Читайте в № 23 от 3 июня
САД
О ТОМ, КАК НЕ СЛЕДУЕТ САЖАТЬ ЯБЛОНИ
Давайте попробуем честно ответить самим
себе: что необходимо для успешного выращивания плодовых деревьев?
Ответов на этот вопрос можно дать много, но, прежде всего, нужно не
совершать грубых ошибок при посадке деревьев и уходе за ними, которые
порой перечеркивают все преимущества сорта.
Основная ошибка садоводов (в том числе и со стажем) – их стремление
купить как можно более крупные саженцы. Но большой саженец – не самый
хороший саженец, а чаще всего – самый плохой.
Всё дело в том, что в питомниках растения выкапывают плугом, который
оставляет у крупного саженца не более половины всасывающих корней, а
иногда и намного меньше. Чтобы такой саженец на новом месте прижился,
нужно удалить почти всю его крону, да и болеть такое растение будет
очень долго.
А у невзрачных саженцев однолеток и двухлеток крона не развита или её
совсем нет – один прутик, зато корни у них при выкапывании повреждены
значительно меньше. Такой саженец приживается намного быстрее и в
дальнейшем значительно обгоняет в своем росте трёхлетние саженцы.
При этом ни в коем случае нельзя покупать саженцы с машин вдоль дорог и
заезжающих в сады, а также на стихийных рынках. Вам здесь могут продать
все, что угодно. Покупать саженцы необходимо только в питомнике и, самое
главное, районированные саженцы свердловской селекции.
Именно эти саженцы выведены и районированы для нашей капризной и суровой
погоды Среднего Урала. И даже саженцы челябинской селекции по
приспособленности к нашим климатическим условиям значительно уступают
им, т. к. они приспособлены к природным условиям Южного Урала. Поэтому
хорошо подумайте, прежде чем покупать на рынке чуть дешевле, но «кота в
мешке».
Другая серьезная ошибка – слишком раннее приобретение и посадка саженцев
с открытой корневой системой. Оптимальный срок посадки саженцев
большинства садовых культур для Среднего Урала с 15 сентября по 5–10
октября, а для вишни и сливы – до 25 сентября.
Но очень многие садоводы своим преждевременным ажиотажным спросом
провоцируют раннее начало выкапывания саженцев в питомниках и их
реализацию. Уже в конце августа на улицах города можно встретить людей с
саженцами, больше похожими на ботву переросших помидоров с зелеными
увядшими листьями и поникшей верхушкой.
Этот саженец еще, по крайней мере, 2–3 недели нельзя было выкапывать, но
на нашем «диком» рынке спрос определяет предложение.
Такой саженец осенью сажать на постоянное место бесполезно. Спасти его
можно только в прикопе под снежным укрытием или в холодном подвале с
постоянной температурой от нуля до минус 3–4 градусов. Но зачем
создавать себе такие трудности, чтобы затем пытаться их преодолеть?
Очень серьезная ошибка — это посадка молодых саженцев на только что
насыпанную «неосевшую» землю в яме. Именно поэтому посадку молодых
деревьев можно начинать только через 25–30 дней после подготовки ямы
(как минимум, через10–12 дней), т. е. только после того, как почва в
наполненной яме устоится и осядет.
Почему это так важно? Да потому, чтобы не ошибиться и правильно посадить
саженец в яму, а для этого необходимо уметь правильно определять его
корневую шейку. Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна
быть на уровне почвы или быть на 2–3 см выше нее.
Но саженцы из питомника обычно имеют еще и прививку. Ее делают на дичке
на 4–8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы нередко путают
корневую шейку и место прививки и поэтому сажают саженцы очень глубоко,
заглубляя их в почву до места прививки.
Корневую шейку у молодого саженца обнаружить нетрудно. Для этого
необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая
шейка саженца будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из
зеленоватого в светло-коричневый.
Нельзя допускать значительного заглубления корневой шейки в почву при
посадке, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетенным, особенно на
тяжелых глинистых почвах.
Но также недопустима и мелкая посадка саженцев, при которой корни
подсыхают, растения хуже приживаются. Особенно вредна весенняя мелкая
посадка растений в засушливые годы.
Чтобы не допустить этих грубых ошибок, при посадке саженцев поперёк
посадочной ямы необходимо положить доску с пропилом в центре и по ней (а
не на глаз) определять уровень корневой шейки. Саженец при посадке
следует держать около кола так, чтобы корневая шейка была выше краёв ямы
на 4–5 см.
Одна из серьезных ошибок начинающих садоводов – внесение в посадочную
яму очень большого количества минеральных удобрений. От их избытка те
самые бактерии, которые должны перерабатывать питательные вещества в
доступную для растений форму, гибнут, т. к. эти самые излишние удобрения
создали в посадочной яме такую солевую, агрессивную среду, в которой эти
бактерии жить не могут.
Точно так же не следует вносить в посадочную яму свежий или
слаборазложившийся навоз. Дело в том, что любые органические удобрения с
низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы,
особенно на тяжелой глинистой почве, при недостатке там кислорода плохо
разлагаются, выделяя аммиак и сероводород, которые сильно угнетают
корневую систему растений и плохо влияют на приживаемость саженцев...
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ОГОРОД В ИЮНЕ
Наконец пришло долгожданное лето. Отцвели плодовые деревья, а
цветники на садовых участках превращаются в пестрые, сказочные ковры.
Леса уже давно в зеленом наряде, налились соком травы, повсюду звонкие
птичьи голоса, солнце поднимается все выше, а воздух все жарче.
Именно за яркую зелень листвы, за алые зори, которые почти не гаснут на
небе, июнь называют «румянцем года». В июне «заря с зарею сходится», а с
27 июня уже начинает убывать день.
Но недаром в народе говорят: «Пришел июнь-разноцвет, дня свободного
нет». Вроде бы посадки огородных культур к этому времени в основном
закончены, а работы по-прежнему непочатый край – начинаются тяжелые
огородные будни – борьба с сорняками, вредителями и болезнями, рыхление
почвы, прореживание, поливы и подкормки растений, не за горами сбор
ранних овощных культур.
Ну а тем, кто не успел, посадки необходимо закончить в самом начале
июня, т. к. земля уже потеряла много влаги, а это замедляет прорастание
семян и приживаемость рассады.
Когда и что сеять?
Даты посева всех овощей, которые Вы прочитаете ниже, усредненные. Они
зависят от района, где расположен ваш сад, рельефа, наличия больших
водных поверхностей, преобладающих ветров, степени защиты посевов и т.
д.
Сеют в открытый грунт: морковь позднюю для хранения (20.5–10.6),
пастернак (10.4–25.4), редьку осеннюю (10.6–10.7), томаты на засолку
(20.5–10.6), укроп (01.4–31.7), шпинат новозеландский (20.5–15.6).
Для овощного конвейера сеют (высаживают) через каждые 10–20 дней (как
основную или уплотняющую культуру): брюкву (01.05–15.6), горох
(15.4–5.7), горчицу листовую (10.4–10.8), дайкон (5.4–5.8), капусту
среднеспелую (20.5–25.6), капусту брюссельскую (15.5–15.6),
краснокочанную (20.5–25.6), цветную третьего срока (25.4–25.7), брокколи
(25.4–30.6), кольраби четвертого срока (5.4–20.8), кориандр (20.4–10.8),
кресс–салат (10.4–10.9), лук на перо (апрель–июль), морковь на пучок,
пастернак, петрушку листовую, салат кочанный и листовой (10.4–20.8),
салат Ромен (10.4–30.7), свеклу столовую (20.4 (выше 8°С)–20.6),
сельдерей листовой (1.5–10.6), укроп, фасоль на лопатку (15.5 (выше
11°С)–5.7), шпинат (10.4–20.7), эстрагон (5.6–30.6).
Высаживают кабачки, цукини, тыкву обыкновенную (25.5–15.6 при
температуре выше 10°С), тыкву мускатную (1.6–15.6 при t выше 12°С),
капусту брюссельскую низкорослую (15.6–30.6), листовую (10.6–30.7),
кольраби для хранения (20.6–10.7), базилик (10.5–10.6), томат ранний
(15.5–10.6), томат среднеспелый (25.5–10.6), майоран (15.5–15.6), огурцы
(20.5–10.6), патиссоны (20.5–10.6), фасоль на зерно (15.5–5.6).
Борьба с сорняками
Прежде всего июнь – это месяц по борьбе с сорняками, постоянному
рыхлению почвы и прореживанию излишних всходов. Поэтому прежде всего в
начале июня необходимо как можно раньше расправиться с бурно растущими
сорняками, которые в это время растут как на дрожжах, отнимают у овощей
свет, воду и питательные вещества, препятствуют нормальному росту
растений.
Кроме того, удаление сорняков играет большую роль в борьбе с голыми
слизнями, которые в это время наносят большой вред зеленным культурам.
Если сорняки не убрать своевременно, то скоро подойдет срок их
плодоношения, в почву попадут их свежие семена, и тогда дело примет
более серьезный оборот.
Особенно важно вовремя прополоть медленно прорастающие растения с тонкой
ажурной листвой, такие как морковь, лук, петрушка и т. д. А такие овощи,
как тыквенные культуры, могут и сами постоять за себя.
Основной мерой борьбы с сорняками для садовода всегда была и сейчас
остается ручная прополка. Пропалывать грядки от сорняков лучше утром,
когда еще не так жарко, да и почва в это время еще влажная, ее легче
обрабатывать.
При этом нельзя забывать о дорожках и канавах на своем участке,
придорожных пространствах и межах между участками, поскольку именно
отсюда сорняки могут быстро осеменить почву и бурно разрастись по всему
участку.
Против пырея, осота, сныти хорошо поможет перекопка почвы вилами с очень
тщательной выборкой корневищ. А кому не по силам провести эту работу,
необходимо почаще брать в руки различные плоскорезы или косу и с их
помощью угнетать и изводить сорняки.
Кстати, этот способ очень эффективен и совершенно напрасно многие
садоводы, особенно пожилые и страдающие заболеваниями позвоночника,
отрицательно относятся к плоскорезу. Это – прекрасное «оружие» против
сорняков, особенно пырея, но к работе с ним надо привыкнуть, и прежде
всего настроить себя. Все скошенные до плодоношения сорняки необходимо
сразу положить в компостную кучу.
Что касается мокрицы, то с этой травкой дело обстоит значительно
сложнее, поскольку ее стебельки исключительно нежные, а каждая
оставшаяся в почве ее частичка способна быстро прорасти и укорениться.
Поэтому мокрицу необходимо выдергивать с корнем и немедленно заделывать
в компостную кучу, чтобы она сразу перегнила. Заросший мокрицей участок
надо заправить известью и золой, чтобы снизить излишнюю кислотность
почвы, поскольку это растение селится обычно на кислых и влажных почвах
и плохо переносит древесную золу.
Рыхление почвы
Важнейшим приемом ухода за всеми овощными растениями в июне является
рыхление почвы, которое чаще происходит одновременно с удалением
сорняков. Рыхлить почву на грядке необходимо каждые 2–3 недели, особенно
после сильных дождей и поливов.
При этом гряды рыхлят обычно у самой поверхности земли, где создается
небольшой слой почвы, в котором разрушены почвенные поры. Считается, что
два рыхления по эффективности равноценны одному поливу. Недаром рыхление
почвы в саду и в огороде называют «сухим» поливом.
Помимо экономии воды, рыхление почвы улучшает питание растений
углекислотой и облегчает поступление в почву кислорода, необходимого для
корней и микроорганизмов Постоянное рыхление почвы сдерживает развитие
сорняков, в т. ч. и многолетних. Все это способствует более быстрому
формированию и развитию овощных растений.
На грядках капусты, помидоров, огурцов почву сначала рыхлят глубоко, а
при разрастании растений глубину рыхления уменьшают, чтобы не повредить
близко расположенные к поверхности корни.
А грядки со столовыми корнеплодами, корни у которых уходят вглубь
пахотного слоя, первоначально почву рыхлят на глубину 4–6 см, а когда
растения начнут разрастаться – на глубину до 10–12 см.
Прореживание и пасынкование
Важным приемом ухода за овощными растениями в июне является и
своевременное прореживание молодых растений. Первое прореживание обычно
проводят, когда у растения появятся 1–2 настоящих листочка, оставляя их
друг от друга на расстоянии 2–5 см; второе прореживание (у корнеплодов)
– когда мелкие корнеплоды станут пригодными для раннего потребления.
Некоторые овощные культуры к концу июня достигают значительной высоты и
под влиянием собственного веса ломаются или ложатся на землю и
загнивают. Поэтому такие культуры, как помидоры, перец (высокорослые
сорта), вьющиеся сорта гороха и фасоли, необходимо подвязывать к опорам
в виде колышков или к специально установленной шпалере.
Многие овощные культуры в июне образуют очень большое количество побегов
(помидоры, огурцы, тыквы и т. д.), что задерживает развитие, цветение и
образование плодов. Для того чтобы избежать этого, растение пасынкуют,
т. е. удаляют излишние побеги – неудачно расположенные и более слабые и
болезненные...
Продолжение следует
ЦВЕТЫ
ЦВЕТНИК В ИЮНЕ
С каждым днем в июньском цветнике
появляются все новые краски. Все еще продолжают цвести ландыши,
тюльпаны, нарциссы, а рядом с россыпью нежных маргариток уже расцветают
пышные пионы и нежно-радужные ирисы.
На душе радостно от единения с природой. Но любоваться ею долго не
приходится. Уж очень много разных дел в это время на участке. И с чего
начать – очень трудно определиться, потому что все дела первоочередные,
ведь работа, проведенная в июне – основа хорошего состояния цветника и
газона в течение всего сезона.
Я на каждый день составляю примерный план работы, но не помню дня, чтобы
я его весь выполнила: желания перехлестывают все возможности. Поэтому,
наскоро насладившись с утра красотой природы, приступаю к делу. А теперь
обо всем этом чуть подробнее.
Коротко об однолетниках
Цветник в июне требует к себе не меньше внимания, чем огород и сад (а то
и гораздо больше). Это и прореживание всходов, и борьба с сорняками, и
регулярное внесение подкормок. Цветы также нуждаются в защите от
вредителей и болезней. В июне также велика опасность возвратных
заморозков, особенно в первой декаде июня. Именно в этом месяце нам
часто не хватает теплых ночей и освежающих дождей.
К началу июня на большинстве цветников уже все посажено. Ну а кто еще не
успел это сделать, надо побыстрей закончить основные посадки в начале
месяца, т. к. грунтовые воды постепенно опускаются все ниже, земля
становится сухой, прорастание семян и приживаемость рассады
затрудняются.
С первых дней июня при теплой погоде, как только исчезнет угроза
весенних заморозков, высаживают в цветники рассаду теплолюбивых летников
– астр, амаранта, бальзамина, бегонии, бархатцев, душистого горошка,
ипомеи, георгин, лобелии, настурции, петунии, сальвии, циннии, фасоли
вьющейся и т. д.
Обычно их рекомендуется постепенно закаливать, приучая к холоду. Однако
можно обойтись и без этого, если сразу после высадки их опрыскать
препаратом «Экоберин» и повторить опрыскивание через 2–3 дня.
Почти всем однолетникам нужны солнечные места и нейтральные, умеренно
удобренные почвы без свежего навоза. Избыток азотных минеральных и
органических удобрений часто вызывает у большинства растений бурный рост
листьев, снижает устойчивость к вредителям и болезням.
Невысокие культуры высаживают на расстоянии 15–20 см друг от друга,
среднерослые – через 25–30 см, высокие – через 50 см и более. Посаженные
растения обильно поливают и в течение 3–4 дней затеняют от солнца.
Полиэтиленовая пленка для этой цели непригодна, т. к. под ней листья и
стебли перегреваются и даже «сгорают».
Но если ваш участок расположен в местах, где заморозки бывают очень
часто, то рассаду этих культур высаживать раньше 10–15 июня не следует,
да и то с предварительной закалкой. Боятся утренних заморозков
однолетние георгины и клубневая бегония.
В начале июня высаживают в грунт клубневую бегонию на расстоянии между
растениями 25 см. Ей нужна очень плодородная и легкая почва с
нейтральной реакцией. Она лучше растет и цветет на участках с
разреженной тенью или частичным затенением. Она требует постоянных и
обильных поливов и подкормок.
К середине месяца необходимо закончить прореживание в грунте посевов
летников и распикировать двулетники и многолетники, если это не удалось
сделать раньше.
Если у вас в цветнике растут двулетники (маргаритки, незабудки), то
после раннелетнего бурного цветения с наступлением жаркой погоды побеги
у них обычно вытягиваются и полегают, а цветки измельчаются.
Поэтому имеет смысл эти ставшие уже недекоративными растения убрать с
клумбы, а на освободившееся место после соответствующей подготовки почвы
высадить летнюю рассаду цветов-однолетников.
Мелколуковичные в июне
В середине июня необходимо проверить, не пришло ли время делить гнезда
галантусов, крокусов, кандыка, мускари и т. д. Их надо выкопать во
второй половине месяца с пожелтением листьев. С пожелтением листьев
приступают к ежегодной выкопке тюльпанов и гиацинтов. Нарциссы делят
один раз в 2–3 года. Луковицы просушивают под навесом и до осенней
посадки сохраняют в проветриваемом помещении.
Мелколуковичные цветы – подснежник, мышиный гиацинт, крокусы –
выкапывают при пожелтении у них листьев, разделяют гнезда и высаживают
растения на новое место.
Луковицы галантусов, мускари, пролесок надо подсушить 2–3 дня,
освободить от старых корней и хранить до посадки во влажном песке или
торфе, а луковицы других культур хранят в проветриваемом помещении до
осенней посадки.
Во второй половине июня тюльпаны уже отцветают и уходят на покой. Если
нет сильной жары, то луковицы можно выкапывать в третьей декаде июня,
когда листья пожелтеют, но не совсем опадут.
Их надо протравить в слабом растворе марганцовки около 30 минут, потом
разложить в хорошо проветриваемом помещении, но без прямых солнечных
лучей. Температура должна быть 23–24°С, но с каждым месяцем температуру
хранения нужно снижать на 2–3°С, чтобы в сентябре в помещении уже было
18°С. Такой температурный режим очень важен для формирования будущего
цветка.
А теперь о многолетниках
В это же время высаживают в грунт подрощенные корнеклубни георгин. Еще
до их посадки необходимо вбить в землю крепкие колья, т. к. побеги
георгин очень хрупкие и могут легко сломаться от ветра.
Если вы увидите, что в конце июня у клубневых георгинов отрастает
слишком много побегов, то часть их надо удалить, чтобы не слишком
истощалось корневище, да и цветы будут роскошнее. Обычно оставляют 3–4
мощных побега, а остальные – удаляют. При этом пасынки, как и у
помидоров, выламывают.
Надо выщипнуть часть бутонов у пионов, пасынки у хризантем, оставить не
более 4–5 стеблей у флоксов, тогда цветки будут крупнее. Надо выщипнуть
семенные коробочки у ирисов. А у люпинов надо срезать под корень
цветоносы, не давая им обсемениться, тогда они зацветут в августе
повторно.
Необходимо срезать отцветающие кисти сирени, не трогая веток, на концах
которых закладываются цветочные почки будущего года.
Если в июне стоит длительное время сухая погода, то необходимо полить
все цветы, в т. ч. и уже отцветшие тюльпаны, нарциссы и т. д. Из
многолетников особенно тяжело переносят засуху аквилегия, георгины,
гладиолусы, дельфиниум, клематисы.
Активно вегетирующие растения в июне требуют подкормки. Наиболее
эффективными будут жидкие подкормки по влажной земле минеральными
комбинированными удобрениями с микроэлементами. В течение всего месяца
можно подкармливать растения нитрофоской или нитроаммофоской...
Продолжение следует
Здоровье
ЯГОДЫ СПАСАЮТ ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Регулярный прием в пищу ягод помогает снизить риск развития болезни
Паркинсона. Открытие сделано в США по результатам исследования 49281
мужчины и 80336 женщин.
Специалисты проанализировали связь между объемом потребляемых
флавоноидов и риском возникновения болезни Паркинсона. Обращалось
внимание и на то, в каком количестве в пище подопытных присутствовали
пять основных источников флавоноидов: чай, ягоды, яблоки, красное вино и
апельсины или апельсиновый сок. (Флавоноиды, к слову, содержатся также в
других цитрусовых и шоколаде.)
Наблюдение за участниками велось в течение 20–22 лет. Мужчины, дружившие
с флавоноидами, становились жертвами нейродегенеративного заболевания на
40% реже тех, в чьем рационе флавоноиды содержались в минимальном
количестве. Когда были исследованы подклассы флавоноидов, оказалось, что
регулярное поступление их в организм понижало риск возникновения
болезни. Фитохимикаты антоцианы содержатся в основном в ягодах. Эти
натуральные антиоксиданты окрашивают ягоды, фрукты и овощи в красный,
пурпурный и темно-синий цвет. Пару лет назад эксперимент, проведенный на
крысах и мышах, показал, что антоцианы значительно замедляют рост
колоний раковых клеток. Опыты также продемонстрировали, что в некоторых
случаях не только замедляется рост злокачественных опухолей, но и
погибают до 20% раковых клеток.
Л.В. Михайличенко