым к ежегодным
подкормкам смородины. Не повредят дополнительные летние, традиционные и
внекорневые подкормки, которые совмещают с поливами или вносят удобрения
в жидком виде.
Нормы внесения минеральных удобрений в этом случае несколько снижают,
чтобы не вызвать ожогов корневой системы и «перекорма» ягодных
кустарников. Особенно важно не перекармливать смородину азотом. Его
избыток вызывает усиленный рот зеленой массы в ущерб количеству и
качеству ягод. Кроме этого, мощные побеги-однолетки не успевают вызреть
к осени и часто гибнут от зимних морозов.
ОГОРОД
КАПУСТА-КРУЖЕВНИЦА
Этот вид капусты широко распространен в Западной
Европе и в США, занимая там громадные площади. Ее употребляют там в пищу
больше, чем все другие виды капусты. В России она распространена мало.
Причин несколько – она менее урожайна, плохо хранится и более
требовательна к уходу.
В то же время савойская капуста считается лучшей капустой для голубцов и
беляшей, из нее самые вкусные щи и вегетарианские супы, она незаменима в
летних салатах. По вкусу савойская капуста похожа на цветную капусту. А
любое блюдо из нее на порядок вкуснее такого же блюда, сделанного из
белокочанной капусты. Совершенно очевидно, что европейцы и американцы не
ошиблись, выбирая начинку для своих пирожков.
Помимо вкусовых качеств, у нее еще одно достоинство: ее листья очень
нежны и не имеет жестких прожилок, как листья белокочанной капусты.
Гофрированные листочки савойской капусты прямо предназначены для
голубцов, т. к. фарш удобно уложить в ложбинке сырого листа, а сам лист
легко складывается в конверт или скручивается в трубочку. Он пластичен
без отваривания и не рвется.
Савойская капуста обладает ценными пищевыми и диетическими свойствами.
По содержанию витамина С она конкурирует с картофелем, апельсинами,
лимонами, мандаринами, содержит и другие витамины. Эти вещества играют
важную роль в нормальном питании человека, улучшают пищеварение, обмен
веществ, сердечно-сосудистую деятельность и активно влияют на другие
процессы.
Белки и клетчатка савойской капусты очень легко переваривается. В
отличие от белокочанной капусты, она входит в состав самых щадящих диет.
Однако для традиционного на Руси квашения капусты она вообще не
пригодна, т. к. нет в ней хрусткости, как у белокочанной капусты.
Все это вместе взятое и определило исключительно высокую ценность
савойской капусты для профилактики и лечения желудочно-кишечных
заболеваний.
По внешнему виду савойская капуста похожа на белокочанную. Но кочан у
нее значительно меньших размеров, т. к. он состоит из более тонких и
нежных листьев. Кочаны имеют разную форму – от округлых до
плоскоокруглых. Масса кочанов колеблется от 0,5 до 3 кг, они гораздо
более рыхлые, чем у белокочанной капусты. Кочаны имеют много кроющих
листьев и склонны к растрескиванию. Очень важно и то, что они меньше
повреждаются вредителями и болезнями, чем кочаны белокочанной капусты.
Листья у савойской капусты крупные, сильнокурчавые, морщинистые,
пузырчатые, имеют зеленую окраску с разными оттенками в зависимости от
сорта. Природные условия средней полосы России хорошо подходят для
выращивания этой капусты. Она более морозоустойчива, чем другие виды
капусты. Особенно высокой холодостойкостью отличаются некоторые поздние
сорта савойской капусты.
Ее семена начинают прорастать уже при температуре +3°С. В фазе семядолей
молодые растения выдерживают заморозки до -3…-4°С, а прижившаяся
закаленная рассада переносит заморозки до -6°С. Взрослые растения
позднеспелых сортов легко переносят осенние заморозки до -12°С.
Савойскую капусту можно и позже оставлять на грядке под снегом. Перед
использованием такую капусту надо откопать, срезать, обдать холодной
водой. При этом низкие температуры благоприятно влияют на вкусовые
качества кочанов, она сохраняет все лечебные свойства.
Савойская капуста более других видов капусты засухоустойчива, хотя
одновременно требовательна к влаге, т. к. испаряющая поверхность ее
листьев очень большая. Это растение длинного светового дня и
светолюбиво. Она имеет значительную устойчивость к листогрызущим
вредителям.
Савойская капуста требовательна к высокому плодородию почвы и отзывчива
на внесение органических и минеральных удобрений, причем среднеспелые и
позднеспелые сорта более требовательны, чем скороспелые.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
Пестролистная крапивка
Колеус – относится к семейству
яснотковых, неприхотливое комнатное растение, популярное и широко
распространенное.
Родина колеуса – тропические страны Азии и Африки, там произрастает
более 120 многолетних травянистых или полукустарниковых видов, но
культивируют в комнатных условиях гибридные формы.
За долгие годы цветоводами выведено много сортов и гибридов, в основном,
от колеуса Блюма, которые различаются по окраске листьев. Листья
украшают крупные и мелкие пятна, полосы, жилки красного, золотистого,
коричневого, фиолетового и темно-пурпурного цветов в самых различных
сочетаниях. Есть колеусы с бахромчатыми, зубчатыми и рассеченными краями
листьев. Стебли у колеусов прямые, четырехгранные, но есть виды с
ползучими побегами, например колеус Ренельта, его выращивают как
ампельное растение.
Цветки у колеуса мелкие, невзрачные, лилово-синие или голубые, собраны в
верхушечные кисти, их обычно рекомендуют удалять, т. к. они ослабляют
растения.
Размножать колеусы черенками можно круглый год (лучшее время февраль –
июнь). Берут отрезки стеблей с 3–4 парами листьев и укореняют в воде или
сыром песке в теплом защищенном от солнца месте. Через 10–15 дней
появляются корни и черенки по 1–2 штуки рассаживают в небольшие горшки.
Почва должна быть рыхлой и питательной. Можно размножать колеусы и
семенами, которые высевают в феврале – марте в легкую влажную землю.
Всходы появляются быстро, сеянцы с 1–2 парами листьев рассаживают в
маленькие горшочки и ставят на защищенное от солнца место, не забывая
поливать. По мере развития можно отбирать наиболее красивые по расцветке
растения.
Как только корни оплетут земляной ком, растения необходимо перевалить в
более крупную посуду. По мере развития побеги надо прищипывать на 2–3
почки, для лучшего ветвления.
Содержать колеусы следует на самом светлом месте – их листья приобретают
тогда яркую интенсивную окраску и растения становятся особенно
привлекательными. Но весной и летом их необходимо притенять от прямых
солнечных лучей.
В период вегетации растения надо обильно поливать и подкармливать один
раз в 10–15 дней полным минеральным удобрением. С возрастом растения
становятся не привлекательными, поэтому каждые 2–3 года их рекомендуется
возобновлять.
Колеусы теплолюбивые растения, но их можно высадить в открытый грунт,
после весенних заморозков. Молодые растения располагают по краям
цветников в полутенистом месте. Разрастаясь, они создадут замечательные
узорчатые бордюры.
Зимой колеусы в теплом помещении вытягиваются, листья мельчают и даже
могут частично опасть. Но это не страшно, если корни не загнили от
переувлажнения, то растения можно омолодить. Весной все стебли надо
коротко обрезать (оставить 2–3 почки) и поставить горшки на подоконник,
поближе к стеклу. Вскоре образуется много молодых ярких листьев и через
1–1,5 месяца у вас будут замечательные растения.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
Целебную грядку я на даче заведу
Что нужно знать желающим завести целебную грядку? Практически это
интересное дело доступно каждому, кто пожелает им заняться.
Задача любителя значительно облегчается, так как нет необходимости
выращивать на грядке много растений. Достаточно подобрать несколько
популярных видов, доступных для домашнего использования в лечебных
целях. Затем вашим избранникам надо создать условия, приближенные к
естественным местам их обитания. Например, череда, синюха, девясил в
природе растут преимущественно на сырых почвах.
Значит, и на приусадебном участке надо создать им аналогичные условия.
Многие лекарственные растения, в том числе ромашка, пустырник,
подорожник, к почвам нетребовательны. Следовательно, они легко
приживутся на любой земле. В то же время есть немало растений, включая
мяту и валериану, которым нужны хорошие плодородные почвы.
Несколько слов об агротехнике. Во-первых, с осени надо позаботиться о
грядке, хорошо перекопав почву. Если она бедна питательными веществами,
то внести перепревший навоз и золу. Весной тщательно прорыхлить.
Большинство семян лекарственных растений можно высевать как осенью, так
и весной. Но подзимний сев имеет свои преимущества: всходы появляются
раньше и развиваются быстрее. Например, при выращивании ноготков хорошо
показал себя весенний сев с глубиной заделки семян 2–3 см. Такая же
глубина заделки подойдет и для семян многих других целебных растений.
А вот подзимний сев ромашки производят с заделкой семян всего на 0,5 см
или сеют практически поверхностно. Без заглубления в почву высевают и
семена подорожника.
Мяту размножают вегетативным способом, отрезками корневищ размером 15–20
см, их раскладывают на увлажненное дно заранее подготовленной борозды
глубиной 6–12 см.
Уход за растениями общепринятый. Он заключается в регулярном рыхлении
почвы и прополках. Борьба с сорняками имеет важное значение, особенно
для ромашки и зверобоя, у которых всходы очень мелкие, первое время
растут очень медленно и легко, заглушаются сорняками.
Имеет свои особенности и уборка целебного; урожая. Цветки ромашки
собирают только что распустившимися на протяжении всего вегетационного
периода. Цветки ноготков, (календулы) срезают так же периодически,
каждые 2-3 дня. Пустырник убирают в фазе полного цветения, срезая
верхушки стеблей длиной до 40 см. Стебли зверобоя срезают не ниже 30 см
от земли, а после отрастания, примерно через 1,5 месяца, убирают
вторично.
Дважды за лето, в период бутонизации и начале цветения, срезают верхушки
стеблей череды. Листья подорожника срезают первый раз в начале цветения,
а второй раз – за 2 месяца до осени.
Есть общее правило для уборки всех лекарственных растений: работу эту
проводят только в сухую погоду, так же, как и сбор дикорастущих трав.
Когда целебным сырьем являются корни и корневища (валериана, левзея,
синюха, девясил), их выкапывают лопатой, отряхивая от земли, быстро
промывают холодной водой, крупные разрезают на части и сушат.
Важным процессом, от которого зависит качество лекарственного сырья,
является его сушка, которую проводят через 2–З часа после уборки. При
сушке на открытом воздухе собранные цветки и растения расстилаются
тонким слоем под навесом или на проветриваемом чердаке. Прямые солнечные
лучи уменьшают содержание действующих веществ в растениях.
Хранят целебное сырье в бумажных пакетах.
Родченков Валерий Анатольевич