Читайте в № 21 от 23 мая
САД
У меня в саду
В этот заезд я находился у себя в саду 4
дня с 14 по 17 мая. Добирался до сада на автомобиле. Основной целью
посещения сада было обследование состояния садовых растений, установка
насоса в скважину, копка гряд под морковь, петрушку и свеклу и их
посадка, подвязка лоз актинидии к шпалере, прививка черенков груши,
яблони и абрикоса, обрезка разных растений и наведение порядка в саду.
Как всегда, свое пребывание я начал с осмотра состояния всех садовых
растений. Сначала я осмотрел все растений абрикосов, которых у меня в
саду разного возраста более 50 деревьев. Поскольку в очень суровую зиму
2016–2017 годов все деревья абрикосов выше снегового покрова получили
очень сильные повреждения, а отдельные из них погибли по уровень снега,
то на большинстве из них на сохранившихся живых частях кроны в прошлом
году выросли только очень длинные жировые побеги. Длина таких побегов,
например, на взрослых 27-летних деревьях составляла 1,2–1,8 м. Все эти
побеги из-за очень холодного и дождливого летнего периода прошлого года
не завершили вовремя свой рост и в прошедшую зиму подмерзли на 40–50 см
и больше. Намного меньше подмерзли такие побеги на более молодых
деревьях абрикоса, а на некоторых и полностью сохранились. Причем в
конце прошлого года плодовые почки заложились только на обычных, а не на
жировых побегах, отходящих от ветвей со старой древесиной. Как показал
мой осмотр, эти плодовые почки хорошо перезимовали и не подмерзли, а
сейчас уже готовы к распусканию. Всего деревьев с готовыми распускаться
цветками я насчитал где-то порядка десятка. И это благоприятная зимовка
плодовых почек первая после зимы 2015–2016 годов. А до этого такой
благоприятной зимовкой их была зима 2012–2013 годов, и так далее через
два-три года. Гарантия опыления нынешних цветков и завязывания плодов
еще зависит от отсутствия заморозков и присутствия насекомых-опылителей,
так как из очень раннего цветения абрикоса еще отсутствует массовый лет
таких насекомых.
Осмотр состояния растений яблони, груши, сливы и вишни показал, что в
целом все они неплохо перенесли последнюю зимовку. Сильнее у них в
прошедшую зиму подмерзли хорошо плодоносящие в прошлом году растения и
особенно растения, сильно поврежденные морозами в зиму 2016–2017 годов.
Несколько прививок таких сортов и номерных элитных сеянцев у меня выпало
совсем. У ряда готовящихся цвести сортов яблони и груши обнаружилось
потемнение древесины и гибель сердцевины и невызревших концов однолетних
побегов. Все сорта сливы перезимовали очень хорошо и готовятся цвести, а
это – очень большая коллекция. Выпало из-за подопревания одно дерево
моего очень неплохого сеянца, чей возраст превысил 20 лет. Хорошо
перезимовали без подмерзания и гибридная алыча, и все деревья и кусты
обыкновенной вишни. Многие из них готовятся к цветению.
В это посещение обнаружилось и окончание цветения у ряда растений. Так,
наблюдалось опадение после цветения сережек на растениях лещины. Кстати,
в эту зиму погибли сережки на всех кустах лещины обыкновенной, гибридов
лещины с фундуком и фундука, не пригнутых и не покрытых снегом.
Совершенно не пострадали и сережки, и женские цветочные почки в тех же
условиях у всех кустов лещины разнолистной и маньчжурской.
При этом осмотре я специально пытался оценить готовящихся к цветению,
несмотря на достаточно суровую прошедшую зиму, разные садовые растения.
Это – яблони, груши, сливы, гибридная алыча, вишня обыкновенная,
войлочная, песчаная, абрикосы, садовые боярышники, садовые рябины,
садовые черемухи, смородина, крыжовник, жимолость, облепиха, актинидия,
лимонник, шефердия, принсепия, гуми и другие. Какое же большое
количество плодовых, ягодных и орехоплодных растений сможет произвести
плоды, ягоды или орехи уже этой осенью, а мы все это как-то не особенно
ценим.
Установка насоса в скважину не заняла много времени. А вот на копку гряд
под морковь, петрушку, свеклу и их посадки пришлось потратить больше 2
дней, так как все это производится в междурядьях плодовых и других
деревьев и кустов. При проведении копки мне пришлось одновременно
тратить много времени на обрезку, вырезку и удаление нескольких кустов и
деревьев гибридной алычи, сливы, груши, сортовой сирени, шиповника,
жимолости. Кстати, два дерева гибридной алычи, с диаметром ствола около
8–10 см, погибли по уровень снега в зиму 2016–2017 годов, и их пришлось
выпиливать.
В это посещение я успел подвязать к шпалере только лозы актинидии
коломикта, затратив на это чуть ли не весь день. Подвязка лоз актинидии
аргута еще ждет своей очереди, и, скорее всего, сделаю ее в следующее
посещение. Хочу здесь сказать, что подвязка отдельных лоз к шпалере
довольно нудная и трудоемкая работа, но значительно сказывается на
урожайности лиан.
В последний день мною был завершен и ежегодно проводимый весенний
прививочный сезон. Черенки абрикоса, привитые две недели назад на
отпрыски терносливы, уже хорошо приросли, на них набухли и готовы
распуститься почки. Мною для прививки были заготовлены еще черенки
яблони, груши и абрикоса, которые лежали в снеговой куче под
термоизоляцией из травы. Черенки очень хорошо сохранились. Черенки груши
прививались в ветви дерева уссурийской груши, черенки яблони – в ветви
дерева сибирской ягодной яблони и черенки абрикоса – в стволики отпрыска
терносливы. Все указанные черенки срезались с моих сеянцев.
Кроме отмеченных работ, мною еще проводились и довольно объемные работы
по обрезке старых деревьев яблони, груши и сливы.
В этот раз я опять возил с собой фотоаппарат и сделал съемки ряда
растений. Так, проходя мимо старого куста кизила, я увидел начало его
цветения нынешней весной. Не удержался и сразу сфотографировал (фото 1).
Не мог пройти мимо такой красоты. К сожалению, цветущий старый куст
кизила в саду только один, а остальные кусты кизила молодые, которые еще
не цветут. А для плодоношения кизила обязательно должен присутствовать
другой цветущий куст кизила. Раньше такой куст был, но он погиб в одну
из очень суровых зим.
Не смог я пройти и мимо цветущего растения вишни Курильской. Ее цветки
еще не распустились, но уже готовы к распусканию (фото 2). Цветение
вишни Курильской очень красиво, и я попробую в этом году его снять, а то
в прошлом году прозевал. К сожалению, вишня Курильская у меня не
плодоносит, как и кизил, из-за отсутствия другого растения-опылителя,
которое раньше было, но в одну из суровых зим погибло.
Как известно, моя последняя любовь, это – растения абрикоса. Большие
коррективы в оценке зимостойкости абрикоса внесла зима 2016–2017 годов,
когда вспоминаю о гибели практически всей кроны, кроме одного самого
нижнего сука, 28-летнего дерева маньчжурского абрикоса. Это очень мощное
дерево маньчжурского абрикоса, высотой от 6,5 до 7 м, представляло собой
очень красивый букет цветков и хорошо плодоносило. На сохранившейся
живой боковой ветви на новых выросших в прошлом году побегах началось
распускание почек.
Ну и поскольку время начала цветения абрикоса обычно бывает всегда
запоминающимся, то на фото 3 я решил показать нераспустившиеся бутоны
цветков на обрастающих ветках кроны абрикоса сорта Анна Макарова, а на
фото 4 – то же самое на ростовых побегах одного из моих магнитогорских
сеянцев абрикоса.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
АРИФМЕТИКА ПОЛИВА ОВОЩЕЙ
Как ни противилась наша непредсказуемая погода, а пришло настоящее лето,
и самой насущной проблемой на участке стала проблема полива огородных
растений. Поскольку проблема полива овощей в июле исключительно важна
для будущего урожая, давайте попытаемся очень коротко посмотреть – что и
как надо поливать.
А водохлебы-то
разные бывают
Любой садовод знает, что мало просто полить огород, важно полить его
правильно. Наиболее активная зона расположения корней у большинства
овощных растений находится на глубине 20–30 см. Поэтому каждый полив
должен обеспечить увлажнение этого слоя.
А частые поливы в сухую погоду не только не приносят никакой пользы, а
даже вредны. Они провоцируют рост боковых поверхностных корешков. При
этом корневая система перестает расти вглубь, где больше воды и
минеральных веществ.
При поливе овощей, особенно в жаркую и ветреную погоду, необходимо не
просто увлажнить почву, а щедро промочить корни на глубину 25–30 см. Для
этого потребуется на 1 кв. м грядки вылить не менее 3 ведер воды. При
этом надо учитывать местонахождение грядки и механический состав почвы.
Глинистая почва хорошо удерживает влагу, а песчаная – требует частых
поливов.
Эта вода не только доставляет в листья растворенные в ней соединения, но
и сама участвует во всех биохимических превращениях, входит в состав
произведенной растением органики. А испаряясь с поверхности листьев, она
в солнечные часы защищает их от перегрева. Какой бы день ни был жаркий –
растение всегда прохладное.
При недостатке влаги в почве замедляется рост, снижается урожайность,
плохо закладываются цветковые почки для урожая следующего года. Но и
избыток влаги в почве тоже вреден растениям. При этом корням не хватает
воздуха, снижается деятельность микроорганизмов. Поэтому надо хорошо
знать, когда и сколько каждому растению требуется воды.
По отношению к влажности почвы овощные культуры можно условно разделить
на четыре группы. К первой группы можно отнести культуры очень
требовательные к повышенной влажности почвы – зеленные культуры,
капусту, редис, огурцы, кабачки, баклажаны, перцы. Все они имеют
небольшую корневую систему и крупные листья.
Без полива огурцы вырастить практически невозможно, т. к. их корни
быстро гибнут без воды, а крупные листья испаряют много влаги. Рассаду
капусты поливают пока растения не приживутся, а потом ее поливают часто,
практически через 3–4 дня по 20 л на 1 кв. м.
Во вторую группу входят требовательные к воде овощные культуры – лук и
чеснок, которые имеют слаборазвитую корневую систему и небольшие листья.
Они очень нуждаются в воде первые 20 дней после посева, во время
массового отрастания пера, а также образования луковиц. А затем излишек
воды задерживает их созревание и ухудшает лежкость.
В третью группу входят умеренно требовательные к влаге овощные культуры
– помидоры, морковь, свекла, петрушка, сельдерей, картофель и т. д. Все
они имеют хорошо развитую корневую систему и сравнительно большие листья
и способны хорошо поглощать влагу из почвы.
Однако в период роста и формирования корнеплодов потребность во влаге у
них увеличивается. При недостатке влаги в почве они получаются грубыми и
деревянистыми, а при избытке влаги и резких колебаниях влажности они
трескаются или деформируются.
А к четвертой группе относятся засухоустойчивые овощные культуры –
арбуз, дыня, тыква, кукуруза, которые способны добывать влагу из
глубоких слоев почвы и расходовать ее экономно.
Но доза воды зависит не только от биологических особенностей и возраста
овощей, но и от состава почвы. Труднее сохранить влагу на легких
супесчаных почвах, легче – на суглинистых.
Общие правила полива
Поливать растения можно только теплой водой. Лучше, если это вода будет
дождевая или из стоячих водоемов, где произрастают водяные растения,
которые разлагают углекислоту на свету, а выделяемый при этом кислород
поглощается водой. К вечеру такая вода наиболее насыщена кислородом.
Ни в коем случае нельзя использовать для полива воду, только что взятую
из артезианской скважины. А если у вас вода водопроводная, то
желательно, чтобы она отстоялась несколько дней.
На первый взгляд кажется, что поливать совсем просто – бери лейку и
поливай целый день, сколько душе угодно. Но это не совсем правильно.
Важную роль в проведении полива играют погодные условия и время полива.
Освежающие опрыскивания в жаркую погоду надо проводить не позднее 10
часов утра или ближе к вечеру. В жаркие и солнечные дни поливать
растения надо не раньше 16 часов, стараясь не мочить листья, т. к.
образующие на них капли, превращаясь в своеобразные линзы, вызывают
солнечный ожог листьев. Поливать в такую жару днем не только совершенно
бесполезно, но и вредно. А после утреннего полива вода очень быстро
испаряется.
Поливать надо вечером, когда спадет жара. А рано утром, когда почва за
ночь обсохнет, грядки надо разрыхлить и замульчировать. А чтобы вода
после полива быстрее впиталась в почву и медленнее испарялась, почву
надо до полива и после полива разрыхлить, а по краям грядок сделать
небольшие бороздки для задержания воды.
Какие же растения в первую очередь страдают из-за недостатка воды в
почве? Сильнее других от жары и недостатка влаги в почве страдают
капуста, кабачки, огурцы, салат, редис, а из садовых растений –
облепиха, черная смородина и яблоня. Из многолетних цветов первыми
недостаток влаги в почве ощущают дельфиниумы, купальницы, примулы,
флоксы.
А теперь давайте коротко рассмотрим особенности полива в такую погоду
основных огородных растений.
И под корень, и по листьям
Родина огурцов – влажные тропики. Поэтому им нужна не только высокая
влажность почвы, но и воздуха. Они нуждаются в регулярном и обильном
поливе. Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в
почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после
сбора зеленцов.
Поэтому с началом цветения и плодоношения огурцы надо поливать теплой
водой через 2 дня по 10–15 л на 1 кв. м в зависимости от погоды. При
этом воду надо лить осторожно, стараясь не мочить листья и особенно
стебель. А около основания стебля почва должна быть сухой, чтобы не
загнил корень. Именно поэтому огурцы в теплице не следует окучивать.
Иногда в жаркую погоду и этого бывает недостаточно. В этом случае
полезно днем по листьям сделать освежающий душ из лейки. Он быстро
снижает высокую дневную температуру и повышает влажность воздуха.
Огурцы в теплице лучше поливать в первой половине дня, тогда днем
влажность воздуха будет выше. А чтобы под руками была всегда в изобилии
нагретая вода, в огуречной теплице всегда должна стоять бочка с водой,
желательно окрашенная в черный цвет для лучшего нагрева воды от
солнца...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ТАКИЕ РАЗНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ АСТРЫ
В Древней Греции люди были знакомы с созвездием Девы,
которое ассоциировалось у них с богиней любви Афродитой. Согласно
древнегреческому мифу астра возникла из космической пыли, когда Дева
смотрела с неба и плакала. Для древних греков астра символизировала
любовь.
И сейчас цветок астры является символом женщин, рожденных под
астрологическим знаком Девы. Астра – символ грусти. Этот цветок считался
подарком человеку от богов, его оберег, амулет, частица его далекой
звезды. Поэтому символизируемая им грусть – это грусть по утраченному
раю, по невозможности подняться в небо.
Однолетние астры или каллистефус китайский принадлежат к числу самых
любимых, красиво и продолжительно цветущих летников. Они дают прекрасную
устойчивую срезку и отличный материал для цветочного оформления; очень
декоративны, разнообразны по форме, величине и богатству яркой окраски.
Наиболее пышно расцветают астры во второй половине лета, с середины июля
до первых небольших заморозков, убивающих цветущие соцветия. Однако при
наступлении теплой погоды оставшиеся на растениях бутоны могут снова
распуститься.
Весьма обширный ассортимент астр по срокам цветения делится на три
большие группы: ранние – с периодом от появления всходов до цветения
83–106 дней, средние (большинство сортов астр) – от 107до 122 дней и
поздние – от 123 до 130 дней. Продолжительность цветения у разных сортов
астр также различная – от 35 до 60 дней.
По использованию сорта астры делятся на срезочные, обсадочные и
универсальные. Карликовые обсадочные сорта высаживают в цветники, но
можно их выращивать в горшках или ящиках на лоджии или на подоконнике.
Универсальные сорта астр – это средних размеров растения с длинными и
прочными цветоносами и красивыми цветами. Их используют для срезки и в
цветниках. Срезочные сорта астр – это высокорослые растения, с длинными
цветоносами и крупными махровыми цветами.
Но самые большие различия между сортами – по окраске и форме соцветий. В
какие только цвета не окрашены соцветия астры: белые, розовые,
лососевые, красные, желтые, синие, фиолетовые. Практически все цвета
радуги, исключая черный цвет. Встречаются и двухцветные окраски.
По форме соцветий все сорта делятся на три класса: трубчатые, у которых
декоративный эффект создается только трубчатыми цветками; переходные – у
которых декоративны и трубки, и язычковые цветки; язычковые – у которых
декоративный эффект создают только язычковые цветки.
По форме соцветия бывают плоские (немахровые), плоскоокруглые,
полусферические и шаровидные (полумахровые, махровые и густомахровые).
У немахровых соцветий по краю корзинки один ряд язычковых цветков, в
центре – открытый диск желтых коротких трубчатых цветков; у полумахровых
– по краю несколько рядов язычковых и открытый диск из трубчатых
цветков. У махровых язычковые цветки закрывают диск трубчатых цветков,
но соцветие неплотное. У густомахровых соцветий – язычковые цветки
настолько плотно закрывают диск из трубчатых цветков, что даже при
полном роспуске его не видно, соцветие очень плотное.
Наиболее ценятся в цветоводстве махровые формы. Но при неблагоприятных
условиях (засуха, недостаток влаги, питания, тепла) они вырождаются, и в
потомстве наблюдаются полумахровые или немахровые соцветия.
Вообще-то, астра – это очень выносливое растение, но лучше она растет на
хорошо освещенных и нормально увлажненных участках с небольшим склоном
на юг или юго-восток.
Наибольшей декоративности достигает при выращивании в условиях умеренной
температуры и влажности воздуха и почвы, предпочитает открытые,
солнечные места, но выносит и полутень.
Лучшей почвой для нее является плодородная, легкая, суглинистая или
песчаная, с реакцией почвенного раствора близкой к нейтральной. Свежим
навозом астры удобрять не следует. В засушливый период она нуждается в
умеренном поливе. Желательно, чтобы в течение последних 3–4 лет на этом
участке не выращивались картофель и помидоры, страдающие от фузариоза.
Астры легко можно выращивать посевом семян в грунт или рассадой. В
первом случае семена сеют в грунт ранней весной, как только будет готова
почва. Их высевают в неглубокие бороздки, засыпают слоем почвы толщиной
до 1 см, хорошо поливают и мульчируют торфом или прикрывают укрывным
материалом до появления всходов.
Хорошо развитые сеянцы в фазе 2–3 настоящих листьев прореживают на
расстояние 10–12 см. При этом лишние сеянцы можно не выдергивать, а
аккуратно выкопать и пересадить на другое место...
Д.Д. Черняева
здоровье
СНЕДЬ-ТРАВА
Сныть любил рисовать знаменитый русский художник И.Шишкин. Два этюда, на
которых она изображена, хранятся в Русском музее и Третьяковской
галерее. Причем третьяковский этюд так и называется – «Снедь-трава»,
напоминая о том, что сныть съедобна.
Сныть – это растение лиственных лесов, которое пробивается на свет уже в
середине апреля вскоре после таяния снега. Это многолетнее травянистое
растение высотой 50–100 см. Весной она отрастает сразу после таяния
снега, а цветет в конце июня.
Ее цветки мелкие, белые, собраны в сложные зонтики. Они привлекают пчел
(и других насекомых) в течение всего светового дня, но особенно с 11 до
16 часов. При теплой и влажной погоде во время цветения суточные привесы
контрольного улья составляют 2,5–3 кг за весь период цветения.
Пищевая ценность
Сныть и вкусна, и целебна. Она является прекрасным источником витаминов
и биологически активных веществ. В листьях, стеблях и цветах сныти
найдены эфирные масла, стероиды, азотосодержащие соединения, витамин С,
флавоноиды, различные микроэлементы, ферменты и фитонциды. В корнях
содержатся белки, углеводы, эфирные масла, кумарины и т. д.
В пищу используются молодые (глянцевые) листья и черешки, они имеют
приятный вкус и могут использоваться в салатах и зеленых супах, как
приправа к мясным и рыбным блюдам. Если к ним добавить немного лука,
яйцо, майонез, то получается великолепная закуска. А борщи из сныти –
просто объедение.
Листья сныти квасят на зиму, как капусту, а черешки маринуют. Перед
употреблением в сыром виде листья бланшируют в кипящей воде 1–2 минуты.
Со стеблей, идущих в пищу, снимают кожицу.
Растение можно добавлять в любые закуски, первые и вторые блюда. Такая
приправа их не просто не испортит, а придаст им шарм и некоторую
вкусовую пикантность.
Заготовка сырья
Лекарственным сырьем служит надземная часть, реже – корни. Траву
заготавливают во время цветения и сушат на открытом воздухе. Корни сныти
выкапывают после окончания периода цветения, промывают в холодной воде и
сушат в тени или под навесом.
Высушенные надземные части хранят в закрытой стеклянной, а корни – в
деревянной таре. Срок хранения сырья – 1 год.
Терапевтические свойства
Препараты сныти оказывают противовоспалительное, обезболивающее,
диуретическое и ранозаживляющее действие. Они усиливают функции печени,
улучшают работу желудочно-кишечного тракта – останавливают
воспалительные процессы и нормализуют солевой обмен.
Наличие в растении полиацетиленовых соединений наделяет его фунгицидным,
то есть противогрибковым свойством.
Листья сныти используют для лечебных целей в свежем и высушенном виде, а
также настой из них. Для этого берут 2 ст. ложки измельченных верхних
частей растения, заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой
стеклянной или эмалированной посуде на водяной бане 15 минут, остужают,
процеживают и доливают кипяченой водой до исходного объема.
Употребляют в течение дня равными порциями при ревматизме, подагре,
заболеваниях почек и мочевого пузыря, а также при грибковых заболеваниях
кожи.
Свежие листья обладают обезболивающим действием, их измельчают и
прикладывают к больным местам в качестве обезболивающих компрессов при
подагре, ревматизме, различных воспалительных процессах.
Из корней сныти готовят ванны, которые хорошо помогают при миозитах и
полиартритах. Для этого измельчают 40 граммов корней сныти, заливают 1
литром кипятка, кипятят 10 минут, настаивают 30 минут, процеживают и
выливают в ванну с температурой воды 36–37°С. Эту ванну лучше принимать
на ночь.
Для приготовления настоя 1 ст. ложку сырья заливают 1 стаканом горячей
воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 минут,
настаивают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Принимают по
0,5 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды.
Для профилактики и улучшения обмена веществ и работы сердца
рекомендуется пить чай из сныти, листьев черной смородины и ежевики,
взятых в соотношении 2:1:1.
Сныть и фитофтороз
Сныть великолепно защищает картофель от фитофтороза. Чтобы избежать
этого заболевания лучше всего проводить профилактическую работу в период
бутонизации и смыкания рядов.
Очень хорошо помогает опрыскивание картофеля настоем сныти и полыни
горькой. Для этого берут по 50 г каждой травы и настаивают в 10 литров
мягкой воды в течение суток. Опрыскивание лучше проводить вечером,
расходуя ведро настоя на 100 кв. метров посадки.
Как избежать расселения сныти по садовому участку
Но если вы захотите у себя на участке засеять маленькую грядочку снятью,
чтобы она всегда была под рукой, то нужно иметь в виду, что сныть легко
приживается в любом новом месте и ведет себя в дальнейшем как очень
агрессивный многолетний сорняк. Как можно будет с ней бороться?
Во-первых, не следует оставлять отцветшие зонтики сныти с семенами.
Во-вторых, не следует класть эти самые зонтики и корневища сныти в
компост. Ведь даже самый маленький корешок сныти, уцелевший в компосте,
способен прорасти и образовать поросль сныти на новом месте.
Для утилизации сныти лучше всего использовать старые бочки, куда можно
кидать прополотые растения сныти вместе с корнями.
На будущий год добавить в бочки немного земли и что-то посадить – вся
сныть «перегорит». Также можно использовать черные полиэтиленовые пакеты
для мусора. В таком завязанном пакете за год сныть превратится в
перегной.
Так что лучше пусть она растет в ближайшем лесу. В самом начале
прорастания сныть можно спутать со всходами других растений, порой
жгучих и опасных. Поэтому не нужно забывать, что растертые листья сныти
обладают запахом, напоминающим морковь. Но никогда не нужно собирать
растения с таким запахом по болотистым местам.
В.А. Лойко