Читайте в № 21 от 24 мая 2023 г.
САД
У меня в саду
Осмотр растений сада показал, что после
возможных слабых заморозков до -0,5…-1°C в ночи с 8 по 10 мая у меня в
саду никаких других заморозков не происходило. Как говорится, пока бог
миловал. В то же время значительно более сильные заморозки прошли в
большинстве других мест области, когда началось массовое цветение у
смородины, крыжовника, уссурийской и китайской сливы, гибридной алычи,
груши, черемухи и ряда других растений, которые могли привести к гибели
во многих местах и распустившиеся цветки и образовавшиеся завязи.
Поэтому считаю, что садоводам, чьи сады и садовые участи расположены в
местах, сходных по своим погодным условиям с местом расположения моего
сада, повезло.
Но при этом еще надо иметь в виду, что очень хорошее, без присутствия
заморозков цветение указанных и других растений в саду при малом
количестве насекомых-опылителей еще не гарантирует их хороший урожай. С
начала цветения абрикоса первого мая до дней с ночными заморозками с 8
по 10 числа условия для лета и опыления цветков у насекомых-опылителей у
нас были идеальные. И эти насекомые наши ожидания вполне оправдали. Все
ягодники в основном опыляли только шмели. Цветки остальных цветущих
садовых растений, как правило, опыляли пчелы, осы, разные мухи, бабочки
и в малом количестве шмели.
После 10 числа и окончания периода ночных заморозков до 15 мая погода
стояла еще достаточно прохладная, со среднесуточными температурами не
выше 12°C и дневными температурами не выше 16°C, что значительно
ограничивало время лета насекомых-опылителей. Ведь, например, пчелы
начинают летать только при температуре выше 12°C, примерно такое же
ограничение по началу лета и у других насекомых-опылителей. Правда, у
шмелей температура лета несколько ниже 12°C, но они опыляют при этом в
основном больше только ягодники. Поэтому по указанной причине качество
опыления цветков садовых растений в этот период должно быть существенно
ниже. Но в это мое пребывание в саду, когда был пик цветения
обыкновенной, степной и войлочной вишни, началось цветение и большинства
культурных сортов яблони, погода для опыления и оплодотворения цветков
насекомыми опять установилась очень благоприятная. А еще дальше, скорее
всего, в самом начале июня должно начаться цветение садовых боярышников,
а потом еще и садовых рябин и аронии, а там погода должна быть еще
лучше.
На третий день пребывания рано утром мною был проведен еще осмотр
растений рябины домашней, айвы обыкновенной и гуми после зимовки. Все
четыре растения рябины домашней великолепно перезимовали, ни одно из них
совершенно не подмерзло и не подопрело. Растение гуми получило
вымерзание и подопревание нескольких ветвей, но основная часть кроны
сохранилась, то есть считаю, перезимовало также удовлетворительно. И
рябина домашняя, и гуми зимовали в пригнутом состоянии, укрытые
материалом для тарных мешков и снегом. Растения айвы обыкновенной
зимовали в пригнутом состоянии, укрытые в морозную зиму только снегом.
Из-за малой высоты снежного покрова в прошедшую зиму некоторые кусты
айвы обыкновенной вымерзли до уровня почвы, может быть, у этих кустов
вымерзла и корневая система. У отдельных кустов вымерзли отдельные сучья
или побеги. Есть кусты, у которых пострадали только верхушки побегов.
Короче говоря, зимовка айвы обыкновенной в прошедшую зиму была очень
неудачной. Это – вторая такая неудачная для этой айвы зима за 40 лет
роста в моем саду.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
КАК УДОБРЯТЬ И ПОЛИВАТЬ КАРТОФЕЛЬ
У большинства садоводов почему-то бытует устоявшееся мнение, что
выращивать картофель очень легко – посадил в мае, окучил в июне, убирай
в сентябре – вот и весь уход. Но, мягко говоря, это далеко не так. Чтобы
получить голландский урожай картофеля, летом требуется «голландский»
уход за ним.
При весенней посадке картофеля пророщенными клубнями всходы появляются
через 12–15 дней, не пророщенными – через 18–24 дня. За это время вся
поверхность почвы покроется сорняками, а после дождей образуется плотная
корка.
Чтобы этого избежать, уже через 5–6 дней после посадки надо провести
первое рыхление почвы, которое улучшает снабжение растений кислородом,
особенно на тяжелых глинистых почвах, уничтожает прорастающие сорняки в
фазе «белой ниточки», которые в это время очень уязвимы, и помогает
сохранить влагу в почве. При этом очень важно не опоздать с первым
окучиванием растений.
Корни у картофеля растут не только вглубь, но и вширь, что хорошо видно
при окучивании, если всходы уже переросли фазу первого окучивания. При
этом тяпкой повреждается часть корней, которые находятся близко к
поверхности почвы. А восстанавливает картофель корни очень медленно.
После первого окучивания образуется холмик высотой до 10–12 см, из
которого торчат верхушки растений высотой 4–5 см.
Через неделю после первого окучивания эту работу надо повторить, но
более осторожно, чтобы не повредить всходы. Высота холмика после этого
достигнет 20 см и больше. Многие опытные садоводы проводят во время
цветения картофеля и третье окучивание растений.
Окучивание растений лучше проводить в теплые солнечные дни, когда
потревоженные сорняки хуже приживаются, а растения картофеля еще не
слишком ломкие. При этом осторожно острой тяпкой подрезают сорняки около
куста и затем нагребают на них почву из междурядья. А образовавшуюся
канавку в междурядьях необходимо разрыхлить на глубину 8–10 см, чтобы не
оставлять своих следов и следов тяпки.
Чтобы получить хороший урожай клубней, картофель необходимо
подкармливать. Но делать это надо не позднее середины июля, иначе может
задержаться созревание клубней. Сигналом для подкормки может служить
слабое развитие растений и внешние признаки их голодания. При этом
запомните главное правило – подкормки проводят только после полива или
дождя.
Первую подкормку проводят в начале роста ботвы, если стебельки тонкие и
бледно-зеленые. Для этого на 1 погонный метр полосы картофеля вносят по
1 чайной ложке мочевины или аммиачной селитры и 1,5 стакана перегноя.
Очень полезны в это время и «жидкие компосты» из сорных трав, в которые
лучше добавить немного перегноя.
Вторую подкормку проводят во время бутонизации растений. Для этого на 1
погонный метр полосы вносят по 3 ст. ложки древесной золы и 1 чайной
ложке сульфата калия. Эта подкормка ускоряет цветение картофеля.
Третью подкормку делают во время цветения для ускорения образования
клубней. Для этого в ведре воды растворяют 2 ст. ложки суперфосфата и 1
стакан коровяка и вносят по 0,5 литра раствора под куст.
А как быть, если к моменту смыкания рядков толстые и длинные стебли с
темно-зелеными листьями уже полегли, а цветочных бутонов еще не видно?
Причина совершенно ясна – ваши растения жируют, т. к. вы внесли
избыточные дозы азотных удобрений. В этом случае ботву надо укоротить на
четверть, внести в почву золу по 1 стакану на 1 метр междурядья,
растения слегка окучить и временно прекратить полив.
Хотя картофель, как правило, огородники не поливают, он вопреки
распространенному ошибочному мнению, что это и делать не надо, нуждается
в большом количестве влаги. Но, в отличие от известных «водохлебов»
капусты и огурцов, его не надо поливать каждые 2–3 дня. Чтобы получить
хороший урожай клубней, его достаточно обильно полить 2–3 раза, а иногда
и того меньше...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Полив и подкормка цветочных растений
ак всегда, погода преподносит нам
сюрпризы – зима была малоснежная, весна очень ранняя с всплеском жарких
дней в конце марта–начале апреля, которые, по сути, и не нужны были,
только вытянули почти всю влагу из почвы. И заморозки по ночам
держались. Все равно в нашем климате и садоводы и сельскохозяйственные
предприятия выходят на поля или в конце апреля, или даже в начале мая.
Влаги в почве очень мало, лето впереди, и неизвестно каким оно будет.
Полив растений будет зависеть от количества выпадающих осадков. При
сырой погоде и полив минимальный. Недостаток же влаги может сильно
повлиять на рост, развитие и цветение растений.
В разный период жизни растений требуется разный полив. После посадки все
растения (рассада, черенки, отводки, деленки, луковицы, клубни,
корневища) следует полить сразу же обильно, независимо от степени
влажности почвы. Рассаду однолетников поливать нужно ежедневно, пока она
не приживется, а затем в зависимости от погоды – 2–3 раза в неделю,
расходуя на лунку 0,5–1 литр воды. Многолетники в первый год жизни
(посадки) нужно поливать часто. В дальнейшем, когда растения
разрастутся, полив следует проводить только в засушливый период. Во
время цветения и формирования семян полив следует увеличить, т. к. в это
время растения потребляют много воды.
У влаголюбивых культур, если их не поливать в сухую жаркую погоду,
цветение уменьшится или совсем прекратится. Регулярного полива требуют
многолетники: аквилегия, бруннера, дельфиниум, люпин, хризантема; из
однолетников – астра, виола, бальзамин, душистый горошек, петуния,
бархатцы. Розы очень влаголюбивы, их следует поливать 1–2 раза в неделю,
не менее 10–15 л на куст. Пионы поливать по 15–20 л на куст, особенно в
период цветения и после, когда идет закладка побегов будущего года, и в
сентябре, когда идет вторичный рост корней. Лилии поливать не часто, но
обильно. Почва вокруг георгин и клубневой бегонии должна быть постоянно
влажной. Тюльпанам и нарциссам нужен полив во время выхода цветоносов,
чтобы они были длиннее, а нарциссам и после цветения нужна влага, т. к.
в это время интенсивно растут луковицы и детки. Гладиолусы следует
поливать 1–2 раза в неделю обильно, а частые и легкие поливы
способствуют развитию корней в поверхностном слое почвы, а это ухудшает
рост и развитие корней.
Для того, чтобы определить нуждается ли растение в поливе, надо взять
небольшое количество земли у корней и сжать в кулаке. Если комок земли
влажный на ощупь и сохраняет форму – полив не нужен, а если земля сухая,
то она сразу же рассыпается. Полив следует проводить в два этапа:
сначала надо увлажнить верхний слой почвы, а затем как следует смочить
землю, чтобы вода попала и в более глубокие слои. Хорошим считается
такой полив, если поливная вода через определенное время сомкнется с
влагой более глубоких слоев (на глубине 20–25 см) и не останется сухого
слоя земли. После полива поверхность почвы замульчировать перегноем или
торфом или прорыхлить на глубину 3–5 см, чтобы избежать образования
корки и испарения.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
ГВОЗДИЧНЫЙ КОРЕНЬ
С гвоздикой он ничего общего не имеет, так как принадлежит к семейству
Розоцветных. Однако толстое, ползучее корневище гравилата обладает
гвоздичным запахом и используется как пряность, заменяющая гвоздику при
консервировании плодов и овощей, а также для ароматизации кваса, пива и
вина, которым придает вкус вермута.
Это многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см. Стебель покрыт
мягкими волосками, листья очередные, тройчатые. Цветет гвоздичник в мае
– начале июня. Одиночные крупные светло-желтые цветки расположены на
длинных цветоносах (родственный ему гравилат речной имеет темно-красные
стебли и поникшие цветки с красновато-бурой чашечкой). Встречается
гравилат городской на лесных опушках, среди кустарника, на лугах по всей
территории нашей страны.
Растение содержит много дубильных веществ (30%), эфирное масло, крахмал,
смолы, горькие вещества. Из молодых листочков гравилата можно готовить
салат. Они содержат более 100 мг% витамина С и свыше 50 мг% каротина.
Однако листья не обладают особым вкусом, поэтому их лучше использовать с
другими овощами.
Ранее корневища обоих гравилатов применяли в медицине в качестве
вяжущего и укрепляющего средства при желудочно-кишечных заболеваниях. В
настоящее время растения используются только в народной медицине как
противовоспалительное, антисептическое, кровоостанавливающее и
отхаркивающее средство. Сухой порошок или отвар корневищ, настой травы
принимают при влажном бронхите, туберкулезе легких, катарах желудка и
кишечника, метеоризме, поносе, реже – при заболеваниях печени, почек и
малярии. Растения употребляют при кровохаркании, маточных и
геморроидальных кровотечениях, кровоточивости десен. Назначают как
общеукрепляющее средство ослабленным больным. Трава гравилата в смеси с
другими растениями входит в состав противозолотушного сбора. Отвар
корневищ гравилата речного используют для ванн при суставных и мышечных
болях, вывихах. Чай из сухих листьев и корней полезен при воспалениях
полости рта и десен.
Осенью гвоздичник можно пересадить в сад, он теневынослив и
засухоустойчив. Надземную часть гравилата собирают во время цветения.
Корневища взрослых плодоносящих растений выкапывают поздней осенью или
ранней весной до образования цветоносного стебля. Их отряхивают от
земли, промывают и сушат на воздухе в тени. Хранят в банках с плотно
закрытыми крышками.
1. 1 ст. ложку травы залить 1 стаканом кипятка, настоять в течение часа,
процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день до еды.
2. 1 ст. ложку измельченных корней залить 1/4 стакана воды, довести до
кипения, охладить, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 3–4 раза в день
до еды.
3. Сухой порошок корней гравилата. Принимать по 1 грамму с медом 3–4
раза в день при кашле и астме.
4. 5 ст. ложек измельченного корня залить 0,5 литра вина. Настаивать в
течение 7–8 дней. Принимать по 1 ст. ложке через час после еды при
заболеваниях желудка.
Салат из гравилата: возьмите 15–20 листочков, обварите их кипятком,
добавьте такое же количество зеленого лука. Порежьте, посолите,
заправьте сметаной или майонезом, украсьте вареным яйцом. В суп корни
гравилата кладут за 5–7 мин. до его готовности.
Л.В. Михайличенко