В архив

Читайте в № 22 от 30 мая

САД

 

И снова об орехе маньчжурском

Просматривая находящиеся у меня письма читателей, пришедшие в редакцию в прошлом году, я обнаружил два письма от садоводов из Екатеринбурга, в которых задавался одинаковый вопрос. В первом письме садовод З.И. Сметанина рассказывала, что она весной 2010 года посадила семена грецких орехов, выросшие из них сеянцы на зиму полностью укрыла снегом, и они у нее очень хорошо перезимовали и летом прошлого года отлично подросли. Во втором письме садовод Н.С. Литвак рассказывала, что она посадила семена грецкого ореха весной прошлого года, и сеянцы из них тоже начали очень хорошо расти. Письма пришли летом прошлого года. Оба садовода спрашивали, что будет с этими сеянцами дальше. Еще пришло письмо от садовода из Каменск Уральского Н.И. Зимина, в котором он просил рассказать, как можно у нас вырастить маньчжурский орех.
Хочу в самом начале данной статьи сначала ответить первым двум указанным садоводам, да и вообще всем остальным, что в Свердловской области настоящий грецкий орех по имеющимся климатическим условиям не может расти. Поэтому все усилия, затраченные этими садоводами на выращивание их сеянцев, оказываются напрасными. В прошедшую малоснежную зиму при температуре воздуха 30, 31 января и 1, 2 февраля от -25 до -30°С, и на поверхности снега от -30 до -35°С сеянцы должны были вымерзнуть либо по уровень снега, либо по уровень почвы. В последующие годы такие сеянцы должны будут летом отрастать от сохранившейся в снегу живой их части или корневой шейки, если не вымерзли корни, а зимой снова, если она достаточно морозная, вымерзать по уровень снега или почвы, и так до конца их жизни. Единственной альтернативой для данных садоводов может быть посадка семян или сеянцев маньчжурского ореха.

Чтобы не было спекуляций в отношении возможности выращивания в наших условиях ореха грецкого, приведу и определенные специалистами климатические требования данного вида ореха. А эти требования таковы: сумма средних суточных температур выше 10°С должна составлять 2700°С и выше, а минимальная зимняя температура должна быть не ниже -32°С. Правда, указывается, что в отдельных случаях грецкий орех хорошо растет и плодоносит и при минимальной зимней температуре, не превышающей -34°С. Местности с указанными климатическими показателями располагаются на территории Средней Азии, Центрально-Черноземной зоны и юга России, Украины, Белоруссии и отдельных мест Прибалтики. Так что ни о каком выращивании в открытой форме, да и в стланцевой тоже, в нашей области и скороплодных, и обычных грецких орехов не может быть и речи. Не покупайтесь на рекламу и не тратьте попусту время, труд и деньги.
Орех маньчжурский является одним из самых морозостойких и зимостойких видов ореха. По данным специалистов, граничными для выращивания этого вида ореха являются местности с суммой средних суточных температур выше 10°С более 1600°С и зимними минимальными температурами до -46°С. Хотя при больших суммах средних суточных температур выше 10°С при хорошем вызревании побегов деревья ореха маньчжурского хорошо перезимовывали в Горно-Алтайске и при -50,5°С, а в ряде пунктов Восточной Сибири – даже при -52°С. Исходя из указанных граничных климатических условий, можно рекомендовать выращивание ореха маньчжурского во всех районах Свердловской области, южнее Серова, кроме горной ее части. Но с целью более лучшего и регулярного плодоношения целесообразнее заниматься выращиванием ореха маньчжурского только в средней и южной части области.
На территории России в естественных условиях в диком виде орех маньчжурский растет в Приморском крае, южной части Амурской области и Хабаровского края, за рубежом на полуострове Корея и в Северном Китае. Растет в составе долинных широколиственных лесов на глубоких, плодородных, богатых перегноем и воздухопроницаемых почвах. Своей пышностью и «тропическим» обликом уссурийская тайга во многом обязана произрастающему в ней маньчжурскому ореху. Ведь и впрямь, нет там дерева с более раскидистой, пальмовидной кроной, составленной из таких крупных рогатых веток, как у ореха. Да и никакое другое дерево не имеет столь огромных – до метра длины и до 40 см ширины, а на юге Приморского края даже длины до 1 м 25 см – перистых листьев. А в каждом листе – до 19 листочков, причем каждый из них сам сошел бы за крупный лист. При взгляде на орех, когда он цветет: тычиночные сережки, свисая с веток, колышутся на майском ветру, как золотая бахрома. Не менее нарядны и плоды: крупные, в зелено-желтых оболочках, тяжелыми гроздьями свисают они с концов веток (рис.1).
На своей родине орех маньчжурский образует крупные деревья, до 27–29 м высоты и 60–70, редко – 90–100 см в диаметре ствола. Корневая система мощная, с глубоким стержневым и хорошо развитыми, неглубоко залегающими боковыми корнями. Деревья ветроустойчивы. Стволы прямые. Кора на молодых стволах гладкая, светло-серая, на старых – темно-серая, с глубокими продольными трещинами. Крона редковетвистая, ажурная, на отдельных деревьях – низкопосаженная, раскидистая, у растущих в насаждении – более компактная, высокоподнятая. Побеги желтовато-коричневые, опушенные. Почки крупные, желтоватые, бархатистоопушенные. Листья расположены спирально и большей частью сосредоточены у концов ветвей. После опадения листьев на побегах остаются крупные рубцы. Листья сложные, непарноперистые, из 11–19 листочков. Листочки продолговато-эллиптические, со слегка оттянутой верхушкой, мелкопильчатые, 5–20 см длины и 3–12 см ширины, с резко выраженным жилкованием, снизу железисто-опушенные, при растирании издающие йодистый запах (рис.2).
Маньчжурский орех – растение однодомное, с раздельнополыми цветками. Цветки мелкие, невзрачные, с простым околоцветником из четырех-пяти листочков. Мужские цветки имеют несколько тычинок, собраны в длинные (10-25 см) массивные сережки, свисающие из пазух листьев в верхних частях ветвей. Женские – с двухлопастными ярко-розовыми рыльцами, сидят по 3–10 и более, на коротких опушенных цветоножках, расположенных на концах побегов. На каждом дереве мужские и женские цветки цветут разновременно и не могут взаимоопыляться, что обеспечивает перекрестное опыление и требует наличия других цветущих деревьев. Опыляются цветки при помощи ветра. Из тычиночных цветков пчелы собирают пыльцу.
Плоды костянкообразные (ложная костянка), овальной или округло-овальной формы, 4,5–6 см длины и 2,5–3,5 см в диаметре, с мясистой железисто-опушенной оболочкой. В естественных условиях и в культуре встречаются деревья с различными по форме и величине плодами. Это может быть использовано для отбора лучших форм маньчжурского ореха. Цветение происходит одновременно с распусканием листьев, в конце мая. Плоды созревают в сентябре и сразу опадают. Пожелтение листьев начинается в середине сентября, листопад заканчивается в первой половине октября. В хороших условиях естественного произрастания плодоношение начинается с 6–8-летнего возраста, в культуре – иногда раньше, с четырех–пяти лет. А на бедных сухих почвах с холодными вегетационными периодами, а также в сгущенных плотных древостоях – с 12–15 лет. Урожайные годы, даже с благоприятными климатическими условиями чередуются с двумя-тремя неурожайными или малоурожайными. В изреженных насаждениях, особенно в культуре, на плодородных почвах, урожаи в годы с отсутствием поздних весенних заморозков бывают почти ежегодно. В 1 кг очищенных от мясистых оболочек и подсушенных до комнатно-сухого состояния орехов насчитывается в среднем 115–130 штук. Выход чистых орехов из собранных плодов составляет около 70%.
К почве орех маньчжурский очень требователен. Как уже было сказано выше, хорошо растет только на глубоких, плодородных, богатых перегноем дренированных почвах. Обладая глубокой корневой системой, выносит временный недостаток влаги, может также расти и на избыточно увлажненных почвах, но при условии хорошего дренажа почвы. Выносит только кратковременное затопление паводковыми водами. Так, при 5–8-дневном застаивании весенних талых вод в местах его произрастания или при временном повышении уровня почвенных вод деревья погибают. На тяжелых же, глинистых и холодных почвах плохо развивается, медленно растет, преждевременно суховершинит и бывает недолговечным. Хороший рост, обильное и почти ежегодное плодоношение ореха – безошибочный показатель плодородия почвы в данном месте.
Об очень высокой морозостойкости и зимостойкости ореха маньчжурского было сказано выше. Однако орех маньчжурский в отдельные годы может повреждаться морозами и не в очень суровые зимы. Он не повреждался бы и в такие зимы, если бы не страдал от поздневесенних заморозков. Молодые листья и побеги его очень нежные и не приспособлены к возврату весенних холодов. Даже кратковременные ночные заморозки в воздухе до -3...-4°С полностью убивают их, после чего чернеют и осыпаются. При одно-двухсуточном снижении температуры до -1...-2°С листья и побеги ореха также замерзают. Заморозки, наблюдающиеся с 10 по 25 мая, всегда в той или иной степени повреждают побеги ореха, а с ними и пестичные цветки, находящиеся на концах годичных побегов, и реже более стойкие тычиночные сережки, развивающиеся из отдельных почек. Из-за этого плодоношение иногда бывает слабым или отсутствует. После замерзания молодых листьев и побегов рост новых происходит из запасных почек. В результате таких повреждений, особенно в конце мая, развитие новых побегов запаздывает почти на целый месяц, они плохо вызревают и у деревьев, сильно пострадавших весной, обмерзают в последующую зиму независимо от ее суровости.
Наряду с большой чувствительностью ореха маньчжурского к поздним весенним заморозкам, еще одним недостатком его является сильная подверженность солнечным ожогам. Ткани ореха морозостойки, но не приспособлены к резким сменам температуры, которые часто наблюдаются у нас в ноябре и марте, и особенно при возврате холода в апреле после несвоевременно теплого марта. Во время устойчивых оттепелей освещенные участки стволов и скелетных ветвей теряют устойчивость к морозам и повреждаются при последующих падениях температуры. Часто ожоги вместе с гибелью коры сопровождаются односторонним потемнением древесины. Повреждения стволов морозами зимой иногда может вызвать и несвоевременная обрезка ветвей при выращивании ореха в культуре. Обрезать орех в апреле и мае, иногда до середины июня, нельзя из-за обильного сокодвижения (как и у березы). Поздняя обрезка живых ветвей (в конце июля) задерживает окончание камбиальной деятельности вокруг некоторых срезов (в основаниях ветвей), и эти участки зимой вымерзают. Скорее всего, наиболее подходящим сроком обрезки ореха маньчжурского в условиях нашей области должен быть конец июня–начало июля.
Орех маньчжурский светолюбив, но в первые годы жизни мирится со слабым притенением и даже нуждается в нем. Да и во взрослом состоянии, благодаря способности развивать огромную листовую поверхность, он довольствуется ограниченным освещением, произрастая в естественных условиях во втором ярусе насаждений. На улучшение освещения отзывается разрастанием боковых ветвей, расширением кроны, ускорением начала плодоношения и увеличением урожайности. Растет быстро. Так, в условиях моего сада однолетние сеянцы, как правило, имели высоту 25–30 см, двухлетние – 40–60 см, трехлетние – 60–70 см, а 4–5-летние – 70–120 см. Наибольший рост наблюдался в наиболее теплые и влажные летние периоды. Особенно сильный рост происходил с 5 до 20 лет (возраст моих взрослых деревьев 33 года). В средних условиях произрастания в естественной среде высота деревьев в 10 лет обычно бывает 3–4 м, диаметр ствола – 4–5 см и только в 100 лет высота достигает 26–27 м, а диаметр ствола – 45–50 см. Быстрый рост в высоту наблюдается до 80–90 лет, после чего прирост замедляется. Дерево доживает до 200–250 лет, иногда и значительно дольше.
В природных условиях маньчжурский орех возобновляется семенами и пневой порослью. В условиях культуры возможно размножение этими же двумя способами, а также с помощью прививки при распространении особо ценных образцов и форм. Искусственное размножение семенами не представляет никаких трудностей. Предпочтителен осенний посев свежесобранными семенами, причем можно высевать орехи прямо в мясистых оболочках, предварительно обработав их ядами для защиты от мышей. Для весеннего посева семена следует сохранять в течение зимы в незамерзших траншеях после намачивания в воде в течение 10 дней или стратифицировать в течение 3–4 месяцев в чистом влажном песке при температуре 5–7°С в подвале или домашнем холодильнике. В качестве посуды для стратификации могут быть использованы пластмассовые или керамические горшочки для выращивания цветов. Для уменьшения испаряемости из горшочка воды на него следует надеть сверху тонкий полиэтиленовый пакет. В течение всего периода стратификации следует предохранять семена от плесени, периодически проверяя их состояние и в случае необходимости делая их промывку холодной водой.
В конце периода стратификации не все плоды орехов бывают одинаково подготовлены к посеву: у одних уже прорастают корешки, у других только начинают расходиться швы костянок, у третьих они широко растрескиваются, у четвертых не растрескиваются. Проявление таких особенностей семян орехов при стратификации объясняется разностью температурного режима и влажностью песка в период стратификации, а также зависимостью от условий произрастания и качества плодов маточных деревьев. Более высокая приживаемость сеянцев оказывается при посеве семян с непроросшими корешками. Дело в том, что молодые корешки орехов очень хрупкие и легко обламываются при посеве или загнивают либо в период стратификации, либо в грунте. Интересный способ ускорения стратификации семян маньчжурского ореха был предложен и проверен П.И. Мжельским. Сухие семена ореха в начале марта были погружены на сутки в горячую воду (но, конечно, не в сильно горячую или кипяток), после чего застратифицированы в песке в 2–3 слоя (семян было много) и оставлены в отапливаемой комнате. Уже через месяц, в начале апреля, семена верхнего слоя начали прорастать, а в конце апреля проросли все.

Продолжение следует

В.Н. Шаламов


 

ОГОРОД

 

ПОЛЮБИТЕ ЛАГЕНАРИЮ

Нет-нет, да и встретятся на каком-нибудь рыночном прилавке причудливые плоды, по форме напоминающие то ли гигантский огурец или бутылку, то ли вазу для цветов. Это и есть лагенария, или бутылочная тыква, – до сих пор малоизвестное у российских садоводов растение из семейства тыквенных.
Более пяти веков назад знаменитый русский землепроходец Афанасий Никитин в своей книге «Хождение за три моря» писал: «Огурец этот диковинный, очень длинный и вкуса изрядно доброго».
Ее плоды по цвету похожи на кабачки, а по форме – на огурцы, а точнее – на сильно удлиненную бутыль. Отсюда и произошло ее второе название – бутылочная тыква. В народе это растение называют вьетнамским кабачком, индийским огурцом, соусным кабачком и т.д.
Это растение часто упоминается в древнейших китайских рукописях, где указывается, что уже в те времена бутылочная лагенария считалась царицей всех овощей. Ее специально выращивали при императорском дворе для изготовления фигурных ваз и других сосудов, которыми китайский император в знак особой милости одаривал своих подчиненных.
Лагенарию также издавна возделывают в странах Южной Азии – от Вьетнама до Ирана и в большинстве стран тропической Африки, где она и сейчас широко используется для изготовления мисок, ковшей, кружек и т.д.
Молодые плоды лагенарии внешне похожи на крупный кабачок. Они имеют хороший вкус и очень высокие диетические качества. Когда они небольшие (длиной до 40 см), их употребляют в пищу, как обычные огурцы, которым они ни в чем не уступают по вкусу. Но самое деликатесное блюдо из лагенарии – это икра, которая готовится, как кабачковая, но превосходит последнюю по вкусу.
Плоды лагенарии консервируют, маринуют, иногда даже используют в пищу молодые стебли и листья. Поскольку у недозрелых плодов лагенарии кожура тонкая и мягкая, то при мариновании ее не снимают.
В народной медицине молодые плоды лагенарии широко используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, при катарах желудка. Считается, что лагенария содержит вещества, сдерживающие рост опухолей.

Незнакомка из влажных тропиков
Лагенария – лиановидное растение с ползучим стеблем длиной до 10–15 метров и толщиной у основания до 2,5–3 см. Даже ее боковые ответвления при достатке питания и влаги вытягиваются в длину до 5–6 метров.
Могучая лиана очень декоративна. Листья ее исключительно живописны. Они очень крупные, бархатистые, с мягким войлочным опушением, имеют длинные черешки. Увитая многочисленными цепкими побегами беседка, утопающие в море зелени и крупных белых цветов, свисающие с изгороди, как гигантские свечи, плоды лагенарии – все это создает фантастическое зрелище.
Лагенария имеет исключительно мощную корневую систему. Главный ее корень – толстый и проникает в почву на глубину до 80 см, а боковые корни достигают длины 3 метров и более. Поэтому лагенария может широко использоваться в качестве подвоя для выращивания ценных сортов арбуза, дыни и тыквы. Очень интересно и то, что лагенария быстро образует не только подземные, но и воздушные корни.
Особенность развития лагенарии – обильное и длительное цветение. Цветки лагенарии очень крупные, бокаловидные, раздельнополые. Утром они светло-кремовые, а вечером – почти белые. Мужские цветки имеют длинные цветоножки, женские – короткие и более толстые. Цветки лагенарии очень быстро увядают. Но опадают одни цветки, сразу появляются другие, и все растение до поздней осени стоит в цвету.
Плоды лагенарии имеют разнообразную форму – от цилиндрической и змеевидной до шаровидной и бутылкообразной. Кроме того, плодам можно придавать форму по своему желанию, помещая завязи в деревянные формы, которые будут заполняться растущим плодом.
В садах любителей выращивают в основном формы лагенарии с удлиненным плодом, которые при обилии питания могут вырастать длиной до 2 метров и диаметром до 10 см. Поверхность такого плода гладкая, с густым опушением, которое быстро исчезает.
Лагенария – растение урожайное, с одного куста можно получить до 40 кг плодов, каждый из которых может достичь в длину 2 м, а их средняя масса составляет 6–8 кг. Размеры плодов регулируются прищипкой боковых побегов и количеством оставленных на растении завязей.
В пору потребительской зрелости (при длине плода до 50–60 см) мякоть у плодов нежная, а кожица тонкая. По мере дальнейшего роста и созревания такого плода ткани у него пересыхают, а кожица деревенеет, превращаясь в настоящую «танковую броню». Именно поэтому зрелые плоды лагенарии в пищу практически не пригодны.
Семена у лагенарии крупные, неправильно прямоугольной формы, чаще коричневые или светло-желтовато-коричневые, имеют прочную оболочку.
Лагенария требовательна к теплу, свету и влаге, как истинная южанка из влажных тропиков, но избыток влаги она переносит плохо. При нормальном соблюдении этих условий ее побеги вырастают за сутки на 10–15 см, а плоды на 5–6 см и более. Жару и засуху лагенария переносит достаточно хорошо, однако рост побегов и плодов в эту пору у нее значительно уменьшается.
Место для выращивания лагенарии надо выбирать самое солнечное, лучше всего с южной стороны строения, на небольшом южном склоне, хорошо защищенном от холодного ветра. Она исключительно теплолюбива и не переносит даже малейших заморозков.
Лагенария любит плодородную, структурную почву с глубоким пахотным слоем, хорошо удобренную перегноем. Она вообще не переносит кислых почв и близкого стояния грунтовых вод.
На сильно увлажненных и питательных почвах растение способно нарастить большую вегетативную массу и дать крупные плоды. Поэтому при подготовке почвы для ее выращивания осенью на 1 кв.м грядки надо внести по 2 ведра перепревшего навоза, по 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложке сульфата калия, 0,5 стакана древесной золы и глубоко перекопать.
Весной после таяния снега грядку рыхлят, предварительно добавив в почву по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв. метр. Перед высадкой рассады грядку снова рыхлят, а затем делают лунки.
На Урале лагенарию можно вырастить в открытом грунте только рассадным способом. Для этого в последние дни апреля за 30–35 дней до высадки рассады в открытый грунт надо начинать подготовку семян к посеву.
Семена ее имеют очень твердую кожуру, поэтому их перед посевом сначала замачивают в течение 20–30 минут в горячей воде с температурой 45–50°С, а затем в течение 2–3 суток проращивают в мокрой ткани или в сырых опилках в теплом месте с температурой не менее 30 градусов.

Продолжение следует

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЦВЕТНИК В ИЮНЕ

К началу июня на большинстве садовых участков уже все посажено. Ну, а кто еще не успел это сделать, надо побыстрей закончить основные посадки в начале месяца, т.к. грунтовые воды постепенно опускаются, земля становится сухой, прорастание семян и приживаемость рассады затрудняются.
С каждым днем в июньском цветнике появляются все новые краски. Все еще продолжают цвести ландыши, тюльпаны, нарциссы, а рядом с россыпью нежных маргариток уже расцветают пышные пионы и нежно-радужные ирисы.
С начала месяца уже пора браться за косу, т.к. трава растет не по дням, а по часам. На газонах ее скашивают или подстригают так, чтобы высота оставшегося травостоя была примерно 3–5 см.
С первых дней июня при теплой погоде, как только исчезнет угроза весенних заморозков, высаживают в цветники рассаду теплолюбивых летников – астр, амаранта, бальзамина, бегонии, бархатцев, душистого горошка, ипомеи, георгин, лобелии, настурции, петунии, сальвии, циннии, фасоли вьющейся и т.д.
Обычно их рекомендуется постепенно закаливать, приучая к холоду. Однако можно обойтись и без этого, если сразу после высадки их опрыскать препаратом «Экоберин» и повторить опрыскивание через 2–3 дня.
Посаженные растения обильно поливают и в течение 3–4 дней затеняют бумагой от солнца. Пленка для этой цели непригодна, т.к. под ней листья и стебли перегреваются и даже «сгорают».
Но если ваш участок расположен в местах, где заморозки бывают очень часто, то рассаду этих культур высаживать раньше 10–15 июня не следует, да и то с предварительной закалкой. Боятся утренних заморозков однолетние георгины и клубневая бегония.
В это же время высаживают в грунт подрощенные корнеклубни георгин. Еще до их посадки необходимо вбить в землю крепкие колья, т.к. побеги георгин очень хрупкие и могут легко сломаться от ветра.
Если вы увидите, что в конце июня у клубневых георгинов отрастает слишком много побегов, то часть их надо удалить, чтобы не слишком истощалось корневище, да и цветы будут роскошнее. Обычно оставляют 3–4 мощных побега, а остальные – удаляют. При этом пасынки, как и у помидоров, выламывают.
Надо выщипнуть часть бутонов у пионов, пасынки у хризантем, оставить не более 4–5 стеблей у флоксов, тогда цветки будут крупнее. Надо выщипнуть семенные коробочки у ирисов. А у люпинов надо срезать под корень цветоносы, не давая им осемениться, тогда они зацветут в августе повторно.
Необходимо срезать отцветающие кисти сирени, не трогая веток, на концах которых закладываются цветочные почки будущего года.
В июне активно растут клематисы. Их полезно полить известковым молоком и подкормить навозной жижей, в сухую погоду поливать. А при появлении первых бутонов их надо подкормить комплексным минеральным удобрением.
К середине месяца необходимо закончить прореживание в грунте посевов летников и распикировать двулетники и многолетники, если это не удалось сделать раньше.
Если у вас в цветнике растут двулетники (маргаритки, незабудки), то после раннелетнего бурного цветения с наступлением жаркой погоды побеги у них обычно вытягиваются и полегают, а цветки измельчаются.
Поэтому имеет смысл эти, ставшие уже недекоративными, растения убрать с клумбы, а на освободившееся место после соответствующей подготовки почвы высадить летнюю рассаду цветов-однолетников.
В начале месяца надо подкормить многолетники (астильбу, дельфиниум, лилейник, пионы и т.д.). Лучше для этого использовать жидкую подкормку (3 стакана коровяка, по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и калийных удобрений на 1 ведро воды на 1 кв. метр цветника). А ирисы необходимо подкормить в период бутонизации и в начале цветения, не ограничиваясь одной ранней весенней подкормкой.
Если в июне стоит длительное время сухая погода, то необходимо полить все цветы, в т.ч. и уже отцветшие тюльпаны, нарциссы и т.д. Из многолетников особенно тяжело переносят засуху аквилегия, георгины, гладиолусы, дельфиниум, клематисы.
В середине июня необходимо проверить, не пришло ли время делить гнезда галантусов, крокусов, кандыка, мускари и т.д. Их надо выкопать во второй половине месяца. Луковицы галантусов, мускари, пролесок надо подсушить 2–3 дня, освободить от старых корней и хранить до посадки во влажном песке или торфе, а луковицы других культур хранят в проветриваемом помещении.
Пришла пора высаживать укорененные в прошлом году черенки роз. Через 10–15 дней после посадки саженцы необходимо подкормить настоем коровяка (1:10) с добавлением 0,5 чайной ложки мочевины на 1 ведро настоя. Саженцам нужен частый полив, а в засушливый период – ежедневный полив, а также опрыскивание.
У привитых роз, сирени и других кустарников необходимо регулярно вырезать поросль у основания, отгребая почву и отрезая дикие побеги как можно ближе к корню. В это же время подравнивают живые изгороди и обрезкой формируют отдельные кусты.
Размножают черенкованием флоксы, солидаго, гелениум, а также клематисы и декоративные кустарники (чубушник, спирея, калина). Черенки укореняют в парнике или в ящиках с влажным песком, установленных на веранде или на подоконнике с северной стороны.
В песок для лучшей аэрации надо добавить размельченный торф и пенопласт. Ящики прикрывают неплотно пленкой и ежедневно опрыскивают черенки водой. После образования корней растения высаживают на подготовленное для них место в саду.
В последней декаде надо готовить участок под ирисы, выбирая открытые, но защищенные от ветра места. Почву надо глубоко перекопать, тщательно выбирая сорняки, которые потом убрать практически невозможно. Если почва кислая, то ее надо нейтрализовать, внести на 1 кв.м по 1 ведру перегноя (но не навоза), по 1 ст. ложке суперфосфата и калийных удобрений, по 0,5 стакана золы.
Поскольку у астильб корневище нарастает вверх, а у флоксов оно выпирает из земли, то необходимо обязательно подсыпать под них почву, иначе не будет хорошего цветения, поскольку цветочные почки расположены у этих растений возле самого основания стебля.
А если у вас есть хвойные растения, то они в начале июня тоже нуждаются в подкормке. Для этого надо на 1 кв. метр внести по 3–4 ст. ложки нитрофоски, а еще лучше – комплексного минерального удобрения, в котором содержатся бор и молибден.
Ну и о поливе цветов. Во избежание ожогов листьев поливку цветов лучше производить рано утром до 9 часов и вечером после 18 часов. А высокорастущие многолетники можно поливать в прикорневую лунку из лейки в любое время дня, используя для этого воду из бочек или баков, предварительно прогретую на солнце.

Д.Д. Черняева
 

ЗДОРОВЬЕ

ДОКТОР ЛУК

Продолжение. Начало в № 21

В народной медицине для лечения гипертонии применяют настой из лука, чеснока и лимона. Для его приготовления надо измельчить 1 луковицу, 4–5 зубчиков чеснока и 1 лимон без корки и семян, перемешать с 1 стаканом сахара и 2 стаканами холодной кипяченой воды. Смесь настоять в темном прохладном помещении 10 дней, периодически ее потряхивая, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15–20 минут до еды до выздоровления.
У людей, не употребляющих в пищу лук, повышается свертываемость крови. Антитромбозное действие лука настолько велико, что превосходит возможности аспирина.
Применяют лук и при диабете. Для этого надо 2–3 измельченные луковицы залить 2 стаканами теплой воды, настоять 8 часов, процедить. Принимают настой по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.
При заболеваниях печени 0,5 кг пропущенного через мясорубку лука надо смешать с 1 стаканом сахара и томить в духовке до пожелтения смеси. Принимают ее по 1 столовой ложке натощак в течение 8–10 недель.
При гепатите хорошо помогает винная настойка из лука и полыни. Для ее приготовления надо 300 г лука протереть через сито, добавить 2 ст. ложки порошка полыни, 100 г меда. Затем эту смесь залить 0,7 л сухого белого вина и настоять в темном месте 3 недели. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
При запорах надо бутылку на две трети заполнить измельченным репчатым луком, залить водкой и настоять в темном месте 10 дней. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день перед едой.
Лук применяют как мочегонное и противоцинготное средство, а сок лука способен влиять на почечный песок. Однако следует знать, что использовать мочегонные свойства лука при отеках, заболеваниях сердца и печени можно только после беседы с лечащим врачом.
При простатите и водянке в народной медицине применяют лечебный настой, приготовленный из 200 г измельченного лука и 0,5 л белого сухого вина. Смесь надо настоять 12 суток, процедить и принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день после еды. Лечение состоит из нескольких 3-х недельных курсов с перерывом между ними по 10 дней.
Для лечения простатита применяют и смесь из равных долей плодов кориандра, семян подорожника, лука репчатого, петрушки и моркови. Для приготовления настоя надо 1 столовую ложку измельченной в порошок смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять на водяной бане 30 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана утром за 30 минут до еды. Вечером принимать по 1 стакану, лежа в согретой грелкой постели.
А при мастите кашицу из печеной луковицы надо смешать с медом в соотношении 2:1 и прикладывать ее 3 раза в день до полного выздоровления.
Помогает лук избавиться и от глистов. Для этого надо измельчить 1 луковицу среднего размера, залить 1 стаканом кипятка и настоять. Принимать настой по 0,5 стакана в день в течение 5–6 дней. Можно это сделать и иначе. Лук едят натощак с селедкой, а через 30 минут принимают солевое слабительное.
Из лука, сваренного в столовом уксусе, делают компресс для удаления мозолей. Но можно сделать это и по-иному. Луковую чешую складывают в банку и заливают столовым уксусом. Банку надо плотно закрыть и оставить при комнатной температуре, затем шелуху извлечь из банки, слегка обсушить и положить тонким слоем на мозоль. Окружающую кожицу надо жирно смазать вазелином и завязать на ночь. Утром распарить ногу в горячей воде и осторожно соскоблить мозоль. Если мозоль большая, то процедуру надо повторить несколько раз.
Полезен лук и при ушибах. Свежий сок или натертая кашица лука в виде компресса – прекрасное средство, особенно при ушибах колена. При лечении нарывов в народной медицине также используют лук, испеченный в тесте или сваренный в молоке.
При грибковом поражении кожи ног лекари зону поражения смазывают луковым соком и дают ему высохнуть. Эту процедуру надо делать ежедневно до исчезновения признаков заболевания.
Кашица из зеленых перьев лука помогает при мозолях, трещинах на пятках. Для этого их растирают в кашицу, прикладывают к больным местам и бинтуют.
А при растяжении суставов мелко нарезанный репчатый лук надо смешать с сахаром, смесь хорошо растереть в ступке. На сустав положить марлю, поверх которой намазать слой приготовленной смеси.
Кашицу из лука, завернутую в марлю, прикладывают к ожогам, гнойным ранам, нарывам на коже, к больным местам при ревматизме, т.к. она препятствует образованию пузырей, снимает боль и прекращает воспалительный процесс.
Помогает лук и при укусах насекомых. Для этого ватку, смоченную соком лука, следует приложить на пораженное место на 10–15 минут или смазать им место укуса, повторив это по мере высыхания 3–4 раза подряд. А при отсутствии сока можно поступить еще проще – хорошо натереть кусочком лука болезненное место.

В.А. Лойко
 

В архив