Читайте в № 22 от 3 июня
САД
У меня в саду
В этот раз я находился в саду 4 дня с 25
по 28 мая. Целью поездки был осмотр всех растений, обрезка и подвязка
лоз актинидии, обрезка других растений, перекопка почвы в рядах и в
междурядьях сеянцев магнитогорских абрикосов, проведение удобрительной
подкормки и полива ряда растений, борьба с тлей на молодых сеянцах алычи
и молодых растениях абрикоса и еще целый ряд работ.
По привычке много внимания было уделено обследованию всех плодовых,
ягодных и орехоплодных растений. Обследование показало, продолжение
цветения у растений груши, сливы, алычи, вишни, вишнесливы, смородины,
крыжовника, жимолости и начало цветения у яблони. Часть из указанных
растений уже закончила или заканчивала цветение, а другая часть его
только начала. Не одной завязи я не увидел на отцветших деревьях
абрикоса, как и цветущем одновременно с абрикосами и также уже отцветшем
дереве сеянца сливы сорта Светлана дальневосточная. Сказалось полное
отсутствие во время их цветения насекомых-опылителей и дожди. Малое
количество завязи присутствует и на отцветших несколько позднее по
указанной причине растениях сливы и алычи, а также войлочной вишни. Зато
громадное количество пчел и других насекомых я увидел в день приезда на
деревьях груши. Почему-то в этом сезоне насекомые-опылители из плодовых
растений отдают преимущество груше. В меньшем количестве такие насекомые
присутствовали на цветках еще цветущих растений китайской и канадской
сливы и алычи и только начавших цвести растениях домашней сливы и
терносливы. К концу приезда присутствие насекомых-опылителей явно
обозначилось и на цветущей нашей обычной вишне и начавшей цветение
яблоне. А труженики шмели почему-то по-прежнему продолжали в основном
посещать цветки на смородине, крыжовнике и жимолости, игнорируя
посещение цветков плодовых растений.
Вообще, в последние две недели сад с обильно цветущими плодовые и
ягодными растениями представляет собой настоящий большой цветник,
наполненный приятными запахами и ароматами. Конечно, так бывает не
каждый год, но нынешний год в этом смысле выдался очень удачным. Сразу
по приезду мне бросилось в глаза громадное цветущее дерево сеянца
гибрида яблони Недзвецкого (фото на обложке), цветки светло-красного
цвета обильно покрывали его крону почти с самого низа до высоты более 10
м (снизу это дерево закрыто частично другими яблонями). Данное дерево
доживает последний год и осенью, как и другие соседние многолетние
сеянцы яблони, будет удалено из сада под места посадки очередных
растений абрикоса. Обратил на себя внимание еще и другой сеянец гибрида
яблони Недзвецкого с цветками темно-красного цветка, растущий у забора
(фото 1). До начала удаления из сада переросших сеянцев яблони очень
многие из них отличались очень красивым цветением с цветками с разными
оттенками красного. Особенно красиво такие цветущие у забора растения
выглядели со стороны соседних участков. Как мне часто говорили,
представляли просто изумительный вид. Советую садоводам, имеющим дачные
участки хорошей площади, сделать реализацию сказанного. Не пожалеете.
Хорошо начала цвести в этот приезд и наша обычная вишня, хотя и не все
сорта. Для примера на фото 2 я показал цветущий обильно куст вишни сорта
Стандарт Урала. Размеры куста – высота 2,5 м, диаметр 3–4 м. В прошлом
небогатым на урожай плодов году я снял с него больше ведра вишни. А вот
на фото 3 я показал цветение не совсем обычных растений вишни. Здесь
мною приведена фотография двух рядом растущих деревьев номерных
непоражающихся заболеванием коккомикозом гибридов вишни селекции М.Г.
Исаковой. О создании таких гибридов вишни подробно говорилось в статье
М.Г. Исаковой «Становление культуры вишни на Средне Урале» («УС»
№18/2015 г.). Один из данных гибридов высокозимостоек и ни разу не
подвергался подмерзанию, второй сильно пострадал в зиму 2005–2006 годов,
но после этого хорошо оправился и полностью восстановился. В
благоприятные годы плодоношение указанных гибридов было весьма
умеренным, плоды имели черную окраску и хороший или очень хороший вкус.
Пока эти деревья вишни не собираюсь удалять из сада. К сожалению, их
номерные обозначения за давностью лет утратил. Из других
неподвергающихся поражению заболеванию коккомикозом еще выращиваю сорта
вишни, по сути церападусов, Алмаз и Коралл.
Как всегда, много времени, целых два дня занял подъем, обрезка,
размещение и подвязка к проволокам шпалеры лоз актинидии аргута и
коломикта. Интересно, что в мое последнее отсутствие в ночь на субботу
23 мая в саду проявился слабый заморозок, который убил какое-то
количество зеленых листочков и побегов на актинидии и какое-то
количество начавших расти из верхушечных почек листьев у маньчжурского
ореха. Прошедшая малоснежная зима по-разному сказалась на зимовке
растений актинидии, зимовавших в виде находящегося на земле плотно
связанного вороха (жгута) лоз. В местах, где происходило выдувание
снега, наблюдалось сильное подмерзание и вымерзание лоз. Особенно при
этом страдали лозы актинидии аргуты. С выпадением снега я вороха лоз
попытался полностью окучить им. Несколько раз в течение зимы я проводил
и подокучивание снега. Но, тем не менее, из-за невозможности частого
посещения сада зимой, какая-то часть лоз отдельных кустов актинидии
все-таки вымерзла. Особенно сильно пострадала часть материнских лоз у
одного куста актинидии аргута и часть лоз у двух кустов актинидии
коломикта, находящихся под снегом на ветродуе.
Так вот, толщина этой материнской лозы-плеча составляет от 1,5 до 5 см,
почти такая же как и у лиан в тропическом лесу. Несмотря на зимовку и
случившийся слабый заморозок остальные лозы у актинидий аргута и
коломикта хорошо сохранились и при отсутствии заморозков можно будет
ожидать очень хорошего их плодоношения. На фото 4 я показал справа ряд
актинидий коломикта, слева от этого ряда находится ряд лимонника, у
которого также можно ожидать очень хорошее плодоношение.
Целый день мне пришлось потратить на перекопку и внесение аммиачной
селитры в междурядья и ряды места роста магнитогорских сеянцев абрикоса,
которые эту зиму перенесли достаточно неплохо. Дело в том, что установка
у этих сеянцев осенью защитных сооружений от подопревания, а весной
уборка этих сооружений сопряжены с очень частыми посещения места их
роста, что приводит к сильному утаптыванию почвы в рядах и междурядьях.
И если приствольные круги у данных сеянцев были разрыхлены и програблены
мною еще весной, то до перекопки рядов и междурядий я добрался только
сейчас. Перекопку пришлось делать очень осторожно и тщательно, так как
корни ушли от места посадки сеянцев за три года больше, чем на 1,5 м.
Конечно, очень затрудняла копку сильная уплотненность почвы.
В этот приезд впервые в наступившем сезоне мною наблюдалось очень
сильное повреждение двухлетних сеянцев алычи сорта Царская и алычи сорта
Подарок Санкт-Петербурга, а также одного абрикоса тлей. Пришлось сделать
раствор отвара печной золы с мылом и прямо прополоскать в этом растворе
поврежденные части растений. Похоже тля исчезла пока. Поскольку идет
цветение, то никаких химических инсектицидов применять нельзя. Других
вредителей я у себя пока не обнаружил.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В ИЮНЕ
Все мы с нетерпением ждем эту прекрасную пору года, когда можно и на
солнышке погреться, и отдохнуть. Но для тех, кто имеет земельный участок
в виде сада или огорода, – это время упорного труда и заботы. Не зря в
старину говорили: «Пришел июнь – на рыбалку плюнь».
И действительно, и в огороде, и в саду, и в цветнике дел не перечесть.
Одно плохо – у нас всего две руки, а сутки слишком короткие, не успеваем
сделать все.
Ну а тем, кто не успел закончить майские дела, помимо всего прочего
необходимо завершить посадки в самом начале июня, т.к. земля уже
потеряла много влаги, а это замедляет прорастание семян и приживаемость
рассады. Ну, а теперь по порядку.
Прежде всего – рассаду в грунт
В начале месяца в открытый грунт высевают рассаду теплолюбивых культур
(томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы и т.д.), при этом обязательно
следят за прогнозом погоды, ибо в июне еще возможно не только резкое
похолодание, но даже заморозки.
Но поскольку эта тема постоянно и подробно освещается на страницах нашей
газеты, то на эту тему всего несколько слов. Тем, кто не имеет на
участке теплицу, лучше не торопиться с высадкой рассады до 10 июня. Ведь
по народному календарю только с 11 июня начинается лето (цветение
шиповника).
Но я, как думаю и многие из вас, хочу получить ранний урожай томатов,
поэтому рискую, высаживаю часть рассады в первых числах месяца, надеясь
на благоприятные погодные условия. Но при этом всегда оставляю резервные
корни на случай гибели рассады.
Для этого выберите в самом начале месяца пасмурный день без дождя и
ветра, чтобы вечером посадить в открытый грунт рассаду помидоров,
огурцов и белокочанной капусты средней спелости.
Участок для помидоров выбираю самый солнечный и возвышенный. Помните,
что сырости и переувлажнения никакие сорта помидоров не любят, и даже
при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай.
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом году, а также рядом с
посадками картофеля. Дело в том, что грибок фитофторы – пожалуй, главный
бич пасленовых культур – сохраняется в почве годами.
Для тех, кто сажает томаты в теплицы, не совсем подходит совет ежегодной
смены места посадки, поэтому приходится искать способы оздоровления
земли в самой теплице.
Лично я для борьбы с фитофторой осенью, при уборке сада, отцветшие
бархатцы вместе с корнями размельчаю секатором и разбрасываю по теплице.
Весной перекапываю землю вместе с сухими корневищами. Бархатцы имеют
горьковато-полынный запах и довольно хорошо подавляют развитие
фитофторы. А при посадке рассады в промежутках подсаживаю цветы тагетеса.
За несколько дней до высадки рассады ее закаливают. При этом растения
нужно подвергнуть усиленной вентиляции, обеспечить достаточный доступ
света. Лучше всего выносить растения на открытый воздух в утренние и
вечерние часы, постепенно увеличивая время пребывания на открытом
воздухе с часа до нескольких часов.
Закаливание увеличивает в растении количество сухих веществ, на листьях
закаленной рассады сильнее проступает восковой налет. Сами листья
приобретают темно-зеленую окраску.
Лунки для рассады надо готовить заранее, чтобы земля в ней могла
прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для
высокорослых и по 20 см для других растений.
В лунку вносят по 2–3 литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по
1 стакану золы. Затем в лунку вливают по 1 литру горячего раствора
марганцовки и прикрывают ее пленкой. А перед посадкой лунки надо обильно
полить горячей водой и в эту жидкую теплую грязь сажать рассаду.
Нормальную рассаду помидоров надо сажать, заглубляя горшочек только на
2–3 см, не более. А переросшую рассаду надо тоже заглубить, но… лучше с
постепенным заполнением лунки грунтом.
Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых выше размеров глубиной до 25
см, а в ней вырыть еще одну лунку по размерам посадочного горшочка.
Затем в маленькую лунку сажают высокорослую рассаду нормальным способом,
т.е. заглубляя горшочек в почву не более 2–3 см. При этом растение как
бы остается в ямке глубиной 20–25 см.
Затем, добавляя в большую лунку через каждые 2–3 дня слой смеси перегноя
с торфом толщиной не более 2–3 см, вы наращиваете высоту этой «шубы» по
мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком
окучивании у растений образуются все новые и новые ярусы корней не в
ущерб развитию самого растения, а первые кисти растут как на дрожжах.
Многие садоводы при посадке рассады совершают еще одну ошибку. Они
сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают
землей и затем поливают водой.
Но при этом уже на второй день в лунке образуется почвенная корка,
которая усиливает испарение влаги, затрудняет доступ воздуха к корням. В
этом случае поливать растения надо каждый день.
А ведь правильно сажать рассаду надо не так. В выкопанную лунку наливают
1 литр теплой воды и в образовавшуюся в лунке жидкую «грязь» сразу
высаживают рассаду, корни засыпают почвой и уплотняют. А сверху
мульчируют торфом слоем толщиной 4–5 см.
Затем надо разрыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Такая
посадка обеспечивает быструю приживаемость рассады и не требует
ежедневных поливов.
Сразу после посадки рассады надо у растений удалить нижние листья, затем
на 2 дня их затенить, а на грядку установить проволочные дуги, чтобы в
случае необходимости накрывать их пленкой.
Прополка грядок
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых культур, то целый ряд
корнеплодов уже требуют прополки и прореживания. Поэтому главная работа
в июне после того как будут закончены все посевы – это борьба с бурно
растущими сорняками, которые в это время растут как на дрожжах, отнимают
у садовода много времени, а у овощей – свет, воду и питательные
вещества.
И как бы чисто ни были прополоты грядки весной, в это время они появятся
вновь. Много семян сорняков можно занести с навозом, незрелым компостом,
если на его приготовление идет обсеменившаяся сорная трава. Да и
прорастают семена не одновременно, растягивая этот период на все лето –
сначала крупные, потом средние, а уж потом мелкие. Поэтому с сорняками
одной прополкой никак не справиться.
Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастающие растения с тонкой
ажурной листвой, такие как морковь, лук, петрушка и т.д. А такие овощи,
как тыквенные культуры, могут и сами постоять за себя.
Основной мерой борьбы с сорняками для садовода всегда была и сейчас
остается ручная прополка. Пропалывать грядки от сорняков лучше утром,
когда еще не так жарко, да и почва в это время еще влажная, ее легче
обрабатывать...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
АГРОТЕХНИКА ПОСАДКИ КЛЕМАТИСОВ
Клематисы с открытой корневой системой
можно высаживать осенью или весной. Если саженцы клематисов находятся в
контейнерах, то перевалить их в сад можно в любое время года, кроме
зимы.
Обычно приобретают саженцы клематисов в возрасте одного-двух лет;
однолетние саженцы намного дешевле.
У саженцев клематисов может быть тонкий стебель длиной 5–20 см (многим
начинающим цветоводам он кажется сухим). Порой саженцы продаются вообще
без стебля, в виде пучка корней с ростками или с проснувшимися почками.
Если саженцы клематисов приобретены уже после наступления осенних
холодов, прикопайте их в саду и укройте землей.
Когда осенью нет возможности посадить купленные клематисы, отложите
посадку саженцев до весны. Зимой храните их в холодном непромерзающем
погребе или подвале (при температуре не выше +5°С). Корневую систему
саженцев засыпьте чуть влажной смесью из опилок и песка или другого
подходящего неплотного грунта. В хранилище растения нужно прищипывать,
чтобы сдерживать бурный рост побегов. Каждая прищипка сдерживает их рост
на 2–3 недели. Интенсивность отрастания побегов зависит от температуры
содержания саженцев. К весне клематисы в хранилище сильно прорастают,
поэтому после высадки в сад саженцы с молодыми побегами в период
акклиматизации притеняют от солнца (в первые 10 дней).
Клематисы выдерживают заморозки до -6°С.
Для успешного выращивания клематисов надо обязательно учитывать ряд
требований этой культуры. Клематисы светолюбивы и предпочитают солнечные
места, защищенные от ветра. Почва должна быть водопроницаемой,
суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной,
хорошо удобренной и рыхлой. Для клематисов непригодны засоленные, сырые,
тяжелые, кислые почвы. Учтите, что свежий навоз и кислый торф клематисам
вредят.
Не выносят клематисы и близко стоящих грунтовых вод. В этом случае
посадите растения на холмике (на дополнительно насыпанном грунте), иначе
корни растений, достигающие в длину 1 метра и более, сгниют.
Если почва в саду глинистая, от места посадки клематисов сделайте
дренажную канавку для отвода лишней воды и засыпьте ее песком. На дно
посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положите для дренажа слой щебня в
10–15 см, перлита и т.п.. Неплодородный слой почвы, извлеченный из ямы,
полностью замените плодородной землей с добавлением перегноя (гумуса от
калифорнийского червя, хорошо перепревшего компоста). Также добавьте в
субстрат 150 г суперфосфата и 200 г извести или 400 г доломитовой муки,
тщательно все перемешайте. Желательно подготовить почву за год до
посадки саженцев, чтобы она успела нейтрализоваться известковым
материалом и хорошо осесть.
Перед посадкой клематисов установите опоры для лиан (желательно, съемные
на зиму) высотой 2–2,5 метра. Система опор должна обеспечивать поддержку
лиан при сильных ветрах. Никогда не высаживайте клематисы вплотную к
стене или к ограде, между ними всегда должно быть пространство в 10–20
см. У самой стены почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит
к плохому росту, редкому цветению и гибели растений. При посадке
клематисов около дома установите для них опоры не ближе 30 см от стены.
Вода, стекающая с крыши, не должна попадать на лианы.
После подготовки плодородной почвы, посадочных ям и установки опор
проводится посадка клематисов. Если корни саженца подсохли, перед
посадкой следует замочить растение в холодной воде на несколько часов.
На дно посадочной ямы насыпьте бугорок земли, поставьте на него саженец
клематиса и расправьте, равномерно распределите по бугорку его корни.
Все корни, корневую шейку саженца и стебель (если он есть) до 5–10 см
засыпьте землей, сделав углубление для исключения растекания воды во
время полива.
Если высаживаете клематис весной, то засыпьте его землей до первого
междоузлия. Обильно полейте ведром воды. До осени постепенно добавляйте
плодородную почву так, чтобы углубление было засыпано.
При осенней посадке клематиса весной можно убрать часть почвы от самих
растений, и до осени тоже подсыпать почву. Так нужно сделать, чтобы
облегчить выход побегов, ослабленных после пересадки растений, на
поверхность почвы...
Л.В. Михайличенко (по
материалам сайта «Gardenia»)
ЗДОРОВЬЕ
Дадим депрессии отпор, попьем целебных травок сбор
Депрессия может возникнуть по многим причинам. Условно эти причины можно
разделить на внешние (социальные) и внутренние. Внешние – это отсутствие
работы или перспектив, наличие психологического давления, утрата
близкого человека. Внутренние причины – это отсутствие цели и смысла
жизни.
Для устранения этих причин необходимо принятие на себя ответственности
за свое состояние и свою жизнь, а также помощь психолога или священника.
А с позиции физиологии депрессия может вызываться недостаточностью
мозгового кровообращения и проблемами с сердцем. Для лечения этих
проблем могут применяться следующие травяные сборы.
Рецепт 1. Взять в равных частях траву пустырника и сушеницы, а также
цветки боярышника и ромашки аптечной.
Рецепт 2. Взять 3 части листьев кипрея, по 2 части плодов боярышника,
цветков ромашки, шишек хмеля, травы душицы, цветков лабазника, корня
аира, листа крапивы и мяты, по 1 части корней синюхи и семян укропа.
Рецепт 3. Взять в равных частях корни аира болотного, траву мяты
перечной, зверобоя продырявленного, шалфея лекарственного, корни
валерианы и траву мелиссы.
Рецепт 4. Взять по 4 части плодов рябины обыкновенной и корней солодки
голой, 3 части корней девясила, по 2 части корней бадана, аира, пырея и
пиона уклоняющегося, по 1 части корней аралии и родиолы розовой.
Рецепт 5. В равных частях взять листья грецкого ореха, цветки липы, кору
крушины, плоды фенхеля, листья мяты перечной, траву полыни горькой.
Из этих рецептов выберите тот, который доступнее. Или можете чередовать.
Рецепт применения каждого сбора одинаков. Ежедневно утром одну столовую
ложку какого-то сбора трав залить кипятком, настаивать полчаса.
Процедить. Сколько брать кипятка для заваривания – это зависит от Вашего
здоровья. Если у Вас склонность к отекам есть, то ежедневную порцию
сбора трав заливать стаканом кипятка. Если склонности к отекам нет, то
заливать 0,5 л кипятка. Выпить эту порцию отвара за два или три раза.
Когда принимать (до или после еды)? Сначала принимайте до еды, натощак,
и кушать после этого можете не раньше чем через полчаса. Если при таком
приеме трав у Вас в желудке не будет неприятных ощущений, то так и
продолжайте принимать этот отвар до еды. Если же после первых приемов у
Вас в желудке появятся неприятные ощущения, то отныне принимайте отвар
примерно через час после еды. Длительность лечения – три недели
принимать, неделю перерыв и снова три недели приема.
Если Вам проблемно заваривать травы ежедневно, то можете один раз
сделать водочную настойку и лечиться ею. Для преодоления депрессии,
бессонницы, раздражительности, а также для лечения гипертонии, шума в
ушах, головных болей, последствий инсульта и проблем с сердцем надо
лечиться листьями гинкго билоба и корнями диоскореи кавказской. Сто
граммов сухих листьев гингко надо залить литром водки. Настаивать 2
недели в темном месте, ежедневно встряхивая. Процедить. Принимать по
чайной ложке два раза в день натощак, за полчаса до еды. А параллельно
(одновременно) с приемом гингко надо лечиться настойкой диоскореи. Сто
граммов корней диоскореи залить литром водки. Настаивать 2 недели,
процедить. Принимать по чайной ложке 2 раза в день после еды. Таким
образом, до еды принимать настойку листьев гингко, а после еды –
настойку из корня диоскореи. Лечиться два месяца.
Для закрепления эффекта такого лечения можно (но не обязательно) после
окончания этого курса попринимать софоры с омелой и синюху.
Сделать такой сбор: взять 10 граммов растения омела белая и 40 граммов
семян софоры японской. Получится 50 граммов сбора. Залить его 0,5 л
водки. Настаивать 2 недели, периодически встряхивая. Процедить.
Принимать по чайной ложке 2 раза в день (утром и вечером) натощак, за
полчаса до еды. А настойка из синюхи готовится и принимается так. Взять
50 граммов корней синюхи голубой и залить 0,5 л водки. Настаивать 2
недели, после чего процедить. Будете принимать по чайной ложке два раза
в день сразу после еды. Таким образом, два раза в день до еды принимаете
настойку софоры и омелы, а после еды – настойку из корня синюхи.
Длительность лечения – две недели.
С помощью этих трав Вы сможете освободиться от депрессии и перейти к
жизни светлой и радостной. Ваше давление придет в норму, исчезнут
головные боли и шум в ушах, снизятся сахар и холестерин, улучшится сон,
Вы станете бодрее и энергичнее.
Если есть вопросы или просьбы – пишите. Больших и подробных писем с
ксерокопиями анализов высылать не надо, Вам достаточно указать в письме
диагноз, давление и возраст больного. Мой адрес: 352909, Краснодарский
край, г. Армавир, а/я 900, Головкову Александру Владимировичу. Буду рад
помочь.
Головков А. В., травник