В архив

Читайте в № 21 от 20 мая

Вишня войлочная

Войлочную вишню в основном выращивают на Дальнем Востоке, в Китае и Корее. Довольно часто она встречается в любительских садах Сибири и Урала. Тем, кто её выращивает, трудно признать в ней всем хорошо знакомую вишню.
Это кустарниковое растение, высотой до 3,0 м, с сильно раскидистыми ветвями. Но некоторые садоводы формируют её в виде небольшого деревца, подчищая штамб и обрезая все веточки на высоту до 60 см. Ветви прямостоячие, ломкие, серовато-коричневые, со светлыми чечевичками. Молодые побеги зеленоватые, с бурым войлочным опушением.
Корневой поросли войлочная вишня не образует. Листья войлочной вишни мелкие, с короткими черешками. Они густо опушены короткими волосками. Войлочная вишня – морозоустойчивое растение, но подвержена выпреванию тканей в зоне корневой шейки (см. ниже).
Цветет войлочная вишня обильно и раньше всех других плодовых культур. Цветки белые или светло-розовые, на очень короткой плодоножке. В пору цветения все дерево от самого основания до макушки покрыто цветками и похоже на огромный букет. Цветки довольно устойчивы к весенним заморозкам.
Летом дерево покрыто гирляндами блестящих плодов, которые, как облепиха, густо усевают ветви и долго удерживаются на кусте. Масса плодов у большинства сортов 2–2,5 г, у отдельных сортов достигает 4 г. Окраска их от бледно-розовой до темно-красной, вкус от пресноватого до кисло-сладкого, очень приятного. Мякоть плодов сочная и нежная.
Войлочная вишня рано вступает в плодоношение. Однолетние привитые растения дают урожай уже через год. Сеянцы начинают плодоносить на третий-четвертый год. Войлочная вишня в основном самобесплодная, т. е. для образования плодов необходимо перекрёстное опыление другими растениями.
Сортовой состав войлочной вишни не богатый, т. к. ее селекцией занимаются в основном только на Дальнем Востоке. Помимо сеянцев, выращенных из косточек, в любительских садах встречаются следующие сорта войлочной вишни:
Амурка. Кусты сильнорослые, раскидистые, зимостойкие. Плоды довольно крупные, темно-красные, кисловато-сладкие. Созревают во второй декаде июля.
Восторг. Среднего срока созревания. Плоды овальные, темно бордовые, мякоть красная и плотная. Сорт урожайный.
Детская – сорт раннего срока созревания. Плоды широкоокруглые, темно розовые, мякоть красная, плотная. Урожайность высокая.
Огонек. Кусты средних размеров, относительно зимостойкие. Плоды довольно крупные, красные, очень приятные на вкус. Созревают в конце июля. Сорт очень урожайный.
Смуглянка. Кусты средних размеров, зимостойкие. Плоды средние, почти черного цвета. Мякоть темно-красная, кисловато-сладкая. Плоды созревают в конце июля.
Хабаровчанка. Кусты средних размеров. Плоды довольно крупные, приятные на вкус. Плодоношение обильное и регулярное.
Юбилейная – сорт раннего срока созревания. Плоды овальные, темно-бордовые. Урожайность высокая.
Размножают войлочную вишню семенами, отводками, зелеными черенками, прививками. При размножении семенами войлочная вишня сохраняет свойства родительских форм. При весеннем посеве семена предварительно стратифицируют во влажном песке за 90–100 дней до посева. Можно высевать их и осенью, за 1,5 месяца до промерзания почвы. Когда у сеянцев образуется 3–5 листочков, их следует проредить на расстояние 5–7 см друг от друга.
Хорошо размножается вишня и горизонтальными отводками. Для этого рано весной вокруг куста делают в виде радиальных лучей бороздки глубиной 6–8 см, в них раскладывают и пришпиливают крючками 1–2-летние ветви. Из почек пригнутых ветвей вырастают вертикальные побеги.
Когда они достигнут высоты 15 см, их основания окучивают землёй для образования корней. Осенью отводки отрезают и разрезают на саженцы.
Размножают войлочную вишню и летней окулировкой, и прививкой. При этом в качестве подвоя для войлочной вишни можно использовать уссурийскую сливу или песчаную вишню.
Для посадки войлочной вишни надо отводить наиболее высокие места, защищенные от холодных ветров. Она совершенно не переносит затенения. Хорошо растет на южных склонах с суглинистыми, супесчаными, хорошо дренированными почвами с нейтральной реакцией. Поэтому кислую почву надо обязательно известковать.
Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке войлочной вишни, что часто приводит к гибели кустов. На таких участках войлочную вишню желательно сажать на холмиках или делать для неё высокие гряды.
Лучший срок посадки саженцев — весна, хотя можно сажать и осенью. Для лучшего переопыления на участке надо высаживать или несколько сеянцев, или 2–3 сорта войлочной вишни. Высаживают их на расстоянии 2,0–2,5 м друг от друга в посадочные ямы размером 50х50х50 см.
В них насыпают верхний слой почвы, в которую добавлено по 3 ведра компоста, 3 стакана золы, 0,5 стакана суперфосфата и 1–2 стакана извести и все хорошо перемешивают. На глинистой почве в яму надо обязательно добавлять 1 ведро крупнозернистого речного песка.
Корневую систему растения перед посадкой необходимо обрезать до 20–25 см и опустить в глиняную болтушку. Молодые растения перед посадкой обрезают до половины годичного прироста, чем обеспечивается хорошая приживаемость растений.
При посадке нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на 2–3 см выше поверхности почвы. После посадки почву обязательно мульчируют. Войлочная вишня болезненно реагирует на глубокую перекопку почвы, для нее предпочтительнее мелкое рыхление и мульчирование почвы.
Войлочную вишню надо формировать. Если вы хотите, чтобы боковые ветви отходили как можно ниже от основного ствола, у сеянцев при росте 40 см надо прищипнуть верхушки.
При затягивании роста однолетних побегов осенью их надо прищипывать за 3 недели до заморозков, что резко повышает зимостойкость молодых растений.
У взрослых растений весной до распускания почек проводят при необходимости санитарную обрезку, вырезая больные, поломанные и ослабленные ветви, а после 5–6 лет делают омолаживающую обрезку, которая заключается в ежегодном удалении одной-двух старых ветвей. Это позволит продлить срок продуктивного состояния растений до 12–15-летнего возраста.
У сильно загущенных растений ранней весной надо вырезать почти до основания большую часть побегов. Из оставшихся почек вырастает много побегов. Из них для формирования кроны оставляют только самые сильные. После тяжелых повреждений или омолаживающей обрезки войлочная вишня быстро восстанавливается.
Созревшие плоды войлочной вишни долгое время сохраняются на ветках и не осыпаются. И только перезревшие плоды иногда поражаются мокрой гнилью. Но в это время большой урон урожаю вишни наносят птицы, поэтому урожай надо защищать.
По отношению к болезням и вредителям войлочная вишня относительно устойчива. Она устойчива даже к коккомикозу, бороться с которым в любительских садах очень трудно. И тем не менее её желательно ранней весной до распускания почек опрыскать 1%-ным раствором медного купороса или чуть позднее в фазе «зелёного конуса» 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Коротко о выпревании
Все сорта войлочной вишни, сливы и сливо-вишнёвых гибридов не устойчивы к выпреванию, что нередко приводит к гибели растений. Это один из видов зимнего повреждения, при котором отмирает кора и камбий у основания дерева. При этом древесина, как правило, остаётся здоровой, прирост отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль.
Причина выпревания в длительном воздействии на растение температуры около ноля градусов, которая создаётся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега. Это часто бывает в районах с резким переходом от оттепели к морозам, а также на тяжелых, переувлажненных почвах, особенно при раннем выпадении снега на не промёрзшую землю.
Для защиты от выпревания надо отгребать снег от основания куста в начале зимы или протыкать его колом в нескольких местах для промораживания почвы у штамба. Этот приём надо повторить 2–3раза.
Другой способ борьбы с выпреванием – уплотнение снега путём отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15–20 см, а последующие после очередного обильного снегопада или метели. Уплотнённый снег способствует быстрому промерзанию почвы.

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

ВСЕ ТЫКВЕННЫЕ СЕКРЕТЫ

Подготовка почвы
Для получения высокого урожая тыквы важное значение имеет соблюдение агротехники, а именно: выбор участка, тип почвы, соблюдение севооборота, система удобрений, выполнение требований по уходу за растениями.
Лучше всего тыква растет на легких суглинистых почвах с глубоким пахотным слоем, богатых органикой и хорошо пропускающих воздух. Она не любит глинистые и заболоченные почвы.
Участок должен быть хорошо освещен солнцем и защищен от холодного ветра. Поэтому на приусадебных участках ее чаще сажают с южной стороны строений. Лучшие предшественники для тыквы – картофель, лук, капуста, корнеплоды, бобовые культуры, многолетние травы. В огородах ее часто сажают вместе с картофелем как уплотнитель.
Почву под тыкву надо готовить тщательно, внеся под перекопку по 1 ведру перепревшего навоза на 1 кв. метр. На тяжелых глинистых почвах желательно положить в лунку дополнительно по ведру перепревшего компоста, четверти ведра полуперепревших опилок, обработанных раствором мочевины.
Кроме того, надо внести по 1 ст. ложке фосфорных и калийных удобрений. А весной лучше вносить только перегной, а при его отсутствии – по 1 чайной ложке мочевины на 1 кв. метр площади. На кислых почвах надо внести известь, а еще лучше – золу по 1,5–2 стакана на 1 кв. метр.
Весной, как только позволит почва ее надо пробороновать, чтобы закрыть влагу, а перед посадкой тяжелую почву перекопать на глубину 10–12 см, а легкую разрыхлить культиватором или плоскорезом на ту же глубину.

Подготовка семян к посеву
Для посева отбирают самые полновесные семена, лучше 2–3-летней давности. Лучший способ их подготовить – прорастить до наклевывания. Если вы собираетесь сеять свежие семена, то их надо за 2–3 дня до посева прогреть в течение 2–3 часов при температуре 55°С, опустив их в тканевом мешочке в термос, а уже потом замочить во влажной ткани при комнатной температуре.
Повысит всхожесть и ускорит появление всходов замачивание семян в питательных растворах или обработка стимуляторами роста. Для этой цели можно воспользоваться жидким гуматом «Идеал» или «Гуми». Отличным стимулятором является также и «Эпин» (3–5 капель на половину стакана воды). Для повышения холодостойкости семена надо закалить, поместив их во влажной ткани на двое суток в холодильник при температуре около нуля градусов.

Посев семян
Необходимо быть внимательным при выборе сроков посева семян. Тыкву высевают в грунт, когда почва на глубине 10 см устойчиво прогреется и достигнет температуры свыше 12°С, а температура воздуха достигнет 15–18°С. Слишком ранний посев в сырую непрогретую почву приводит к снижению всхожести и поражению растений болезнями.
Неудачи при использовании этого способа связаны именно с тем, что, пытаясь быстрее получить всходы, садоводы высевают пророщенные семена в холодную сырую землю. При этом проростки погибают от загнивания.
Глубина заделки семян на среднесуглинистых почвах – 3–4 см, на легких почвах – 6–7 см. Чтобы уменьшить вероятность повреждения всходов заморозками многие огородники сеют семена на разную глубину или дополнительно к пророщенным семенам сеют еще и сухие семена.
Если заморозков не будет, то поздние всходы потом не выдергивают, а срезают, чтобы не повредить корневую систему оставшегося молодого растения. Лунки для посева делают у кустовой тыквы через 80–90 см, а для плетистой тыквы – через 120 см.
Не забывайте при этом для защиты от заморозков лунки делать на холмиках высотой 10–15 см, чтобы земля лучше прогревалась, накрывая их сверху защитными колпаками или пленочным укрытием.
Некоторые огородники сажают тыквы в теплице, выводя плеть на улицу. Для этого в южном торце теплицы вплотную к стене делают лунки и сажают в них семена тыквы. Когда растение достигнут в высоту 60 см, пленку приподнимают и направляют плеть на открытый участок.
При этом тыквы остаются в теплице в более теплом грунте и не мешают огурцам, т. к. ее корни расположены в грунте значительно ниже корней огурцов. Такой способ позволяет выращивать тыкву в беспересадочной культуре на 8–10 дней раньше, чем обычно принято.
Такой же эффект дает другая хитрость. После посева семян грядки плотно покрывают пленкой. С появлением всходов в ней делают надрезы, через которые растения постепенно выходят наружу и стелятся по пленке. При этом температура почвы повышается на 4–5°С, а потеря всходов резко сокращается. Растения растут как на дрожжах.

Тыква рассадой
Поскольку период развития тыквы большой, то на Среднем Урале ее предпочтительнее выращивать через рассаду. Но место для ее выращивания должно быть хорошо освещено, чтобы рассада не вытягивалась. К посеву семян на рассаду приступают за 25–30 дней до высадки рассады.
Поскольку тыква плохо переносит пересадку, делать это надо в торфяных горшочках размером не менее чем 10х10х10 см, в цветочных горшочках, пакетах из-под молока и т. д.
Для их заполнения лучше всего использовать легкую почвенную смесь из низинного торфа, перегноя, дерновой земли и старых древесных коричневых опилок, взятых в соотношении (3:3:1:1).
На ведро такой смеси надо добавить по 1 чайной ложке мочевины и гранулированного суперфосфата и по 3 ст. ложки древесной золы. Затем многие садоводы полученную смесь пропаривают. Готовую почвенную смесь насыпают в горшочки, смочив ее теплой водой или розовым раствором марганцовки. После посева емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место, поддерживая температуру днем 20–25, а ночью 15–18°С.
Выращивать рассаду надо при максимальном освещении. При теплой погоде ее надо выносить на день в теплицу или на лоджию, а на ночь заносить в дом или расположить на самом освещенном подоконнике.
После появления всходов пленку снимают, рассаду устанавливают на хорошо освещенный подоконник, снизив на 3 суток температуру днем до 15–18 и ночью до 12–13°С.
В дальнейшем самое главное – это соблюдение температурного режима. Температуру воздуха надо поддерживать днем на уровне 20–22, а ночью 18–20 градусов. Если растения вытянулись, то через 8–10 дней подсемядольное колено надо свернуть кольцом и накрыть влажной почвой до семядольных листьев.
Рассаду поливают теплой водой, но влажность почвы должна быть умеренной. От избытка влаги рассада может погибнуть, но нельзя допускать и подвяливания растений.
При необходимости рассаду надо подкормить через 10–12 дней появления всходов. Делать это лучше настоем коровяка или птичьего помета или раствором комплексных удобрений – «Растворином», «Кемирой-универсал» и т. д. согласно инструкциям. После подкормки попавший на листья раствор надо смыть чистой водой...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Мелколуковичные цветы – вестники весны!

Характерной особенностью этой группы луковичных является раннее цветение почти из-под снега. Что нас чрезвычайно радует после бело-серой зимы, несмотря на то, что цветки почти у всех не очень большие и не очень броские.
Луковица у них зимующая. Она состоит из недоразвитого укороченного стебля, называемого донцем, несущего мясистые, тесно сближенные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Снаружи чешуи сухие. На вершине донца находятся почки, из которых развиваются стебли. Все мелколуковичные зимостойкие и неприхотливые растения, они хорошо зимуют, цветут и даже дают семена в нашем климате. Ранней весной для них складываются благоприятные условия почти везде. Летом, во время жары и засухи они находятся в состоянии покоя и сохраняются в почве в виде луковиц и клубнелуковиц. Большинство из них до сих пор встречается в дикой природе. Почти все эти растения предпочитают открытые солнечные места, особенно крокусы, в тени они не полностью раскрываются, а вот мускари и сцилла хорошо цветут в легкой полутени. Хорошо растут они вблизи деревьев и кустарников, кроме белоцветника.
Ежегодный уход за всеми видами одинаков. Ранней весной, когда снег почти сошел, днем поверхность почвы оттаивает, а ночами подмораживает, следует подкормить посадки полным минеральным удобрением, лучше всего использовать нитрофоску, рассыпав ее по участку, где посажены мелколуковичные. В апреле, когда уже хорошо видны отрастающие растения и земля оттаяла, надо слегка прорыхлить междурядья. Если весна сухая, очень полезно полить посадки, особенно в период отцветания и бурного роста листьев. Также после цветения необходимо подкормить растения. Периодически рыхлить почву и удалять сорняки.
Глубина посадки зависит от величины луковицы. Существует общепринятое правило, что глубина посадки должна быть равна трехкратной высоте луковицы. Соблюдение этого правила дает хорошие результаты, т. к. если сильно заглубить луковицы, то они не успеют зацвести, а если мелко посадить, то они могут замерзнуть зимой. На легких почвах глубина посадки может быть немного больше, а на тяжелых на 1–2 см меньше.
Белоцветник – растение с многолетней луковицей, у которой лишь часть чешуй расходуют за вегетационный период питательные вещества на образование листьев и цветков и затем отмирают. Остальные чешуи сохраняются и накапливаются в течение нескольких лет. Наружные чешуи светло-коричневые. Корни многолетние, отмирают частично, с той частью донца, на которой они возникли. Листья линейные, ремневидные, длиной 12–14 см, появляются вместе с цветками. Цветки одиночные или собраны в небольшое зонтиковидное соцветие, поникшие. Цветки белые с зеленым пятном у верхушки каждой доли, диаметром до 3 см, ширококолокольчатые. Цветоносы прочные, высотой 15–25 см. Растение неприхотливое, теневыносливое, особенно хорошо растет на увлажненных участках вблизи водоемов. Почвы предпочитает среднесуглинистые. Размножается не очень быстро, образует за лето 1–2 новые луковицы, поэтому на одном месте может находиться до 10 лет, не тесня друг друга. Выкапывают луковицы, когда пожелтеют листья, а так как у них нет защитных пленчатых чешуй, то сушить и хранить их долго не следует, чтобы они не пересохли. Глубина посадки 10–12 см. Зацветает в апреле–мае и цветет в течение 20–25 дней.
Мускари, или мышиный гиацинт, – относится к семейству лилейные. Название дано по запаху у некоторых видов, напоминающих запах мускуса. В роду насчитывается около 60 видов. Почти все виды декоративны и ценятся за раннее, обильное и продолжительное цветение. Мускари невысокие растения, от 10 до 25 см, с линейными темно-зелеными листьями, которые появляются раньше цветков. Цветки чаще всего синей и фиолетовой окраски, но бывают и белые, собраны в верхушечное кистевидное соцветие. Они бочонковидной или цилиндрической формы, мелкие. Луковицы многолетние, наружные чешуи светлые, корни однолетние и многолетние, сменяющиеся постепенно. За лето от крупной луковицы вырастает до 6 деток. Луковицы выкапывают, когда пожелтеют листья и станут засыхать. У луковиц тонкая чешуя, поэтому до посадки их лучше хранить в торфе, иначе они могут пересохнуть. В грунт надо высаживать в сентябре на глубину до 8 см.
Мускари неприхотливые растения, хорошо растут как на солнце, так и в полутени. Почва желательна рыхлая, суглинистая (не глина и не торф) и не слишком влажная. Так как мускари родом из горных районов, то им нужна влага лишь в начале роста. В цветоводстве используют следующие виды.
- Мускари армянский. Листья длиной до 20 см, собраны в приземном пучке, по 3–7 из одной луковицы. Цветоносы длиной до 20 см, на одном цветоносе бывает до 50 штук цветков. Собраны они в плотное почти шаровидное соцветие, верхние цветки голубовато-синие, нижние – ярко-лиловые. Зимует без листьев, цветет в мае 15–20 дней.
- Мускари гроздевидный – самый популярный у садоводов вид, известен с 1570 года. Луковица крупная, до 2 см в диаметре, несет до 6 листьев в приземном пучке, длиной до 12 см.Зимующие листья длиннее – до 15 см. Цветоносы длиной 10–12 см, иногда искривляются. Цветки бочонковидной формы, собраны в плотные цилиндрические соцветия, до 40 цветков на каждом. Цветки темно-синие с легким фиолетовым оттенком с белыми зубцами с перетяжкой у зева.
- Мускари кистевидный. Луковица до 2 см в диаметре, листья линейные, из 1 луковицы выходят 1–3 цветоноса высотой до 15 см и до 6 листьев. Зимует без листьев. Цветки собраны в овально-вытянутое соцветие, темно-синие с фиолетовым оттенком и с белыми зубцами.
- Мускари Тубергена. Луковицы мелкие, из одной луковицы выходят 1–2 цветоноса и 2–3 листа. Листья зеленые, длиной 15–18 см. Соцветия крупные, почти треугольные, многоцветковые. Цветки синие с бледными зубцами, продолговатые, с перетяжкой у зева. Цветет позднее остальных, с середины мая в течение 15–17 дней...

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ХМЕЛЬНОЙ ГОСТЬ

Непонятно почему, но хмель обыкновенный стал очень редким гостем на наших садовых и дачных участках, хотя встречался там в изобилии каких-нибудь сорок лет тому назад.
Хмель обыкновенный – одна из немногих лиан, произрастающих в средней полосе России. На Руси его окрестили «травой Ярилы» в честь славянского бога плодородия. Растение очень неприхотливо, растет практически на любой почве, очень зимостойко, его корневище переносит морозы до -35…-40°С.
Хмель – это многолетнее травянистое растение. За 2–3 года вырастает огромный куст с 25–30 побегами, достигающими длины 5 метров и намного больше. Растение долговечное, живет около 30 лет и практически не требует никакого ухода. Вот только надо следить за корнями, которые, подобно хрену, быстро распространяются за пределами отведенного для хмеля участка.
Вся эта гигантская надземная масса ветвей и листьев ежегодно отмирает, и на зиму в почве остаются только утолщенные корневища. А весной начинается бурный рост побегов, и размеры куста восстанавливаются менее чем через месяц.
Растение двудомное, имеет мужские и женские цветки. Кроющие листья соцветий разрастаются и охватывают плоды-орешки, образуя «шишки», которые состоят из большого числа чешуек, прижатых к общему стержню соплодия. На внутренней стороне чешуек имеются многочисленные желтые железки. Цветет хмель в июне–августе.
Размножают хмель преимущественно семенами, а пересадку корневища хмеля переносят очень плохо из-за механических повреждений. Гораздо легче сделать отводки или приобрести саженцы в магазине.
В последнее время появились сорта хмеля с золотисто-желтой окраской листьев. Они роскошно выглядят на фоне деревьев с темной листвой и архитектурных сооружений, ими можно оплести беседку или перголу.
Но как бы ни был красив хмель, его основное достоинство состоит в целебных свойствах. Причем целительной силой обладают все части растения. Наличие хмеля на участке положительно сказывается на здоровье человека, поскольку его листья являются мощным источником фитонцидов и резко снижают количество микроорганизмов в воздухе.
В медицине используются прежде всего недозрелые шишки хмеля, которые содержат много лапулина. Они зеленовато-желтого цвета. Недозревшие шишки имеют ярко-зеленый цвет, перезревшие – желто-бурый и для сбора непригодны.
Собирают шишки в августе–сентябре. Их сушат в защищенном от солнца месте с хорошей вентиляцией, раскладывая тонким слоем. Правильно высушенное сырье сохраняет свой естественный цвет, аромат и упругость в течение двух лет.
Шишки хмеля применяются как средство, успокаивающее нервную систему, усиливают секреторную и двигательную функции желудка, утоляют боль при воспалении мочевого пузыря и болезненном мочеиспускании.
Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сухих измельченных шишек залить 1 стаканом кипятка, варить на водяной бане 15 минут, настоять 45 минут, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день до еды.
Для приготовления спиртового настоя шишек их заливают водкой в соотношении один к четырем, настаивают одну неделю в теплом месте. Принимают по 7–10 капель утром и вечером до еды.
При нервном возбуждении, в климакториальном периоде пьют порошок шишек по 1 г (на кончике ножа) 3–4 раза в день.
В этих же случаях травники рекомендуют сбор, состоящий из 2 ч. шишек хмеля, 3 ч. листьев мяты, 3 ч. травы пустырника, 2 ч. корня валерианы. Для приготовления настоя 2 ст. ложки смеси надо залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 0,3 стакана 3 раза в день.
При неврозах помогает сбор, состоящий из равных долей шишек хмеля, корня валерианы и травы зверобоя. Для приготовления отвара 1 ст. ложку смеси заливают 1 стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут, процеживают. Принимать 3–4 раза в день перед едой, последний раз – перед сном, в течение 3-х недель.
Для снятия возбуждения помогает успокаивающий чай, состоящий из 2 ч. шишек хмеля, 3 ч. корня валерианы, 3 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы чабреца, 3 ч. цветков ромашки, 1 ч. травы мелиссы. Для приготовления чая 1 ст. ложку смеси надо залить 1 стаканом кипятка и настоять 30 минут. Принимают его утром натощак, вечером – перед сном, а днем – через 1,5 часа после приема еды.
Как успокаивающее средство при кардионеврозе, применяют сбор, состоящий из равных долей шишек хмеля, корня аниса, травы мелиссы, корня валерианы и травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 1 час, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
Хорошо также помогает сбор, состоящий из 2 ч. соцветий хмеля, 2 ч. листьев мяты, 2 ч. листьев вахты трехлистной, 1 ч. корня валерианы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 2 раза в день и на ночь.
При бессоннице и неврозе полезен сбор, состоящий из 1 ч. шишек хмеля, 1 ч. корня валерианы, 2 ч. листьев вахты и 2 ч. листьев мяты. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.
В некоторых странах продаются травяные снотворные подушки, в состав которых входит хмель. Несложно их сделать и самим. Для этого надо только быстро высушить растения, не допуская их пересушки.
Можно приготовить следующие комбинации растений:
- хмель – 3 части, папоротник – 2 ч., лавр благородный – 1 ч.;
- хмель – 2 ч., папоротник – 3 ч., мята – 1 ч.
Небольшие травяные подушки можно положить на радиатор батареи для ароматизации воздуха в спальне.
При пиэлонефрите в народной медицине применяют сбор, состоящий из 1 ч. шишек хмеля, 3 ч. травы крапивы, 1 ч. листьев черной смородины, 1 ч. листьев березы, 1 ч. плодов можжевельника, 2 ч. листьев толокнянки, 2 ч. листьев подорожника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку сбора залить 2 стаканами кипятка, настоять в теплом месте 30 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды в теплом виде.
Хмель широко применяется и в домашней косметике. Отваром хмеля моют волосы для их укрепления, против перхоти, зуда головы и от облысения. В виде примочек применяют при ушибах, фурункулах, язвах. Шишки хмеля включают в состав сборов для ванн.
Для приготовления отвара хмеля для наружного применения надо 4 ст. ложки шишек залить 1 литром кипятка, кипятить 5–7 минут, настоять 1 час, процедить.
При выпадении волос помогает сбор, состоящий из 3 ч. шишек хмеля, 4 ч. корневища аира, 4 ч. корня лопуха и 2 ч. цветков календулы.
Для приготовления настоя надо 5 ст. ложек смеси залить 1,0 л кипящей воды, настоять 2 часа, процедить. Смазывать кожу головы на ночь.
Для этой же цели применяют сбор, состоящий из 3 ч. шишек хмеля, 4 ч. корня лопуха и 2 ч. цветков календулы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 л кипятка, кипятить 15 минут, остудить, процедить. Смочить голову, завязать для согревания полотенцем на 4 часа, затем волосы прополоскать. Курс лечения до 10 процедур через день.
Но хмель не только вылечит, но и накормит. Его молодые побеги и листья можно использовать свежими в салатах и супах, их можно засушить или засолить на зиму. Широко применяется хмель при производстве пива и выпечке хлеба.
Помимо всего прочего, лианы хмеля являются прекрасным декоративным украшением беседки, стены, забора, любого сооружения и отличным фоном для вашего цветника, но особенно он декоративен с гроздьями шишек, которые по мере роста меняют свой цвет от желто-зеленого до золотисто-желтого.

В.А. Лойко

В архив