Читайте в № 23 от 6 июня
САД
И снова об орехе маньчжурском
Продолжение. Начало в № 22
При приобретении семян ореха зимой можно выбрать любой способ сохранения
семян до весеннего посева из числа изложенных. В том числе может быть
использован и способ сохранения семян в незамерзающей траншее. Для чего
следует пробить ломом слой почвы на глубину около 0,5 м, опустить в
скважину семена в капроновом мешочке с привязанной к нему проволокой или
шнуром. Затем забить ее извлеченной незамерзшей почвой, или сухим
перегноем, или сухим торфом, а затем укрыть это место слоем снега
высотой около 70 см. Весной, сразу после оттаивания почвы, мешочек с
семенами следует извлечь и провести посев семян. Почва под посев и
посадку должна быть предварительно хорошо обработана. При посеве на
гряды площадками или полосами на 1 кв.м высевают 20–25 орехов, а в
рассаднике на 1 погонный метр бороздки – 20 орехов, причем расстояние
между бороздками устанавливают в 25 см. Глубина заделки семян 5–6 см.
Для лучшего роста сеянцев целесообразно мульчирование и полив посевов, а
также прополка и трех-четырехкратное рыхление почвы.
Для выращивания ореха маньчжурского наиболее пригодны садовые участки,
имеющие достаточно влажные, плодородные суглинистые или супесчаные почвы
с хорошей воздухопроницаемостью. А чтобы уберечь орех от заморозков
такие участки должны иметь и хороший воздушный дренаж. Но это,
разумеется, не значит, что для выращивания ореха маньчжурского нельзя
использовать и другие садовые участки с более худшими показателями.
Просто на подобных участках придется прикладывать дополнительные усилия
для хорошего роста и плодоношения ореха. Для посадки следует
использовать сеянцы не старше одного-двух лет, так как уже в трехлетнем
возрасте, а иногда даже и в двухлетнем они имеют настолько мощную
корневую систему, что ее при пересадке неизбежно приходится сильно
обрезать. Поэтому наиболее целесообразным является размножение ореха
посевом семян сразу на постоянное место роста. При пересадке как
саженцев, так и крупномерного материала надо по возможности меньше
повреждать корневую систему и ни в коем случае не обрезать ветвей, так
как это очень пагубно отражается на приживаемости и дальнейшем росте
ореха.
Высаживать маньчжурский орех следует с северной стороны садового
участка, рассчитывая с возрастом на занятие им значительной площади.
Поэтому другие долгоживущие декоративные или плодовые растения следует
размещать от него на расстояниях, учитывающих с возрастом размеры ореха
и этих растений. На больших садовых участках орех маньчжурский может
быть использован более свободно для широких аллей, садовых групп в
сочетании с другими породами и для одиночных посадок на газонах в
качестве очень ценного декоративного растения. На всех садовых участках
он может являться очень ценным пищевым, лечебным и декоративным
растением. После повреждений морозами орех маньчжурский очень быстро
поправляется и продолжает свой рост и плодоношение, сохраняет
декоративность, по которой превосходит все другие широколиственные
деревья.
В случае сильных повреждений стволов ожогами, приводящими их к гибели,
стволы необходимо срезать, оставив лишь небольшой пень, и обработать
приствольные круги. Орех хорошо восстанавливается от основания ствола,
образуя крупную поросль, из которой в короткий срок вырастают новые
стволы. Значительно смягчить ожоги можно, применяя орех в аллеях,
расположенных с севера на юг, в которых деревья защищают друг друга от
солнечного припека, или посадкой рослых деревьев (кедра, сосны, ели,
пихты, березы) с солнечной стороны от ореха на расстоянии 8–10 м, в
зависимости от обеспеченности почвенной влаги. Для защиты штамбов
достаточна посадка крупных кустарников (ирга, калина) с южной стороны на
расстоянии 2–3 м от линии ореха. Деревья ореха, растущие на открытых
местах, со временем принимают кустовидную форму. Они образовывают
боковые ветви в нижней части штамба или поросль от самого его основания,
которые затем утолщались, и деревья становились многоствольными, имея
2–4, иногда 5–6 стволов, что делало их менее уязвимыми для ожогов.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОЛЮБИТЕ ЛАГЕНАРИЮ
Окончание. Начало в № 22
Чтобы значительно ускорить прорастание семян лагенарии, некоторые
садоводы очень осторожно подпиливают напильником деревянистую кожуру
верхнего кончика семени.
Наклюнувшиеся семена сажают на глубину 2 см в картонные пакеты емкостью
не менее 1 литра, заполненные питательной торфоперегнойной смесью и
речным песком, взятым в соотношении 2:1. В пакет кладут обычно по два
семечка. Пакеты ставят в ящик, накрывают его пленкой для создания
влажного микроклимата и ставят в теплое место.
При благоприятных температурных условиях и достаточном количестве влаги
всходы появятся через 10–12 дней. После этого ящики надо немедленно
перенести на южный солнечный подоконник и снять с них пленку. В каждом
пакете надо оставить только самое сильное растение, а слабые – аккуратно
срезать ножницами, но ни в коем случае не вырывать из земли.
Растения надо регулярно поливать теплой водой. При хорошем составе
почвенной смеси в пакетах удобрять сеянцы не следует, т.к., обладая
буйным ростом, рассада может перерасти, вытянуться и сильно изнежиться.
Но в пакет надо периодически подсыпать рыхлую питательную смесь. При
этом стебель растения утолщается, а сеянцы становятся более компактными.
За несколько дней до высадки в грунт растения надо начать закалять и
приучать к открытому солнцу. Для этого ящик с рассадой в течение 7–8
дней надо выносить на воздух сначала на 30 минут, потом – на 1 час и
т.д., и так до 6–7 часов. Перед посадкой растения вообще на 1–2 дня надо
оставить на свежем воздухе. Держать рассаду в пакетах более 30–32 дней
нельзя, поскольку переросшая рассада приживается намного хуже.
На малоплодородных и тяжелых почвах для посадки лагенарии надо копать
ямки размером 50х50х50 см (как под смородину). Их заполняют рыхлой
землей, смешивают с перегноем, добавляют в каждую ямку по 1,5 ст. ложки
нитрофоски и по 1 стакану золы. Над лункой надо сделать укрытие из
пленки, натянутой по проволочным дугам, для лучшего прогревания земли и
предохранения растений от холода и сквозняка, которые у нас очень часто
бывают поздней весной.
В месячном возрасте, как только минует угроза весенних заморозков,
рассаду надо сразу высаживать в политые обильно горячей водой лунки. В
каждую лунку высаживают по одному растению, которые заглубляют до
семядольных листочков, и хорошо обжимают почву руками. Затем лунки
мульчируют перегноем или хорошо перепревшим компостом.
Если вы выращивали рассаду лагенарии в картонных стаканчиках, то их
можно не снимать, чтобы не повредить корни у растений. В земле
стаканчики быстро размокают и не являются преградой для мощных корней
лагенарии.
Иногда при очень поздней посадке из-за плохой погоды стебли лагенарии
успевают вырасти до 25–30 см. В этом случае при посадке в грунт
присыпают землей почти весь стебель, оставляя на поверхности лишь
макушку.
Сразу после посадки лунки растения надо затенить газетой или другим
подручным материалом. А для сохранения влаги в почве лунку надо
замульчировать торфом. Если ночи прохладные, растения накрывают ящиками,
а сверху – пленкой. Многие садоводы после посадки рассады устанавливают
проволочные дуги и натягивают проволочное укрытие.
Жару и засуху лагенария переносит отлично. Но, чтобы получить хороший
урожай плодов, ее надо систематически поливать теплой водой, как
минимум, три раза в неделю, а в сухую жаркую погоду – почти каждый день.
При хорошем уходе лагенария развивает исключительно мощные кусты.
Поэтому для нормального плодоношения между плодоносящими растениями надо
соблюдать оптимальное расстояние, 1,4–1,5 метра, а между рядами – не
менее двух метров.
Дальнейший уход за лагенарией такой же, как за крупноплодной тыквой. Как
только растения приживутся в лунке и начнут расти, их надо подкармливать
через 10–12 дней настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:15). На
ведро настоя надо добавить 0,5 стакана древесной золы и поливать не
менее чем по 0,5 литра на неплодоносящее растение и по 3–4 литра на
плодоносящие растения. До подкормки и сразу после нее растения надо
обильно полить теплой водой.
При отсутствии коровяка и птичьего помета можно обойтись и нитрофоской
или другим полным минеральным удобрением (2 ст. ложки удобрения на 10
литров воды, истратив по 3 литра раствора на каждое плодоносящее
растение). С целью стимулирования развития растений два-три раза за
сезон их желательно опрыснуть стимуляторами роста «Силк» или «Эпин».
Как только плети лагенарии достигнут длины более 1 метра, надо побыстрее
подумать об их опоре. Чаще всего для этой цели делают шпалеру. Вдоль
ряда растений лагенарии через каждые 3–4 метра вбивают в землю трубы и
натягивают между ними 3–4 ряда крепкой проволоки. Высота такой шпалеры
должна быть не менее 2 метров. При этом надо растение хорошо подвязать к
шпалере у каждого междоузлия, поскольку под тяжестью плодов растения
часто срываются со шпалеры, ломая при этом свои стебли и побеги.
В случае необходимости лагенарию можно подвязать и к веткам близко
растущих деревьев или посадить ее с южной стороны высокого старого
дерева и пустить плети расти вверх по дереву. При жаркой погоде
длительное время и обилии питания и воды она очень быстро доберется до
самой макушки дерева, как лиана в джунглях Вьетнама. Хорошо цепляется
лагенария своими усиками и за специальные опоры с мягкими перекладинами.
Если вы лагенарию выращиваете в теплице, то, чтобы избежать загущения и
затенения других растущих там растений, ее центральный стебель
прищипывают, часть боковых побегов и плодов удаляют.
Зацветает лагенария в период наиболее интенсивного роста растения. При
этом все растение снизу и до самой макушки усыпано очень красивыми,
крупными, белыми цветками, которые, кстати, издают довольно неприятный
запах. Цветки начинают распускаться во второй половине дня и лишь к
полуночи распускаются полностью и тогда же опыляются ночными насекомыми.
Поскольку цветки лагенарии перекрестно опыляемые и к тому же большую
часть дня закрыты, то они плохо опыляются и быстро опадают. Чтобы этого
не произошло, их желательно опылять искусственно в вечерние или утренние
часы. Для этого на тонкую палочку надо намотать кусочек ваты,
прикоснуться ею к пыльникам 2–3 мужских цветков, собрать пыльцу и
перенести ее на цветок с завязью (все, как у огурцов).
Если при этом вы будете использовать пыльцу, взятую у близкородственных
культур – тыквы, кабачки, огурцы, – то плоды завяжутся, но семян от
таких плодов не получите.
Завязи растут быстро, достигая нормального для потребления размера за
две недели. Если их размер не контролировать, то взрослые плоды
лагенарии могут достигать длины 2 метров и весить до 7 кг, а отдельные
плоды – до 10 кг. Свисая, словно гигантские свечи, они представляют
собой довольно фантастическую картину.
Как и у огурцов, у лагенарии важное значение имеет формирование растений
и ограничение их роста. Поэтому при выращивании в теплице центральный
стебель и боковые побеги прищипывают, когда они достигнут верха шпалеры.
Внизу боковые побеги обрезают на 2 листа и одну завязь, а выше – на 3
листа и две завязи. Чтобы избежать загущения, часть боковых побегов и
плодов удаляют, оставляя по 8–9 штук на растении. Если плодов будет
больше, то в теплице они будут плохо расти. При выращивании лагенарии
без опор под плоды подкладывают дощечки или фанерки для предохранения их
от загнивания.
У лагенарии есть еще одно необыкновенное, почти фантастическое
достоинство – она с поразительной быстротой залечивает нанесенные ему
раны. Поэтому, если вам для приготовления блюда целого плода многовато,
то его срезать с растения и не надо. Достаточно прямо на растении
отрезать от плода его нижнюю часть (как ломтик хлеба от буханки). И
после этого место среза на оставленном плоде не загнивает, а
затягивается пленкой и плод продолжает как ни в чем не бывало расти
дальше.
На семена у лагенарии надо оставлять первые завязавшиеся плоды. Их
снимают перед заморозками и месяц хранят в теплом помещении для
дозаривания. В декабре-январе семена вынимают, промывают, просушивают и
хранят в сухом месте при комнатной температуре. Затем один конец плода
отпиливают ножовкой (вспомните о его шкурке из «брони»), извлекают
семена, моют, сушат и хранят в сухом месте при комнатной температуре.
Семена сохраняют свою всхожесть до 7 лет.
В тропических странах помимо пищевого использования плодов лагенарии
широкое применение находит и деревянистая кора созревшего плода. До сих
пор из лагенарии готовят сосуды для хранения жидких и сыпучих продуктов.
Молоко в таком сосуде длительное время не скисает, поскольку он вообще
не пропускает тепло и не подвергается воздействию микроорганизмов, а
налитое в бутылку из лагенарии растительное масло не теряет аромат, вода
остается прохладной, так как в этой тыкве не заводятся вредные
микроорганизмы и она обладает свойством термоса.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Пионы
Пионы – одна из наиболее долговечных,
неприхотливых и выносливых декоративных культур. «Пионы – любимцы богов
и китайских императоров», – так образно говорят о пионах. Первые
упоминания о них как декоративных растениях относятся к I веку н.э.
Чем привлекательны пионы? Во-первых, огромным многообразием форм и
окраски цветов, высокой декоративностью кустов в течение длительного
времени, продолжительным сроком цветения, стойкостью цветков в срезке.
Во-вторых, отличной приспособленностью цветов к различным климатическим
условиям. Они не боятся суровых зим и хорошо растут в засушливых
районах.
Сейчас в мире насчитывается более 5 тысяч сортов. Они различаются
высотой и формой куста, сроками и продолжительностью цветения, строением
и окраской цветков. В зависимости от строения цветка все садовые пионы
делятся на пять типов: немахровые, анемоновидные, японские, полумахровые
и махровые.
У немахровых пионов цветки простые. Они состоят из 5 и более простых
широких лепестков, расположенных в 1–2 ряда с большим количеством хорошо
развитых желтых тычинок.
У анемоновидных пионов венчик в основном однородный, в центре находятся
многочисленные видоизмененные тычинки, превратившиеся в узкие лепестки и
окрашенные, как лепестки.
У полумахровых пионов несколько рядов лепестков. Тычиночные нити
расположены кольцеобразно среди лепестков или сгруппированы в центре.
У японских пионов – цветки немахровые или полумахровые. Их окраска самая
разнообразная – белые, розовые, красные, малиновые, пурпурные,
свекольные и т.д.
Махровые пионы в зависимости от строения цветка делятся на три подгруппы
– корончатые, шаровидные и розовидные.
У корончатых пионов наружные лепестки широкие, крупные, распложены
обычно в один ряд. За ними находятся многочисленные, узкие,
видоизмененные тычинки. Средняя часть цветка приподнята над широкими
лепестками в виде коронки. Чаще корона и наружные лепестки окрашены
одинаково, а узкие лепестки имеют другую окраску.
У шаровидных пионов наружные лепестки широкие, крупные, а внутренние –
более узкие и собраны в полушария. При полном распускании цветок
приобретает форму шара.
У розовидных пионов цветки имеют ту же форму, только тычинки превращены
в лепестки.
Сейчас набирают популярность низкорослые пионы высотой 30–60 см,
объединенные под названием парковые. Эти сорта в основном с немахровой
формой цветка. Многие из них имеют очень декоративную мелкорассеченную
листву.
Пионы мощные растения. У широко распространенного сорта Фестива Максима
на хорошо удобренных суглинистых почвах стебли достигают высоты 1,5
метров. Мощные мясистые корни у одногодичных кустов уходят на глубину до
40 см, а у шестилетних – до 80 см и образуют массу сильно переплетенных
корней. Соответственно распространяются они и в ширину.
В зависимости от строения цветка пионы делятся на немахровые, японские,
анемоновидные, полумахровые и махровые. В свою очередь махровые пионы в
зависимости от расположения лепестков делятся на розовидные, корончатые
и полушаровидные.
Начиная рост в начале мая, пионы цветут с конца июня до середины июля,
свои декоративные листья сохраняют до осени, поэтому пионы сажают на
самые видные места. Они хорошо зимуют без укрытия и лишь в бесснежные
зимы их надо легко утеплить. В год посадки укрытие обязательно.
Пионы размножают несколькими способами: делением кустов, отводками,
стеблевыми и корневыми черенками, почками возобновления.
Самый распространенный и доступный способ – делением кустов. Лучшее
время для этого – с середины августа до середины сентября или ранней
весной (в конце апреля–начале мая). Для этого кусты сначала обрезают на
высоте 15–20 см, потом осторожно окапывают куст на расстоянии 20 см от
корневища на глубину до 50 см, стараясь не повредить его корни, которые
расположены очень широко и глубоко. Затем расшатывают куст с помощью вил
или лома до тех пор, пока он полностью не освободится от земли, и
аккуратно вынимают его из земли.
Корни очищают от земли при помощи деревянного колышка и ставят растение
на ровную поверхность. Затем отмывают землю несильной струей воды из
шланга...
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ДОКТОР ЛУК
Продолжение. Начало в № 21, 22
При сильной головной боли к вискам и лбу прикладывают разрезанную
пополам луковицу.
Народная медицина предлагает много способов, как повлиять на зубную боль
с помощью лука. Самое распространенное из них – соком лука смочить
зубную щетку или вымытый палец и аккуратно потереть десна в области
болезненного зуба. Процедуру повторять несколько раз в день;
Тем, кто любит выпить, надо помнить, что если лук съесть после выпитой
водки, то он ослабляет ее действие. А если лук съесть за 10–15 минут до
«питья», то это значительно повышает ваши «возможности».
Но есть ряд заболеваний, при которых лук противопоказан. Это язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые заболевания почек,
печени, кишечника, желчного пузыря. Поэтому в лечебных целях лук надо
использовать под контролем врача.
Применение лука в косметике
Но лук не только прекрасный природный «доктор», он еще и великолепное
косметическое средство. Еще Авиценной был предложен рецепт, позволяющий
улучшить цвет лица – смесь в равных долях кашицы лука, капусты, черной
редьки, укропа и чеснока. Эту массу надо накладывать на чистое лицо на
20–25 минут и смывать прохладной кипяченой водой.
Для предупреждения и удаления морщин на лице надо взять в равных долях
луковый сок, мед, сок белой лилии и белый воск. Все это размешать в
глиняной посуде, нагреть на слабом огне до растворения всех
составляющих, помешивая деревянной ложкой и охладить. Применять наружно
как маску на лицо, накладывая ее на кожу на 1 час, а затем смывая теплой
водой с мылом. Процедуру надо повторять в течение месяца.
При сухой коже лица смешать по 1 чайной ложке сока лука и огурца,
добавить 1 стакан холодной кипяченой воды и этим «лосьоном» протирать
кожу лица.
Чтобы удалить веснушки, надо 1 чайную ложку цветков календулы залить 0,5
стакана крутого кипятка, настоять в теплом месте 40 минут, процедить.
Добавить 1 чайную ложку сока лука и протирать лицо в течение дня 3–4
раза.
Для удаления жирной перхоти сок лука смешивают в равных долях с водкой и
втирают в кожу головы 2–3 раза в неделю. При этом волосы становятся
шелковистыми и блестящими. Светлые волосы при ополаскивании в отваре
луковой шелухи приобретают золотистый оттенок.
При сильном выпадении волос сок лука втирают в кожу головы 2–3 раза в
неделю. В этих же целях водным настоем луковой шелухи (1:20) моют голову
или втирают его ватным тампоном в кожу головы 2 раза в неделю для
лечения сухой себореи, сопровождающейся перхотью, выпадением и плохим
ростом волос. Курс лечения 10 процедур.
В.А. Лойко