Читайте в № 23 от 08 июня
САД
У меня в саду
Я посетил свой сад 1 и 2 июня и находился там два
дня. Собирался ехать 31 мая, но дождь заставил отложить намеченную
поездку.
Целью поездки был осмотр всех растений, перекопка почвы под растениями и
под картофель, рыхление почвы, прополка, текущая обрезка, борьба с тлей
и другими вредителями и другие занятия.
При подъезде к моему саду в моей деревне в этот раз во всех
палисадниках, огородах, дворах и прямо на улице стояла целая масса
цветущих одновременно деревьев и кустов черемухи, сирени и сибирской
яблони, источавшая аромат, что бывает только несколько дней в году и
надолго запоминается. А в саду у меня, где перечень видов и сортов
разных садовых растений намного больше, такое цветение длится намного
дольше, и оно тоже запоминается. В данный приезд в саду цвели все
культурные сорта яблони, а также и ее декоративные виды. В прошедшую
зиму яблоня совершенно не пострадала от мартовских морозов и очень
хорошо цветет. Я думаю, что при хорошем опылении она может дать высокий
урожай. Для примера, на фото 1 показан целый ряд из четырех деревьев
стланцев яблони сорокалетнего возраста сорта Россошанское августовское,
приносящих большие урожаи отличных плодов. На фото 2 изображено дерево
яблони сорта Апрельское, которому также уже несколько десятков лет. Это
очень ценный зимний сорт яблони с длительным хранением плодов
Россошанской станции садоводства. Решил я еще показать и очень старое
дерево яблони китайки американской селекции сорта Керр. Сорт очень
популярен в северных штатах США и во всех провинциях Канады. Обладает
большой зимостойкостью и высокой урожайностью. Плоды мелкие, весом около
30 г, хорошего вкуса, сохраняются в лежке до марта. В саду присутствуют
и деревья местных сортов и разных среднерусских сортов и моих сеянцев.
Кроме того, в саду имеются сеянцы яблони Недзвецкого со многими сортами
яблони, а также некоторые другие декоративные сеянцы яблони.
Подавляющее число сортов и моих сеянцев груши уже отцвело и образует
завязи. Но стланцы груши начинают цвести с некоторой задержкой и зацвели
только сейчас. Это – сорта Яркая, Мраморная, сорт груши из Самары,
Россошанская десертная. В этом году впервые цвели два сеянца гибрида
челябинского сорта груши Большая с уссурийской грушей и завязали плоды.
Дальше посмотрим, что они будут собой представлять. Опять нагнулась и
опасно нависла над деревом абрикоса большая ветвь дерева груши сорта
Желтая, растущая у забора для защиты деревьев абрикоса от ветра. В
прошлом году одна такая ветвь на этом дереве сломалась под весом урожая
плодов и упала на кроны трех деревьев абрикоса, сломав на них много
ветвей и побегов. Высота этого старого дерева груши метров 10, а может и
больше. Пока наклонившуюся и нависшую ветвь я отвел от деревьев абрикоса
с помощью длинной металлической трубы в сторону, в следующий приезд буду
ее убирать...
Много времени и в этот приезд мне пришлось потратить
на копку гряд под посадку картофеля, а также посев ряда овощной мелочи
на ранее вскопанные гряды. Копку гряд под картофель сильно затрудняли
отросшие за май при высокой влажности почвы сорняки.
Обследование места роста посеянных два года назад косточек абрикоса
выявило затруднение роста находящихся на гряде двухлетних его сеянцев,
что заставило провести здесь рыхление почвы, а также провести подкормку
этих сеянцев раствором мочевины. Кроме того, при проведении работ с
данными сеянцами выявило на них присутствие тли сначала черного цвета (гелихризовая).
А после очистки ее щеткой на полиэтиленовую пленку вечером и смыва с
пленки водой из водопровода на следующий день на сеянцах появилась уже
тля зеленого цвета (сливовая опыленная), которую занесли муравьи, и ее
пришлось уничтожать уже с помощью карбофоса. Для чего пришлось быстро
приготовить водный раствор карбофоса и обмакивать сеянцы в этом
растворе. В конце дня я смыл остатки раствора карбофоса с растений
вместе с мертвой тлей струей из водопровода.
Конечно, при проведении осмотра сада в этот раз пришлось делать и много
работ, связанных с текущей обрезкой сухих, поломанных, сильно загущающих
кроны, поврежденных морозами ветвей и побегов, а дальше со сбором
обрезанных ветвей и побегов и выносом их за территорию сада.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
УХОД ЗА БАКЛАЖАНАМИ В ТЕПЛИЦЕ
Баклажаны в теплице лучше выращивать отдельно от других культур, в
крайнем случае – вместе с помидорами. Вместе с огурцами их выращивать
вообще не следует, поскольку у них разные требования к влажности
воздуха.
Но при выращивании вместе с высокорослыми помидорами баклажаны надо
сажать с солнечной стороны, иначе помидоры их затенят и на хороший
урожай плодов тогда нечего надеяться.
Имейте в виду, что в продаже имеются сорта баклажанов от карликовых до
очень высокорослых. Поэтому, высаживая рассаду в теплицу, вы должны
хорошо себе представлять, какой высоты вырастут из них растения.
В отличие от помидоров, баклажан не переносит сильного заглубления при
посадке рассады. Глубина лунки в грунте должна быть всего на 1–2 см
больше высоты горшочка с рассадой. В политую теплой водой лунку
устанавливают рассаду, потом засыпают ее почвой так, чтобы уровень почвы
был выше кома земли на эти 1–2 см.
После посадки растения надо в течение 2–3 дней затенять и обязательно
обеспечить регулярный полив, поскольку баклажаны плохо переносят любую
пересадку, т. к. их довольно слабая корневая система расположена в
верхнем слое почвы и не может обеспечить влагой мощный листовой аппарат.
Полезно в это же время их также полить раствором «Черных дрожжей» по 1
стакану раствора на каждое растение.
Листья и побеги у баклажана очень нежные и хрупкие, они легко
обламываются. Поэтому сразу после посадки среднерослые и высокорослые
растения лучше подвязать к надежной опоре.
При этом многие садоводы к каждому растению ставят колышки, причем,
достаточно массивные, равные высоте взрослого растения. Это особенно
важно для высокорослых крупноплодных гибридных растений. Но значительно
проще подвязывать их не к колышкам, а к шпалере, как помидоры, а еще
проще – к натянутой над рядами баклажанов проволоке.
Для этого к проволоке скользящим узлом закрепляется шпагат. Длина его
должна быть такой, чтобы было легко обвязать нижнюю часть стебля. Шпагат
узлом закрепляется на стебле и обкручивается вокруг основного стебля,
как у помидоров. По мере развития другого побега его тоже необходимо
подвязать. Низкорослые сорта такой подвязки не требуют, т. к. они имеют
прямой и крепкий стебель.
После посадки баклажаны обычно приживаются до 10–12 дней. В это время
необходимо делать неглубокие рыхления почвы, понемногу подгребая почву к
растениям и производя умеренные поливы. Полив лучше проводить утром,
поливая подогретой до 28–30°С водой. Поскольку корневая система
баклажана располагается в верхнем слое почвы, рыхления почвы должны быть
неглубокими и сопровождаться обязательно легким окучиванием.
Дальнейший уход за баклажанами сводится к формированию растений,
поливам, подкормкам и борьбе с вредителями и болезнями.
Формирование растений
Важнейшим приемом при выращивании среднерослых и особенно высокорослых
растений является их формирование, т. к. от этого зависит весь урожай
баклажанов.
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами
верхушку стебля обычно удаляют, когда он достигнет высоты 25–30 см.
После этого растение начинает ветвиться.
На растении чаще оставляют два пасынка, на которых формируется весь
урожай, а остальные удаляют. Но если всю высаженную рассаду сохранить не
удалось или ее не хватило, то растения можно формировать и в три стебля.
Для этого оставляют еще один крупный пасынок, образовавшийся при
ветвлении одного из двух стеблей.
Когда побеги начнут ветвиться, необходимо при каждом разветвлении
выбрать сильный побег и оставить его в качестве основного. А другой
более слабый побег надо прищипнуть после второго листа над завязью,
оставив на побеге только один плод. Так следует поступать дальше со
всеми последующими разветвлениями. В зависимости от сорта и размера
плодов на одном растении оставляют от 5 до 12 плодов.
В очень жаркую и сухую погоду неплодоносящие нижние пасынки можно не
удалять, поскольку они будут защищать почву от высыхания.
Каждые 3–5 дней надо удалять все бесплодные побеги, листья и боковые
побеги, цветки и завязи, растущие ниже места разветвления главного
стебля.
Для ускорения созревания баклажанов за 3–4 недели до конца вегетации
верхушки побегов прищипывают, приостанавливая их рост.
Каждую скелетную ветвь у высокорослых растений надо подвязывать отдельно
и очень осторожно, т. к. они очень хрупкие и их очень легко сломать.
Теплицу с баклажанами надо регулярно проветривать, открывая все форточки
и фрамуги, поскольку влажность воздуха свыше 65–70% недопустима. В очень
жаркие дни стекла надо затенять...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
«УХО НАПОЛЕОНА» ИЗ ТРОПИЧЕСКОГО ЛЕСА
Бегония в России известна, как минимум,
с 1812 г. Подтверждением этому служит ее забавное русское название –
«ухо Наполеона». Когда же было появиться такому прозвищу, как не во
время бегства из Москвы французской армии? Действительно, своей формой и
красной нижней стороной лист бегонии напоминает большое отмороженное
ухо.
Родина бегоний – влажные субтропические и тропические леса Африки, Азии
и Америки. Встречаются они и в горных лесах этих континентов на высоте
3–4 тысячи метров над уровнем моря. В таких лесах нет солнечных полян,
под пологом деревьев-гигантов царит полумрак, а воздух пропитан влагой и
удушливыми испарениями. Что за растения живут в нижнем ярусе такого
леса? Среди них многочисленные бегонии.
Вот, например, растение с большими темно-красными листьями с белой
каймой. Форма листа напоминает сердце, как его обычно рисуют, но один
бок широкий, а другой узкий. Верхняя сторона листа вся покрыта
морщинками и бороздками. Встречаются и темно-зеленые и
металлически-серые с атласным отливом листья, но у всех нижняя сторона
красная с выпуклыми жилками, покрытая длинными, толстыми, мягкими
волосками. Не только лист, но и длинный черенок как бы мохнатые. Все это
– приспособления для нелегкого существования в сумрачном и влажном
тропическом лесу.
Наиболее известна королевская бегония, или бегония рекс (родина ее –
остров Ява), имеющая красивые узорчатые листья, достигающие 20 см. У
листовых бегоний цветки мелкие, белые или розовые. Их лучше удалять, так
как у отцветших растений часто опадают листья.
В комнатах рядом с королевской бегонией можно встретить совсем не
похожее на нее растение, все покрытое розовыми или красными цветами.
Листья небольшие, зеленые и блестящие, немного асимметричные. Это
бегония вечноцветущая, или «девичья краса». Родом она из Бразилии. Она
быстро растет и даже образует деревянистый стебель. «Девичью красу»
любят за обильное, в течение всего лета и осени, цветение. Весной ее
подрезают, чтобы не вытягивалась в высоту.
Есть и кустовые бегонии, к которым относится бегония металлика как бы с
пушистыми, мягкими оливково-красного цвета листьями, с металлическим
блеском. Для этой бегонии характерен высокий стебель.
Среди бегоний есть растения с крупными красивыми цветами – это
клубневидные бегонии. На корнях они образуют шишковидные утолщения, как
у картофеля. Их родина – леса Боливии и Перу, где эти растения
встречаются даже в Кордильерах. Современные сорта клубневых бегоний дают
20–30-сантиметровые махровые цветы (сорт Эверест). Среди красивоцветущих
растений они стоят на одном из первых мест, так как дают огромное
разнообразие расцветок и цветут почти круглый год. Особенно красивы
сорта: Альма с помпонами ярко-оранжевого цвета, красный Ренесанс,
розовый Сузи.
В декоративном садоводстве как лиственно-декоративные и красивоцветущие
растения широкое распространение получили около 125 видов бегоний и их
гибриды. Бегония королевская – одна из основных исходных родительских
форм. Время цветения бегоний в зависимости от сорта – с марта до мая.
Размножают вегетативно – обычно черенками или кусочками листа. Лучшее
время для черенкования – январь–июнь. При размножении листьями крупные и
хорошо развитые листья бегонии разрезают на кусочки размером 3х3 или 3х5
см. Эти кусочки укладывают на почву или высаживают. Состав земляной
смеси: 3–4 ч. песка и 1 часть торфяной крошки. При температуре не менее
20°С (лучше 22–24°С) и равномерной влажности почвы в течение 20–30 дней
развиваются корни и побег. Для стимулирования укоренения жилки надрезают
в 1–2 местах снизу. Чтобы черенки плотно прилегали к поверхности
субстрата, сверху разбрасывают крупнозернистый песок или мелкий
галечник.
Укоренившиеся черенки высаживают в горшки диаметром 5–6 см. Почву
готовят из листовой земли – 1 часть, торфяной – 1 часть, песка – 2
части. В первое время молодые растения содержат при температуре 20°С,
через две недели ее снижают до 16–18°С. При оплетении кома земли корнями
растение переваливают в горшки диаметром 8–10 см. Состав земляной смеси:
листовая – 1 ч, торфяная – 1 часть, перегнойная – 1 часть, легкая
дерновая – 0,5 части, песок – 1 часть. С марта по август каждые 8–14
дней поливают навозной жижей.
Зимой растения содержат при температуре 15–16°С. Весной их переваливают
в горшки диаметром 10–20 см. Летом растения притеняют от солнца, а в
зимние месяцы помещают ближе к свету. Гладколистые сорта более
теплолюбивы, чем растения с ворсистыми листьями.
Поливают регулярно, земляной ком нельзя доводить до сухости, нельзя и
переувлажнять. Опрыскивают лишь виды с гладкими листьями. Обрезать
растения можно весной перед пересадкой или летом для придания формы.
Регулярно обрезают верхушки, чтобы растение не «облысело». Бегонии при
пересыхании или переувлажнении земляного кома поражаются мучнистой
росой. Возможно опадение листьев и цветов.
Л.В. Михайличенко
Здоровье
ПОЛЫНЬ «СВЕТЛОСТЬ ОЧАМ ДАЕТ»
Многие считают, что в старину знания о лекарственных травах были более
глубокими и целостными, что многие секреты нами утеряны.
Отчасти это верно. Например, современные врачи советуют принимать
полынную настойку, чтобы улучшить аппетит и активизировать пищеварение.
А вот старинные травники советуют принимать полынный сок с медом или
сахаром тем, кого «держит трясавица», то есть лихорадка. А чтобы
улучшить состав крови, нужно сварить полынь в вине и принимать утром
натощак. Полынь годится и для того, чтобы устранить дурной запах изо
рта: необходимо сварить ее в уксусе и использовать для полоскания.
Другой рецепт – для больных глаз и век: сок полынный смешать с медом,
«чтобы ни густо, ни жидко было, и тем помазуем веки, тогда светлость
очам наводит». Если принимать это же лекарство внутрь, то, по мнению
опытных народных целителей, оно способствует зачатию. В старину считали,
что полезнее применять для лечения полынный сок, а не отвар или настой
травы.
Вот аналог современной и столь популярной сегодня чистки печени: пить
сок полыни «по десяти дней сряду по три золотника (1 золотник – примерно
4,23 г), подсытив (подсластив) сахаром». Это поможет избавиться от
нездоровой желтизны кожи и отеков.
Древнерусская медицина не пренебрегала и обычными огородными растениями.
Например, петрушку величали «петросильевой травой» и советовали
употреблять ее свежей и сушеной при мочекаменной болезни, расстройствах
менструального цикла, для очистки печени и желудка. Толченое семя
петрушки прикладывали к «нечистоте телесной», чтобы кожа стала гладкой и
красивой.
Есть и рецепт для любителей спиртного, желающих сохранить свою
репутацию: «капуста варена с семенем капустным и в питии прията –
никакой человек в тот день не напьется пьяным». Такой отвар также
«сладостен сон наводит».
О. Крылова