В архив

Читайте в № 21 от 22 мая

У меня в саду

Я посетил в этот раз свой сад с половины дня 12 по 16 мая и находился там четыре с половиной дня.
Целью поездки был осмотр растений, подвязка стеблей малины и побегов и лоз актинидии к проволокам шпалеры, прополка земляники, обрезка ветвей и побегов у яблони, груши, сливы, вишни, абрикоса и других растений, перекопка почвы под овощи. Указанный план работ в саду площадью 25 соток, где растет множество растений, был уж не такой объемный, но я был все время пребывания там загружен под завязку. Поскольку отдельные работы оказались намного более трудоемкими, чем я предполагал.
Первыми я отправился осматривать цветущие абрикосы. Как оказалось, на большинстве деревьев абрикоса цветение уже завершилось, оставались доцветать лишь единичные цветки. Значительное количество распустившихся цветков присутствовало только на трех деревьях. На всех отцветших деревьях абрикоса уже можно было наблюдать на ветвях и на земле значительное число остатков цветков, сбитых градом, а также и не опылившихся, а на всех ветвях вновь образовавшейся завязи. Но вот погода сейчас очень не спокойная, имеется большая вероятность заморозков, к которым свежие завязи более восприимчивы, чем цветки. У абрикоса цветки в стадии развертывания лепестков гибнут при -5…-6°C, а распустившиеся цветки и только что образовавшиеся завязи – при снижении температуры до -1…-2°C. Так что с урожаем абрикосов и в этом году может ничего не получиться.
Для примера на фото 1 я показал часть отцветших молодых деревьев абрикоса с одним деревом еще цветущего абрикоса.
В день осмотра растений уже наблюдалось полное цветение груши, сливы, частично гибридной алычи, войлочной вишни, частично песчаной вишни, принсепии, миндаля бобовника, ирги. У стланцевых сортов груши произошло только начало цветения. Начало цветения случилось и у ранних сортов обыкновенной вишни. Я уже не говорю о давно цветущих кустах смородины, крыжовника и жимолости. И все это цветущее множество садовых растений, что-то я наверняка еще и забыл назвать, требует для своего опыления пчел, шмелей, ос, мух, бабочек, количество которых определяется присутствием их в конкретной местности, а также климатическими условиями для лета.
Мои наблюдения в день осмотра показали, что по-прежнему самое большое место среди опылителей занимали шмели. Пчел было очень мало, еще меньше было ос и мух. В значительном количестве присутствовали бабочки, но их роль в опылении растений не очень велика. Наибольшее количество насекомых-опылителей присутствовало на цветущих ягодниках, войлочной и начавшей цветение песчаной вишне, на начавшей цветение гибридной алыче, на цветущей принсепии, кстати, сильно подмерзшей, на канадской сливе, расцветшей в одно время со сливой китайской. Не так много опылителей присутствовало на сливе китайской и совсем мало на груше. Хорошо, что абрикосы цвели очень рано и конкурентами по опылению для них были только ягодники. А сейчас среди указанных растений все они являются конкурентами. С результатами опыления и оплодотворения цветков данных растений можно ознакомиться, скорее всего, через 7–10 дней, а судя по очень холодной третьей неделе мая еще – позднее.
Много времени в этот раз у меня заняла подвязка лоз и побегов актинидии коломикта к проволокам шпалеры, так как, помимо распутывания лоз из жгута и дальше их подвязки к проволокам, пришлось освобождать из жгута, а дальше вырезать погибшие от весеннего заморозка в прошлом году лозы и побеги. В небольших новых зеленых побегах из почек в пазухах листьев присутствовали уже зачатки цветков, как на женских, так и мужских растениях. Поэтому при отсутствии заморозков можно будет ожидать и неплохой урожай ягод этой актинидии.
Особенно много времени заняла прополка земляники. Для задержки снега на землянике я на зиму помещал на ее гряды вырезанные отплодоносившие побеги малины. В этот приезд они были все собраны и удалены из сада. Помогли ли эти побеги в защите земляники от мороза -15…-17°C и ниже при отсутствии снега в середине ноября прошлого года? Я считаю, помогли. Поскольку они прижали к земле старые листья и сорняки и тем способствовали определенной изоляции почвы от морозного наружного воздуха и сохранению корней земляники. Мои наблюдения показали, что там, где было много растений со старыми целыми листьями и много нетронутых сорняков, сохранились самые мощные и здоровые растения земляники. Но в отдельных местах, где растения земляники все-таки сильно подмерзли, присутствуют только очень слабые ее растения, которые сильно угнетаются сорняками и страдают от недостатка света. Здесь требуется немедленная прополка сорняков и удаление старых листьев, рыхление, полив, а также и азотная подкормка. Вот всем этим я занимался полтора дня, хотя и не делал подкормки, так как растений земляники много.
День с лишним пришлось заниматься перекопкой гряд под овощи. Одновременно с перекопкой пришлось вносить в почву и какое-то количество компоста и минеральных удобрений. Все гряды для овощей и картофеля расположены в междурядьях разных растений. Поэтому при перекопке приходится перекапывать и приствольные круги и прикустовые полосы, а также обрезать в нужной степени все растущие здесь деревья и кустарники.
Солидное время пришлось уделить и обрезке очень многих деревьев и кустов разных плодовых и ягодных растений. Этой работой я занимаюсь в качестве отдыха. Поскольку все растения сада ежегодно получают разные морозные повреждения, повреждения от действия вредителей и болезней, ветра, животных, а также естественно стареют, то им ежегодно требуется профилактическая санитарная обрезка и удаление мертвых, поврежденных и больных частей. Такая работа по обрезке наиболее удобна именно в мае, когда хорошо видны обмерзшие, отмершие или больные части кроны растений.
В этот приезд мною было сделано еще несколько съемок растений сада. Удивила меня высота очень хорошо цветущего куста войлочной вишни, которая оказалась равной 3,5 м, так как раньше у меня в саду кусты этой вишни не были выше 2,5 м. А я к этому кусту не подходил года два, в прошлом году куст не плодоносил, хотя до этого хорошо плодоносил (фото 2).
Интересным показался мне и снимок груши на боярышнике, где груша занимает большую часть кроны данного куста боярышника. Прививка хорошо ежегодно плодоносит, плоды мелкие, 40–50 г, хорошего вкуса, осеннего созревания, это – мой сеянец груши фото 3. И боярышник во многих случаях может быть хорошим подвоем для груши. В частности, на данном сеянце боярышника еще успешно растут многолетние прививки еще четырех моих сеянцев груши.
Интересным должен быть и снимок карликового дерева груши, высотой 2,5 м, на кизильнике. Здесь присутствует сорт груши Сладкая Максимки. Дерево хорошо и ежегодно плодоносит. В этом году на дереве присутствует очень большое число цветков (фото 4).

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЛУК-БАТУН

Батун во многих регионах России является самым популярным луком из выращиваемых на зелень. Причины его широкого распространения – это возможность собирать перо рано весной, как только оттает земля, и нетребовательность в уходе.
Внешне батун трудно отличить от лука репчатого. У него такие же листья дудочкой, но размерами крупнее и длиннее. Луковица у батуна не такая, как у репчатого, а ложная (маленькое утолщение). Поэтому батун выращивают только ради зелени.
Это – очень ценный овощ, он обеспечивает получение ранней витаминной продукции. Когда на земле кое-где еще снег лежит, на проталинах уже появляются великолепные всходы батуна.
Батун – одно из древнейших культурных растений, способное давать продукцию с ранней весны и до поздней осени. При выращивании его под пленочными укрытиями его растения достигают потребительской спелости, то есть длины листьев не менее 30 см, уже к концу апреля или в первой декаде мая.
В народе батун имеет много названий – китайский, дудчатый, песочный, лук-татарка и т. д. Он очень широко распространен, особенно в северной и центральной России.
Внешне он похож на репчатый лук, но у него не образуется луковица. У основания побега имеется небольшое расширение, которое образуется за счет утолщения оснований влагалищ листьев. Подземные органы у него сохраняются несколько лет, а листья и цветоносы осенью ежегодно отмирают.
Батун сильно ветвится, образует много полых мощных листьев, нарастание которых идет постепенно. Высота ложного стебля в зависимости от сорта составляет от 5 до 15 см. Со второго года растение выбрасывает стрелки, высота которых достигает 45 см.
Листовая масса у него нарастает постоянно, пока возможна вегетация. На одном месте хорошо растет 3–4 года. Затем кусты сильно разрастаются и их урожайность сильно снижается.
Батун очень морозостойкий. Его всходы переносят заморозки до минус 8°С, а взрослые растения переносят суровые зимы с температурой до минус 45°С. Растение очень светолюбиво, нормальный рост и развитие растения происходят при длинном световом дне.
В зеленых листьях батуна содержится до 10% сухих веществ, 1,7% белка, до 3% сахаров. Но главное его достоинство – это витамин С, содержание которого достигает 95 мг%. По наличию витамина С батун вдвое превосходит зелень репчатого лука.
Листья батуна содержат много витаминов В1, В2, РР, каротина, содержат минеральные соли калия, фосфора, кальция, магния, железа, богаты биологически активными веществами.
В китайской и тибетской народной медицине лук-батун широко применяется как общеукрепляющее средство, при лечении лихорадки, желудочно-кишечных и кожных заболеваний, как антисептик. В нашей народной медицине батун широко используют для снижения кровяного давления у гипертоников, он улучшает эластичность стенок капилляров.
В последние годы сортовой состав лука-батуна значительно расширился. В садах и огородах выращивают следующие сорта этого лука:
Апрельский 12 – раннеспелый полуострый сорт, сильно ветвится. Листья крупные, нежные, долго не грубеют. На втором году жизни образует 5–6 стеблей. Сорт устойчив к заболеваниям и низким температурам.
Барон – раннеспелый сорт, до технической годности листьев проходит 35 дней. Растение высотой до 65 см, со множеством ложных стеблей. Листья темно-зеленые, с сильным восковым налетом, нежные, слабоострого вкуса.
Восход – среднеспелый, зимостойкий, урожайный сорт, с поздним стрелкованием. Период срезки зеленой массы очень продолжительный.
Грибовский 21. Растение средней высоты, со светло-зелеными листьями отличного вкуса, сильно ветвится. Стрелки образует очень поздно. Урожайность высокая.
Изумрудный – раннеспелый, салатный, сладкий гибрид лука репчатого с батуном. Листья темно-зеленые, с сильным восковым налетом, нежные и сочные. Сорт зимостойкий, устойчивый к заболеваниям.
Исполин – новейший среднеспелый, очень зимостойкий сорт лука-батуна. Растения с мощным листовым аппаратом. Листья прямостоячие, дудчатые, широкие, с восковым налетом. Вкус слабоострый. Урожай за 3 срезки – до 4 кг с 1 кв. м.
Красавец – новый раннеспелый и урожайный сорт для получения зелени без луковиц. От всходов до первого сбора проходит 30–40 дней. Образует нежную, долго не грубеющую зелень высотой до 60 см с приятным полуострым вкусом. Сорт морозостойкий, болезнями не поражается.
Красный подснежник – раннеспелый сорт. Листья нежные, сочные, длиной до 30 см. Сорт морозоустойчивый и урожайный.
Легионер – ранний сорт для выращивания на личных участках. Растение вырастает высоким, листья зеленые, но покрыты восковым налетом и от этого кажутся голубоватыми. Вкус – полуострый.
Ладожский – среднеспелый салатный сорт. От отрастания листьев до технической спелости проходит 30 дней. Розетка листьев прямостоячая, высотой до 50 см. Вкус листьев слабоострый, нежный.
Майский 7 – позднеспелый, зимостойкий, острый сорт лука, обладает сильной ветвистостью и очень высокой зимостойкостью (выдерживает морозы до 45 градусов). Темно-зеленые листья с сильным восковым налетом весной отрастают поздно. От всходов до технической спелости проходит до 45 дней. Растение рано образует стрелки высотой до 50 см. На второй год растение формирует до 5 стеблей.
Нежность – среднеспелый, зимостойкий, урожайный, салатный сорт. От отрастания до технической спелости проходит 30 дней. Розетка листьев прямостоячая, ветвистая, мощная, высотой до 40 см. Листья зеленые, со слабым восковым налетом, нежные, имеют слабоострый вкус.
Нубука Эвергрин. К плюсам сорта можно отнести неприхотливость, холодостойкость, слабоострый приятный вкус. Листья красивые, ровные, темно-зеленые. Сорт среднеспелый, перо готово к первой срезке через 50–60 дней после появления всходов из семян, последующие урожаи зелени снимают до самых морозов.
Параде – среднеспелый голландский сорт, образующий мощную розетку листьев высотой до 60 см. Листья зеленые с голубоватым оттенком и слабым восковым налетом.
Пикник – среднеспелый салатный сорт. От начала отрастания до технической годности листьев проходит 35–38 дней. Растение высотой до 60 см. Листья голубовато-зеленые, с восковым налетом, слабоострого вкуса, нежные.
Русский зимний – среднеспелый, зимостойкий салатный сорт. От отрастания до технической спелости проходит 30–35 дней. Растения средней мощности, высотой до 50 см, сильно ветвятся. Листья имеют слабоострый вкус.
Салатный 35 – раннеспелый, полуострый, морозостойкий сорт, растения сильно ветвятся. Листья высотой до 50 см, нежные, сочные, долго не грубеют. Сорт устойчив к заболеваниям.
Уральский семейный – скороспелый сорт, до технической годности листьев проходит 25 дней. Растение высотой до 50 см, со множеством ложных стеблей. Листья зеленые, с желтоватым оттенком и слабым восковым налетом, нежные, полуострого вкуса.
Выращивать батун можно как в однолетней, так и многолетней культуре. При однолетней культуре лук выкапывают полностью, а при многолетней культуре срезают только листья.
Следует помнить, что лук-батун, как и все многолетники, не следует размещать на низких, затапливаемых участках. Батун высокие урожаи дает на структурных, хорошо заправленных органическими удобрениями супесчаных или легких суглинистых почвах. Не переносит тяжелых глинистых и заболоченных участков, требует обязательного известкования кислых почв.
Предшественниками могут быть все овощные культуры, кроме лука и чеснока, оставляющие почву чистой от сорняков, под которые вносили органические удобрения. Если участок засорен многолетниками, то на нем выращивать лук-батун я вам просто не советую. Помните, что батун – плохой конкурент для сорняков.
Почву для выращивания батуна надо тщательно подготовить. Под осеннюю перекопку надо внести на 1 кв. метр в зависимости от состава почвы до 1 ведра перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 1 стакану древесной золы.
На тяжелых почвах дополнительно необходимо внести по 0,5–1 ведру крупнозернистого песка и известь, в зависимости от кислотности почвы. Весной под боронование внести по 1 чайной ложке аммиачной селитры.
За два дня до посева семена замачивают в теплой воде или растворе микроудобрений в течение 12 часов, затем подсушивают до сыпучести. Значительно повышает жизнеспособность семян барботирование их в воде, обогащенной кислородом, с помощью аквариумного компрессора в течение 18–24 часов.
Не следует допускать их наклевывания, потому что семена с длинными ростками значительно осложнят вам посев. Если будете сеять намоченными семенами, то помните, что почва должна быть достаточно влажной, иначе проростки, попав в сухую землю, могут погибнуть.
Семена обычно высевают ранней весной, как только позволит почва. Но можно семена также сеять летом и под зиму. Летний посев можно сделать после того, как на участке вырастут редис, укроп, салат и другие скороспелые культуры не позднее конца июля, чтобы до наступления холодов растения хорошо развились, накопили запас питательных веществ и зимой не погибли.
При летнем посеве зеленый лук готов к массовой уборке в июне следующего года, а при подзимнем посеве – к августу следующего года. Норма высева семян при многолетней культуре составляет 1–1,5 г на 1 кв. м.
Семена высевают в бороздки на глубину 1–2 см, расстояние между рядами 15–20 см. При осеннем посеве грядку надо замульчировать торфом, а при весеннем – полить теплой водой и укрыть пленкой. После посева батуна почву следует слегка уплотнить или полить.
При ранневесеннем посеве грядки можно покрыть сверху лутрасилом или полиэтиленовой пленкой. Мульчирование этими материалами способствует повышению температуры почвы под ними на 4–5°С и ускоряет появление растений на несколько дней.
После появления всходов пленку нужно обязательно снять, а лутрасил можно оставить. Он не только создает благоприятные условия для молодых проростков, но и хорошо защищает их от поражения вредителями.
При необходимости после окончания цветения кусты разрезают на 3–4 части и высаживают на расстоянии 40 см ряд от ряда и 25–30 см между растениями. Уход за батуном заключается в рыхлении междурядий, прополках, подкормках органическими удобрениями, поливах.
Чтобы ускорить получение зелени ранней весной, надо осенью установить над грядкой проволочный каркас. А весной, когда еще на грядке лежит снег, ее посыпьте золой или торфяной крошкой и сразу постелите пленку. Этот прием ускорит получение ранней весной зелени на 10–12 дней.
Как только на грядке появятся всходы, растения надо подкормить мочевиной (1 чайная ложка на 1 кв. м), разбросав ее по грядке, полить теплой водой и обязательно опрыскать «Эпином Экстра» (1 ампула на 5 литров воды) для повышения устойчивости в стрессовых ситуациях.
В течение лета проводят 3 срезки зелени. Сразу после нее растения подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на ведро воды) и опрыснуть раствором «Эпин Экстра» с «Цитовитом» (по 1 ампуле на 5 литров воды).
Примерно за месяц до устойчивых морозов батун подкармливают калийными удобрениями из расчета 10–15 г на 1 кв. м. Калий способствует лучшей перезимовке батуна.
Если в середине лета при второй срезке зелень вам не нужна, ее надо срезать и выбросить, т. к. после нее начнут расти нежные листья, а стрелок бывает совсем мало. Во второй половине августа срезать листья не следует, чтобы растения лучше подготовились к зиме.
Лучшее качество зеленого пера бывает на второй год выращивания. В последующие годы качество зеленого лука ухудшается.
В последние годы начала привлекать внимание однолетняя культура батуна. При летнем посеве к осени растения формируют 2–5 листьев и уходят в зиму, а рано весной они трогаются в рост и бывают готовы к уборке в конце мая – начале июня. При этом норму высева семян надо увеличить до 2–3 г на 1 кв. м, что позволит увеличить урожайность в 1,5–2 раза.
При этом семена в рядке можно распределить равномерно по всей длине рядка или высевать по 2–3 семени в гнездо, а гнезда размещать через 15–20 см друг от друга.
Можно батун выращивать и рассадным способом. При этом 4–5 растений, выращенных в одном горшочке, высаживают с расстоянием между этими горшочками 10–15 см. Но таким способом батун лучше выращивать только в однолетней культуре.
Лук-батун хорошо использовать для зимней выгонки. Для этого с осени заготовляют кусты и хранят их при температуре близкой к нулю градусов. Высаживают их в начале декабря в ящики, делая это обычно мостовым способом. При этом лук-батун отрастает быстрее и дает больший урожай, чем репчатый лук.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Чередование культур

Хочется напомнить садоводам о необходимости чередования как овощных, так и цветочных культур даже на самом маленьком садовом участке. От этого зависят и урожай, и качество продукции.
Главная задача подготовки почвы под любые культуры, в т. ч. и цветочные, – повышение ее плодородия. Достигнуть этого можно только введением специальных севооборотов. Они предусматривают чередование культур и определенный комплекс агротехнических мероприятий для улучшения почвы. Чередование необходимо почти для каждой культуры, т. к. при посадке на одно и то же место несколько лет подряд наблюдается вырождение сортов и видов: распространяются заболевания, накапливаются в почве вредители, повреждающие данную культуру, истощается почва. Для правильного планирования следует учитывать следующие моменты: принадлежность растений к одному семейству, продолжительность их жизненного цикла (одно-, двух-, многолетники), поражаемость одними и теми же вредителями и болезнями. Набор цветочных культур так разнообразен, что вполне можно чередовать их, выбирая разные варианты. Для цветов рационально следующее чередование культур: многолетники сменять однолетниками или двулетниками, затем луковичные, после них можно снова высаживать многолетники, а еще лучше чередовать цветы с овощными культурами или оставлять участки под паром, засевая их озимой рожью, горчицей, овсом, который затем перекапывают, таким образом получается зеленое удобрение и происходит некоторое обеззараживание почвы.
Астильба, дороникум, ирис, лилейник, мак восточный, пион, флокс и другие многолетники, развивающие ежегодно мощную зеленую массу и обильно цветущие, выносят очень много питательных веществ из почвы и сильно ее истощают, при этом может происходить засорение многолетними сорняками (пырей, осот, молочай, бодяк). Поэтому после выкопки необходимо хотя бы в течение одного года тщательно обрабатывать почву (глубоко перекапывать) с выборкой корней сорняков. В первый год после уборки многолетников лучше посеять укроп, петрушку, салат, под которые удобрения можно совсем не вносить, или в очень малых количествах. После уборки урожая осенью опять следует перекопать почву, выбрать остатки корней и корневищ сорняков, внести органические удобрения и посадить луковичные цветы или лучше всего оставить под паром, а весной снова посеять зеленные и овощные культуры или однолетние цветы.
Гладиолусы и георгины также следует высаживать на второй год на то же место, где они уже росли, а вот здоровые клубни бегонии можно высаживать на одно место несколько лет подряд, но осенью обязательно внести по перекопку 5–6 кг перегноя или компоста на 1 кв. м. Так же можно поступить и с лилейниками, они быстро разрастаются, и их можно уже делить через 3–4 года и высадить на то же место.
Однолетние и двулетние цветы можно высаживать на тот же участок, чередуя их по годам. Например: первый год – астра, второй год – василек, третий год – календула, четвертый год – левкой, пятый год – бархатцы (они оздоравливают почву, выделяя вещества, которые убивают возбудителей болезней) и только на шестой год можно снова высадить астру. То есть каждый вид однолетников и двулетников можно высаживать на одно и то же место не раньше, чем через 5 лет.
При соблюдении севооборота необходимо выполнять следующие мероприятия для поднятия плодородия почвы. Известно, что наилучшие условия для роста большинства растений бывают при рН 6,6–7,0. На кислых почвах цветы плохо развиваются и плохо цветут, поэтому такие почвы необходимо известковать. При внесении извести устраняется избыточная кислотность почвы, уменьшается концентрация вредного для растений подвижного алюминия, улучшаются физические свойства почвы, создается более благоприятная среда для развития микроорганизмов, разлагающих органические вещества и обогащающих почву доступными для растений элементами питания, кроме того, почва обогащается кальцием как элементом питания.
На влажных тяжелых почвах провести мелиоративные мероприятия – проще говоря, попробовать уменьшить влажность почвы – прокопать канавки, внести больше песка. На тяжелых глинистых почвах посеять однолетние бобовые травы (люпин желтый и узколистный, вику, сераделлу), они обогащают почву азотом и органическими удобрениями и создают прочную комковатую рыхлую структуру. Кстати, люпин хорошо переносит кислую реакцию почвы. Торфяные почвы необходимо также улучшать путем внесения глинистой или суглинистой почвы, песка и известкования. В песчаные почвы необходимо добавлять тяжелые глинистые почвы, для создания слоя, удерживающего влагу.
На маленьких участках довольно трудно соблюдать севооборот, приходится прибегать к уплотненным посадкам, например: тюльпаны посадить по землянике, мелколуковичные расположить между кустами пионов, пока стебли пионов будут подрастать, первоцветы уже отцветут. Между кустами смородины, крыжовника, если у них убрать лишние ветки, можно высадить растения, которые неплохо переносят частичное затенение – аквилегия, астильба, клубневая бегония, примула, анютины глазки, незабудки, маргаритки, ландыши. Под кронами деревьев хорошо себя будут чувствовать купена, анемона, хоста, барвинок, бадан, папоротники, пахизандра.
Так же надо учитывать время и продолжительность цветения каждого растения. Наиболее выгодны для оформления продолжительно цветущие растения, но их, к сожалению, немного: агератум, бархатцы, петуния, шалфей, клубневая бегония.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ТО ЛИ КОРЕНЬ, ТО ЛИ ЗМЕЯ

Растет горец змеиный на сырых лугах, на окраинах травяных болот, заболоченных берегах рек и озер, в разреженных лесах, на лесных опушках и полянах среди кустарников.
Наибольшего обилия достигает на влажных и богатых органическими веществами почвах со слабокислой реакцией, выносит близкое залегание грунтовых вод, плохо переносит затенение.
Когда Вы выкопаете этот корешок, то увидите, как причудливо он изогнулся, совсем как небольшая свернувшаяся змея. Из-за такой формы корневища он и получил прозвище «змеиный». А видовое латинское название переводится как «дважды скрученная». Целебные свойства этого растения известны еще со времен Гиппократа, Диоскорида, Галена.
Горец змеиный, или аптечный (в народе змеевик, сердечный корень, раковые шейки), – это многолетнее травянистое растение из семейства гречишных, высотой до 70–80 см, с толстым, несколько сплюснутым, змеевидно изогнутым корневищем, от которого отходят многочисленные тонкие корни. Корневище темно-красное с бурым оттенком, одревесневающее, на свежем изломе буро-розовое.
У горца змеиного стебли прямые, голые, не ветвящиеся, высотой до 1 метра, листья продолговатые. Прикорневые листья крупные, на длинных черешках, а стеблевые листья по размеру значительно меньше и на коротких черешках. Они снабжены раструбами, обнимающими стебель.
Растение цветет в июне. Цветки мелкие, бледно-розовые, реже белые, имеют приятный запах. Они собраны в плотные колосовидные соцветия длиной около 6 см.
Лекарственным сырьем у горца змеиного являются эти корневища, которые заготовляют осенью после отмирания надземной части или рано весной до ее отрастания. Корневища выкапывают, отряхивают землю, обрезают надземную часть растений и моют в холодной воде.
После того как корневища подсохнут на воздухе, их сушат на чердаке или под навесом с хорошей вентиляцией или в духовке при температуре 50–60 градусов. При медленной сушке корневища буреют и плесневеют. Правильно высушенное сырье – без запаха, имеет сильно вяжущий вкус и буровато-розовый цвет на изломе.
Корневища горца змеиного ценны прежде всего за исключительно высокое содержание дубильных веществ (до 25%). Именно поэтому их широко применяют как вяжущее вещество при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек полости рта, ангинах. А в смеси со зверобоем, корой дуба и черникой их применяют при расстройствах кишечника, хронических колитах, стоматитах.
Наружно их используют для полоскания ротовой полости при различных воспалительных процессах, болях, лечения ран, ожогов и фурункулеза, при некоторых гинекологических расстройствах. Измельченные корневища горца входят в состав вяжущих желудочных чаев.
Для приготовления отвара горца змеиного в домашних условиях берут 10 г корневищ на 1 стакан воды и готовят как другие отвары, нагревая 15 минут на кипящей водяной бане.
Принимают отвар по 1 ст. ложке 3–4 раза в день перед едой, а при стоматитах и язвах во рту этим настоем надо полоскать рот 4–5 раз в день. Хранят приготовленный настой в прохладном месте не более 2 суток.
ВНИМАНИЕ! Горец змеиный хотя и не относится к токсичным растениям, полезные свойства и противопоказания этого растения следует учитывать при создании препаратов на его основе в домашних условиях и ни в коем случае не применять их без совета с лечащим врачом.

В.А. Лойко

В архив