В архив

Читайте в № 21 от 22 мая

У меня в саду

Я находился у себя в саду в это посещение 5 дней, с 9 по 13 мая. Погода в большинстве дней благоприятствовала проведению всех садовых работ, и я попытался по максимуму использовать это. Как всегда, свое пребывание я начал с осмотра состояния всех садовых растений. Благополучное перенесение прошедшей зимовки подавляющим большинством находящихся в саду садовых растений выявляется с каждым новым посещением все нагляднее и нагляднее. Особенно заметным оно было в этот раз накануне начала цветения многих плодовых и ягодных растений. При осмотре я специально пытался оценивать количество готовых к распусканию цветочных почек на указанных растениях, которых оказалось очень много. Такое большое количество готовых к распусканию цветочных почек одновременно на деревьях яблони, груши, сливы, абрикоса, вишни, садового боярышника, садовой рябины, садовой черемухи, на кустах смородины, крыжовника, жимолости, облепихи, шефердии, гумми встречается очень редко, по крайней мере, мне пришлось наблюдать такое лишь небольшое число раз за 37 лет существования этого сада. Ну, а чтобы продлить дальше случившееся благополучие на цветение и завязывание плодов и ягод и последующее обильное плодоношение, мне потребуется не только уповать на благоприятный прогноз погоды, но и поработать на защиту цветков и завязей от действия ночных заморозков.
Необычным в этом году является обильное цветение абрикоса, что хотел бы я отметить особо. Поскольку во многие другие годы у него наблюдается очень часто зимняя или весенняя гибель всех цветочных почек. Такое обильное цветение абрикоса происходит не только у меня в саду, но и в других садах в окрестностях Екатеринбурга. В двух таких садах мне уже довелось посмотреть на подобное цветение. А у меня в саду особо привлекло к себе своим цветением большое шестиметровое дерево маньчжурского абрикоса, на котором к моему отъезду из сада образовались обильные, но не успевшие распуститься бутоны цветков.
Много времени в это пребывание в саду было потрачено на проведение прививки растений груши. На это ушло два дня. В общей сложности в кроны деревьев груши, а также в сеянцы уссурийской груши и кизильника было привито 14 сортов груши. Причем все прививки груши на сеянцах кизильника я одновременно дублировал и прививками на сеянцах уссурийской груши. По ходу дела было привито и несколько сортов сливы и яблони. Основные работы по прививке яблони предстоит провести в следующее пребывание в саду.
Как всегда, пришлось заниматься и обрезкой у очень многих садовых растений. Наиболее затратной была обрезка 30-летних деревьев и кустарников крупноплодного садового боярышника. Обрезать надо было капитально 8 сильно околюченных растений. На эту работу пришлось затратить также целый день. Кроме того, пришлось вырезать много пеньков у прижившихся прививок яблони, груши и сливы.
Не обошлось и без рыхления и перекопки почвы, а также и полива ряда недавно посаженных растений.
Особенно меня огорчило обнаружение после осмотра растений большого количества тли на почках всех растений абрикоса и большинства растений сливы. В прошлом году осенью я писал, что у меня в саду на всех деревьях и кустах абрикоса, сливы, вишнесливы, песчаной и войлочной вишни произошло нашествие перелетевшей с тростника сливовой опыленной тли. Я с этим вредителем боролся с помощью опрыскивания раствором карбофоса, но полностью уничтожить его не смог. Этой весной до начала набухания почек его яички мною не были обнаружены, и я посчитал, что их нет. А их оказалось очень много, и вышедшие из них личинки тли оккупировали очень плотно все почки. Бороться же с личинками сейчас нельзя, можно отравить всех насекомых-опылителей. Поэтому придется ждать окончания цветения. Гусениц боярышницы я встретил в этот приезд только несколько штук, причем двух из них на абрикосе.
Огорчило меня малое число насекомых-опылителей. За все время присутствия, несмотря на то, что уже в полную силу начала цвести жимолость, на ее цветках я увидел только небольшое количество шмелей и ни одной пчелы. Неужели такое может случиться и во время массового цветения других плодовых и ягодных культур?

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

НЕ ВРАГ, А ДРУГ

У этого растения есть разные названия: горный шпинат, французский салат, швейцарский мангольд, садовая лебеда. Оно украсит ваш сад, будет незаменимым во многих весенних и летних блюдах, может использоваться и как лекарственное растение.
Но для подавляющего большинства садоводов слово «лебеда» означает смертельного врага сада и огорода, что бы там ни было написано после этого страшного слова. Очень уж это название сильно шокирует всех.
Да это и понятно, ведь в сознании садоводов лебеда стоит в первом ряду самых злостных сорняков рядом с пыреем, осотом, одуванчиком, полынью, хотя в неурожайные и военные годы она вместе с крапивой не раз спасала наших предков от голодной смерти.
Но сейчас речь идет о заслуживающей самого широкого распространения овощной культуре. Род лебеды очень многочисленный, насчитывающий большое количество видов. Но все это сорняки. Недаром в старину говорили: «Осот да лебеда для посевов беда».
В культуру введено всего лишь одно растение из этого рода – лебеда садовая, которая имеет две разновидности: салатную форму с зелеными и желтыми листьями и декоративную форму с кроваво-красными листьями.
Формы с зелеными и желтоватыми листьями можно выращивать на участке с небольшим затенением. А краснолистная лебеда любит открытые, освещенные солнцем участки.
Лебеда садовая – однолетнее травянистое растение из семейства маревых. Это очень редкая овощная культура в любительских садах и огородах.
Как овощное культурное растение лебеда садовая была известная еще в Древней Греции и Древнем Риме. В настоящее время она широко возделывается в странах Западной Европы и в США.
Это очень высокое и мощное растение. Стебель у нее прямостоячий, пирамидальной формы высотой до 1,8 метра. Листья треугольные, у основания копьевидные, зубчатые, красной, желтой, зеленой или пестрой окраски. Цветки очень мелкие, собраны пучками в колосовидные соцветия. Семена мелкие, покрытые твердой оболочкой, из-за этого они долго сохраняются в почве, не прорастая.
Сейчас известно много сортов этого растения, но наибольшим спросом пользуются садовая красная, огородная желтая и огородная зеленая.
Лебеда садовая – очень холодостойкое растение, переносит заморозки до минус 5°С. Наиболее благоприятная температура для развития растений 15–18°С. Лебеда садовая не требовательна к плодородию почвы, но очень требовательна к содержанию влаги в почве, и в то же время она хорошо выдерживает кратковременную засуху. Но в этом случае лебеда быстро образует цветоносный стебель, ее листья грубеют и становятся непригодными в пищу.
Располагать грядки с лебедой необходимо на светлом месте, хотя легкую полутень она вполне переносит. Нежную вкусную зелень можно получить лишь при достаточном обеспечении почвы влагой.
В пищу употребляют сочную зелень, обладающую солоноватым вкусом. Собранные листья используют свежими или вареными, примерно так же, как мангольд и шпинат. Причем использовать надо как можно скорее, т. к. продукция довольно быстро вянет и теряет товарный вид.
Практически не имея запаха, при добавлении лука, перца, чеснока, пряной зелени она является идеальной составляющей для приготовления самых разных салатов, гарниров, различных супов, одновременно обогащая их протеином. Делают из нее и вкусные котлеты. Листья также квасят и маринуют, заготовляя впрок.
В странах Западной Европы зелень лебеды широко используется и в качестве зимней витаминной приправы к первым и вторым блюдам, соусам, подливам. Для этого подготовленные листья необходимо высушить и измельчить в порошок.
Краснолистная лебеда незаменима и как общеукрепляющее витаминное средство. Листья лебеды имеют богатейший химический состав. Они содержат растительные белки и различные минеральные соли, богаты витамином С – до 95мг%, рутином – до 110мг%. Щавелевой кислоты в них содержится значительно меньше, чем в знаменитом шпинате. А по урожайности лебеда садовая далеко превосходит шпинат, да и накапливает нитратов значительно меньше, чем шпинат.
Лебеду можно использовать и как лекарственное средство. Из травы, например, можно готовить припарки при радикулите и геморрое. Листья прикладывают к ранам, чай из листьев пьют при охриплости, простудах, кашле. Настои применяют при рахите, запорах. Сок растения хорошо изгоняет глистов, очищает кишечник, выводит из организма ненужные вещества.
Сок готовят из молодых листьев и стеблей лебеды, их пропускают через мясорубку и отжимают. Пьют по 0,25 стакана с 1 ст. ложкой меда за 20 минут до еды 2–3 раза в день. Соком смазывают ссадины, поскольку он обладает замечательным антибактериальным действием...

В.А. Лойко
 

ЦВЕТЫ

ОНА КРАСУЕТСЯ НА ГЕРБЕ ЯПОНИИ

Старинная восточная мудрость гласит: «Если хочешь быть счастливым всю жизнь, то выращивай хризантемы». Это самый почитаемый цветок на Востоке. Ведь недаром именно этот цветок красуется на национальном гербе Японии, на ее монетах и высшей награде этой страны – Ордене Хризантемы.
Хризантема – одна из лучших срезочных цветочных культур. Ее часто называют «королевой осени», поскольку помимо своих выдающихся декоративных качеств ее цветы сохраняют свежесть и привлекательность в воде от 2 до 4 недель и высоко транспортабельные.
Хризантемы – неприхотливые засухоустойчивые растения. Они хорошо растут на открытых, хорошо освещенных участках, легко переносят скользящую полутень. Больше всего света им требуется весной и в начале лета, когда растут корни, стебли и листья. В это время им нужен световой день не менее 14 часов. Если в это время им не хватает света, то растение теряет декоративность, яркость и махровость соцветий, а само цветение получается растянутым по срокам.
А во время бутонизации им, наоборот, требуется короткий световой день. Поэтому хризантемы и цветут в основном осенью (раннеспелые сорта – в августе). А продолжительность цветения колеблется от 10 до 30 дней.
Оптимальная температура для роста и развития растений составляет 18–20 градусов. На этом же уровне ее желательно поддерживать и ночью. А при распускании соцветий и цветении ее желательно снижать до 12–14°С. А слишком высокая температура (свыше 30 градусов) плохо влияет на развитие цветков.
Хризантемы совершенно не переносят недостатка влаги, но и излишняя сырость плохо сказывается на зимовке растений. Что касается полива, то ранней весной и осенью чем меньше воды, тем лучше. Растения чаще всего погибают от избытка воды во время ливневых дождей летом.
Но во время активного роста побегов и закладки бутонов влаги должно быть достаточно. А при осенней засухе растения надо поливать, т.к. в это время они закладывают основы для роста и цветения в следующем году.
Очень требовательны хризантемы и к составу почвы, так как для хорошего роста и красивого цветения они нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, поэтому на богатых органическими веществами, рыхлых, влагопроницаемых почвах они растут очень хорошо. Очень чувствительны они и к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. Они отзывчивы на подсыпку земли к корневищам, которые со временем быстро нарастают вверх.
Конечно, если в вашем саду почва малоплодородная и плотная, то перед посадкой растений желательно в почву добавить перепревший навоз, компост или торф, но сильно увлекаться тоже не стоит, потому что на сильно удобренной почве растения могут начать «жировать» в ущерб цветению.
Почву под хризантемы готовят тщательно. Ее перекапывают на полный штык лопаты, предварительно внося на 1 кв.м по 2 ведра перепревшего компоста, 0,5 стакана суперфосфата, 0,5 стакана калийных удобрений и 1–2 стакана золы. А на тяжелых глинистых кислых почвах надо дополнительно внести по 1–1,5 ведра крупнозернистого речного песка и 1 стакану известняка, т.к. для хризантем требуется нейтральная или слабокислая почва.
Хризантема – зимостойкое растение, но крупноцветковые формы при осенней посадке зимой могут вымерзнуть или подопреть. Лучшим сезоном для посадки и пересадки садовых хризантем является весна, так как до осени растения успеют хорошо прижиться на новом месте и хорошо развиться, а на зиму для них желательно делать легкое укрытие.
Растения не любят, чтобы их тревожили слишком поздно, это сказывается на их зимостойкости. Поэтому, если вы купили посадочный материал осенью, в конце сентября – октябре, лучше его не оставлять в открытом грунте. Для зимовки этих растений подойдет сухой подвал с положительной температурой, где хранятся овощи, – сырости в зимний период садовые хризантемы не выносят.
Учитывая то, что приобретают посадочный материал хризантем обычно весной в виде укорененных черенков оптимальное время для высадки в открытый грунт – вторая половина, а лучше конец мая – начало июня, то есть тогда, когда заканчиваются последние заморозки.
Хризантемы размножают семенами, делением корневищ и зелеными черенками. Семена высевают осенью, сеянцы зацветают на следующий год.
Хризантемы легко размножаются делением куста. Весной, когда возвратные заморозки заканчиваются, выкапывают куст и разделяют молодую поросль, затем сразу высаживают побеги с корешками в сад и поливают.
На черенки срезают верхнюю часть здоровых коротких побегов с 3–4 листочками или прикорневые розетки. Нижний листок удаляют, остальные трогать не следует. Затем их высаживают в ящики или под пленочное укрытие на глубину 1–2,5 см по схеме 5х5 см.
Температуру почвы и воздуха надо поддерживать 16–20°С, а влажность воздуха – не менее 90%, особенно в первые 7–8 дней. Для этого их опрыскивают по 4–5 раз в день, под пленкой – реже. Черенки окореняются через 18–25 дней.
На постоянное место низкорослые сорта высаживают по схеме 25х30 см, высокорослые – 30х40 см, при этом заглублять их не следует. Посадку или пересадку растений следует проводить с комом земли, не стряхивая ее с корней.
После этого землю рядом с растением можно пролить раствором «Корневина» или другим препаратом-корнеобразователем. Эти препараты способствуют образованию мощной корневой системы, а значит, площадь питания хризантемы увеличится, и в итоге разовьется сильное растение.
Высадив молодые растения хризантем в сад, для создания благоприятного микроклимата можно прикрыть их лутрасилом. Он прикроет хризантемы от жаркого солнца и согреет их в период похолодания.

Как ухаживать за хризантемой?
Хризантемы растут очень быстро. За короткий период из маленького невзрачного черенка получается довольно мощный куст, успевающий обильно зацвести и осенью закончить вегетацию. Поэтому хризантемам необходимы частые подкормки, на которые она очень хорошо отзывается.
Можно начинать подкармливать хризантемы уже через 12–15 дней после посадки, а в дальнейшем через каждые 10 дней до образования бутонов. В период роста корней, листьев, побегов следует добавлять жидкие органические удобрения. С этой целью используют обычный коровяк, 0,5 литра настоя которого будет достаточно для подкормки 1 растения.
Вносить жидкую подкормку необходимо только под корень и, что тоже важно, уже на влажную почву, т.к. попавшие на листья минеральные удобрения могут вызвать ожог.
Большое значение в жизни хризантем также имеет правильный полив. Если обеспечить обильный и своевременный полив в начале формирования бутонов и во время всего периода роста и развития, то хризантемы будут отлично расти и стремительно формировать листовую массу.
Если рост листьев прекращается и в это время происходит бутонизация, то необходимость полива у хризантем немного снижается. А если растение цветет, то, чтобы продлить цветение, поливать нужно еще меньше.
Поливая хризантемы, следует принимать во внимание погодно-климатические условия. Часто случается, что растение весной погибает от обильного количества влаги, а садовод считает, что растение просто вымерзло зимой.
Хризантемы очень любят, когда их мульчируют. Мульча помешает возбудителям грибных заболеваний, обитающим в почве, попасть на растение с брызгами во время поливов и дождей. Особенно хороши для этой цели сосновые иголки, которые, ко всему прочему, еще и предотвращают рост сорняков. Для мульчирования хризантем также годится измельченная сосновая кора и овсяная солома.
Стебли у хризантем хрупкие и могут сломаться от сильного ветра и дождя, поэтому побеги высокорослых сортов необходимо подвязывать к кольям. В конце цветения садовых хризантем (или с началом заморозков) стебли растений надо срезать, оставляя пеньки высотой 10–15 см. На одном месте хризантемы растут не более 4 лет, после чего их надо делить.

Чем меньше бутонов – тем крупнее цветы
Важным нюансом успешного выращивания хризантем является прищипывание зеленых побегов весной и в начале лета, а также летнее прореживание бутонов.
Когда растение дает молодую зелень, самые высокие побеги можно прищипнуть на концах, чтобы стимулировать развитие боковых побегов и формирование более округлой и пышной формы куста.
Чтобы растение успело зацвести, прищипывать побеги можно до середины июня – на раннецветущих сортах, до конца июня – на цветущих в сентябре и до начала июля – на цветущих в октябре разновидностях. До самого цветения на одном корне должно быть не более 5 стеблей.
Чтобы получить крупные соцветия, все бутоны, кроме самого верхнего, прищипывают, как только они появятся. А подкормка в июле высокими дозами калия стимулирует рост хризантем и развитие у них крупных соцветий.
А у мелкоцветковых сортов, наоборот, прищипывают центральный верхний бутон, чтобы стимулировать цветение боковых побегов и получить более пышный куст.
Для этого первую прищипку надо сделать через 8–10 дней после высадки в открытый грунт, когда хризантемы тронутся в рост и образуют 4–5 пар листьев.
Делается это для того, чтобы приостановить рост главного стебля и ускорить развитие боковых побегов. Из-под листьев сразу начнут отрастать пасынки. Когда они отрастут на 3–5 см, надо оставить 3 боковых побега, а остальные побеги удалить.

Д.Д. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

Лекарственная момордика харантия

Недавно в нашем саду появилось редкое лекарственное и красивое растение – момордика харантия.
Момордика дает вкусные ягоды и радует глаз красивой листвой.
По внешнему виду момордика – сильно ветвящаяся лиана, длиной до 3-х метров, с очень красивыми резными изумрудными листьями, как у винограда. В период роста она поднимается по опорам с помощью усиков, образуя сплошную зеленую стену. Растет быстро, цветет непрерывно с весны до поздней осени ярко-желтыми цветками.
Плодоносить начинает с середины июня и до самых заморозков. Плод продолговатый, покрыт мягкими зубчиками, похожими на шипы. Сначала он желтоватый, а потом становятся ярко-оранжевым. Полностью созревший плод лопается и разворачивается на три изогнутых лепестка, к каждому из которых прикрепляются изнутри ягоды величиной с вишню, ярко-красного цвета. Все части растения имеют слегка горький вкус. Внутри ягод находятся семена кофейного цвета с причудливым рисунком, напоминающим индийский орнамент. С началом созревания плодов нужен постоянный осмотр растений. Часто бывает так, что раскрывшийся утром плод к вечеру роняет на землю семена. Чем чаще собираются плоды, тем больше новых плодов образуется.
Наше короткое лето вполне достаточно для полного вызревания плодов и заготовки лекарственного сырья. Выращивание момордики схоже с выращиванием огурцов, не считая некоторых особенностей. Некоторые виды момордики можно выращивать не только в парниках и теплицах, но и на балконе, и даже на подоконнике, как комнатное растение. Если заранее побеспокоиться о рассаде, то выращивать момордику можно и в северных районах.

Применение
Момордику хорошо знали, выращивали и употребляли в пищу как овощное растение много тысячелетий назад. Она была традиционной овощной культурой в Индии, Юго-Восточной Азии, в Африке и Южной Америке. Ее использовали как стимулятор аппетита, лекарство при желудочно-кишечных инфекциях и для снижения сахара у диабетиков. В наше время пищевое применение момордики очень разнообразно. В ней много белка, углеводов, сахаров, кальция, фосфора, витамина А, В, аскорбиновой кислоты. Молодые побеги и листья употребляют в свежем виде для приготовления салатов, из них варят борщи и лекарственные супы. В пищу употребляют 8–10 дневные зеленые плоды, более зрелые плоды горчат. Крупные плоды содержат много полезных компонентов. Их тушат, варят, солят, маринуют, готовят овощную икру, используют для зимних заготовок, консервирования. Широко и многогранно лекарственное применение момордики. Ее целительная сила была замечена еще в древности, с тех пор успешно применяется для лечения множества болезней. В ней были обнаружены такие целительные вещества, которые в других лекарственных растениях не встречаются. Для лечения используются все части растения – корни, листья, семена, цветки и плоды.
Момордика применяется в тибетско-китайской народной медицине в качестве исцеления сердечно-сосудистых болезней, язвы желудка, для снижения уровня сахара в крови, замедления старения и активного долголетия.
В последнее время момордика начала широко использоваться как лекарство для уничтожения бактерий, вирусов, опухолей, понижения кровяного давления. Из нее приготовляются обезболивающие препараты и отличное средство от геморроя. Препараты момордики используются для похудения, выводят излишний жир из организма, делают фигуру стройной. Экстракты момордики помогают при ожогах, псориазе, зудящей сыпи, фурункулезе, при гепатите и лихорадочных состояниях. Отвары, настойки и вытяжки излечивают простатит, мочекаменную болезнь, улучшают работу мозга, излечивают алкоголизм и табакокурение. Настой из листьев способен разглаживать морщины, улучшать состояние кожи, повышать остроту зрения.
За эти годы ученые проверили многие из традиционных применений этого растения, которые продолжают быть важным средством в домашней аптечке. Исследования показали, что листья являются питательными источниками кальция, магния, натрия, фосфора и железа; съедобный плод и листья – источники витаминов В. Также была обнаружена антивирусная деятельность момордики против многочисленных вирусов. Различные водные, спиртовые экстракты листьев момордики демонстрировали антибактериальные действия против многих видов бактерий.

Размножение
Основной способ размножения – семенной. Выращиваем рассадным способом. Перед посадкой (в середине апреля) я замачиваю семена в розовом растворе марганцовки в течение 24 часов и сразу же высаживаю. Нельзя допускать прорастания семян. В противном случае они могут загнить. Рассаду выращиваю в торфо-перегнойных таблетках. Нужно сажать на глубину 1,5 см, ставя каждое семечко ребром, и закрыть пленкой до всходов. При температуре 20–22°С. всходы появляются через 8–15 дней.
У момордики слабо развита корневая система, и она плохо переносит оголение корней, поэтому нужно подсыпать плодородную почву под стебли. В течение всего вегетационного периода каждые 2 недели проводим подкормку органическими и минеральными удобрениями. Высаживаем на хорошо освещенных, закрытых от ветров местах. Болезни и вредители на растение не нападают.

Применение в народной медицине
Из созревших плодов готовят настойку на спирте (1:10), которую применяют для натираний при люмбаго, прострелах, артритах, невралгии. А из семян или корней готовится отвар: одну столовую ложку измельченного сырья залить 0,5 литра кипятка. Держать на малом огне 3–5 минут, настоять час. Пить по одной столовой ложке 3–4 раза в день при геморрое, как антитоксическое средство при укусах змей, насекомых, лихорадках, а также при заболеваниях печени и как мочегонное. Красные ягоды, в отличие от горькой мякоти, сладкие, в них содержится жирное масло, богатое каротином. Оно повышает гемоглобин крови и укрепляет иммунную систему. Ягоды используются для лечения язвенной болезни и гастритов, при этом берут три штучки семян три раза в день, разжевывают за полчаса до еды и заедают 1 ч.л. меда, принимают 9 дней. При простуде употребляют настойку момордики – один плод без ягод разрезают на мелкие кусочки и заливают 100 г водки, настаивают две недели в темном прохладном месте, принимают по одной чайной ложке три раза в день в течение трех дней. Эта настойка приятная на вкус, как перцовая. В период эпидемии гриппа мы ее частенько употребляем, чтобы не заболеть. Помогает.
Противопоказание: Момордика традиционно использовалась как абортивное средство, и это служит противопоказанием в течение беременности.
Многие садоводы-любители ищут семена момордики и хотят выращивать сами.
Мы можем выслать семена момордики харантия.
Пишите, уважаемые садоводы, вкладывайте конверт с вашим адресом, звоните.

Григорьева Роза Мавлиевна

В архив