Читайте в № 24 от 11 июня
САД
У меня в саду
Я
находился в этот раз в саду 5 дней со 2 по 6 июня. Как всегда, данный
приезд в сад начался с его обследования. Но данное обследование должно
было быть особым, так как на следующую ночь после моего отъезда из сада
в прошлый раз 29 мая, 30 мая произошел заморозок. Об этом я узнал по
приезду домой по данным в Интернете. Величина заморозка составляла
-1,1°С в воздухе. А в прошлом номере «УС» я благодарил бога за
отсутствие заморозков в моем саду. Оказалось, что благодарить было еще
рано. И вот что я увидел.
Как оказалось, этот заморозок очень сильно повредил растениям лимонника,
актинидии, маньчжурского ореха, сказался на гибели цветков
поздноцветущих сортов вишни, ранорасцветших цветков земляники и еще на
ряде декоративных растений. Гибели завязи у всех уже отцветших плодовых
и ягодных растений я не обнаружил, не обнаружил гибели цветков у
боярышника, рябины обыкновенной и аронии, барбариса и калины, цветших в
это время.
Поврежденные заморозком и начавшие восстанавливаться растения лимонника,
актинидии и маньчжурского ореха мною были засняты. Меньше из указанных
растений пострадал лимонник, у него больше всего пострадали только самые
молодые листья, цветки и уже образовавшиеся завязи. На фото 1 показаны
поврежденные заморозком листья, а на фото 2 приведена сохранившаяся под
большим укрытием слоя из листьев и его живая завязь ягод. Но мое
тщательное обследование показало, что количество такой завязи очень
мизерное. Так что нынче придется обходиться без урожая лимонника.
Намного сильнее были повреждены заморозком все растения актинидии.
Осмотр растений актинидии показал, что они очень активно начали
возобновлять свой рост из спящих почек. У актинидии коломикта оказалось
на побегах значительно меньше спящих почек, чем у актинидии аргута, а на
некоторых побегах ее спящих почек вообще не оказалось. Если же на
побегах и лозах до заморозка проросли все почки и все выросшие из них
побеги погибли в заморозок, то эти побеги и лозы при отсутствии у них
спящих почек в таких случаях погибают полностью. В этот раз я на
актинидии коломикта наблюдал погибшие однолетние побеги длиной до 3 м, а
на актинидии аргута – до 4 м. Такое зрелище с большим количеством
погибших побегов у кустов актинидии, конечно, не для слабонервных.
Многие молодые растения актинидии погибли до земли и начинают
восстанавливаться от находящейся в почве старой древесины, имеющей
спящие почки. Среди разных сеянцев и сортов актинидии коломикта у меня в
саду имеются более устойчивые к заморозкам отдельные такие растения.
Таковым в данном случае оказался сорт ВИР-1. На восстанавливающихся из
спящих почек побегах на взрослой древесине у актинидии всегда имеются и
цветки. Так что при благополучном опылении каким-то количеством ее ягод
в конце сезоне я все-таки буду обеспечен.
Для примера на фото 3 зафиксирован сильно поражаемый заморозками, но
очень урожайный мой сеянец актинидии коломикта из киевских семян, а на
фото 4 показано растение, меньше страдающего от них, сорт ВИР-1. На фото
5 показан ряд растений актинидии аргута с повреждениями, нанесенными
заморозком. При рассмотрении этого ряда, а также ряда актинидии
коломикта можно заметить, что многие стволики побегов и стволы лоз
оказались в средней части голые. Скорее всего, там из-за меньшего
количества света в период вегетации образуется меньше спящих почек,
поэтому кусты актинидий надо делать доступными для проникновения
солнечных лучей.
Как и в прошлое посещение, плохое восстановление наблюдается у многих
сортов и элитных сеянцев груши. В прошедшую зиму опять вымерзло
полностью дерево сорта Султан (Сеянец Россошанской десертной), очень
сильно подмерзло дерево сорта Добрянка, много прививок элитных сеянцев
груши также очень сильно подмерзло или выпало совсем. Так что
зимостойкость большинства сортов груши и ее элитных сеянцев у нас
оказывается намного меньше, чем у сортов яблони.
Плохо восстанавливаются и отдельные сорта сливы и гибридной алычи, а
также все сорта молодых абрикосов и сеянцы взрослых абрикосов. О
причинах плохого восстановления косточковых и семечковых плодовых
растений из-за сильного подмерзания их древесины в прошедшую зиму я
писал в прошлых номерах «УС». Напротив, у моих магнитогорских сеянцев
абрикоса происходит очень сильный рост побегов – у некоторых уже до
30–50 см. Вызвано это тем, что такой прирост идет от частей кроны,
находившей зимой в снегу. Количество сеянцев с хорошим приростом из
частей кроны, находящихся выше снегового покрова, очень небольшое.
Большую часть времени в это посещение было потрачено на полив, снова
обрезку плодовых ягодных и орехоплодных растений. Опять пришлось
обрезать много многолетних плодовых растений, что очень трудоемко и
затратно по времени. Значительное время было потрачено на прополку от
сорняков гряд земляники, земклуники и клубники. Были проведены и
небольшие опрыскивания ряда растений от вредителей.
Так, обследование кустов вишни выявило на пяти ее кустах на верхушках
значительного количества личинок бледноногового вишневого пилильщика.
Поэтому пришлось опрыснуть эти и близлежащие кусты вишни раствором «Фуфанона».
Об этом вредителе я писал более подробно в прошлом номере «УС».
Обследование молодых сеянцев магнитогорских абрикосов выявило появление
на них чертополоховой тли, занесенной муравьями. Учитывая, что в прошлом
сезоне из-за засилья такой тлей и позднего ее обнаружения погибло два
данных сеянца, я в этот раз решил сразу уничтожить эту тлю опять
применением раствора «Фуфанона». Заодно поспешил уничтожить и
расположенные рядом гнезда муравьев. При осмотре растений терносливы
была обнаружена и сливовая опыленная тля, которая также была уничтожена
тем же раствором «Фуфанона».
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ОГОРОД В ИЮНЕ
Продолжение. Начало в № 23
Морковь тоже любит «ласку»
Все корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей и т.д.) в течение июня быстро
набирают силу. Самое главное для них в это время – своевременное
прореживание молодых растений. Особенно это важно для посевов моркови,
которые в любительских садах часто сильно загущены.
Прореживать морковь необходимо «безжалостно» – чем больше она загущена,
тем меньше будет урожай корнеплодов. Первое прореживание моркови
проводят, когда у нее образуется 2–3 настоящих листа, оставляя между
растениями расстояние в 2–3 см. Если этого не сделать в это время, то к
осени корнеплоды вырастут мелкими, тонкими и искривленными.
При прополке моркови необходимо учитывать, что корни соседних растений
оголяются и в них откладывают яйца морковные мухи. Пораженные корнеплоды
не пригодны для длительного хранения, поэтому после прореживания почву
необходимо немедленно разровнять. А для исчезновения морковного запаха,
который сильно привлекает морковную муху, опудрите поверхность грядки
молотым черным или красным перцем.
Во второй половине июня морковь необходимо подкормить раствором
минеральных удобрений (1 ст. ложка полного минерального удобрения на 10
литров воды). Такого количество питательного раствора достаточно на 2–3
кв. метра площади посева. А при отсутствии минеральных удобрений очень
полезно внести в бороздки древесную золу.
На почвах с низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии
и бледной окраске растений, очень полезно подкормить посевы моркови
раствором коровяка или птичьего помета с добавлением на 1 ведро рабочего
раствора 1столовой ложки мочевины.
Уход за свеклой и пастернаком
Посевы свеклы обычно поначалу кажутся сильно загущенными, поскольку
«клубочки» семян дают несколько всходов. Поэтому если вовремя не сделать
прореживание посевов свеклы, то хорошего урожая корнеплодов не жди.
Первое прореживание свеклы проводят в начале июня при образовании у
растений двух настоящих листьев, оставляя между растениями по 2–3 см.
Чтобы не повредить корневую систему у оставшихся растений, лишние –
можно не выдергивать, а лишь прищипнуть на уровне почвы.
Второе прореживание свеклы проводят в конце июня, когда свекла распустит
четвертый настоящий лист. Расстояние между растениями при этом оставляют
не менее 5–6 см.
Пастернак имеет довольно крупные листья, поэтому при прореживании
всходов в ряду между растениями необходимо оставлять 10–12 см. Уход за
пастернаком лучше проводить вечером, желательно в перчатках, т.к.
растение выделяет вещества, вызывающие легкие ожоги кожи. По мере
созревания корнеплоды убирают выборочно, когда они достигнут в диаметре
3 см.
Рассаду помидоров на грядку
В начале месяца в открытый грунт высевают семена теплолюбивых культур
(томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны и т.д.), при этом
обязательно следят за прогнозом погоды, ибо в июне еще возможно не
только резкое похолодание, но даже заморозки.
Но поскольку эта тема постоянно и подробно освещается на страницах нашей
газеты, то на эту тему всего несколько слов. Тем, кто не имеет на
участке теплицу, лучше не торопиться с высадкой рассады до 10 июня. Ведь
по народному календарю только с 11 июня начинается лето (цветение
шиповника).
Но я, как и многие из вас, хочу получить ранний урожай томатов, поэтому
рискую, высаживаю часть рассады в первых числах месяца, надеясь на
благоприятные погодные условия. Но при этом всегда оставляю резервные
корни на случай гибели рассады возвратными заморозками.
Для этого выберите в самом начале месяца пасмурный день, без дождя и
ветра, чтобы вечером посадить в открытый грунт рассаду помидоров,
огурцов и белокочанной капусты средней спелости.
Участок для помидоров выбираю самый солнечный и возвышенный. Помните,
что сырости и переувлажнения никакие сорта помидоров не любят, и даже
при небольшом затенении большинство сортов резко снижает урожай.
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом году, а также рядом с
посадками картофеля. Дело в том, что грибок фитофторы – пожалуй, главный
бич пасленовых культур – сохраняется в почве годами.
Для тех, кто сажает томаты в теплицы, не подходит совет ежегодной смены
места посадки, поэтому приходиться искать способы оздоровления земли в
самой теплице.
Лично я для борьбы с фитофторой осенью, при уборке сада, отцветшие
бархатцы вместе с корнями размельчаю секатором и разбрасываю по теплице.
Весной перекапываю землю вместе с сухими корневищами. Бархатцы имеют
горьковато-полынный запах и довольно хорошо подавляют развитие
фитофторы. При посадке рассады в промежутках подсаживаю цветы тагетеса,
к тем, которые прорастут из осенних семян.
Лунки для рассады надо готовить заранее, чтобы земля в ней могла
прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для
высокорослых и по 20 см для других растений.
В лунку вносят по 2–3-литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по
1 стакану золы. Затем в лунку вливают по 1 литру горячего раствора
марганцовки и прикрывают ее пленкой. А перед посадкой лунки надо обильно
полить горячей водой и в эту жидкую теплую грязь сажать рассаду.
Нормальную рассаду надо сажать, заглубляя горшочек только на 2–3 см, не
более. А переросшую рассаду надо тоже заглубить, но… только с
постепенным заполнением лунки грунтом.
Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых выше размеров глубиной до 25
см, а в ней вырыть еще одну лунку по размерам посадочного горшочка.
Затем в маленькую лунку сажают высокорослую рассаду нормальным способом,
т.е. заглубляя горшочек в почву не более 2–3 см. При этом растение как
бы остается в ямке.
Затем, добавляя в большую лунку через каждые 2–3 дня слой смеси перегноя
с торфом толщиной не более 2–3 см, вы наращиваете высоту этой «шубы» по
мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком
окучивании у растений образуются все новые и новые ярусы корней, не в
ущерб развитию самого растения, а первые кисти растут как на дрожжах...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЦВЕТНИК В ИЮНЕ
На Среднем Урале в первой декаде июня еще
возможны утренние заморозки. Поэтому не следует забывать о защите от
низких температур высаженной в открытый грунт рассаде цветочных и
овощных культур.
Но время берет свое, и на ваших глазах зацветают все новые и новые
растения. Ведь июнь – самый красочный месяц года. Цветы радуют глаз и
согревают душу. Все еще продолжают цвести ландыши, тюльпаны, нарциссы, а
рядом с россыпью нежных маргариток уже расцветают пышные пионы и
нежно-радужные ирисы.
На душе радостно от единения с природой. Но любоваться ею долго не
приходится. Уж очень много разных дел в это время на участке. И с чего
начать – очень трудно определиться, потому что все дела первоочередные,
ведь работа, проведенная в июне – основа хорошего состояния цветника и
газона в течение всего сезона.
Я на каждый день составляю примерный план работы, но не помню дня, чтобы
я его весь выполнил: желания перехлестывают все возможности. Поэтому
наскоро насладившись с утра красотой природы, приступаю к делу.
А начать сегодня я хочу с газона, т.к. для многих дачников и садоводов
газон становится предметом особой гордости, настоящим украшением
участка.
Основная здесь работа в июне – это покос и полив газона в сочетании с
другими, менее регулярными мероприятиями (мульчирование, подравнивание
краев, и др.).
Косить нужно тогда, когда высота травяного покрова превышает 10 см.
Лучшее время для кошения утром и вечером и только в сухую погоду. Косят
газон на желаемую высоту, после чего удобряют.
Для стрижки газона используйте газонокосилку с острыми ножами: тупые
ножи рвут траву, оставляя некачественный срез, что приводит к отмиранию
верхушек побегов, и газон приобретает бурый оттенок.
Если у Вас нет возможности регулярного полива, то после стрижки
рекомендуется на 2–3 дня оставлять скошенные растительные остатки на
поверхности газона, т.к. это уменьшит испарение в жаркие дни).
Частота стрижек газона зависит от темпов роста травы. Стригите
обыкновенные (декоративные) газоны на высоту не менее 4 см. Слишком
низкая стрижка может навредить газону и способствует быстрому развитию
низкорослых сорняков.
При значительном отрастании травы, чтобы выйти на требуемый уровень,
рекомендуется несколько стрижек с интервалом 3–5 дней, срезая при этом
не более 4 см. травяного покрова, или не более 1/3 растения.
После каждого покоса проводите полив всего газона, поливайте и между
покосами при сухой и жаркой погоде. Чтобы снизить потери влаги от
испарения – полив газона следует проводить в вечернее время, поливать
обильно, но не допускать образования луж.
Особое внимание – борьбе с сорняками. Нельзя допускать сорняки до
созревания семян, т.к. бороться со вторым поколением будет гораздо
труднее, чем с первым.
Сорняки многолетние – одуванчик, конский щавель, подорожник, репейник,
осот, бодяг и др. – имеют корни и корневища, которые после срезки
надземной части не только не погибают, но даже продолжают развиваться с
большей энергией.
Основным способом борьбы с ними является прополка и обработка
гербицидами. Пропалывать следует ножом или узкой лопатой, втыкая орудие
в почву под углом около 70 градусов на расстоянии 5–10 см от сорняка.
Черенок ножа или лопаты нажимается книзу так, чтобы глыбка земли
несколько приподнялась и разрыхлилась, благодаря чему корень легко
освободится, а дерн опускается на прежнее место и слегка придавливается.
При химической борьбе с сорняками рекомендуется применять препараты «Лонтрел»,
«Линтур», которые действуют на двудольные растения, а газонные травы к
ним не относятся. Обрабатывать гербицидами следует в сухую безветренную
погоду по влажной почве в период активного роста трав (май–июль).
Систематическое скашивание газонов вызывает новое побегообразование, что
обусловливает необходимость пополнения убывающих из почвы питательных
веществ путем поверхностных подкормок газонов уже в первый год после
посева.
Поэтому проведите подкормку газона, если заметите увядание растений или
перемену темно-зеленого цвета на светло-зеленый.
ЭМ-компост, перегной и раскисленный торф являются лучшими органическими
удобрениями; их рекомендуется рассыпать по газону в количестве 1–1,2
кг/кв.м. Очень полезно поливать газон водным раствором препарата «Байкал
ЭМ-1», смешанным в соотношении 1:1000 или 1:500. После этого трава будет
хорошо расти и цвет будет сочным и насыщенным.
А цветник в июне требует много заботы. Это и прореживание всходов, и
борьба с сорняками, и регулярное внесение подкормок. Цветы также
нуждаются в защите от вредителей и болезней. В июне также велика
опасность возвратных заморозков, особенно в первой декаде июня. Именно в
этом месяце нам часто не хватает теплых ночей и освежающих дождиков.
К началу июня на большинстве участков уже все посажено. Ну а кто еще не
успел это сделать, надо побыстрей закончить основные посадки в начале
месяца, т.к. грунтовые воды постепенно опускаются все ниже, земля
становится сухой, прорастание семян и приживаемость рассады
затрудняются.
С первых дней июня при теплой погоде, как только исчезнет угроза
весенних заморозков, высаживают в цветники рассаду теплолюбивых летников
– астр, амаранта, бальзамина, бегонии, бархатцев, душистого горошка,
ипомеи, георгин, лобелии, настурции, петунии, сальвии, циннии, фасоли
вьющейся и т.д.
Обычно их рекомендуется постепенно закаливать, приучая к холоду. Однако
можно обойтись и без этого, если сразу после высадки их опрыскать
препаратом «Экоберин» и повторить опрыскивание через 2–3 дня.
Почти всем однолетникам нужны солнечные места и нейтральные, умеренно
удобренные почвы без свежего навоза. Избыток азотных минеральных и
органических удобрений часто вызывает у большинства растений бурный рост
листьев, снижает устойчивость к вредителям и болезням.
Невысокие культуры высаживают на расстоянии 10–15 см друг от друга,
среднерослые – через 25–30 см, высокие – через 50 см и более. Посаженные
растения обильно поливают и в течение 3–4 дней затеняют от солнца.
Пленка для этой цели непригодна, т.к. под ней листья и стебли
перегреваются и даже «сгорают».
Но если ваш участок расположен в местах, где заморозки бывают очень
часто, то рассаду этих культур высаживать раньше 10–15 июня не следует,
да и то с предварительной закалкой. Боятся утренних заморозков
однолетние георгины и клубневая бегония.
В это же время высаживают в грунт подрощенные корнеклубни георгин. Еще
до их посадки необходимо вбить в землю крепкие колья, т.к. побеги
георгин очень хрупкие и могут легко сломаться от ветра...
Д.Д. Черняева
зДОРОВЬЕ
КРАПИВА – НАШ ВРАГ ИЛИ ВРАЧ?
Крапива двудомная – одно из самых
распространенных растений. Ее все считают злостным сорняком. И все это
потому, что при первом знакомстве с ней в детстве она была не совсем
любезна с нами.
Первое знакомство с ней часто кончается таким сильным ожогом, что потом
долго об этой встрече напоминают зудящие волдыри. И это неприятное
ощущение на всю жизнь ложится в основу нашего неприязненного к ней
отношения.
Помимо этого, крапива считается злостным сорняком, и от нее пытаются
избавиться любым способом. И забываем мы при этом, как много у этого
растения заслуг перед человеком, что это великолепный целитель от многих
недугов.
Внешне крапива не привлекательна. Нет у нее ни яркого убранства, ни
аромата. Но среди других растений крапива выделяется исключительной
пластичностью и приспособляемостью к совершенно противоположным
почвенно-климатическим условиям. Она чувствует себя одинаково хорошо на
севере и в тропиках. Единственное, чего боится крапива, – это недостаток
влаги, т.к. она очень влаголюбива.
Крапива – многолетнее травянистое растение с ползучим ветвистым
корневищем. Стебли у нее прямостоячие, четырехгранные, неветвистые,
высотой до 1,5 метров, покрытые длинными жгучими и короткими простыми
волосками. Ожог и объясняется наличием в этих волосках муравьиной
кислоты и особых ядовитых веществ, которые содержатся в растении и
раздражающе действуют на кожу. Но это не орудие нападения крапивы, а
всего лишь средство ее защиты.
При выращивании крапивы на участке в лечебных целях для нее достаточно
отводить самые «неудобные» места в тени строений и деревьев, где она
будет великолепно расти.
Размножают ее семенами или кусочками корневищ. Для вегетативного
размножения сразу после цветения корневище делят на куски и высаживают
на подготовленную почву. Перед посадкой побеги укорачивают до 10 см, а
корни подрезают до 5–7 см.
Молодые побеги с листьями срезают в мае–июле 3–4 раза серпом или срывают
руками, предварительно надев брезентовые или кожаные перчатки. Через
несколько часов после срезки, когда крапива потеряет свои обжигающие
свойства, листья свободно отделяют руками от стеблей.
Сушат крапиву на чердаках с железной крышей или под навесом с хорошей
вентиляцией, разложив тонким слоем. Сушить на солнце крапиву нельзя,
т.к. она быстро обесцвечивается. При искусственной сушке температура
нагрева не должна быть выше 50 градусов. Сушку сырья заканчивают, когда
начинают ломаться центральные жилки и черешки.
После сушки надо удалить часть стеблей, почерневшие и побуревшие листья.
Запах у сырья своеобразный, «крапивный», вкус горьковато-травянистый.
Хранят крапиву в пакетах в сухом помещении в течение двух лет.
Цветет крапива с июня до осени. Ее листья без стеблей и цветков собирают
с цветущих растений в июне–августе. После цветения они теряют
действующие вещества, и собирать их в это время не следует.
С незапамятных времен крапиву широко применяют в народной медицине.
Листья крапивы – это своеобразная зеленая аптека. В ней большой набор
витаминов В, С, К, каротина. Молодые листья крапивы в два раза богаче
витамином С, чем ягоды черной смородины, а каротина в них больше, чем в
моркови. В этом отношении в начале лета в саду и огороде у крапивы нет
соперников.
Богата крапива солями железа, кальция, калия. По содержанию белка
крапива почти не уступает бобам, гороху и фасоли. Ко всему этому надо
добавить, что листья крапивы насыщены фитонцидами, губительно
действующими на болезнетворные микроорганизмы.
Крапива широко применяется при лечении многих заболеваний, т.к. она
оказывает весьма разнообразное и эффективное действие на
жизнедеятельность всего организма. Она обладает сильным
кровоостанавливающим, кроветворным и противолихорадочным действием,
помогает быстрому заживлению ран, регулирует обмен веществ...
В.А. Лойко