В архив

Читайте в № 24 от 13 июня

Показатели дегустации яблок зимнего срока хранения

В статье «Зимняя дегустация яблок у Е.М. Калинина» («УС» №12/2012 г.) я рассказал о проведенной 13 января у Евгения Михайловича на квартире дегустации плодов представленных им 25 сортов яблони и 1 сорта груши широким кругом дегустаторов, включая и специалистов. Но эта дегустация охватывала далеко не все имеющиеся у него в коллекции сорта яблони и груши зимнего срока хранения. Кроме того, она не учитывала оценку динамики изменения вкуса и лежкости плодов в процессе хранения. Поэтому Евгений Михайлович, заинтересованный в получении указанных данных, сумел организовать за прошедшее время еще три дегустации своих плодов яблони и груши зимнего срока хранения.
Вторая дегустация плодов 9 сортов яблони была проведена им 10 марта на моей квартире, когда в связи со случившейся оказией Е.М. Калинин и Л.А. Котов должны были присутствовать у меня. Кроме указанных лиц, в дегустации плодов приняли участие я и моя супруга.
Третья дегустация плодов 9 сортов яблони и 1 сорта груши была проведена 20 апреля на Свердловской селекционной станции садоводства, куда Евгением Михайловичем были привезены данные плоды. В этой дегустации плодов приняли участие: садовод-опытник из Челябинска Г.М. Уточкин, доктор с/х наук, профессор УГЛТУ А.П. Кожевников, представитель из Башкортостана М.Т. Наимов, аспирант А.К. Вагин, Л.А. Котов и Е.М. Калинин.
Четвертая дегустация плодов была проведена 5 мая мною и моей супругой. Поскольку я не смог участвовать на дегустации плодов на Свердловской селекционной станции садоводства, то Евгением Михайловичем где-то сразу после 20 апреля были привезены мне для оценки плоды 5 сортов яблони и 1 сорта груши. Привезенные плоды в полиэтиленовых пакетах были сразу помещены в холодильник. Но из-за моих отъездов в сад и моей, и супруги простудной болезни эта дегустация плодов состоялась только через 15 дней, что позволило еще дать дополнительные данные о вкусе и лежкости дегустируемых плодов.
Оценку дегустируемых плодов, как и при первой дегустации, проводили по весу плода, измеренному на электронных весах, вкусу (по пятибалльной системе) и степени зрелости, учитывая при этом усредненные оценки. Название сортов, элитных и перспективных сеянцев и итоги четырех дегустаций плодов яблони и груши приведены в таблицах 1 и 2.
Для удобства ориентации сорта селекции Свердловской селекционной станции садоводства были опять отделены от других сортов.
Все сорта, элитные и отборные сеянцы селекции Свердловской селекционной станции садоводства предназначены для выращивания в открытой форме, остальные сорта пригодны только для выращивания в стланцевой форме.
При просмотре названий сортов яблони селекции Свердловской селекционной станции садоводства преобладают отборные и элитные перспективные сеянцы (формы). Ряд из них уже получил сортовые названия. Я уже писал в вышеупомянутой статье о дегустации, что суть испытания их садоводами-любителями и опытниками заключается в том, чтобы получить дополнительные данные об этих сеянцах и повысить достоверность и целесообразность их отбора в сорта. Поскольку в настоящее время полученные перспективные сеянцы испытываются только единственно на Свердловской селекционной станции садоводства. Поэтому испытательную базу, созданную Е.М. Калининым по оценке перспективных сеянцев и сортов яблони и груши, можно считать очень ценным источником дополнительной информации как для специалистов Свердловской селекционной станции садоводства, так и многочисленной армии садоводов-любителей.
При дегустации 13 января среди представленных плодов перспективных сеянцев и сортов яблони селекции Свердловской селекционной станции садоводства с оценкой вкуса 4 балла и выше и лежкостью до конца января и дальше выделились следующие: ДЛ 8/404, ДЛ 8/104-С, ДЛ 18Н/105, 88-01-97, ДЛ III-2 (тоже) 5М (05), ДЛ 8/304, Ласковая, Янтарь новый. Среди остальных сортов очень хороший вкус, 4,5 балла, и отличную лежкость показали сорта Лобо и Заря Алатау. При дегустации 10 марта были вновь представлены плоды двух перспективных сеянцев ДЛ 8/404 и ДЛ III-2 тоже 5М (05) и сортов Лобо и Заря Алатау, которые присутствовали при дегустации 13 января, и 4 новых перспективных сеянцев и одного сорта селекции Свердловской селекционной станции садоводства и одного новго сорта среди остальных сортов. При этом плоды сеянцев ДЛ 8/404 и ДЛ III-2 (тоже) 5М (05) повысили свой вкус – первый с 3,8 до 4,3 балла, а второй с 4,2 до 4,3 балла, за счет того, что у них произошло дозревание и улучшение вкуса в процессе лежкости и они еще могли лежать до конца марта.
Из других представленных плодов новых перспективных сеянцев и сортов вкуса больше 4 баллов отличились сеянец ДЛ 8/00 и сорт Благая весть, а из остальных новых сортов Либерти. Плоды указанных сеянцев и сортов могли еще лежать до конца марта и дольше. По-прежнему очень хороший вкус 4,5 балла и хорошую лежкость показали плоды сортов Лобо и Заря Алатау.
При дегустации 20 апреля были вновь представлены плоды перспективных сеянцев ДЛ 8/404, ДЛ 8/104-С, ДЛ 8/304, ДЛ 8/00 и сорта Благая весть и плоды сортов Лобо и Заря Алатау, которые были представлены на первой и второй дегустации, а также плоды новых сортов яблони Сеянец Персиянки и груши Тихоновка.
Эта дегустация показала, что хорошим вкусом, выше 4 баллов, обладали плоды сеянцев ДЛ 8/304, ДЛ 8/00, сортов Благая весть и Сеянец Персиянки, попрежнему сортов Лобо и Заря Алатау, а также сорта груши Тихоновка. При этом плоды сеянца ДЛ 8/404 и Сеянца Персиянки уже начали перезревать. Плоды сеянца ДЛ 8/104-С, имевшие при первой дегустации вкус 3,8 балла и повысившие его ко второй дегустации до 4,3 балла, на третьей дегустации имели его снижение до 3,9 балла. Вкус плодов сорта Благая весть, имевший на второй дегустации 4,4 балла, повысился на третьей дегустации до 4,6 балла. Снизили свой вкус до 4,3 балла плоды сорта Лобо и до 4,4 балла плоды сорта Заря Алатау. Плоды груши сорта Тихоновка обладали вкусом 4 балла, но у них началось загнивание со стороны чашечки и плодоножки.
Хорошую лежкость продемонстрировали плоды сеянцев ДЛ 8/104-С и ДЛ 8/304 и сорта Благая весть, а также сортов Лобо и Заря Алатау и груши сорта Тихоновка.
При дегустации 5 мая вновь были представлены плоды сеянцев ДЛ 8/104-С и ДЛ 8/304 и сорта Благая весть, а также сорта Лобо и сорта груши Тихоновка, которые участвовали в предыдущих трех дегустациях. Дополнительно еще были представлены плоды сорта Краса Свердловска. Результаты этой последней дегустации показали, что хорошо сохранились и могут еще продолжать лежать плоды сеянцев ДЛ 8/104-С и ДЛ 8/304, а также груши сорта Тихоновка. Хотя у плодов груши и началось загнивание, но мякоть имеет плотную, сочную консистенцию и хороший вкус. Но вкус плодов сеянцев ДЛ 8/104-С снизился еще до 3,8 балла, их мякоть стала терпковатой. Плоды сортов Благая весть и Лобо начали перезревать, у них мякоть приняла рыхлый характер, хотя они еще и сохранили хороший вкус. Практически такое же состояние наблюдалось у плодов сорта Краса Свердловска.
В целом проведенные четыре дегустации плодов разных перспективных сеянцев и сортов селекции Свердловской селекционной станции садоводства и остальных сортов яблони, представленных Е.М. Калининым, показали, что среди этих сеянцев и сортов имеется значительное число, которые обладают хорошим или очень хорошим вкусом и сроками хранения до конца января, февраля, марта, апреля и даже мая. Отдельные из испытанных сеянцах яблони по качеству плодов и их продолжительности лежкости уже сейчас заслуживают перевода в сорта. Так, сеянец ДЛ 8/304, имевший во время третьей и четвертой дегустации оценку вкуса 4,4 балла, плотную и сочную мякоть и способный еще храниться, по крайней мере, не менее чем до конца мая, явно уже сейчас заслуживает перевода в сорта. К тому же плоды этого сеянца имеют крупный размер (135–181 г) и красивую окраску. Не зря Л.А. Котов во время третьей дегустации при характеристике обобщенных мнений о плодах данного сеянца записал – «красотища, идеальная лежкость, идеальная товарность, очень хороший вкус». Примерно такими же свойствами обладают плоды сорта Заря Алатау. Несколько меньшей лежкостью обладают плоды сортов Благая весть, Сеянец Персиянки, Краса Свердловска и Лобо, но они также обладают очень высоким качеством. Правда, сорта Лобо, Заря Алатау и Либерти могут у нас выращиваться только в стланцевой форме. Заслуживают перевод в сорта и перспективные сеянцы ДЛ 8/404 и ДЛ III-2 (тоже) 5М (05), плоды которых имеют вкус 4,3 балла и способны лежать до конца марта.
Таким образом, результаты сортоиспытания Е.М. Калининым большого числа сортов яблони и груши и проведенные им дегустации плодов действительно показали большую пользу от такого вида деятельности садоводов-любителей и опытников.

Таблица 1.

Дегустация 13 января

Название сорта             Вес,     Вкус,     Степень зрелости

                                                  г              баллы

Сорта Свердловской селекционной станции садоводства

ЗСII13-46 (Атаман)        120        3,9            перезрел

ДЛ 8/404                        133        3,8            созрел, но может лежать

ДЛ 8/104-С                         130        4,1            созрел, но может лежать

ДЛ 18Н/105                  120        4,1            созрел, но может лежать

ДЛ 18Н/104                   95          3,9            созрел, но может лежать

88-01-97                       135        4,2            созрел, но может лежать

ДЛIII-2 (тоже) 5М (05)  120        4,2            созрел, но может лежать

ДЛ 8/304                       135        4,2            созрел, но может лежать

ДЛ II/3к-104                       99          3,7            перезрел

Румянка свердловская      190          4,1       созрел, началось перезревание

Ласковая                                130        4,0            созрел, но может еще лежать

Янтарь новый (Шарташ)            81             4,2       созрел, но может лежать

ТК 24/3-94 (Мотив)        123        4,0            перезрел

ДЛ 8/1-105                      99          3,7            перезрел

Кандиль багряный          86          3,9            созрел, но может лежать

Остальные сорта

Лобо                                       338        4,5            созрел, но может лежать

Заря Алатау                       141        4,5-4,6   созрел, но может лежать

Дегустация 10 марта

Сорта Свердловской селекционной станции садоводства

ДЛ 8/404                              120        4,3            созрел, но может лежать

ДЛ III-2 (тоже) 5М (05) 123        4,3            созрел, но может лежать

ДЛ 8/804                              101        3,6            перезрел

ДЛ 8/00                                 133        4,1            созрел, но может лежать

Семан                                    73          4,2            перезрел

Благая весть                     95          4,4            созрел, но может лежать

Остальные сорта

Лобо                                       187        4,5            созрел, но может лежать

Заря Алатау                       138        4,5            созрел, но может лежать

Либерти                               117        4,2            созрел, но может лежать

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

КАБАЧКИ НА ГРЯДКЕ

Для выращивания кабачков не обязательно отводить специальную грядку. Можно найти достаточно освещенные небольшие участки между посадками картофеля и капусты, посадить их вдоль забора или на специально подготовленных кучах.
Сделать эти кучи очень легко, и они очень эффективны при выращивании всех тыквенных культур. Для этого все выполотые однолетние сорняки надо сложить холмиком, сверху насыпать слой плодородной земли толщиной 15 см, добавить по 1 ст. ложке мочевины и суперфосфата (лучше в растворенном виде), хорошо полить теплым раствором навозной жижи или сброженной травы и прикрыть пленкой.
Через 10–12 дней, когда горка осядет и прогреется, на вершине горки делают лунку и в нее сажают рассаду кабачков. Чтобы сохранить тепло, горку накрывают пленкой, а для растения сверху прорезают отверстие нужного диаметра. Кабачок, разрастаясь, быстро закрывает эту горку своими листьями и служит хорошим украшением огорода.
Кабачки надо обязательно включать в огородный севооборот. Лучшими предшественниками для них являются помидоры, корнеплоды, картофель. А допустимыми предшественниками могут быть зеленные культуры. Сами кабачки являются хорошим предшественником для всех овощей, кроме тыквенных, поскольку их корни хорошо разрыхляют почву, а большие листья подавляют рост большинства сорняков.
Почва под кабачками должна быть достаточно рыхлой и плодородной. За 12–15 дней до высадки рассады или посева семян в открытый грунт ее перекапывают на глубину лопаты, предварительно внеся на 1 кв.м по 0,5–1 ведру перегноя или перепревшего компоста, 1–1,5 ведра перепревших опилок, по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, 2 ст. ложки суперфосфата, по 2 стакана древесной золы.
При необходимости в целях экономии удобрения можно вносить в посадочные лунки, которые располагают через 80 см друг от друга, хорошо перемешав их с почвой. Затем грядку надо полить горячей водой и немедленно закрыть пленкой до посадки рассады кабачков.
При нормальной весне высаживают на грядки под пленочные укрытия в конце первой декады мая, а в случае возвратных заморозков посадки закрывают еще одним слоем пленки или укрывного материала и поливают теплой водой.
Эти сроки посадки дают возможность получить ранний урожай молодых кабачков. А пленку снимают только после окончания весенних заморозков, т.е. где-то в начале июня.
Посев семян кабачков прямо в открытый грунт делают, когда минует угроза заморозков, а почва на глубине 8–10 см прогреется до 12–13 градусов. Перед посевом семян почву надо обильно полить горячей водой. Такой посев лучше производить в 2–3 срока с интервалом 3–4 дня, чтобы уменьшить вероятность повреждения всех всходов заморозками.
А чтобы еще больше удлинить период сбора молодых кабачков, надо их рассадную культуру сочетать с посевом семян в открытый грунт.
В открытый грунт рассаду кабачков высаживают в возрасте 20–25 дней. Перед высадкой рассада должна иметь 2–3 настоящих листочка темно-зеленого цвета с коротким приземистым стеблем, а корневая система молодых растений должна плотно охватывать весь объем кубика, корни должны быть белые, неповрежденные. Такая рассада безболезненно приживется в новых условиях открытого грунта. Более взрослая рассада кабачков приживается значительно хуже.
Высаживать рассаду необходимо в пасмурную погоду или во второй половине дня, ближе к вечеру. Если погода солнечная, то посадки надо затенить, чтобы растения не завяли, это особенно важно, если солнечная погода сопровождается сильным сухим ветром.
Если ваша рассада при выращивании вытянулась, то ее можно заглубить до семядольных листочков, слегка наклоняя стебель. После посадки растения необходимо обильно полить теплой водой, не допуская в дальнейшем ее пересыхания.
В фазе 3–4 настоящих листьев, а затем через каждые 3 недели, под растения желательно подсыпать приносной перегной, грунт или торф, а не сгребать почву с поверхности, оголяя и повреждая корни.
Кабачки растут быстро, особенно при благоприятных погодных условиях. Уже через неделю после высадки растения зацветают. Идеально, когда мужские и женские цветки зацвели одновременно. Но если через 3–4 дня вы заметили, что завязь в объеме не увеличивается, то значит, что опыления не произошло. Эту работу придется сделать вам вместо пчелки, особенно если стоит ненастная погода.
Кабачки обычно не нуждаются в формировании. Однако в период цветения, если вегетативная масса разрослась в ущерб плодам, для улучшения условий опыления цветков насекомыми утром в солнечную погоду надо срезать по 2–3 центральных листа. Также систематически надо удалять стареющие листья и пораженные гнилью плоды.
Кабачки в это время очень влаголюбивы. При недостатке влаги растения надо систематически поливать нагретой на солнце воде, причем лучше реже, но обильно. Чтобы уберечь цветки и завязи от загнивания, поливать их надо так, чтобы на них не попадала вода. Лучше это делать по бороздам. После полива почву надо замульчировать перегноем или торфом, а спустя 2–3 часа после полива провести легкое рыхление почвы. А при появлении завязей под них надо подложить фанерки, чтобы изолировать их от земли и предотвратить загнивание.
В плохую погоду во время цветения и при выращивании в закрытом грунте кабачкам требуется дополнительное ручное опыление. Кроме того, для привлечения насекомых надо опрыскивать растения во время цветения сладкой водой, растворив 1 чайную ложку меда в стакане воды.
За лето растения надо подкормить не менее двух раз, если почва хорошо заправлена. А на бедных почвах подкормку кабачков необходимо делать чаще.
Первый раз это делают перед цветением, растворяя в 10 литрах воды по 1 ст. ложке аммиачной селитры и суперфосфата и 1 чайной ложке сульфата калия и расходуя раствор на 4–5 растений.
Вторую подкормку во время плодоношения лучше провести раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15), расходуя ведро раствора на 7–8 растений. После подкормки растения надо полить теплой водой по листьям, чтобы избежать ожогов.
Многие садоводы за 3–4 недели до конца вегетации прищипывают точки роста растений, чтобы ускорить созревание плодов.
Собирают кабачки до наступления заморозков. Обычно снимают 10–12-дневные завязи длиной 15–20 см, т.к. они наиболее вкусные. Снимать их надо регулярно, поскольку любая задержка сокращает формирование новых завязей, поскольку питательные вещества начинают расходоваться на вызревание зеленца, которые вы все равно сорвете через 2–3 дня в пищу, т.е. расходуются напрасно.
Биологическая спелость кабачка наступает через 6–7 недель. Его кожица становится деревянистой, а мякоть более грубой. Такие плоды могут храниться несколько месяцев, если они хорошо вызрели.
Часто садоводы интересуются: почему загнивает кончик у молодого кабачка? Причин такого явления несколько.
Первая причина – это излишек влаги в почве. Кабачок – не огурец, он требователен к регулярным поливам, но избытка влаги в почве не любит, как и его старшая «сестра» тыква. При желании такой загнивший кончик можно обрезать до чистой ткани и обжечь на пламени свечи. Срез опробковеет и такой плод будет расти дальше.
Вторая причина – просто не произошло оплодотворения, и плод просто загнил. Виноват тут только хозяин участка, который не захотел потрудиться вместо шмеля. А третья причина вообще банальная – в сырую погоду не отвалился цветок и начал загнивать. А с него уже гниль перешла на молодую завязь кабачка.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Размножение цветочных растений

Декоративные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Все однолетники и двулетники, а также часть многолетников размножается семенами. При этом растения сохраняют свои сортовые признаки. Однако среди многолетников есть немало видов, которые не передают свои декоративные признаки семенному потомству. Кроме того, у некоторых из них при семенном размножении цветение наступает через 5–7 лет. Поэтому такие многолетники необходимо размножать вегетативно.
При семенном размножении семена высевают или сразу в грунт или в ящики на рассаду. Что из себя представляет семя, из чего оно состоит? В семени различают: зародыш, представляющий собой зачаток будущего растения; запасные питательные вещества, которые делают возможным существование зародыша в течение периода покоя и поставляющие необходимые вещества при прорастании; кожуру, которая играет защитную роль. Зародыш состоит из корешка, представляющего собой зачаток будущей корневой системы, и стебелька, несущего семядольные листья. Первым из семени выходит зародышевый корешок, а уже затем расправляются и появляются из земли семядольные листья.
Вегетативное размножение представляет собой развитие новых растений из различных вегетативных органов (стеблей, корневищ, луковиц, листьев) или их частей. Суть такого размножения основана на способности растений к регенерации, т.е. восстановлению отдельными органами или их частями недостающих органов (почек или корней). Следовательно, речь идет о восстановлении целого растительного организма.
Все многообразие вегетативного размножения можно подразделить на естественное и искусственное.
Естественное вегетативное размножение сформировалось в процессе длительной эволюции видов и является наследственным признаком. Как в природе, так и в культуре оно осуществляется с помощью следующих вегетативных органов:
корневище – подземные побеги с чешуевидными листьями и почками в их пазухах и на конце побега (канна, астильба, ирис, ландыш, солидаго, пион, бадан, рудбекия);
усы – тонкие ползучие побеги, в узлах укореняющиеся и образующие розетки, затем эти побеги отмирают и теряют связь с материнским растением (земляника, хлорофитум, камнеломка, лапчатка, будра плющевидная);
луковица – видоизмененный, обычно подземный побег растения с видоизмененным короткими плоским стеблем (донцем) и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), приспособленными для запасания питательных веществ. Существует два типа луковиц: пленчатые (нарцисс, тюльпан) имеют сочные, утолщенные чешуи, которые представляют собой пленчатые основания листьев, прикрывающие друг друга и формирующие вокруг точки роста сомкнутые концентрические круги. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка. Внешние чешуи сухие, благодаря чему они предохраняют луковицу от повреждений и высыхания. Корни у таких луковиц отрастают в самом начале, сразу после посадки, они появляются на стебле-донце у основания нижней чешуи: черешчатые (рябчик, лилия) имеют сочные, но часто слишком узкие чешуи, не охватывающие друг друга и не образующие общего покрова, из-за чего они подсыхают намного быстрее, чем пленчатые. Корни образуются в середине лета или позже и сохраняются до следующего года. У некоторых видов лилий в пазухах листьев на стебле формируются мелкие воздушные луковички (бульбочки);
клубнелуковица – подземный утолщенный стебель, который служит для создания запаса питательных веществ. На ней размещаются превратившиеся в тонкие сухие пленки листья, закрывающие ее и предохраняющие от повреждений и подсыхания. В пазухе каждого листа находится почка, верхушка стебля развивается в цветоносный побег. Корни, часто имеющие выгнутую форму, вырастают из основания клубнелуковицы. У некоторых растений в верхней части клубнелуковицы формируется несколько цветочных почек. Ежегодно у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица, а между новой и старой формируются вторичные побеги – мелкие дочерние клубнелуковицы (клубнепочки). Число их зависит от вида растения. Самые известные растения, образующие клубнелуковицы – гладиолус, иксия, монтбреция, ацидантера, крокус;
клубень – однолетний подземный побег растения с утолщенным стеблем, часто имеющим сферическую форму и зачаточными листьями, из пазушных почек которых на следующий год вырастают новые побеги. Настоящий клубень образуют не много растений. Наиболее известное и любимое – картофель. Всем известные «глазки» – это собрание почек в пазухе листового рубца. Они соответствуют узлам обычного стебля и располагаются по спирали последовательно или один против другого, начиная с верхушечной почки, которая расположена в той части клубня, которая противоположна месту его прикрепления к материнскому растению. Кроме картофеля, образуют клубни: артишок, батат, кувшинка, стахис, ямс, клубненосная настурция;
корнеклубень – разросшийся в толщину корень, на котором расположены почки возобновления. Сами по себе корнеклубни служат для запаса питательных веществ, которые служат базой для роста почек. Есть два типа корнеклубней: одногодичные, развивающиеся каждый год заново, как у георгин, и нарастающие ежегодно, как у бегонии. Одногодичные корнеклубни образуются при разрастании боковых корней у корневой шейки. Во время вегетационного периода некоторые из них развиваются как вместилище запасных питательных веществ. Каждый год за счет этих запасов у растений развивается новая надземная часть, а корнеклубень после этого отмирает. Развитие многолетних корнеклубней протекает проще – обычно молодой корень растения уже с самого начала превращается в запасающий орган, увеличиваясь в размерах по мере поступления питательных веществ.
Искусственное вегетативное размножение можно подразделить на несколько основных приемов.
Деление предусматривает деление кустов, корневищ, корневой поросли, клубней, корнеклубней, клубнелуковиц. В отделяемой части растения или органа имеются корни, почки и стебли, т.е. все необходимое для дальнейшего развития.
а) Деление куста – простой и доступный способ, применяется при размножении корнесобственных красивоцветущих кустарников (чубушник, сирень, калина), корневищных травянистых многолетников (гелениум, флокс, дицентра, дельфиниум, астильба, примула, ромашка, золотарник и др.). Для деления используются растения, которые находятся в состоянии покоя – весной или осенью. Растения весеннего цветения делят осенью летнего и осеннего – весной и осенью. Каждая деленка должна иметь 2–3 побега и почки.
б) Деление корневища. Перед делением корневища проращивают, чтобы стали видны набухшие почки и режут секатором или ножом на части (по 2-3 почки на каждой). Среза присыпают толченым углем или золой, а деленки высаживают в горшки.
в) Деление корнеклубней. Маточные корнеклубни, хранившиеся зимой, достают из хранилищ, обильно опрыскивают или помещают во влажные опилки, мох, перегной, дают им прорасти. Затем разрезают острым ножом с таким расчетом, чтобы каждая деленка имела часть корневой шейки с 1–2 почками. Разрезанные части присыпают углем.
г) Делением стеблевых клубней размножают бегонию, анемону, глоксинию. Весной пророщенные клубни делят на несколько частей, каждая деленка должна иметь хотя бы одну почку.
д) Деление клубнелуковиц на части проводят ножом. Каждая часть должна иметь кусочек донца и 1 почку. Этим способом размножают гладиолус, крокус, монтбрецию.
Черенкование – это такой способ размножения, при котором в определенных условиях среды у черенков происходит образование недостающих органов. У стеблевых образуются корни, а у листовых – корни и почки. Стеблевые черенки бывают одревесневшие (зимние или летние) – роза, сирень, гортензия, клематис и травянистые зеленые у многолетних травянистых цветочных растений. Побеги для черенкования заготавливают в теплую солнечную погоду утром, режут черенки острым ножом, длиной 5–7 см. Срезы делают косые: верхний – над почкой, а нижний – под почкой, черенок должен иметь 2–3 почки и столько же листьев. Нижний лист удаляют, верхние крупные обрезают на половину или на одну треть. Листовыми черенками размножают глоксинию, узамбарскую фиалку, фикус, примулу, герберу, рудбекию, функию. Листочки с черешками ставят в воду или в песок, на конце черешков через 2–3 недели появляются корешки, затем развивается почка, а из нее стебель нового растения.
Отводки представляют собой побеги, которые укореняют без отделения их от материнского растения. Достаточно, чтобы укореняемые стебли находились в рыхлой, увлажненной почве. Отводки бывают горизонтальные, вертикальные, дугообразные, воздушные. Отводками можно размножать розы, клематисы, сирень, гортензию, спирею.
Прививка представляет собой перенесение части одного растения и искусственное сращивание ее с другим растением близким по виду или роду. Этот способ позволяет сохранить декоративные и биологические особенности сортов и форм и находит широкое применение в декоративном цветоводстве при разведении роз, сирени, клематиса, камелии, азалии, кактусов, лимона.

Алексеюк Е.Ф.

ЗДОРОВЬЕ

Топинамбур

Топинамбур, или земляная груша, – многолетнее клубненосное растение. Родина его – Северная Америка. Возделывается как ценная овощная и кормовая культура. В клубнях содержится 16–18% инулина, до 3% белка, витамины В1, В2, С, соли фосфора, железа, кремния, цинка и другие элементы. Рекомендуется употреблять клубни при сахарном диабете.
Надземная часть растений напоминает подсолнечник, в почве образуется 10–30 клубней различной формы массой от 10 до 100 г и более. Стебель растений достигает 1,5–2 м. Соцветия – небольшая корзинка диаметром 2–4 см с желтыми цветками. Опыление перекрестное. Цветет топинамбур в августе–сентябре, семена не вызревают. Растение короткого дня, размножается клубнями. Клубни грушевидные, веретенообразные, покрыты наростами и глазками.
Топинамбур может расти на различных типах почв благодаря развитой корневой системе и способности использовать элементы питания из труднорастворимых соединений. Но более высокий урожай получают, применяя высокие дозы органических удобрений и проводя регулярные подкормки минеральными удобрениями и полив. Топинамбур не переносит кислых, засоленных и переувлажненных почв. При переувлажнении почвы клубни загнивают, снижается их зимостойкость. Топинамбур – холодостойкое растение, его надземная часть выдерживает заморозки до -6°С, а клубни – до -30°С и хорошо перезимовывают в почве. Весной клубни начинают прорастать при температуре почвы 6–7°С.
Высаживают клубни в мае с междурядьями 60–70 см, в рядке – 30–60 см, глубина посадки – 6–10 см. Всходы появляются через 3–4 недели после посадки. Растения высотой 30–40 см окучивают, как картофель. Убирают топинамбур осенью и весной и сразу употребляют в пищу, т.к. клубни плохо хранятся. При уборке нужно оставлять часть клубней в почве для возобновления плантации.
Рекомендуется выращивать сорта Интерес, Находка, Ленинградский, Скороспелка и местные формы.
Растения высокорослые. Поэтому на садово-огородных участках необходимо отводить отдельную полосу, чтобы не затенять другие растения. Органический компост нужно внести перед перекопкой почвы из расчета 5–10 кг на 1 кв.м. Минеральные удобрения внести перед посадкой клубней из расчета 30–40 г на 1 кв.м и проводят 1–2 подкормки в течение вегетации.
Ботву топинамбура и клубни можно использовать на корм скоту. Клубни топинамбура используют в пищу в сыром виде, печеном, отваренном и жареном. Из них готовят овощные супы, пюре, салаты, сушат и готовят напитки.

Л.Г. Мамонова, кандидат с.-х. наук
 

В архив