В архив

Читайте в № 21 от 21 мая

Что можно ожидать от посева косточек магнитогорских абрикосов

Продолжение. Начало в № 19-20

Дальше я хочу провести сравнительную оценку тепловых ресурсов вегетационного периода в местах естественного произрастания и промышленной культуры абрикоса на юге, в новых более северных местах его достаточно успешного выращивания, а также в местах, где только делаются попытки такого выращивания. Для этого сначала остановлюсь на показателях, характеризующих количество этих тепловых ресурсов. В настоящее время в качестве одного из таких показателей используется сумма активных температур, представляющая собой сумму средних суточных температур воздуха выше 10°С. Температура 10°С считается биологическим минимумом, от которого начинается активный рост и развитие большинства плодовых, ягодных и орехоплодных растений в северной и средней зонах садоводства. В качестве другого такого показателя выбрана продолжительность периода активной вегетации данных растений при нахождении средних суточных температур воздуха выше 10°С.
Сумма активных температур указывает на обеспечение растений теплом в период всей вегетации. Но для оценки тепла в период активной вегетации растений очень часто применяется и сумма эффективных температур, которая вычисляется суммированием средних суточных температур воздуха отсчитанных от 10°С. Обычно в данном случае от средней суточной температуры воздуха за каждый день отнимают 10°С и остатки суммируют. Сумма эффективных температур указывает на обеспеченность растений теплом только в период активного роста и развития в период вегетации.
Для намного более требовательных к теплу южных видов, сортов и форм плодовых, ягодных и орехоплодных растений биологическим минимумом, от которого начинается активный рост и развитие этих растений, считается температура 15°С. Поэтому для характеристики тепловых ресурсов вегетационного периода для таких растений приняты следующие показатели – сумма активных температур выше 10°С, сумма эффективных температур выше 15°С и продолжительность периода активной вегетации при нахождении среднесуточных температур воздуха выше 15°С.
Поскольку количество тепла в определенном пункте в любой местности сильно зависит от широты места этого пункта, то интересно посмотреть, как будут меняться при этом в таких пунктах суммы активных и эффективных температур и продолжительности периода активного роста растений. Для иллюстрации сказанного мною на рис. 2 изображены диаграммы изменения среднемесячных температур воздуха от 7 до 30°С, которые в основном соответствуют изменениям сумм активных температур в эти месяцы, для пунктов, расположенных на широте 60, 55, 50, 45 и 40°. Такими пунктами, находящимися близко к указанным широтам, являются соответственно города Краснотурьинск, Челябинск, Оренбург, Алма-Ата и Самарканд. Дополнительно мною на рисунке еще нанесены пунктирные линии красного цвета от температур 10, 15, 20, 25°С, которые показывают какая часть среднемесячных температур воздуха превышает указанные температурные границы. Шкалу температур от 0 до 7°С и находящиеся в этом промежутке части диаграмм изменения среднемесячных температур я просто не стал изображать, так как они в данном случае не используются для рассмотрения.
При рассмотрении представленных диаграмм изменения среднемесячных температур воздуха видно, что они представляют собой треугольники с ломанными боковыми сторонами, опирающиеся на основания – отрезки пунктирных линий красного цвета, представляющие собой периоды с температурами выше 10, 15, 20, 25°С. То есть, по сути дела, площади таких треугольников обозначают ориентировочно суммы эффективных температур в отмеченных пунктах на указанных широтах при температурах выше 10, 15, 20, 25°С и полностью характеризуют тепловые ресурсы в этих пунктах.
Как известно, успешность роста любых растений в любом месте определяется соответствием их требований условиям этого места произрастания. То есть требования растений к теплу в месте их успешного произрастания должны соответствовать тепловым ресурсам этого места. Поэтому можно считать, что тепловые характеристики места успешного произрастания растений являются ориентировочно и их требованиями, предъявляемыми к теплу в этом месте.
Посмотрим, что может получиться с учетом сказанного выше, например, при переносе выращивания сеянцев и саженцев сортов и форм абрикоса, адаптированных к условиям Самарканда и Алма-Аты, в Краснотурьинск и Челябинск, принимая во внимание при этом и то, что их биологический минимум должен быть равен 15°С. При таком биологическом минимуме площади треугольников на широте 55° и особенно 60° оказываются настолько малыми по сравнению с площадями треугольников на широте 45 и 40°, а следовательно, оказываются и несопоставимо малыми при таком же сравнении и их суммы эффективных температур и длительности периодов активного роста, что указывает на недопустимо большой недостаток тепла для нормального роста переносимых растений абрикоса в указанных пунктах и абсолютную бессмысленность такого переноса. Еще более бессмысленным может выглядеть перенос выращивания очень требовательных к теплу сеянцев и саженцев среднеазиатских сортов абрикоса с поздним сроком созревания плодов в пункты выше широты 50° из-за невозможности выполнения там постоянного превышения средних суточных температур воздуха выше 20°С даже в течение одного летнего месяца.
То же самое может быть сказано в значительной степени и о переносе выращивания сеянцев и саженцев сортов и форм абрикоса из пунктов, расположенных вблизи широты 50° (Оренбург, Саратов, Воронеж, Россошь, Белгород), в пункты на широте 60 и 55 (Краснотурьинск и Челябинск) с биологическим минимумом 10°. Таким образом, любой простой перенос выращивания сеянцев и саженцев сортов и форм абрикоса без использования длительной селекции и отбора из южных пунктов с широтой 40–50° и меньше в более северные пункты с широтой 55–60° и больше из-за очень большого недостатка тепла для нормального роста этих растений абрикоса в последних пунктах оказывается абсолютно бессмысленным и ведет к неминуемой и быстрой гибели данных растений.
Но поскольку главным в статье остается оценка возможных перспектив выращивания в Екатеринбурге сеянцев из косточек магнитогорских форм абрикоса, то хочу ниже более детально рассмотреть тепловые ресурсы вегетационного периода в Екатеринбурге, Магнитогорске, Челябинске, а также в Оренбурге, чьи формы абрикоса могли участвовать в происхождении его магнитогорских форм. Географическое положение этих городов следующее. Екатеринбург расположен на широте 56°52’, южнее его на 1°43’, на 3°29’ и на 5°06’ расположены соответственно Челябинск, Магнитогорск и Оренбург. Расстояние по меридиану между Екатеринбургом и Челябинском составляет 187 км, между Екатеринбургом и Магнитогорском – 383 км и между Екатеринбургом и Оренбургом – 564 км. Все указанные города расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга, занимая географическую полосу шириной около 5°.
Сумма активных температур составляет для Екатеринбурга 1778°С, для Магнитогорска – 2029°С (разница с Екатеринбургом 251°С), для Челябинска – 2023°С (разница с Екатеринбургом – 245°), для Оренбурга – 2750°С (разница с Екатеринбургом – 972°С). Длительность периода со средними суточными температурами воздуха выше 10°С составляет для Екатеринбурга 119 дней, для Магнитогорска – 132 дня (разница с Екатеринбургом – 13 дней), для Челябинска – 129 дней (разница с Екатеринбургом – 10 дней), для Оренбурга – 152 дня (разница с Екатеринбургом – 33 дня).
Указанные суммы активных температур и величины длительностей периода со средней суточной температурой воздуха выше 10°С взяты из официальных климатических справочников и являются средними, выполняющимися в 50% лет (в течение 5 лет из 10). При этом суммы активных температур, равные магнитогорским и челябинским, которые из-за горного месторасположения Магнитогорска оказались близкими, хотя Магнитогорск расположен южнее Челябинска, могут наблюдаться в Екатеринбурге только 1 раз за 10 лет, а равные оренбургским, не могут наблюдаться никогда. Никогда оренбургские суммы активных температур не могут наблюдаться и в Магнитогорске и Челябинске. Подобным же образом величины длительностей периода со средними суточными температурами воздуха выше 10°С, равные магнитогорским и челябинским, могут наблюдаться в Екатеринбурге также только 1 раз за 10 лет, а равные оренбургским не могут наблюдаться в Екатеринбурге, Магнитогорске и Челябинске никогда.
Приведенные данные ресурсов активного тепла указывают на значительно большее присутствие и длительность стояния его в течение вегетационного периода в подавляющем большинстве лет в Магнитогорске и Челябинске, а в Оренбурге всегда. При этом в Магнитогорске количество активного тепла увеличивается на 15%, а длительность его стояния на 11%, в Челябинске – соответственно на 14% и 9%, в Оренбурге – на 55% и 28%. То есть период активной вегетации с высокими средними суточными температурами воздуха в Магнитогорске и Челябинске удлиняется на 1,5–2 недели, а в Оренбурге больше, чем на месяц. Я думаю, что садоводы прекрасно знают, что значит для всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений увеличение периода их активной вегетации хотя бы на 1,5–2 недели, а тем более даже на целый месяц. Ведь это для них очень солидное дополнительное пополнение запасов продуктов фотосинтеза для подготовки к будущей зимовке и самой зимовки, гарантия своевременного завершения роста и вступления в период покоя и большая гарантия благополучной перезимовки в большинстве лет.
Сказанное хочу подтвердить примером поведения хабаровских сортов абрикоса, адаптированных к климатическим условиям Хабаровска, для которого сумма активных температур составляет 2469°С (разница с Екатеринбургом – 691°С), длительность периода средних суточных температур воздуха выше 10°С – 142 дня (разница с Екатеринбургом – 23 дня), когда после очень дождливого и холодного лета 1969 года (сумма активных температур оказалась на 300 –350°С меньше нормы и составила 2119–2169°С) и очень суровой зимой с морозами – 40°С и ниже очень сильно подмерзли многие его сорта. После указанной зимы в Хабаровске очень сильные морозные повреждения наблюдались у сортов Серафим, Юбилейный, Спутник, Осенний и другие, сорт Хабаровский вымерз по уровень снега, лучше чувствовали себя сорта Амур, Лучший мичуринский, Самый северный (Г.Т. Казьмин).
Сравнение сумм активных температур в Хабаровске даже в экстремальном 1969 году с суммами активных температур в Екатеринбурге показывает на их значительно меньшую величину в Екатеринбурге на 341–391°С, а в нормальные годы эта разница достигает даже 691°С, а длительность периода средних суточных температур воздуха выше 10°С оказывается в Екатеринбурге меньше на целых 23 дня, что указывает на большую сомнительность сведений успешного выращивания хабаровских сортов абрикоса в Свердловской области, появлявшихся в ряде СМИ. Мой 35-летний опыт выращивания целого ряда хабаровских сортов у себя в саду подтверждает это. Ведь за указанное время у меня постоянно сильно подмерзали прививки в крону и целиком вся крона у их деревьев, частыми были и полные вымерзания прививок и отдельных частей кроны, а нередко и всей кроны по уровень снега. Поэтому урожаи были редкими и небольшими и в основном на находившихся в снегу ветках. Такая же прмерно картина наблюдалась у меня и с выращиванием сеянцев из косточек хабаровских сортов абрикосов. Из более чем 100 сеянцев на сегодня сохранилось только 6, да и то отдельные из них продолжают довольно сильно подмерзать. Хорошо понимаю И.Л. Байкалова, когда он в разговоре со мной сказал, что наибольшее адаптирование отборных сеянцев из хабаровских сортов абрикоса к условиям Абакана у него призошло при постоянном пересеве и жестком отборе только в четвертом и пятом поколениях. Были у него планы выращивания и шестого поколения.
В связи с одинаковостью ресурсов тепла в течение вегетационного периода в Оренбурге с таковыми в Хабаровске то же самое может быть сказано и о пригодности выращивания в Екатеринбурге оренбургских форм абрикоса. Челябинские сорта абрикоса в Екатеринбурге, как показал мой опыт и опыт М.Г. Исаковой на Свердловской селекционной станции садоводства, в большинстве лет также имели разные морозные повреждения, в отдельные годы и сильные, иногда и с гибелью всей кроны, что однозначно указывало на нехватку им здесь в отдельные годы тепла для нормального роста. В годы с жаркими вегетационными периодами и не очень морозными зимами у них наблюдалось хорошее или даже отличное плодоношение. Пока только эти сорта абрикоса способны давать более или менее хоть какой-то урожай плодов в условиях Екатеринбурга.
Похожими свойствами должны, по всей видимости, обладать и сеянцы двух форм магнитогорских абрикосов, являвшихся вероятными потомками сибирских или челябинских сортов абрикоса. А вот об остальных сеянцах магнитогорских форм абрикоса, являвшихся вероятными потомками его оренбургских форм, такого сказать нельзя. Успешный рост этих форм в Магнитогорске однозначно указывает на присутствие в их геноме большего числа генов маньчжурского абрикоса. Однако смущает то, что при практически одинаковых тепловых ресурсах вегетационного периода в Магнитогорске и Челябинске подобные крупноплодные формы абрикоса, судя по разговору с автором челябинских сортов абрикоса Ф.М. Гасымовым, в Челябинске у него почему-то не растут. Естественно, еще меньше вероятность успешного роста сеянцев этих форм абрикоса в Екатеринбурге при более худших тепловых условиях. В чем причина такого разного роста магнитогорских форм абрикоса в Магнитогорске и Челябинске и какой еще другой климатический показатель, кроме рассмотренных, может так сильно влиять на это, а также на рост абрикоса в любом пункте? Об этом попробую рассказать в последней части статьи.
Продолжение следует

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

СНОВА ОГОРОД – ТОЛЬКО НА ЛОДЖИИ

Общие требования
Едва ли при выращивании овощей найдется что-либо более сложное, чем выращивание зеленых культур в жилых помещениях. Мы при этом не в состоянии изменить потребности растений. И именно поэтому должны, воздействуя на условия, создавать на лоджии приемлемый для растений микроклимат. А сроки старта огородной компании на лоджии целиком зависят от ее утепления.
Часть рекомендаций по выращиванию этих культур уже встречалась раньше в нашей газете в других статьях. Однако выращивание овощей на лоджии имеет свои серьезные особенности, которые необходимо выполнять.
Чтобы до минимума свести влияние довольно прохладных весенних и осенних ночных температур на лоджии или балконе на температуру грунта, под ящики с растущими культурами необходимо обязательно подкладывать плитки из пенопласта.
Но главное условие для выращивания овощей на лоджии – это хорошее освещение, регулярный полив теплой отстоявшейся водой и подкормка минеральными удобрениями.
Для создания простейшего «домашнего огорода» нужны обычные ящики высотой не менее 12 см, а лучше – не менее 15 см. Если есть возможность, то ящики часто устанавливают в 2–3 ряда один над другим на специально сделанную для этой цели металлическую этажерку.
На дно ящиков необходимо положить маленькие кусочки красного кирпича, шифера, черепицы и немного крупнозернистого речного песка, чтобы улучшить воздушный и водный обмен в грунте, а сверху насыпать подготовленную почвенную смесь.
Вообще-то, продуваемые всеми ветрами лоджия (и особенно балкон) не самое благоприятное место для выращивания овощей.
Но есть группа огородных растений, «не очень-то подчиняющихся» этой общей закономерности природы. Среди таких растений наиболее ценные для нас – лук, петрушка и сельдерей.
Все они запасают в своих луковицах или корнеплодах большое количество питательных веществ. И именно благодаря этому запасу они способны за счет расходования питательных веществ дать уже весной (на застекленной лоджии) обильную листовую массу, богатую витаминами и разными биохимическими соединениями.
Многие садоводы для выгонки зелени закрывают стеклом лоджию южного окна, т.е. создают там настоящую неотапливаемую мини-теплицу, регулируя в ней температуру с помощью открытых и закрытых форточек и электрических лампочек, а при необходимости используя и электрические калориферы.
Это, пожалуй, наиболее оптимальный вариант выращивания овощей «на квартирном огороде», но при этом надо основные параметры микроклимата в этой «теплице» приспособить к требованиям растений. Таких основных параметров три. Это температура, освещенность и вентиляция.
При выращивании овощей на лоджии, расположенной на солнечной стороне дома, обычно им хватает солнечного освещения. Совсем другое дело, если лоджия расположена на теневой стороне дома, особенно если рядом с домом растут большие деревья.
В этом случае весной растениям обычно не хватает солнечного освещения и они начинают вытягиваться, особенно при высокой температуре. В этом случае растения необходимо подсвечивать ежедневно утром и вечером по 2–3 часа, чтобы полноценный световой период в сутки составлял, как минимум, по 14–16 часов.
Таким «вторым солнышком» для рассады может быть лампа дневного света. Для «плантации» площадью 2–3 кв. м, расположенной на затененной лоджии, необходимы лампы дневного света общей мощностью около 150–200 ватт в зависимости от месяца, вида овощей и возраста растений, особенно в апреле и сентябре–октябре.
А для усиления освещенности растений на задней стене лоджии необходимо поставить светоотражающий экран, сделав его из картонных щитов с наклеенной на них фольгой. Лучи солнца отражаются от фольги и дополнительно подсвечивают растения.
Но при любой подсветке свет солнца необходимо использовать максимально. Для этого необходимо хорошо протирать застекление лоджии, а растения ежедневно располагать так, чтобы они меньше затеняли друг друга и освещались более равномерно.

Выгонка зеленого лука на лоджии
Самой неприхотливой культурой для выгонки зелени на лоджии является лук. Луковицы должны иметь диаметр 2–3 см. Очень крупные луковицы использовать не следует, т.к. по сравнению со средними луковицами у них значительно меньший выход зеленой продукции.
При выгонке зелени репчатого лука лучше использовать такие многозачатковые сорта лука, как Бессоновский, Даниловский, Стригуновский, Спасский, Мячковский и т.д., которые дадут намного больше зелени.
Для равномерного получения пера луковицы перед посадкой сортируют по размерам – на мелкие и крупные. Перед посадкой луковицы на сутки кладут в теплую воду с температурой около 40 градусов. Затем их очищают от желтой шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, что ускоряет появление корней и листочков, повышает урожай зелени. Но если луковицы уже проросли до посадки, то их обрезать не следует.
Затем высаживают подготовленные луковицы на расстоянии 1 см друг от друга путем очень легкого вдавливания их в почву (повторяю – начало этой работы зависит от качества утепления лоджии).
Заглублять в почву их нельзя, поскольку луковица загниет. Если же луковицы посадить вплотную друг к другу без маленьких интервалов между ними, то при набухании они могут выдавить друг друга и оказаться на поверхности почвы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Редкие прелестницы

В продаже сейчас имеются семена многих цветочных растений, но садоводы, в основной массе, предпочитают традиционные проверенные цветы, а бывает и так, когда-то популярные виды уходят в забытье, взять, например, резеду – кто сейчас ее выращивает? Скорее всего – единицы, а ведь совершенно напрасно про нее забыли. Конечно, резеда очень скромный цветок, но зато какой у нее аромат! Мне хотелось бы рассказать о некоторых видах цветочных растений, мало востребованных цветоводами, но заслуживающих внимание.
Амеллюс
Родина – Южная Африка. Относится амеллюс к семейству сложноцветные. Растение однолетнее, травянистое, высотой 50–55 см, листья сложноперистые, мелкие, ярко-зеленые. Известно 2 вида амеллюса: однолетний – у него соцветия голубые с желтыми серединками размером 2–2,5 см; амеллюс жестковатый – соцветия более крупные, диаметром до 5,5 см, белые с желтыми трубчатыми цветками.
Растение неприхотливое, хорошо растет на легких песчаных почвах, предпочитает солнечные места, холодостойкое и засухоустойчивое.
Размножают амеллюс семенами, рассадой или высевают в грунт рано весной. Уход обычный. Цветет очень обильно с начала июня до поздних заморозков.
Красив амеллюс в рокариях, миксбордерах, рабатках. Срезанные в полном цвету растения долго сохраняют свежесть.
Анациклус
Однолетнее растение семейства сложноцветные – обильно и долгоцветущее растение с красивыми перисторассеченными листьями и нарядными некрупными соцветиями на тонких прочных цветоносах. Известно два вида анациклуса.
Анациклус лучистый – растение высотой 65–85 см. Листья темно-зеленые. Соцветия с золотисто-желтыми краевыми язычковыми цветками и желтым трубчатым центром, диаметром 3–3,5 см.
Анациклус булавовидный – растение высотой 30–40 см, но его диаметр в полном цветении 60–80 см. Листья темно-зеленые с серебристым оттенком, соцветия-корзинки диаметром 4–5,5 см. Язычковые цветки белые, трубчатые (внутренние) – желтые.
Анациклусы светолюбивые, холодостойкие и засухоустойчивые растения. Они очень неприхотливы и обильно цветут даже на бедных почвах.
Выращивают через рассаду. Семена высевают в первой декаде апреля, всходы появляются дружно на 4–6 день. Рассаду высаживают в середине мая и зацветают анациклусы в конце июня – начале июля и цветут обильно до поздних заморозков.
Анациклусы высаживают в альпинариях, рабатках, группами в газонах. Срезанные в полном роспуске соцветия долго сохраняют свежесть в воде.
Аргемона
Редкое, очень эффектное растение семейства маковые. Внимание сразу привлекают серебристо-сизые, с металлическим блеском листья и крупные, похожие на маки цветки.Их лепестки трепещут даже при слабом дуновении ветра. Еле уловимый оригинальный аромат привлекает пчел. Но, как всякая красавица, аргемона – недотрога! Растения хорошо защищены мощными колючками, которые расположены на стеблях, листьях, чашечках, на семенных коробочках.
Ботаникам известно четыре вида аргемоны.
Аргемона белая – растение мощное, высотой 70–100 см, с колючими, ветвящимися вверху стеблями. Листья сизоватые. Цветки белые, диаметром 5–6 см.
Аргемона крупноцветковая – растение высотой 45–50 см, стебли рассеченные до половины, сизоватые с белыми жилками листья, цветки крупные, 7–10 см в диаметре, чисто-белые, чуть зеленоватые внутри.
Аргемона мексиканская – растение высотой 35–45 см, стебли с восковым налетом. Листья зеленые, с очень слабым восковым налетом, колючие, колючки расположены даже на жилках нижней стороны листа. Цветки светло-желтые, иногда почти оранжево-желтые, диаметром 4–5 см.
Аргемона широкая – самая колючая. Высота растения 45 см, очень ветвистое, с белыми крупными цветками. Диаметр цветка до 11 см. Желтые тычинки цветков закреплены на красных тычиночных нитях, а пестик сиреневый.
Все аргемоны светолюбивы, холодостойки и засухоустойчивы. Предпочитают богатые садовые почвы, но могут расти и на довольно бедных почвах, но уже не так пышно, и для лучшего роста и цветения необходимы подкормки минеральными удобрениями через 12–14 дней до начала цветения.
Выращивать аргемоны можно рассадой или сеять сразу в грунт весной, в начале мая. Семена всходят через 13–15 дней. Как и все маковые, аргемоны плохо переносят пересадку, поэтому при выращивании рассадой их лучше сеять сразу в горшок или очень рано пикировать сеянцы в фазе семядолей, чтобы не повредить корни.
И молодые и цветущие растения не боятся заморозков. Они продолжают бурно цвести в сентябре даже при пониженных температурах.
Аргемоны прекрасны в широких рабатках, хорошо смотрятся большим пятном на фоне газона. Одиночные растения могут украсить миксбордер или альпинарий.
Биденс
Растение однолетнее, семейства сложноцветные. Высота растения 50–90 см, их диаметр в цвету 50–80 см. Стебли прочные, сильноветвистые от корневой шейки. С начала лета и до поздней осени растения покрыты многочисленными ярко-желтыми соцветиями-корзинками диаметром 2–4 см. Листья темно-зеленые, рассеченные, похожие на тонкие кружева.
Размножают семенами, сеют их рано весной на постоянное место. Всходы появляются через 10 дней. Зацветают в середине июля и цветут обильно до поздних заморозков. Можно выращивать через рассаду. При посеве их на рассаду в апреле растения зацветают в середине июня. Для обильного цветения необходимы подкормки фосфорно-калийными удобрениями через 12–14 дней до цветения.
Биденс – растение не капризное, очень холодостойкое, засухоустойчивое, светолюбивое, лучше растет на легких песчаных почвах.
Биденс очень красиво смотрится в бордюрах, группах и массивах. Можно выращивать в балконных ящиках, подвесных корзинах и кашпо.
Венидиум
Однолетнее растение семейства сложноцветные. Очень эффектное растение, с крупными соцветиями на стройных стеблях. Высота растения 60–70 см, стебли опушены белыми волосками. Листья светло-зеленые, глубоко рассеченные по краям. Соцветия-корзинки яркие, диаметром 6–8 см. Длинные оранжево-желтые язычковые цветки расположены в 2–3 ряда по краю корзинки. Центр корзинки темно-коричневый – так окрашены мелкие трубчатые цветки. Есть садовые формы, у которых оранжево-желтые язычковые имеют в основании коричневое или фиолетовое пятно. Благодаря этим пятнам вокруг диска внутри корзинки образуется красивое контрастное кольцо. Есть садовая форма с белыми язычковыми цветками.
Венидиум – светолюбивое, засухоустойчивое и холодостойкое растение. Ему не страшны слабые непродолжительные заморозки. Но венидиум плохо цветет в холодное и сырое лето.
Размножают венидиум семенами, которые высевают на рассаду в начале апреля. Всходы появляются через 8–12 дней. Закаленную рассаду надо высаживать в конце мая в открытый грунт. Зацветают растения в конце июля и цветут до конца сентября пышно и обильно. Для хорошего цветения необходимы подкормки минеральным удобрением, которые следует проводить через две недели до начала цветения.
Венидиум отлично подходит для рабаток, групп, миксбордеров. Срезанные соцветия долго сохраняются свежими в воде.
Волютарелла колючая
Очень редкое однолетнее растение семейства сложноцветные. Изящные, крупные сиреневые соцветия-корзинки очень хороши в букетах.
Растение прямостоячее, высотой 60–70 см, диаметр цветущего растения около 70 см. Цветоносы стройные, упругие, малооблиственные. Соцветия плоские, диаметром 6–8 см, ярко-сиреневые, легкие, воздушные. Все цветки в них трубчатые, в центре они мелкие, а по краю воронковидные. Венчик у крупных цветков разрезной.
Размножают волютареллу семенами. Семена похожи на семена васильков, но более легкие. Семена высевают в грунт рано весной, всходы появляются быстро – через 5–7 дней. Зацветают растения в конце июня – начале июля и цветут до поздних заморозков. К уходу не требовательна.
Волютарелла – растение неприхотливое, хорошо растет на достаточно богатых, не кислых или слабокислых почвах. Засухоустойчивое и холодостойкое растение. Предпочитает солнечное место.
Волютарелла прекрасна в букетах, хороша в пестрых рабатках и миксбордерах.
Продолжение следует

Е.Ф. Алексеюк

зДОРОВЬЕ

ВОЛШЕБНЫЕ ЛИСТЬЯ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

Использование ягод черной смородины с лечебной целью широко освещается в периодической печати. Но сегодня попытаемся рассмотреть использование в лечебных целях ее листьев и разных лечебных сборов, тем более что эта тема очень редко рассматривается на страницах печатных изданий.
Врачи часто сравнивают летний период значительного потребления ягод черной смородины с курортным сезоном в саду. Это вполне оправданное сравнение. Это объясняется высоким содержанием в ягодах черной смородины витаминов и многих биологически активных веществ, обладающих лечебными свойствами.
Не менее полезны как витаминное средство и листья черной смородины. Чай из них исключительно ароматен, богат витамином С и обладает к тому же обеззараживающим, тонизирующим, мочегонным и потогонным свойствами. Его, как тонизирующее средство, с древних времен используют в тибетской медицине.
Очень полезен витаминный сбор, состоящий из 1 ч. листьев смородины, 1 ч. листьев малины, 2 ч. листьев брусники и 1 ч. плодов шиповника. Для его приготовления надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, прокипятить на слабом огне 10 минут, настоять 30 минут, процедить. Принимать настой по 0,5 стакана 3–4 раза в день.
Полезен и ароматен сбор, состоящий из 2 ч. листьев смородины, 5 ч. листьев малины и 1 ч. травы чабреца. Для его приготовления надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут в теплом месте.
Еще более экзотичен витаминный сбор, состоящий из 1 ч. листьев смородины, 3 ч. листьев земляники, 3 ч. листьев ежевики, 1 ч. листьев мать-и-мачехи, 1 ч. травы чабреца и 1 ч. листьев мяты. Для приготовления напитка надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка и настоять 15 минут в фарфоровой посуде.
Исключительно полезен сложный в приготовлении витаминный напиток. Для его изготовления надо 3 ст. ложки измельченных свежих или сухих листьев смородины залить 1,5 стакана холодной кипяченой воды, добавить 0,5 стакана кислого сока (черной или красной смородины, кислых яблок) и оставить в теплом месте на сутки, затем процедить и отжать. Принимать настой по 0,5 стакана в день.
Как эффективное общеукрепляющее средство после тяжелой болезни и при весенней слабости употребляют сбор, состоящий из равных частей листьев черной смородины, черники, малины и березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 15 минут, процедить. Принимать по 1 стакану утром и вечером.
При напряженной физической и умственной работе для повышения защитных сил организма полезен сбор, состоящий из 4 ч. листьев смородины, 2 ч. листьев малины и 1 ч. листьев крапивы. Для приготовления напитка 1 ст. ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 15 минут. Всю дозу выпить с 1 ст. ложкой меда утром за 1 прием. Вечером всю процедуру повторить.
Хороший результат дает сбор, состоящий из равных долей листьев смородины, земляники, ежевики и травы мелиссы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день как чай.
При простудном состоянии и общем недомогании полезен чай из сухих листьев смородины. Для его приготовления надо 1 ст. ложку листьев заварить 1 стаканом кипятка, настоять, как чай, и принимать в горячем виде 3–4 раза в день.
При хроническом тонзиллите применяют сбор, состоящий из равных долей листьев смородины, цветков календулы, листьев мяты, цветков ромашки и травы череды. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8 часов, процедить. Применять настой по 0,5 стакана в теплом виде 3–4 раза в день.
При хроническом фарингите травники рекомендуют сбор из равных долей листьев смородины, цветков ромашки и шалфея. Для приготовления отвара надо 1,5 ст. ложки смеси залить 1 стаканом воды, кипятить на слабом огне 5 минут, настоять 1 час, процедить. Принимать настой надо по 1 стакану в горячем виде перед сном. Перед употреблением в стакан желательно добавить 3–5 капель пихтового масла.
Отличное средство при гриппе для полоскания и ингаляций почки черной смородины. Для этого 1 чайную ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают под крышкой в теплом месте 20 минут.
Отвар из листьев черной смородины тоже лечит гипертонию. Но значительно лучший эффект дает сбор, состоящий из 1 ч. листьев черной смородины, 2 ч. листьев земляники и 4 ч. цветков календулы. Этот настой не только снижает кровяное давление, но и действует успокаивающе и снимает стрессовое состояние. Для его приготовления надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут и принимать по 0,2 стакана 5 раз в день за 30 минут до еды.
При пониженном кровяном давлении также помогает черная смородина. Для этих целей применяют сбор, состоящий из 1 ч. ягод и листьев смородины, 1 ч. листьев крапивы, 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. плодов шиповника, 1 ч. цветков бессмертника и 2 ч. цветков пижмы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать настой надо по 0,5 стакана 2 раза в день.
Хорошим средством, понижающим содержание сахара, является отвар сушеных листьев черной смородины. Для его приготовления надо 1 ст. ложку измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, кипятить при закрытой крышке 5–6 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать настой надо по 1 стакану 3 раза в день после еды.
Такой же результат дает лечебный сбор, состоящий из 3 ч. листьев смородины, 4 ч. листьев одуванчика и 1 ч. листьев мяты. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане в закрытой посуде 40–50 минут, процедить. Принимать настой по 3 ст. ложки 3 раза в день перед едой.
При подагре и ревматизме травники употребляют настой листьев черной смородины. Для этого 1 ст. ложку листьев надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 6 часов, процедить. Принимать настой надо по 1 стакану 4–5 раз в день. Этот настой употребляют во многих европейских странах, поскольку он способствует освобождению организма от избытка мочевой кислоты и пуриновых веществ. Через 2–3 месяца регулярного приема настоя состояние больного значительно улучшается.
А во Франции для лечения ревматизма применяют сбор, состоящий из 2 ч. листьев смородины, 1 ч. листьев сирени и 1 ч. листьев ясеня. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой надо по 0,5 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При камнях в почках как мочегонное средство полезна настойка почек смородины на водке. Для ее приготовления надо 100 г почек залить 0,5 литра водки, настоять 3 недели. Принимать настойку по 30 капель до еды.
При камнях в желчном пузыре травники применяют сбор, состоящий из равных долей веточек смородины, корней барбариса и корней шиповника. Для приготовления лечебного отвара надо 1 ст. ложку сильно измельченного сбора залить 2 стаканами кипятка, кипятить на слабом огне 10 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать настой надо по 0,5 стакана 3 раза в день.
Крепкий настой листьев черной смородины в народной медицине употребляют при заболевании простатитом. Для приготовления такого настоя необходимо 2 ст. ложки сухих листьев залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 2 часа. Принимать настой по 0,5 стакана 3 раза в день.
С этой же целью употребляют сбор, состоящий из равных долей листьев черной смородины, травы чабреца и листьев лещины обыкновенной. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в закрытой посуде 30 минут. Принимать в теплом виде за один прием лучше в первой половине дня.
Для всех людей очень полезны лечебно-профилактические смородиновые ванны. Для их приготовления необходимо 10–15 ст. ложек мелко искрошенных веточек с почками и листьями залить 2 литрами кипятка, кипятить 10 минут, процедить и вылить в ванную с температурой воды 35–36°С. Принимать ванну в течение 20–25 минут, затем ополоснуться душем. Поэтому, когда Вы весной или осенью омолаживаете черную смородину, то вспомните об этой полезной ванне и заготовьте сырье.
Ну, а если Вы любите ходить в баню с веничком, то из веточек черной смородины необходимо заготовить лечебные веники. По прочности они значительно уступают березовому венику, но зато очень ароматичны и исключительно полезны для кожи.
Помимо всех вышеперечисленных свойств, черная смородина используется и в приготовлении вкуснейших чаев. Если в травяной или даже обычный чай добавить немного листьев черной смородины, то он повысит ваш иммунитет в короткие сроки, а также будет отличным общеукрепляющим средством.
Как Вы видите – листья черной смородины очень сильное лекарственное средство. Поэтому, какие бы сборы вы не выбрали для себя, перед их применением необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Врач располагает всеми вашими анализами и записями в вашей медицинской карточке, и исходя из этих данных он сможет точнее рекомендовать, какие сборы вам применять необходимо, а каких следует остерегаться.

В.А. Лойко

В архив