Читайте в № 22 от 30 мая
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад с 21 по 24 мая и
находился там 4 дня. По прогнозу обещалась очень теплая и сухая погода,
то я с большим желанием полезно поработать отправился в сад. Целью
посещения сада было обследование состояние растений, копка почвы под
посадку картофеля, завершение посадки овощей, вырезка погибших от мороза
побегов и сучьев прошедшей зимой и зимой 2016–2017 годов и проведение
формирующей обрезки у таких растений, уборка с выносом за территорию
сада на свалку громадной горы указанных вырезанных побегов и сучьев. К
сожалению, эта нужная последняя работа еще далеко не закончена.
Как всегда свое данное посещение я начал с обследования состояния всех
насаждений. Обследование показало нахождение в цвету кустов жимолости,
крыжовника и смородины, а также деревьев уссурийской груши, отдельных
сортов сливы, кустов курильской вишни и кизила. Что-то случилось с
кустами принсепии, и они практически полностью погибли в прошедшую зиму.
На них я нашел цветущими лишь 4–5 живых веток.
Особенно обратили на себя внимание цветущие абрикосы.
Всего нынешней весной цвело 12 абрикосов, которые не очень сильно
пострадали от морозов в зиму 2016–2017 годов. Как ни покажется странным,
но последнюю прошедшую зиму все растения абрикосов, включая и их
плодовые почки, если они у них были заложены, перенесли без повреждений.
Правда, у ряда растений наблюдались повреждения коры у части побегов и
сучьев на уровне мартовского снега и гибель отдельных таких побегов и
сучьев. Причина, скорее всего, в мартовских морозах ниже -20…-25°C 22–23
числа во многих пунктах области и повреждения ими уже давно вышедшей из
состояния покоя в столь позднее время коры еще более низкими, чем
указано, приснежными температурами. У отдельных хорошо сохранившихся
растений цветение наблюдалось во всех частях кроны, у других растений
цветение наблюдалось только в отдельных частях кроны – на отдельных
ветвях и побегах. Все цветущие растения были только молодые, все
28-летние взрослые растения вымерзли либо по уровень снега, либо у них в
значительной степени пострадала большая часть кроны.
Из числа цветущих абрикосов цвели следующии сорта и формы: два дерева
сорта М.В. Макарова Сибирский золотистый, одно дерево сорта Анна
Макарова и другое – сорта Любимец Макарова, два дерева сортов И.Л.
Байкалова – Восточносибирский и Сибиряк, деревья сеянца Т.В. Еремеевой –
5-12 и сеянца В.А. Кравцова – Кралина из Иркутска, четыре дерева сеянцев
абрикоса из косточек А.И. Сидельникова, взятых у садовода Баулова в
Магнитогорске. На фото 1 показано полностью хорошо цветущее дерево
абрикоса сорта Сибирский золотистый, на фото 2 изображена одна цветущая
хорошо ветвь сорта Кралина, таких хорошо цветущих ветвей на этом дереве
несколько. И на фото 3 помещена одна ветвь с ограниченным числом
цветков, таких ветвей на дереве имеется также несколько. Цветение этого
последнего дерева я выделил отдельно, так как оно лучше всех деревьев
абрикоса, только с малыми повреждениями хорошо перенесло зиму 2016–2017
годов.
Но, видя хорошее цветение абрикосов, с большим сожалением, хочу
отметить, что даже при наличии теплой погоды, но при присутствии сильных
ветров насекомые-опылители практически отсутствуют. С чем я и встретился
в этот свой приезд, когда из пяти теплых дней прошедшей недели только в
течение одного дня 23 мая не было шквалистых ветров и присутствовало на
цветках ягодников малое число шмелей. Очень раннее цветение растений
абрикоса и связанная с этим холодная погода во многие годы являются
большим препятствием для нормального опыления, что делает, помимо всего
прочего, выращивание абрикоса у нас рискованным.
Началось цветение и уссурийской груши (фото 4). Раньше у меня было около
десятка ее деревьев, сейчас осталось только три. Эти формы уссурийской
груши отобраны Л.А. Котовым, и их плоды являются съедобными в свежем
виде.
Началось цветение и у зацветающих рано сортов уссурийской и китайской
сливы.
Интересным выглядит цветение гибридов алычи Писсарда с сортами
уссурийской и китайской сливы, так как у некоторых таких гибридов бывают
окрашены в красный цвет и листья, и цветки, и плоды, у других – только
листья и плоды. У меня в саду растет два таких гибрида, у них окрашены в
красный цвет только листья и плоды. Для примера на фото 5 я показал
цветущие ветви одного из названных гибридов. Дерево его смотрится очень
оригинально – бордовые ветви и белые цветки. Оригинальной является и
окраска плодов, которые, кстати, обладают неплохим вкусом.
Почти два дня мне пришлось заниматься копкой почвы и завершением посадки
овощей. Замедляло эту работу наличие уже солидных сорняков и высыхание
поверхностного слоя почвы. С разными видами копки во все приезды в июне
мне еще придется, я думаю, столкнуться не раз. Поскольку уход за почвой
на гребневидных валах, где растет значительное число абрикосов, в
прошлые годы заканчивался в июле.
Конечно, пришлось потратить определенное время и на полив не только
овощей, но и вновь высаженных и других растений. А дождь, который прошел
во многих местах области, у нас практически отсутствовал.
Почти день с небольшим было затрачено на самую трудоемкую работу по
вырезке погибших от мороза в зиму 2016–2017 годов побегов, сучьев и
стволов, не везде можно было применить электропилу. Поэтому часто
приходилось использовать несколько разных ножовок по дереву. А удаление
толстых ветвей и стволов ножовкой требует солидных затрат труда и
времени. Некоторые ветви и побеги находились на достаточно большой
высоте и для их обрезки требовалось применение опрокинутых 50 и 200
литровых металлических бочек и лестницы стремянки. До некоторых
высокорастущих ветвей вообще невозможно было добраться, поэтому они еще
длительное время будут находиться на своем месте. Обычно такие ветви со
временем часто сбиваются ветром. А уже вынос всего этого деревянного
мусора – отдельная песня, которая также требует много времени, труда и
места складирования.
Пока, кроме тли, других вредителей на плодовых, ягодных и орехоплодных,
растения я не обнаружил. Даже садовых муравьев пока еще почти совсем не
видно. Скорее всего, время проявления болезней и насекомых-вредителей
еще не наступило.
Большим недоделом в саду я вижу в данное время отсутствие завершения
подвязки к шпалере лоз актинидии аргута и побегов малины. Дальше тянуть
с этими работами уже нельзя, так как на позднем сроке выполнения этой
работы могут быть обломаны новые побеги.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В ИЮНЕ
Наконец, пришло долгожданное лето. Поэтому тем, кто живет в это время на
даче, можно только искренне позавидовать. Утром можно спокойно посидеть
на крылечке и посмотреть, какая вокруг благодать. А уж потом – в грядки,
в клумбы, в теплицы, в газон – кому что ближе.
В это время уже отцвели плодовые деревья, цветники превращаются в
пестрые, сказочные ковры. За яркую зелень листвы, за алые зори, которые
почти не гаснут на небе, июнь называют румянцем года. В первой половине
июня еще возможны возвратные заморозки, а к середине месяца обычно
устанавливается теплая погода.
Июнь – месяц интенсивного роста большинства овощных культур, самый
разгар работ на огородном участке. Посадки огородных культур к этому
времени в основном закончены. Ну а тем, кто не успел это сделать, их
надо закончить в самом начале июня, т. к. к этому времени земля уже
потеряла много влаги, а это замедляет прорастание семян и приживаемость
рассады.
Сеем, сажаем…
Вроде бы посадки в основном закончены, а работы по-прежнему непочатый
край: борьба с сорняками, вредителями и болезнями; рыхление почвы,
прореживание, поливы и подкормки растений, а там и сбор раннего урожая.
К тому же земля уже потеряла много влаги, а это замедляет прорастание
семян и приживаемость рассады.
Для Среднего Урала до 10 июня – последний срок посева в грунт семян и
посадки рассады помидоров, огурцов, кабачков, патиссонов, овощной
фасоли. А до 15 июня необходимо закончить посадку рассады овощного перца
и баклажанов, причем эта рассада должна быть уже цветущей, иначе ваши
надежды на урожай этих овощей могут оказаться призрачными. В конце июня
повторно сеют редис, зимние сорта редьки, укроп, салаты и т. д.
Одно плохо – у нас всего две руки, а сутки слишком короткие, не успеваем
сделать все. Недаром же в народе говорят: «Пришел июнь-разноцвет, дня
свободного нет».
На этом посевная в основном заканчивается, а начинаются тяжелые
огородные будни – борьба с сорняками, вредителями и болезнями, рыхление
почвы, прореживание, поливы и подкормки растений, сбор ранних овощных
культур.
Это грустное слово «прополка»
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых культур, то целый ряд
корнеплодов и зеленных культур уже требуют прополки и прореживания.
Прежде всего необходимо как можно раньше расправиться с бурно растущими
сорняками, которые отнимают у овощей свет, воду и питательные вещества,
препятствуют нормальному росту растений. Кроме того, удаление сорняков
играет большую роль в борьбе с голыми слизнями. Если сорняки не удалить
своевременно, то подойдет срок их плодоношения, и в почву попадут их
свежие семена, и тогда дело примет более серьезный оборот.
Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастающие растения с тонкой
ажурной листвой: морковь, лук, петрушку. Тыквенные культуры могут и сами
постоять за себя.
И как бы чисто ни были прополоты грядки в прошлом году, в это время они
появятся вновь. Много семян сорняков можно занести с навозом, незрелым
компостом, если на его приготовление идет обсеменившаяся сорная трава.
Да и прорастают семена не одновременно, растягивая этот период на все
лето – сначала крупные, потом средние, а уж потом мелкие. Поэтому с
сорняками одной прополкой никак не справиться.
При этом самое важное – начать борьбу с сорняками как можно раньше. Для
этого можно легкими граблями или рыхлителем просто провести между
рядками появившихся всходов. Такое рыхление почвы заменит первую
прополку, т. к., вывернув на поверхность белые «ниточки» прорастающих
сорняков, мы сразу уничтожаем до 80% этих растений. Особенно полезен
этот метод на посадках картофеля.
Основной мерой борьбы с сорняками для садовода всегда была и сейчас
остается ручная прополка. Плоскорезы и ручные культиваторы разных
конструкций наш дачник по-прежнему применять не хочет.
Кстати, этот способ очень эффективен и совершенно напрасно многие
садоводы, особенно пожилые и страдающие заболеваниями позвоночника,
отрицательно относятся к плоскорезу. Это – прекрасное «оружие» против
сорняков, особенно пырея, но к работе с ним надо привыкнуть, и прежде
всего настроить себя и напрочь забыть про доисторическую лопату. Все
скошенные до плодоношения сорняки необходимо сразу положить в компостную
кучу.
Пропалывать грядки от сорняков лучше утром, когда еще не так жарко, да и
почва в это время еще влажная, ее легче обрабатывать. При этом нельзя
забывать о дорожках и канавах на своем участке, придорожных
пространствах и межах между участками, поскольку отсюда сорняки могут
быстро осеменить почву и бурно разрастись по всему вашему участку.
Против пырея, осота, сныти хорошо поможет перекопка почвы вилами с очень
тщательной выборкой корневищ.
Что касается мокрицы, то с этой травкой дело обстоит значительно
сложнее, поскольку каждая оставшаяся в почве ее частичка способна быстро
прорасти и укорениться.
Поэтому мокрицу необходимо выдергивать с корнем и немедленно заделывать
в компостную кучу, чтобы она сразу перегнила. Заросший мокрицей участок
надо заправить известью и золой, чтобы снизить излишнюю кислотность
почвы, поскольку это растение селится обычно на кислых и влажных почвах.
Растения хотят пить
Теперь о поливе огородных растений. В засушливое лето влаги часто не
хватает в почве и овощи приходится систематически поливать, в первую
очередь тыквенные, капустные и зеленные культуры.
По степени убывания потребности растений в воде их можно условно
разделить на 4 группы. К первой группе относятся растения со слабой
корневой системой и с большой поверхностью листьев. Это, прежде всего,
капуста, огурец. Вторая группа – это растения со слабой корневой
системой и маленькой поверхностью листьев. Это – лук и чеснок.
К третьей группе относятся растения с сильной корневой системой и
большой поверхностью листьев. Это – свекла, картофель, тыква. А
четвертая группа – растения с сильной корневой системой и развитой
поверхностью листьев, относительно мало испаряющей воду. Это – помидор,
перец, баклажан. В зависимости от этого и находится потребность растений
в воде.
Капуста в жаркую погоду потребляет много влаги. Если ее не хватает, то
нижние листья усыхают и опадают. Поэтому капусту необходимо поливать по
погоде 1–2 раза в неделю не менее чем по 10 литров на 1 кв. метр.
Большинство видов капусты очень отзывчивы на поливы, за исключением
брюссельской капусты, которая нуждается в поливах только в засушливый
период.
Огурцы также надо поливать через 3–4 дня на полную глубину залегания
корневой системы. А в жаркие дни можно проводить и освежительные поливы
наряду с обильными почвенными поливами.
А если у огурца задерживается образование женских цветков, то полезно
провести временное подсушивание растений, т. е. не поливать их в течение
недели.
Особенно осторожно надо поливать овощную фасоль, поскольку избыток влаги
в начале роста способствует нарастанию листьев в ущерб цветению.
Растения надо поливать до образования 4–5 листьев, затем поливы временно
прекратить, а возобновить их только в начале цветения...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЦВЕТНИК В ИЮНЕ
С каждым днем в июньском цветнике появляются все новые
краски. И ваш роскошный цветник радует не только глаз садовода, но и не
оставляет равнодушными гостей.
Но время берет свое, и на ваших глазах зацветают все новые и новые
растения. Ведь июнь – самый красочный месяц года. Цветы радуют глаз и
согревают душу. Все еще продолжают цвести ландыши, тюльпаны, нарциссы, а
рядом с россыпью нежных маргариток уже расцветают пышные пионы и
нежно-радужные ирисы.
Но при этом необходимо помнить, что на Среднем Урале в первой декаде
июня еще возможны утренние заморозки. Поэтому не следует забывать о
защите от низких температур высаженной в открытый грунт рассаде
цветочных и овощных культур.
На душе радостно от единения с природой. Но любоваться ею долго не
приходится. Уж очень много разных дел в это время на участке. И с чего
начать – очень трудно определиться, потому что все дела первоочередные,
ведь работа, проведенная в июне – основа хорошего состояния цветника и
газона в течение всего сезона.
Цветник в июне требует к себе не меньше внимания, чем огород и сад (а то
и гораздо больше). В этом месяце цветоводы обычно приступают к
реализации таких задач плана работы в цветнике в июне, как:
* подкормки многолетников;
* высадка клубневых георгин;
* пикировка двулетников майского посева;
* высадка рассады теплолюбивых цветочных культур после исчезновения
угрозы заморозков;
* высадка укорененных черенков хризантем в горшки или на гряды;
* стрижка или скашивание газонов;
* выкапывание мелколуковичных цветов для размножения и пересадки;
* деление и пересаживание ирисов и примул по окончанию цветения;
* размножение клематисов черенками и отводками;
* размножение роз черенками;
* защита цветов от вредителей и болезней.
А теперь обо всем этом чуть подробнее.
Мелколуковичные в июне
Для начала обратим внимание на цветы, «отыгравшие» уже свои роли. Для
этого у гиацинта, тюльпана и нарцисса после цветения пора удалить
головки, ведь семена этих растений нам ни к чему, так зачем они будут
тратить силы на их образование?
А сами растения трогать не стоит, их зеленая листва сейчас
восстанавливает силы луковицы, последняя закладывает новые цветочные
почки, поэтому листья можно будет срезать, только когда они пожелтеют.
Сейчас можно эти растения подкормить, например, полить раствором
фосфорных и калийных удобрений.
Для его приготовления нужно взять два стакана древесной золы, поместить
в ведро, залить литром крутого кипятка, после чего довести объем воды до
верха ведра. На одно растение можно расходовать примерно по литру
раствора.
В конце июня тюльпаны уже отцветают и уходят на покой. Если нет сильной
жары, то луковицы можно выкапывать в третьей декаде июня, когда листья
пожелтеют, но не совсем опадут.
Дождитесь, когда кончик стебля станет мягким, и можно копать. После
выкопки луковки просушите на солнце, удалите всю землю и поместите на
четверть часа в раствор марганцовки, после чего снова просушите на
солнце. Хранить такие луковки можно в любом проветриваемом и прохладном
помещении.
Температура должна быть 23–24°С, но с каждым месяцем температуру
хранения нужно снижать на 2–3°С, чтобы в сентябре в помещении уже было
18 градусов. Такой температурный режим очень важен для формирования
будущего цветка.
В середине июня необходимо проверить, не пришло ли время делить гнезда
галантусов, крокусов, кандыка, мускари и т. д. Их надо выкопать во
второй половине месяца с пожелтением листьев. Нарциссы делят один раз в
2–3 года. Луковицы просушивают под навесом и до осенней посадки
сохраняют в проветриваемом помещении.
Мелколуковичные цветы – подснежник, мышиный гиацинт, крокусы –
выкапывают при пожелтении у них листьев, разделяют гнезда и высаживают
растения на новое место.
Луковицы галантусов, мускари, пролесок надо подсушить 2–3 дня,
освободить от старых корней и хранить до посадки во влажном песке или
торфе, а луковицы других культур хранят в проветриваемом помещении до
осенней посадки.
Коротко об однолетниках
А цветник в июне требует много заботы. Это и прореживание всходов, и
борьба с сорняками, и регулярное внесение подкормок. Цветы также
нуждаются в защите от вредителей и болезней. В июне также велика
опасность возвратных заморозков, особенно в первой декаде июня. Именно в
этом месяце нам часто не хватает теплых ночей и освежающих дождиков.
К началу июня на большинстве участков уже все посажено. Ну а кто еще не
успел это сделать, надо побыстрей закончить основные посадки в начале
месяца, т. к. грунтовые воды постепенно опускаются все ниже, земля
становится сухой, прорастание семян и приживаемость рассады
затрудняются.
Почти всем однолетникам нужны солнечные места и нейтральные, умеренно
удобренные почвы без свежего навоза. Избыток азотных минеральных и
органических удобрений часто вызывает у большинства растений бурный рост
листьев, снижает устойчивость к вредителям и болезням.
С первых дней июня при теплой погоде, как только исчезнет угроза
весенних заморозков, высаживают в цветники рассаду теплолюбивых летников
– астр, амаранта, бальзамина, бегонии, бархатцев, душистого горошка,
ипомеи, георгин, лобелии, настурции, петунии, сальвии, циннии, фасоли
вьющейся и т. д.
Обычно их рекомендуется постепенно закаливать, приучая к холоду. Однако
можно обойтись и без этого, если сразу после высадки их опрыскать
препаратом «Экоберин» и повторить опрыскивание через 2–3 дня.
Почти всем однолетникам нужны солнечные места и нейтральные, умеренно
удобренные почвы без свежего навоза. Избыток азотных минеральных и
органических удобрений часто вызывает у большинства растений бурный рост
листьев, снижает устойчивость к вредителям и болезням.
Невысокие культуры высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга,
среднерослые – через 25–30 см, высокие – через 50 см и более. Посаженные
растения обильно поливают и в течение 3–4 дней затеняют от солнца.
Полиэтиленовая пленка для этой цели непригодна, т. к. под ней листья и
стебли перегреваются и даже «сгорают».
Но если ваш участок расположен в местах, где заморозки бывают очень
часто, то рассаду этих культур высаживать раньше 10–15 июня не следует,
да и то с предварительной закалкой. Боятся утренних заморозков
однолетние георгины и клубневая бегония...
Д.Д. Черняева
защита сада
Торф надо уметь использовать
Одним из самых популярных на Урале органических удобрений, особенно у
начинающих садоводов, является торф. Его стараются приобрести как можно
больше и сразу внести в почву или использовать для выращивания рассады.
Но при этом они часто терпят неудачу, т. к. растения, удобренные только
одним торфом, растут недостаточно хорошо, а рассада, которую выращивают
в горшочках, заполненных одним торфом, почему-то часто погибает. Чтобы
избежать этих неудач, надо знать, какой вид торфа можно использовать и
где.
Да, от внесения неподготовленного торфа в почву толку мало, т. к. в нем
потенциально в достатке содержится только азот, но он даже в низинном,
хорошо разложившемся торфе находится практически в недоступном для
растений состоянии.
В первые годы после внесения в почву такой торф лишь повышает
поглотительную способность почвы и улучшает ее воздушный режим. Поэтому
надо помнить, что если почва в саду хорошо окультивированая, рыхлая и
плодородная, то и вносить в нее такой неподготовленный торф практически
бесполезно.
Другое дело, если в почве мало органики, особенно если это тяжелая,
глинистая, заплывающая почва. В этом случае с помощью торфа можно
значительно улучшить физические свойства и структуру глинистой почвы,
сделать ее более рыхлой, водо- и влагопроницаемой, а у песчаной почвы,
наоборот, значительно повысить ее влагоемкость. Но все это делать надо
умеючи.
Как вы знаете, торф бывает разный – низинный и верховой. Этим надо
обязательно интересоваться при его покупке. Оба этих торфа имеют
совершенно разную окраску. Низинный торф можно использовать для внесения
в почву без компостирования после проветривания, но это не самый лучший
вариант, поскольку перевод содержащегося в нем азота в удобную для
растений форму будет происходить медленно.
Степень разложения торфа легко определить по некоторым внешним
признакам:
Некоторые садоводы иногда из такого свежего низинного торфа с
добавлением в него огородной земли устраивают насыпные грядки для
выращивания огурцов и кабачков, сажая рассаду в лунки, полностью
заполненные хорошим перегноем.
Когда корни растений вырастут за пределы такой лунки, то этот торф уже в
достаточной степени потеряет свои отрицательные качества. При устройстве
таких грядок в торф добавляют древесную золу по 2 стакана на ведро торфа
и обычную огородную землю.
Но, конечно, значительно полезнее кучу с низинным торфом накрыть пленкой
и продержать ее так 3–4 месяца, изредка поливая водой, разбавленной
навозной жижей или настоями трав. За это время торф «дозреет», и это уже
будет «по настоящему» полезный торф.
А кислый верховой торф в чистом виде вносить в почву вообще нельзя. Он
нуждается в серьезном компостировании. Компостирование верхового торфа с
навозом переводит значительную часть недоступных азотистых соединений
торфа в более доступную для растений форму. Эти процессы происходят
значительно быстрее, если в компосте поддерживается довольно высокая
температура.
Приготовить такой торфонавозный компост на садовом участке несложно. В
основание штабеля на пленку укладывается слой торфа толщиной 25–30 см.
Затем чередуют слои навоза и торфа до тех пор, пока штабель не достигнет
высоты 1,2–1,3 метра.
Затем в середину штабеля надо влить 1–2 ведра горячей воды, а сверху
штабель укрыть слоем торфа толщиной 15–30 см. На одну весовую часть
навоза верхового торфа берут в 2 раза больше.
При закладке кислого верхового торфа и навоза в такой штабель для
компостирования туда очень полезно добавить суперфосфат из расчета 2–3
кг на одну тонну компостируемого материала, древесную золу и различные
известковые удобрения в зависимости от кислотности торфа.
Перелопачивают такую кучу компоста через каждые 1,5–2 месяца. Правильно
приготовленный торфонавозный компост по своему действию на урожай
садовых и огородных культур не уступает обычному навозу, а частенько и
превосходит его. Вот это уже настоящее использование верхового торфа.
Для приготовления торфожижевого компоста используют любой вид торфа (в
первую очередь – верховой) и навозную жижу. Торф укладывают на пленку в
два смежных вала таким образом, чтобы между ними образовалось углубление
при толщине нижнего слоя в углублении не менее 40–50 см. В это
углубление и сливают навозную жижу из расчета 0,5 тонны на одну тонну
торфа. Можно также добавить сюда и суперфосфат по 2–3 кг на одну тонну
торфа. После того, как навозная жижа пропитает весь торф, смесь сгребают
в штабель без уплотнения и укрывают пленкой.
Температура компоста в таком штабеле при рыхлой укладке начинает быстро
подниматься до 50–55 градусов. Торф энергично поглощает аммиак и
уменьшает потери азота из торфожижевого компоста во время хранения. А
навозная жижа способствует более быстрому переводу азотистых соединений
торфа в более доступную для растений форму. При весенне-летнем
приготовлении такие торфожижевые компосты созревают в течение 3–3,5
месяцев.
Но если навозной жижи у вас мало (а это в основном так), то ее выливают
в компостную кучу только для того, чтобы «заразить» верховой торф
бактериями. Затем в такую кучу надо добавить известковые материалы – на
одну тонну верхового торфа по 20–30 кг извести или 30–40 кг древесной
золы. Но такой компост созреет только через 1,5–2 года и будет содержать
меньше элементов питания, чем торфонавозный компост. Но это тоже хорошее
органическое удобрение.
Рационально использовать верховой торф в саду можно и для приготовления
торфофекальных компостов, которые большинство садоводов делать избегают.
Это очень сильное и быстродействующее удобрение, в котором азота
содержится почти вдвое больше, чем в навозе. Их готовят почти так же,
как и торфожижевые компосты.
Для этого под навесом на пленку кладут слой торфа толщиной 40–50 см,
делают в нем углубление, куда сливают фекалии. Затем их засыпают слоем
торфяной крошки толщиной 15–20 см и покрывают пленкой. Важно, чтобы
процесс компостирования фекалий в штабеле протекал при температуре 55–60
градусов, благоприятной для обезвреживания патогенной микрофлоры.
При необходимости в эту кучу добавляют все новые слои торфа и фекалий.
Но в этом случае полное обеззараживание компоста будет происходить
медленно, поэтому таким компостом можно будет пользоваться не раньше чем
через год после последней закладки фекалий.
А по этическим соображениям такие торфофекальные компосты желательно не
класть на овощную или земляничную грядку, а использовать только в
плодовом саду.
В.Г. Шафранский