Читайте в № 21 от 24 мая
САД
У меня в саду
Я находился в саду в это посещение тря
дня с 16 по 18 мая. Как всегда, свое пребывание в саду я начал с осмотра
состояния всех садовых растений. При этом на фоне активного роста и
цветения целого ряда из них уже можно было по внешнему состоянию очень
хорошо без всякой срезки побегов и их исследования выделить подмерзания
и погибшие от мороза растения.
Так, у стланцевых яблонь, у сорта Апрельское, вымерзло почти три
четверти кроны, у сорта Бессемянка Мичурина и нашего сорта Краса
Свердловска – почти половина кроны, зимовавшие частично без снега. Очень
сильно подмерзли все ветви выше снегового покрова у нашего сорта
Солнцедар. Из штамбовых яблонь меня в этот раз удивила яблоня сорта
Папироянтарное, дерево которой вымерзло по уровень снега. Совсем рядом в
одинаковых условиях растет яблоня Серебряное копытце и готовится к
цветению. В описаниях зимостойкость обоих сортов одинаковая. Черенок для
прививки Папироянтарного получен мною у Е.М. Калинина, что надежно.
Возникает вопрос – на сколько достоверна высокая зимостойкость
Папироянтарного? Здесь еще забыл добавить об очень сильном подмерзании и
частичной или полной гибели по уровень снега всех имеющихся у меня
колонновидных деревьев яблони селекции В.В. Кичины.
О сильном подмерзании всех сортов груши я также уже писал раньше. В этот
раз добрался до проверки сорта Добрянка. Этот сорт груши я
восстанавливал после вымерзания третий раз. Его зимостойкость только
средняя, но вкус плодов очень хороший. Так и оказалось, что сделанная на
высоте 1,5 м на штамб уссурийской груши в 2001 году новая прививка
черенка Добрянки уже выросла до высоты 4,5 м, превратилась в настоящее
дерево и прошедшей зимой полностью вымерзло. Полностью погибла и
древесина, и кора, и все почки. Ставлю на этом сорте жирный крест, как и
очень сильно пострадавших раньше и в этот раз сортах Пермячка, Пингвин,
Свердловчанка, Султан, Марта, Апрелька и Островитянка. Ставлю в пример
высокой зимостойкости сорт Бере желтая (Береженная), у которого в эту
зиму полностью погибла древесина у однолетних, двухлетних и некоторых
трехлетних ветвей и такие ветви при сгибании сразу ломаются. Но на таких
ветвях с мертвой древесиной сохранилась кора, ростовые и плодовые почки,
а также и камбий. И такое дерево продолжает жить дальше, даже хорошо
плодоносит в этот же год, и за вегетационный период наращивает слой
очередной живой древесины и постепенно восстанавливается. Указанные
свойства зимостойкости сорта Бере желтая сочетаются с отличным или очень
хорошим вкусом плодов, с высокой урожайностью, долгой сохранностью
плодов при хранении, что делают его, по моему мнению, наиболее
востребованным для выращивания у нас. А вот и фотография с готовящимися
к распусканию цветками части кроны сорокалетнего дерева Бере желтой,
сделанная в этот раз (фото 1). Цветение дерева ожидается достаточно
обильное. С этого дерева я срезал одно-, двух- и трехлетние ветви и
ломал у них мертвую древесину. Сохранилось в эту зиму и дерево груши
сорта Северянка Яковлева на кизильнике, которая также готовится цвести.
Из слив подмерзли только отдельные сорта китайской сливы – Маньчжурская
красавица, Чемальская крупная, Ксения, Амурская роза и ряд других.
Остальные сорта китайской, уссурийской и канадской сливы сохранились
хорошо и начали цвести на третьей неделе.
Очень плохо перенесли зимовку сорта и мои сеянцы гибридной алычи. Три
двадцатипятилетних дерева моих сеянцев алычи сорта Подарок
Санкт-Петербургу, опыленной разными сортами китайской сливы, выпали по
уровень снега. Очень жаль третьего моего сеянца алычи, дерево которого
имело большую высоту, около 8–9 м, и давало большой урожай плодов очень
красивой розовой окраски и очень хорошего вкуса. Это высокое дерево на
втором плане за цветущим деревом моего сеянца китайской сливы, одного из
триплоидов селекции А.С. Путова (фото 2). Заснял я данное цветущее
дерево сеянца китайской сливы затем, что из более трех десятков цветущих
деревьев сливы только на нем в течение двух дней постоянно находилось не
менее 3–7 шмелей. Непонятно, чем его цветки так привлекали шмелей.
Вообще с опылителями сейчас очень плохо. За все время нахождения в саду
я не видел ни одной пчелы, не было и разных мух и других насекомых.
Правда, трижды видел присутствие на этой же сливе бабочки.
Еще я решил показать, как я использую поросль, появляющуюся к моменту
гибели старой сливы. Я обычно всегда старался прививать сливы только в
основном на терносливу, так как это предохраняет их от зимнего
подопревания. Поэтому всю появляющуюся поросль от корня от старых слив я
откапываю, доращиваю и использую для прививки. А на поросль,
появляющуюся после удаления или гибели старого дерева сразу прививаю
какой-нибудь новый сорт сливы. Такая прививка на мощную корневую систему
старого дерева дает сразу очень сильный рост, что ускоряет намного время
до первого плодоношения. Для примера на фото 3 показано дерево сливы
сорта Чемальская черная, привитое на поросль от корня старой сливы
Желтая Хопты. Рядом виден еще не убранный пень старого дерева. Еще у
меня таким же образом возобновлен рост на поросли погибшего дерева сливы
сорта Пересвет того же сорта и имеется еще ряд таких же прививок.
Поскольку начали цвести сливы, то начали цвести в очередной тридцать
седьмой раз и самые старые сливы моего сада – три дерева сорта Пониклая
(фото 4). Деревья этого сорта очень зимостойкие и самые долговечные. Они
плодоносят практически все годы очень обильно. Я на эти деревья в
течение всей их жизни делал прививки многих сортов сливы, но материнские
деревья пережили время жизни всех прививок. Одно дерево я несколько лет
назад омолаживал на многолетнюю древесину, оно хорошо восстановилось и
продолжает неплохо дальше расти и плодоносить. Другие два дерева также
надо омолаживать, если появится время, то займусь этим делом. Эти
деревья уже давно покрыты лишайниками, что говорит о экологической
чистоте сада. По моему мнению, лишайники нисколько не вредят этим
деревьям сливы, да и другим плодовым деревьям.
Из-за высокого снегового покрова зимой произошла гибель от подопревания
всех растений вишнесливы. Это три сорта – Опата, Бета и Майнер.
Вымерзли по уровень снега почти все растения терносливы. Поэтому их
нового плодоношения придется ждать несколько лет.
Вишни, похоже, перезимовали относительно благополучно, хотя имеют
выпавшими несколько кустов сорта Стандарт Урала. У стланцев вишни сорта
Россошанская черная и сеянца сорта Краса севера вымерзли только ветви,
находившиеся выше уровня снега. Очень сильно пострадали от подопревания
молодые растения вишни песчаной и войлочной, хотя один большой куст
вишни войлочной сохранился и даже начал цвести.
О повреждениях растений абрикоса я писал уже в нескольких последних
выпусках «УС». Поэтому здесь не хочу останавливаться на этом. Хочу
указать только на продолжающиеся распускаться цветки в низу и верхних
частях кроны. Но здесь так же, как и на сливе, полное отсутствие
каких-либо опылителей.
Об отсутствии повреждений у лещины разнолистной и маньчжурской и полной
гибели по уровень снега стволов всех моих сеянцев фундука я уже писал
раньше. В этот приезд провел исследования ряда моих вторичных сеянцев
гибрида лещины обыкновенной с фундуком. Оказалось, что отдельные такие
сеянцы получили очень незначительные повреждения. Попробую летом
отобрать такие сеянцы.
Основной работой данного моего пребывания в саду были подъем всех
растений малины с земли и подвязка их побегов к шпалере. С этой работой
я сумел справиться за полтора дня. Другой моей работой были подъем,
размещение на шпалере и подвязка к проволокам шпалеры лоз актинидии
коломикта и аргута. Здесь я только справился с актинидией коломикта. С
актинидией аргута придется заниматься в следующий раз. Пришлось еще и
поливать высаженные в прошлый раз саженцы абрикоса и неподопревающего
гибридного терна.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «ПАПРИКА»?
С красным стручковым перцем европейцы впервые познакомились в 1494 году.
Сопровождавший Колумба корабельный врач Ханка обратил внимание на то,
что обитатели новой части света приправляют пищу пряностью, которую
называют «аги». Это и был красный стручковый перец. Жители Южной Америки
еще в XIV веке использовали его как приправу, а с XV века стали
культивировать.
Вернувшись домой, Ханка преподнес испанской королеве Изабелле семена
этого экзотического растения. Испанцы быстро оценили это удивительное
растение и в середине XVI века стали возделывать его у себя на родине и
употреблять как пряность.
Отсюда оно попало в Италию, а затем и в другие европейские страны.
Недаром красный стручковый перец и поныне называют «испанским». Особенно
понравился красный острый перец венграм – по сути, он стал их
национальной пряностью. Венгры полушутя, полусерьезно говорят: «Кто
вспоминает о Венгрии, тот вспоминает и о паприке». Это название красного
молотого перца вошло в языки многих народов.
В России красный острый перец стал известен с XVI века, о чем
упоминается в рукописном «Травнике» того времени, но по достоинству
оценили его много позже.
Перец горький, острый или пряный стручковый красный – однолетнее
травянистое растение семейства пасленовых. Широко распространен в
Африке, в странах Ближнего Востока, Корее, Индии, Китае, Японии, Мексике
и других странах.
Существует несколько видов перца – колумбийский, опушенный,
мексиканский, перуанский и др. В культуру введен только один – Capsicum
annuum, (мексиканский) овощной (остальные имеют декоративно-селекционное
значение). Он представлен четырьмя подвидами: сладкий (крупноплодный),
крупноплодный острый, мелкоплодный острый и дикий. Но в обиходе мы чаще
всего различаем две культуры – перец сладкий крупноплодный и перец
горький, или острый.
В зависимости от сорта кусты острого перца слабораскидистые,
раскидистые, полуштамбовые, полураскидистые, различной высоты. Плоды
висячие, укорочено-конусовидной, удлиненно-конусовидной,
округло-конусовидной формы. У полуострых сортов горького перца плоды
более крупные, разной окраски, по форме конусовидные,
удлиненно-пальцевидные, хоботовидные, клиновидные. Окраска плода
зеленая, зрелый плод красный или темно-красный. Мякоть тонкая или
грубая, толщиной 1–2 мм, вкус острый, жгучий.
Чаще всего выращиваются следующие сорта острого перца:
Аджика – раннеспелый сорт. Кусты мощные, высотой более 1 м. Плоды
удлиненные, конические, красные, массой до 80 г, с толстой и мясистой
мякотью достаточно острого вкуса.
Астраханский 147 – распространенный среднеспелый, урожайный сорт.
Растения высотой до 50–60 см. Плоды одиночные, конусовидные, красные,
книзу изогнутые, гладкие, красные, массой до 10 г, на вкус очень острые.
Мякоть грубая, очень острая.
Бараний рог – среднеспелый сорт. Куст штамбовый, высота до 1,5 метров.
Плоды удлиненные (до 20 см), массой до 35 г, среднеострого вкуса. Цвет
плода меняется в зависимости от степени зрелости.
Визирь – позднеспелый сорт. Куст высокий, мощный, полураскидистый.
Стручки чалмовидной формы, вначале светло-зеленые, затем краснеют.
Средняя масса стручка 10–20 г. Вкус слабоострый.
Волшебный букет – среднеспелый сорт. Растение высотой до 65–70 см,
сильно облиственное, с оригинальным пучковым расположением вверх
торчащих красных глянцевых удлиненно-конусовидных плодов, массой от 1,5
до 3 г, с острым вкусом и сильным ароматом.
Двойное изобилие – раннеспелый урожайный сорт, в теплице может дать до 5
ярусов плодов. Плоды хоботовидные, размером 18–21 см и массой 50–80 г.
Стенка плодов толстая. Отличается высокой устойчивостью к вирусам.
Жгучий букет – раннеспелый сорт. Растение высотой 35–45 см, образует
много темно-красных удлиненно-конусовидных плодов массой 1–2 грамма.
Индийский слон – раннеспелый сорт. Кусты полураскидистые, высота до 130
см. Плод хоботовидный, пониклый, в биологической спелости цвет
темно–красный. Масса плодов до 30 г. Вкус слабоострый, приятный, с
сильным ароматом.
Каприз – раннеспелый сорт. Растение высотой 40–60 см, полураскидистое, с
пучковым и одиночным расположением красных плодов овальной формы, массой
1,5–2,5 г. Хорошо растет в открытом грунте, а на балконах и окнах его
выращивают в многолетней культуре.
Китайский огонь – раннеспелый сорт. Один из самых острых сортов острого
перца. Высота куста до 60–65 см. Урожай можно собирать через 90–100
дней. Плоды в форме конуса, загнутого книзу. Длина плода до 22 см, масса
до 70 г, цвет насыщено-красный.
Созвездие – растение кустовое, штамбовое, компактное, высотой 55–60 см.
Плоды направлены вверх, конусовидные, гладкие, глянцевые, в технической
спелости – фиолетовые, в биологической – красные. Масса плода до 3 г.
Вкус плодов острый, аромат сильный. Растение очень красиво смотрится на
грядках, а особенно на балконах и в комнате...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ДОДЕКАТЕОН
Додекатеон, или гусиный цвет, – это многолетнее растение
с необыкновенно красивым цветком. Оно неприхотливо в посадке и уходе,
однако потребует от садовода неких знаний. Сегодня известно более 30
видов додекатеона, но, к сожалению, не все у нас приживаются, ввиду
климатических условий.
Научное название этого рода, Dodecatheon, может быть переведено с
греческого как «божья дюжина» или «цветок двенадцати богов» и отражает,
по-видимому, число цветков в зонтиковидном соцветии.
Эта божественная тема отражена и в одном из русских названий растения: в
дореволюционной России додекатеон называли «паникадильником (паникадило
– висячая люстра в церкви).
Это – многолетнее травянистое растение из семейства первоцветных. Его
родина – альпийские луга Северной Америки. Растение какое-то удивительно
опрятное, выглядит скромно, но эффектно. Среди густых пучков мягких,
светло-зеленых, удлиненно-эллиптических листьев возвышаются стройные
стебельки, увенчанные прелестными цветками.
Цветки по форме несколько напоминают цветки цикламена,
пурпурово-розовые, белые или желтые, до 3 см в диаметре, собраны в
зонтиковидное соцветие. Цветет додекатеон с середины июня 30–35 дней.
Вегетативные побеги у растений укороченные, листья прикорневые,
широкоовальные или эллиптические, длиной до 10 см. Цветоносы высотой до
50 см, в верхней части которых находятся многочисленные очень красивые
соцветия-зонтики, состоящие из небольших (до 3 см в диаметре) цветков.
Окраска их белая, желтая, нежно-розовая или пурпурово-розовая. Основание
их украшено желтыми отметинами и пурпурными пятнышками.
Известно немало видов и сортов додекатеона, но, увы, их редко пока можно
встретить в наших садах. А между тем эти очень декоративные растения
заслуживают самого широкого распространения. Цветут они в переходный
период, в конце весны – начале лета, когда первоцветы давно уж поблекли,
а другие садовые гранды только готовят свои бутоны.
Они выносливы, устойчивы к любым капризам погоды: короткие, но толстые
мясистые корни хорошо переносят длительную засуху и суровые морозы.
Поэтому в условиях нашей средней полосы растения чувствуют себя отлично,
подолгу живут и обильно цветут. Они зимостойки без укрытия, но
профилактическое мульчирование желательно.
Додекатеоны могут расти как на солнце, так и в тени. Для них отлично
подойдут участки под кроной деревьев. Непривередливы они и к
питательности почвы. Плохо переносят застой воды, т.к. сочные корни
подгнивают от ее избытка. Поливать и нужно только в период засушливой
весны, а летом о них можно забыть. За весну додекатеоны успевают
нарастить листья, сформировать цветки и отцвести к началу лета.
Примерно в конце июля у них наступает состояние покоя, и листья
засыхают. Это нормально и соответствует ритму развития растений у себя
на родине. Но при очень сухой погоде желательно поливать и в состоянии
покоя. На одном месте без пересадки додекатеоны могут жить в течение
нескольких лет.
Зимостойкость растений очень высокая, никаких укрытий для них не
требуется. Часто неопытные садоводы накрывают их на зиму пленкой. Как
результат – гибель растений.
Почва для их выращивания должна быть рыхлой, сравнительно влагоемкой и
свободной от сорняков. Сажать их лучше группами (по 3–5 розеток) в
полутенистых местах или на участках, освещаемых утренним либо вечерним
солнцем.
Для посадки предпочтительны легкие, просыхающие суглинки с добавлением
перепревших древесных листьев, размельченного волокнистого торфа,
старого компоста. Постоянная сырость приводит к угнетению растений и
нередко к их гибели. В сырой тяжелой почве быстро загнивают сочные
корни.
Додекатеоны нетрудно развести у себя на участке. Размножают их делением
взрослых экземпляров, лучше всего осенью или ранней весной. Их
выкапывают, не повреждая корней, и делят на части. Деленки высаживают на
подготовленное заранее место.
Семенное размножение сложнее, требует от цветоводов внимания и терпения.
Семена высевают в рыхлую почву сразу после сбора или же под зиму.
Посевной участок огораживают – на нем нельзя ни перекапывать, ни рыхлить
почву.
Дело в том, что в первое лето из посеянных семян развиваются одни только
семядоли, которые вскоре засыхают и пропадают, но корни сеянцев остаются
жить. Поэтому важно охранять посевную грядку и ничем не беспокоить
молодые растения. Нужно лишь только поливать их, если земля сухая.
Сеянцы развиваются медленно и зацветают при благоприятных условиях на
4–5-й год.
Селекционеры вывели разнообразные садовые сорта додекатеона (гибридные
формы), включающие целую гамму расцветок.
Додекатеоны на тенистых пригорках, в рокариях, на высоких гребнях у
водоемов образуют очаровательные живописные уголки. Но больше всего
подходят для них небольшие клумбы и особенно миниатюрные каменистые
горки, где додекатеоны выглядят отменно. Хороши они и для срезки.
Цветущие додекатеоны особенно хорошо сочетаются с резной листвой и
ажурной хвоей – рядом с астильбами, папоротниками, молодыми низкорослыми
хвойными породами. Такие совместные посадки очень декоративны и не
теряют прелести даже после того, как додекатеоны станут «невидимками»,
т.е. уйдут на отдых.
В Англии и Америке додекатеон носит более поэтическое народное название
– Shooting Star, что переводится как «падающая звезда». А в ботанических
учебниках, научное название гусиного цвета звучит как «додекатеон
красивенький».
Д.Д. Черняева
здоровье
ЗАГОТОВКА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
Сбор трав, цветов, листьев, кореньев у
растений для лечебных целей производится в разное время – с ранней весны
до глубокой осени.
Дело в том, что содержание действующих веществ в почках, листьях,
цветах, корнях в разное время жизни растения неодинаково. В основном оно
зависит от фазы развития растения, а у некоторых растений в полуденные
часы действующих веществ значительно больше, чем утром или вечером.
В период цветения растений максимальное количество биологически активных
соединений накапливается в надземных частях растений, а в корнях и
корневищах их значительно больше в период отмирания надземной части.
Именно поэтому сбор растений для лекарственных целей надо производить в
период наибольшего содержания в них действующих веществ.
Но при этом необходимо учитывать и погодные условия, которые могут
значительно (на 1–2 недели) сдвинуть в ту или другую сторону оптимальные
сроки сбора лекарственных растений.
Почки собирают ранней весной, когда они сильно набухнут. Этот период
предшествует появлению зеленых листочков. Именно в это время в них
накапливается максимальное количество действующих веществ. А
распустившиеся почки лекарственной ценности почти не представляют.
В основном применяются почки березы и сосны. Березовые почки срезают
вместе с веточками, связывают в веники и сушат при температуре около 30
градусов. Затем их обмолачивают и просеивают, чтобы очистить от
примесей.
Почки сосны представляют собой молодые побеги (коронки), которые состоят
из 5–6 почек, с одной самой крупной в центре. Собирают их до набухания,
срезая острым ножом целые коронки с небольшой частью стебля. Сушат их в
проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Листья обычно заготовляют тогда, когда они вполне развернутся и
достигнут своего нормального развития. Обычно это происходит в начале
или во время цветения, что также связано с максимальным накоплением в
них действующих веществ.
Собирать листья до цветения не рекомендуется, т.к. полученное из них
сырье будет неполноценным. А у таких растений, как подорожник и
тысячелистник листья можно собирать в течение всего лета.
Обычно листья срывают руками, реже срезают ножом или ножницами,
раскладывают тонким слоем и сушат в защищенном от солнца и хорошо
проветриваемом помещении.
Травы обычно собирают в начале цветения, у некоторых видов – при полном
цветении. Для этого травы срезают без грубых приземных частей, чаще
верхушки высотой 10–25 см. Их раскладывают слоем 3–4 см и сушат в
защищенном от солнца и хорошо проветриваемом помещении.
Цветы и соцветия собирают в фазе начала цветения вручную или срезают
ножницами. Такие цветки лучше выдерживают сушку и сохраняют свою
окраску. Их сушат, раскладывая слоем 1–2 см. Правильно высушенные цветки
должны хорошо перетираться между пальцами.
Корни и корневища обычно собирают в период отмирания надземных частей
растений – осенью или ранней весной. Выкопанные корни отряхивают от
земли, быстро промывают в холодной проточной воде, удаляют острым ножом
отмершие и поврежденные участки и тонкие корешки.
Затем корневища тут же разрезают на части, раскладывают для просушки на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а затем
досушивают в сушилке. Правильно высушенные корни должны не гнуться, а
ломаться.
При сборе лекарственного сырья необходимо обязательно соблюдать
следующие несложные, но важные правила:
- Собирают лекарственные растения только тогда, когда количество
биологически активных веществ, содержащихся в них, достигнет наибольшей
концентрации. Траву необходимо собирать без грубых приземных частей,
поскольку они не являются лекарственным сырьем.
- Все надземные части растений собирают только в сухую погоду. Если
утром была роса или прошел дождь, то заготовку начинают только после
того, как растения полностью обсохнут.
- Не следует собирать запыленные и загрязненные растения вблизи дорог с
интенсивным движением транспорта. Также нельзя заготовлять растения,
которые повреждены болезнями или вредителями и при потере растениями
естественной окраски.
- Собранное сырье нельзя оставлять более 3–4 часов в таре, т.к. оно
самосогревается в результате выделения тепла при дыхании еще не отмерших
частей растения. Это влечет быстрое разрушение нужных для лечения
биологически активных соединений.
- Характер сушки целиком зависит от содержащихся в растении действующих
веществ. Сырье, содержащее эфирные масла (душица, мелисса), сушат
медленно при температуре не выше 30–35 градусов, защищая их от солнца. А
сырье, содержащее витамин С (плоды шиповника, смородины), сушат при
температуре 80–85 градусов, чтобы избежать его окисления.
В.А. Лойко