В архив

Читайте в № 21 от 23 мая

Еще раз о гнездовой посадке плодовых, ягодных и орехоплодных растений

Окончание. Начало в № 20
В настоящее время в очень многих странах мира проводятся широкие исследования и уже ведется селекция многолетних сортов пшеницы, сорго, подсолнечника, промежуточного пырея и многих других видов пищевых и кормовых растений, с глубоко расположенной корневой системой, способных намного лучше противостоять внешним условиям и не оказывать вредного воздействия на окружающую экологию, в сравнении с существующими однолетними такими сортами, с неглубокой корневой системой. И этому направлению в растениеводстве, как утверждается, принадлежит будущее. Все это мною было изложено в статье «Назад к корням» («УС» №2/2008 г.). Поэтому, по моему мнению, и выращиванию плодовых, ягодных и орехоплодных растений с глубокой корневой системой, по крайней мере в северной и даже средней зонах садоводства, также должно принадлежать будущее. И, вообще, увеличение интенсификации садоводства должно проводиться не только за счет выращивания короткоживущих, с поверхностной корневой системой, сильно подверженных воздействию внешних климатических условий садовых растений, как это делается сейчас, а в основном и за счет долгоживущих, с глубокой корневой системой.
И еще одним достоинством гнездовой посадки плодовых, ягодных и орехоплодных растений является возможность выращивания намного большего количества разных сортов в виде отдельных деревьев или кустов на одной и той же площади в сравнении с посадкой одного саженца в посадочную яму. То есть при этом создается возможность проведения более широкого сортоиспытания. В настоящее время в любительских условиях сортоиспытание плодовых растений, например, ведется в основном на базе одной или нескольких прививок испытуемого сорта в кроны одного или нескольких плодовых деревьев. Достоверность такого сортоиспытания во многих случаях не очень высока, так как на испытуемую прививку сильно влияет привой – крона дерева, имеющая очень большой листовой аппарат, а также и другие прививки, если они имеются. Гнездовая посадка и выращивание каждого сорта плодовых отдельным деревом на своем подвое делает такое сортоиспытание намного более объективным.
Какова должна быть система посадки и ухода за плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями при гнездовом их выращивании? Лучшим местом для выращивания в наших условиях указанных растений при гнездовой и негнездовой посадке является выращивание их на любых естественных или искусственных возвышениях (валах, холмах, высоких грядах и других). При отсутствии таковых посадки придется делать на ровной местности, что не очень хорошо. Для гнездовой посадки посадочная яма должна иметь диаметр не менее 100 см. В одну посадочную яму наиболее целесообразна посадка 3 или 4 саженцев – равносторонними треугольником или четырехугольником. Расстояние между саженцами в гнезде для ягодников – 20–30 см, для плодовых и орехоплодных – 30–40 см. Расположение саженцев в гнезде с учетом одинаковости освещения солнцем должно быть ориентировано для треугольника одной вершиной, направленной на юг, по медиане, для четырехугольника – по диагонали. Расстояние между гнездами – такое же, как при обычной посадке плодовых, ягодных и орехоплодных растений. Для посадки в гнезда должны выбираться сорта с одинаковым характером и высотой роста, что потребует меньших затрат на формирование кроны и уход за ней, с разными сроками созревания плодов, разной их окраской и размерами, чтобы исключить сортовую путаницу. С момента начала роста саженцев следует вырезать все ветви и побеги, растущие во внутрь общей кроны. Такую вырезку следует делать в течение всей жизни гнезда.
Конечно, гнездовая посадка плодовых, ягодных и орехоплодных растений уже сама формирует у каждого, высаживаемого в гнезде саженца, глубокую корневую систему, о чем я говорил выше, но и сам садовод должен еще дополнительно способствовать этому. Главным пи этом является выращивание растений сразу в гнезде на постоянном месте без пересадок. Если это – сильнорослые плодовые растения, требующие прививки, то они должны выращиваться на сильнорослых сеянцевых подвоях, сразу высаженных на постоянное место. Если это, например, – карликовые плодовые растения, требующие прививки на карликовых подвоях, то они должны выращиваться на карликовых вставках, привитых на сильнорослых сеянцевых подвоях, сразу высаженных на постоянное место. В случае отсутствия возможности или неумения самостоятельного выращивания саженцев на местах их посадки, должны приобретаться саженцы обязательно с корневой системой с неповрежденными или малоповрежденными стержневыми корнями.
Только корневая система саженцев с целыми стержневыми корнями, у всех саженцев в гнезде, позволит в последующем создать единый комплекс из нескольких растений с очень мощной, во многих местах сросшейся, единой, со многими вертикальными корнями, глубоко расположенной, с несколькими ярусами горизонтальных корней, пронизывающей большой объем почвы корневой системой. Эта корневая система будет способна надежно обеспечить этот единый комплекс растений всем необходимым и сделать его более устойчивым к экстремальным внешним воздействиям в течение длительного времени.
Я в своей практике уже очень давно широко использую гнездовую посадку очень многих видов и сортов плодовых, ягодных и орехоплодных растений. В настоящее время у меня растут, а многие и плодоносят в гнездовой посадке (от 2 до 5 растений в одной посадочной яме) яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикосы, боярышники, рябины, облепихи, шефердии, барбарисы, айва японская и обыкновенная, лещины. Такое выращивание растений позволяет мне намного сократить площадь, необходимую для выращивания этих растений, сохранить хотя бы некоторые из них в особо морозные зимы от полного вымерзания и гибели или в особо провокационные зимы от подопревания, повысить их урожайность за счет лучшего взаимоопыления, создать большой набор форм, позволяющий сделать отбор форм с лучшими свойствами и другое. Только в последние 3–4 года мною высажено более 15 гнезд сеянцев сливы от отборных ее форм и алычи сорта Подарок Санкт-Петербургу.
Для примера, гнездовые посадки сеянцев сливы показаны на фото 1, это 4–6-летние; на фото 2 и 3 – 2–3-летки.
Приведу один курьезный случай из моей практики. У меня в саду с северо-западной стороны вдоль забора растут для защиты от ветров сейчас 30-летние деревья груши разных сортов. Все деревья груши были посажены через 1,5 м по 2–3 саженца в одну яму. Саженцы были выращены мною. У всех деревьев были сформированы общие кроны. Большинство высаженных и растущих сейчас у забора сортов груши довольно зимостойкие (Малютка, Желтая, ряд отборных сеянцев уссурийской груши) с плодами плохого или удовлетворительного вкуса. Конечно, эти плоды мною не собирались. На фото 4 показаны 3 таких растущих в одной посадочной яме дерева груши сорта Желтая.
В одну из ям мною было посажено два саженца сорта Сентябрьская забава с удовлетворительной зимостойкостью и плодами такого же вкуса. В 1999 году я обнаружил впервые за 20 лет, что плоды с одного из этих деревьев сильно отличаются от подов Сентябрьской забавы. Решил попробовать эти плоды и изумился. Оказалось, что они идентичны плодам груши сорта Бере желтая, то есть мною была допущена ошибка при посадке данного дерева – вместо саженца Сентябрьской забавы был посажен саженец Бере желтой. Естественно, на следующий год я спилил по уровень почвы соседнее дерево Сентябрской забавы. И что же обнаружилось?
А обнаружилось, что к концу вегетационного сезона корневая система спиленного дерева оказалась живой, хотя от нее не было ни одного побега, а дерево Бере желтой дало метровые побеги, то есть обнаружилось срастание корневых систем. После этого данное дерево Бере желтой, несмотря на произрастание в защитном насаждении, очень суровую зиму 2005–2006 годов, находится в хорошем здоровом состоянии – в более лучшем, чем одиночно растущие деревья Бере желтой, и великолепно плодоносит. А от корня спиленного дерева ежегодно отрастает несколько 30–50 см побегов, указывающих, что этот корень жив и трудится на благо соседнего дерева Бере желтой. То же самое было обнаружено у посаженных в одну яму двух деревьев груши сорта Северянка Яковлева, трех – Желтоплодная, а также у растений вишни, сливы и других.
Интересным при выращивании указанных груш явилось и то, что, у выращиваемых в одной посадочной яме трех деревьев слабозимостойкого в наших условиях челябинского сорта груши Желтоплодная оказались разные повреждения крон морозами. Крона одного дерева была поражена очень сильно, другого – в средней степени, а третьего – почти не поражена. То есть на основании этого можно было заключить или о возникновении генетической мутации в части повышения зимостойкости у малоповреждаемого морозами дерева, о такой возможности сейчас довольно агрессивно заявляет определенная группа садоводов, или об очень благоприятном влиянии конкретного подвоя на конкретный привой. Для проверки мною летом 2006 года после жестокой зимы 2005–2006 годов была проведена окулировка почек с побегов каждого из 3 указанных деревьев груши на 6 сеянцев уссурийской груши (по 2 привитых сеянца каждого типа). Привитые сеянцы начали очень хорошо расти, и накануне наступления новой очень суровой зимы 2009–2010 годов 3 из них даже начали цвести и успели принести первые плоды. Эта зима поставила все на свои места, все 6 молодых деревьев груши очень сильно пострадали от действия морозов. У них наблюдалась гибель кроны чуть ли не по уровень снега. Не наблюдались и меньшие повреждения у деревьев, выращенных от прививки почек с побегов малоповреждаемого дерева. Не нашлось и подвоя, который бы физиологически благоприятно влиял на повышение зимостойкости данных молодых деревьев. То есть причиной большей зимостойкости малоповреждаемого морозами дерева однозначно явилось только очень благоприятное физиологическое воздействие конкретного подвоя уссурийской груши на привой. Поврежденные морозом остатки этих деревьев в начале лета 2010 года были все выкорчеваны. Очень часто бывает и так.
Уважаемые садоводы, гнездовые или групповые способы посадки садовых растений являются, с моей точки зрения, подкрепленной длительной и широкой практикой, весьма перспективными для любительских условий. Они желательны как на малом садовом участке, так и на большом. Их можно проводить с любыми плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

МИНДАЛЬ... ЗЕМЛЯНОЙ

Земляной миндаль, или чуфа, – это многолетнее клубненосное масличное растение из семейства осоковых. Родина этого удивительного растения – Средиземноморье и Северная Африка.
В культуру чуфа впервые была введена в Древнем Египте. Большими знатоками этой культуры считаются испанцы. В России ее первые посевы относятся к 1800 году.
В России она культивируется любителями с 19 века как однолетнее растение. Но в периодической печати информация об этом растении практически отсутствует, и поэтому это растение является большой редкостью на садовых участках.
Чуфа – это влаго- и теплолюбивое растение с периодом вегетации 110–120 дней. Растения способны переносить небольшие заморозки до -1°С. Но посадку клубеньков в грунт необходимо производить, когда почва на глубине 12–15 см прогреется до 12°С. На Урале это обычно бывает в конце второй декады мая.
Очень важно правильно выбрать место для ее выращивания. Растет она практически на любых почвах, но предпочитает хорошо освещенные солнцем участки, с плодородной, легкой суглинистой, влагопроницаемой почвой. Тяжелые глинистые и избыточно увлажненные почвы для ее выращивания практически не пригодны.
Чуфа образует густой куст высотой до 30 см, состоящий из узких длинных листьев, внешне очень похожий на обыкновенную осоку. Высаженные рядком они создают красивый пушистый бордюр.
Хорошо развитое корневище состоит из многочисленных тонких подземных побегов (столонов). На них образуются чаще овальные, иногда почти шаровидные клубеньки, которые похожи на орешки, покрытые тонкой, коричневой, морщинистой кожурой, не отделимой от ядра. На одном растении при хороших условиях произрастания может образоваться до 500-600 и более клубеньков, большей частью очень мелких. Поэтому собирают только средние и крупные клубеньки.
Мякоть этих клубеньков белого цвета, имеет сладковатый вкус, похожий на вкус лесных орехов, только кожица у них жестковатая. Эти орешки вкусны в сыром и жареном виде.
Размолотыми орешками можно посыпать торты и печенья. А ароматная жареная чуфа по вкусу не уступает каштану. Их жарят, добавляют в печенье и торты, готовят из них напитки. Масло чуфы золотистого цвета, очень приятное на вкус, широко используется в кулинарии и парфюмерии.
Приготовленный из высушенных и размолотых орешков напиток по вкусу не уступает настоящему кофе. Для его приготовления берут сухие клубеньки и замачивают их на 2 дня в теплой воде, периодически ее меняя. Затем их протирают между ладонями, освобождая от кожицы. Затем клубеньки подсушивают, поджаривают и измельчают в кофемолке. Варят напиток как обычный кофе.
Можно использовать чуфу и как кормовую культуру. Измельченные клубеньки – прекрасная витаминная добавка в зимнее время и птице, и животным.
Главное достоинство чуфы – высокая питательность. Орешки по существу являются питательными гранулами, приготовленными самой природой. В состав растительного масла клубеньков чуфы входят незаменимые жирные кислоты, содержание которых в пищевых продуктах животного происхождения недостаточно. Они содержат 30–35% крахмала, 15–20% сахаров, 20–25% пищевого масла, 3–7% белковых веществ.
В зависимости от сложившихся погодных условий почву для посадки чуфы готовят в середине или в конце мая. При этом под рыхление можно внести перегной из расчета 0,5 ведра на 1 кв. метр.
Перед посадкой орешки необходимо в течение 3–4 дней замачивать в воде, меняя ее каждый день. Лучше, чтобы вода была дождевая или от талого снега. Когда почва прогреется до 15°С, их высаживают в бороздки на глубину 5–7 см через 20–25 см друг от друга в ряду и 45–50 см между рядами. Появление всходов может растянуться от 10 до 12 дней, а при прохладной погоде – даже до 18 дней.
Если погодные условия не позволяют посадить чуфу в середине мая, то приходится использовать рассаду, что обеспечивает более высокий урожай. Это объясняется тем, что в течение всего периода вегетации в подземной части растения идет образование новых зачатков клубеньков, из которых постепенно формируются зрелые клубеньки. Именно поэтому в гнезде всегда имеются крупные, средние и мелкие клубеньки.
Эту особенность чуфы надо учитывать при наличии небольшого количества посадочного материала и при желании получить в первый же год максимальный урожай.
После всходов кусты чуфы быстро разрастаются, смыкаются, образуя пышный зеленый ковер. Эту особенность можно использовать для декоративных целей, высаживая растения на лужайках и газонах.
Когда кусты чуфы разрастутся, их необходимо слегка окучить, почти как картофель. Легкие дополнительные окучивания необходимо проводить после прополок, поливов и сильных дождей, иначе может обнажиться корневая система растения.
Подкормку растений комплексным удобрением в течение вегетационного периода проводят через две недели. Очень полезны навозная жижа, разбавленная водой в соотношении 1:3, и древесная зола.
К концу лета растения достигают высоты до 60 см. Но выкапывать их лучше в конце сентября, когда начнет желтеть ботва. Такая поздняя уборка способствует хорошему вызреванию клубеньков и накоплению в них большого количества масла, что в основном происходит в самом конце вегетации. Поэтому чем длиннее период вегетации, тем выше урожай, т.е. больше крупных клубеньков.
Первые осенние заморозки чуфа переносит хорошо. К уборке урожая приступают только тогда, когда начнут усыхать и желтеть листья, что бывает обычно в конце сентября. Это способствует образованию в клубеньках максимального количества масла, накопление которого происходит в основном к концу периода вегетации.
Убирать чуфу необходимо очень осторожно, подкапывая каждое растение лопатой. Выкопанные клубеньки отряхивают от земли на металлической сетке, моют их на этой же сетке водой из шланга и вручную собирают орешки.
Затем их просушивают на солнце или в помещении так, чтобы на их кожице появились небольшие морщинки, и закладывают на хранение в подвал. Хорошо они сохраняются и при хранении в комнатных условиях.
Высушенные орешки могут храниться в сухом помещении при температуре 10–18 градусов в течение 2–3 лет, сохраняя при этом всхожесть и свои вкусовые качества.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Среда обитания цветочных растений

Идешь весной по улицам мимо жилых домов и сразу видно где живут садоводы – на подоконниках растет или рассада томатов, или перцев, или цветочная рассада, как правило – ухоженная. Но придет время высаживать рассаду, в частности цветочную, в грунт. А все ли знают о тех требованиях, которые цветы предъявляют к среде выращивания?
Эти требования вытекают из биологических особенностей растений, и если их не учитывать, то можно получить чахлые замученные кустики, а не украшение для сада. Неухоженные цветы – достаточно грустное зрелище. Для хорошего роста и обильного цветения всем цветам необходимы – свет, тепло, вода и питательные вещества. Разберем некоторые особенности выращивания растений.
Итак, первый фактор – свет. Все цветы условно делятся на светолюбивые и теневыносливые. Светолюбивыми считают растения, не способные цвести в тенистых местах. К этой группе относятся большинство цветочных растений. К теневыносливым относят виды, у которых рост и цветение при выращивании в полутени проходят нормально или даже лучше, чем на прямом солнечном свету. К этой группе относятся аквилегия, примула, анютины глазки, незабудки, маргаритки, ландыш, хоста.
Второй фактор – тепло. К теплолюбивым относят растения, не переносящие заморозков, а также плохо растущие при невысоких температурах (+ 5...+10°С). К ним относятся бархатцы, настурция, петуния, душистый табак, шалфей, цинния, фасоль, доротеантус, бальзамин новогвинейский. Теплолюбивые растения лучше размещать на теплых, хорошо проветриваемых, защищенных от северных ветров местах. Холодостойкие однолетники не только переносят весенние и осенние заморозки, но и прорастают при более низких температурах и цветут в холодную погоду. Среди них есть такие «чемпионы», как капуста декоративная, которая осенью может вынести заморозки до -8°С, фиалка цветет при -4°С. К этой группе относятся астры, вербена, гвоздика, годеция, душистый горошек, календула, космос, левкой, львиный зев, хризантема, мак.
Среди многолетников различают зимующие и незимующие в открытом грунте.
Среди незимующих сравнительно холодостоек гладиолус, а георгины и клубневая бегония боятся даже незначительных заморозков. Все луковичные многолетники хорошо переносят наши суровые зимы, но гиацинты, лилии требуют небольшого укрытия, так же как и клематис. Малозимостойки все группы роз, особенно чайно-гибридные, их обязательно надо хорошо укрывать на зиму, без укрытия могут зимовать только парковые розы. Хорошо зимуют двулетники: анютины глазки, незабудка, маргаритка, наперстянка.
Третий фактор – вода. Влаголюбивые растения хорошо цветут, когда земля постоянно влажная, но в то же время вода после полива или дождя не должна застаиваться, иначе там будут расти только болотные растения. К влаголюбивым относятся: однолетники – амарант, лобелия, настурция; двулетники – маргаритка, наперстянка, незабудка. анютины глазки; многолетники – аквилегия, дельфиниум, нивяник, примула, клематис, пион, роза. Засухоустойчивые растения не нуждаются в обильных и частых поливах.
Их цветение усиливается именно в сухую погоду. К ним относятся – однолетние: бархатцы, василек, иберис, лобулярия, портулак, эшшольция; двулетние – шток-роза; многолетние – кореопсис. Между этими крайними позициями находится большая группа цветов, которые не предъявляют особых требований к влажности в обычное лето, когда почва не сильно пересыхает.
Четвертый фактор – почва. Почва под цветы должна быть высоко окультуренной, глубоко обработанной (на 35–40 см), структурной, нейтральной. Такая почва содержит много воздуха, быстро прогревается, легко пропускает воду. С водой поступают все необходимые элементы питания растений и равномерно распределяются по обработанному слою. На легких по механическому составу почвах ( супеси, легкие суглинки) богатых гумусом и элементами питания, лучше растут однолетние – амарант, арктотис, львиный зев, цинния; двулетние – шток-роза; многолетние – клематис, бегония клубневая; луковичные – тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилия. мускари, крокус, гладиолус.
Легкие, среднебогатые почвы предпочитают однолетние – астра, вербена, космос, лобелия, мак, скабиоза; многолетние – кореопсис, лихнис. На легких небогатых почвах хорошо растут однолетние – василек, диморфотека, иберис, лаватера, лобулярия, портулак, эшшольция. Богатые среднеспелые почвы любят однолетние – бархатцы, годеция, душистый горошек, левкой, резеда, душистый табак, шалфей, хризантема, флокс Друммонда; двулетние – гвоздика, незабудка, фиалка; луковичные – кандык, белоцветник, пушкиния, сцилла, хионодокса; многолетние – пионы, астильба, аквилегия, дельфиниум, мак восточный, георгина, хоста, лилейник, роза, клематис, колокольчик. Среднесуглинистые небогатые почвы подходят для однолетних – гвоздика, календула, кларкия, настурция, петуния; многолетних – гайлардии, дороникума, люпина, нивяника, примулы, перетрума, рудбекии, флокса. Глинистые среднебогатые почвы подходят для матиоллы, геспериса, маргаритки, ириса.
По срокам цветения растения можно отнести к продолжительно или сезонно цветущим – весной, в первую половину лета, в середине и конце лета, осенью.
Наиболее выгодны для оформления продолжительно цветущие растения, но их, к сожалению, немного – агератум, бархатцы, петуния, шалфей, бегония.
Цветущие весной – луковичные, анютины глазки, маргаритки, примула.
В первой половине лета цветут: иберис, дороникум, гесперис, гвоздика турецкая, колокольчик, аквилегия, люпин, ирис, пион.
В середине лета зацветают: агератум, амарант, арктотис, василек, вербена, годеция, диморфотека, календула, кларкия, лаватера, лобелия, львиный зев, маки, маттиола, настурция, портулак, резеда, скабиоза, табак, цинния, мальва, астильба, лилейник, кореопсис, нивяник, дельфиниум, клематис, роза, лилия.
В конце лета цветут и продолжают цвести: астра, вербена, гвоздика, годеция, душистый горошек, космея, лаватера, лобелия, львиный зев, резеда, цинния, гладиолус, георгины, нивяник, рудбекия, флокс, клематис, розы.
Осенью цветут: астры, космея, гладиолус, георгина, хризантема, рудбекия, подсолнечник, многолетние астры.

Алексеюк Е.Ф.
 

ЗДОРОВЬЕ

ДОКТОР ЛУК

Людям давно известны лекарственные достоинства лука. В народе говорят о луке: "Лук и баня все правят", "Лук семь недугов лечит", "Кто ест лук, тот избавлен от вечных мук" и т.д.
Как продукт питания лук широко употребляется в пищу в свежем, вареном, жареном и консервированном виде. Лук широко используется для лечебных целей в народной и научной медицине.
Сухую чешую лука применяют для окрашивания бульона и других пищевых продуктов, при хранении моркови, для хранения огурцов в свежем виде. Настой из чешуи лука применяют для борьбы с паутинным клещом и другими летающими и ползающими "пиратами" в саду и огороде.
Широко используют лук и в быту: удаляют пятна с алюминиевой посуды, ржавчину с лезвия ножа и железных предметов, жирные пятна на стекле, пятна на цветной обуви, пятна от подпаливания утюгом, луком чистят белую и светлую кожу, обновляют лакированную обувь и т.д. Но наиболее известен лук как универсальный домашний доктор.
С времен Гиппократа лук широко применяется в медицине, причем со временем его лечебные возможности раскрываются все больше. Как лекарственное средство лук пользуется уважением у всех народов мира.
Особенно много лука употребляли в старину задолго до открытия микроорганизмов в годы страшных эпидемий древности – чумы, холеры, тифа. С профилактической целью лук всегда связками развешивали в жилых помещениях. А в госпиталях и больницах лук развешивали для предупреждения гангрены у тяжело раненых.
И хотя лук не так богат витаминами, как почему-то до сих пор принято о нем думать, он является одним из основных поставщиков витаминов в организм человека, т.к. его мы потребляем в пищу ежедневно, особенно в весенне-летний период. Суточную потребность в витамине С покрывают 80–100 г зеленого лука. Содержание витаминов в репчатом луке составляет по каротину – до 4 мг%, витамина Е – 0,2 мг%, С – 10 мг%; а в зеленом луке каротина – 2 мг%, витамина Е – 12 мг%, С – 30 мг% и т.д.
Лук является богатейшей кладовой практически всех микроэлементов. В репчатом луке содержится железа – 0,8 мг%, марганца – 0,2 мг%, меди – 0,08 мг%, алюминия – 0,4 мг%, бора – 0,2 мг% и т.д.
В зеленом луке содержится калия – 259 мг%, кальция – 100 мг%, магния – 18 мг%, фосфора – 26 мг%, железа – 1 мг%, меди – 0,1 мг%, алюминия – 0,4 мг% и т.д. Лук является основным поставщиком в организм человека цинка, необходимого как мужчинам, так и женщинам в течение всего периода сексуальных отношений.
Целебные свойства лука, его высокая эффективность при лечении не похожих по своей природе заболеваний, объясняется наличием в нем в большом количестве фитонцидов.
Фитонциды лука обладают сильным антимикробным, антивирусным, антигрибковым и консервирующим действием. Их активность сохраняется при длительном хранении лука-репки и при температурном воздействии. Фитонциды лука задерживают и подавляют рост болезнетворных микробов при лечении гриппа, ангины, катара верхних дыхательных путей.
Они также препятствуют развитию гнилостных процессов в кишечнике, предупреждают заболевание полости рта, улучшают рост и развитие тканей организма, способствуют их восстановлению. Они действуют губительно даже на дизентерийную, дифтерийную и туберкулезную палочки. Фитонциды содержатся во всех частях растения, но особенно их много в области донца луковицы.
Широким диапазоном действия обладает настойка лука на вине. Для ее приготовления надо 150 г мелко натертого лука и 100 г меда залить одним литром красного виноградного вина, настоять две недели, периодически взбалтывая, процедить. Эта настойка способствует повышению иммунитета, защищает от инфекций, является хорошим мочегонным средством. К тому же она очень вкусна. Применяют ее ежедневно по 2–3 столовых ложки утром и вечером.
Отличает лук от других овощей и большая концентрация в нем эфирных масел. Именно они и заставляют горько плакать неопытных хозяек, шинкующих лук для салата.
Чтобы этого избежать, необходимо чистить и шинковать лук после небольшого охлаждения его в холодильнике или под струей холодной воды. В жарком помещении испарение эфирных масел резко увеличивается, и у Вас рекой потекут слезы.
А чтобы устранить неприятный запах изо рта после употребления лука, надо разжевать 2–3 кофейных зернышка, несколько листиков петрушки, съесть яблоко или горелую хлебную корочку...

В.А. Лойко
 

В архив