В архив

Читайте в № 24 от 15 июня

У меня в саду

В этот приезд я находился у себя в саду три дня, с 7 по 9 июня. Добирался до сада на автомобиле.
Главными работами были традиционное обследование растений, обработка почвы с внесением удобрений на участке роста сеянцев магнитогорских абрикосов, полив отдельных растений, прополка и борьба с вредителями. Обследование растений показало, что при отсутствии повреждений, наносимых вредителями, несмотря на имеющийся недостаток влаги в почве, длина новых побегов у яблони, груши, сливы, вишни достигла уже 20–50 см, а у ряда абрикосов даже 60 см. Не отстают с ростом побегов и неповрежденные вредителями ягодники. Существенно увеличился за последнее время и размер образовавшейся очень немногочисленной на всех выращиваемых в открытой форме плодовых растениях завязи. А у растений жимолости появились и зрелые ягоды.
По-прежнему на всех садовых растениях присутствует засилье вредителей. На яблоне присутствует зеленая яблонная тля и яблонная медяница, на груше – грушевая медяница, на абрикосе, сливе, вишнесливе, терносливе, гибридной алыче, войлочной и песчаной вишне – три вида тли, на жимолости – два вида тли, на смородине и крыжовнике – крыжовниковая побеговая и смородинно-салатная тля, на малине – побеговая малинная тля. Причем количество указанных вредителей на названных растений без эффективной борьбы с ними создалось очень большое и еще продолжает увеличиваться дальше.
Но в данный осмотр было обнаружено и появление новых вредителей и болезней. На одном из абрикосов была обнаружена сливовая медяница (листоблошка), распространенная в юго-западной части бывшего Союза и в странах Западной Европы. Эта медяница попала к нам вместе с завозом оттуда лиственных и хвойных декоративных деревьев и кустарников, на которых она в том числе также зимует. На вишне появился бледноногий вишневый пилильщик, на сливе, песчаной вишне и миндале – желтый сливовый пилильщик. Практически все образовавшиеся плоды на войлочной вишне оказались пораженными болезнью кармашки сливы. Такого числа разных насекомых-вредителей на садовых растениях, да еще в громадных количествах я что-то не припомню за все время занятия своей садоводческой деятельностью. Еще забыл сказать, что при осмотре старых кустов жимолости выявилось очень большое число сухих ветвей, обследование которых выявило присутствие на кустах еще одного очень опасного вредителя – жимолостной златки. Вот к чему приводит появление у нас аномально теплых зим, особенно таких, как в этом году, и очень хорошая сохранность в них подавляющего количества исключительно опасных вредителей.
Солидное время заняла в один из дней обработка почвы с внесением в нее аммиачной селитры на участке сеянцев магнитогорских абрикосов. На этом участке имеется двенадцать гнезд роста абрикосов, с расположением в каждом гнезде от двух до четырех растений. Возраст их пять лет. Высота от 60 см до 2–2,5 м. Значительное число данных сеянцев проявило хорошую зимостойкость в прошедшие зимы, но многие сеянцы подвергались и сильным подмерзаниям. Пока до начала плодоношения держу их все. Внесение в почву аммиачной селитры в первой половине июня должно сильно ускорить их рост и способствовать лучшей подготовке к предстоящей зимовке. При перекопке почвы мною здесь было обнаружено и два выпревших очень низкорослых абрикоса, около которых цилиндры поликарбоната были длительно полностью заметены снегом и не выполняли свою роль по промораживанию почвы приствольного круга. Но у них от области корневой шейки начался рост побегов, и они не погибли. Дальше попробую их восстановить.
Не обошлось в этот приезд и без проведения поливов. Да и прошедший утром 9 июня дождь не сильно увлажнил землю. У меня в саду после этого дождя влажная почва распространилась только на 3–5 см от ее поверхности, а ниже почва была очень сухой. А поливать пришлось высаженные под колпаки саженцы зимней прививки абрикоса и гибридной алычи, у которых наступил очень сильный рост. Для более быстрой адаптации к росту в нормальных климатических условиях при начавшемся снижении температуры воздуха, наличии облачности, увеличении влажности почвы 8 и 9 июня колпаки с растений были убраны. Одновременно с этими саженцами были политы и растущие на валах абрикосы.
Определенное время, конечно, пришлось потратить и на прополку этих сеянцев. Здесь наряду с прополкой сеянцев пришлось сделать и прополку абрикосов, растущих на валах. А валов всего шесть, и они с растущими на них шестнадцатью абрикосами занимают довольно солидную площадь. Так что пришлось потрудиться.
Борьба с вредителями в этом сезоне у меня вылилась в настоящую проблему. Вредителей практически на всех плодовых и ягодных растениях настолько много, что я просто не в состоянии вести одновременную борьбу с ними всеми. Кроме того, не помогает в борьбе с вредителями и жаркая сухая погода. Например, сильные дожди смывают значительное количество тли на землю, где она гибнет. Сильные дожди также смывают медвяную росу с поверхности личинок и нимф медяницы, делая их доступными для действия растворов пестицидов. В этот раз мною была проведена повторная обработка значительного числа растений сливы против тли раствором «Фитоверма». На обработку других растений против тли, медяницы и новых вредителей меня просто не хватило.
Пришлось заниматься мне и короткое время фотографированием. Особенно меня поразило проявившиеся за две недели заболевание практически всех завязавшихся плодов у войлочной вишни кармашками сливы. За более чем полвека выращивания мною этой вишни я ни разу не встречался со столь сильным заболеванием кармашками сливы ее плодов. Были годы, когда на кустах войлочной вишни встречалось 2–3 пораженных плода. А в подавляющем большинстве годов этого заболевания вообще не было. А тут сразу заболевание чуть ли не всех плодов (фото 1).
Возбудитель болезни – гриб, зимующий в коре пораженных болезнью ветвей. Обнаруживается после цветения, когда из зараженных спорами гриба цветков вырастают уродливые плоды, полые внутри, не содержащие косточки, похожие на удлиненные кармашки. Оболочка кармашек покрывается серым налетом спороношения гриба. Кармашки не опадают, а засыхают и остаются на ветвях. Особенно сильно проявляется эта болезнь при дождливой и холодной погоде, а вот в данном сезоне почему-то проявилась и в жаркую и сухую погоду после аномально теплой зимы. Кармашки надо собирать сразу же, как только они появились, и уничтожать. Борются с этим заболеванием опрыскиванием кустов осенью или рано весной до распускания листьев 3%-ным раствором бордоской смеси и сразу после цветения 1%-ным раствором этой смеси. Поскольку этого заболевания у меня в саду на войлочной вишне в последние несколько лет не было, то я, естественно, с ним не боролся.
Очень многие садоводы нашей области жалуются на практически полное отсутствие в этом сезоне у них цветения яблони и образования завязи, хотя количество заложенных осенью и ушедших в зимовку плодовых почек у всех сортов яблони было велико. В прошлом номере «УС» я уже объяснял наиболее вероятную причину этого явления. Я оказался с яблоней в таком же положении, как и все садоводы области, но только с сортами, выращиваемыми в обычной открытой штамбовой форме. А вот все растущие у меня в саду сорта стланцевых деревьев яблони очень хорошо цвели, образовали достаточное количество завязи и должны принести хороший урожай. Еще раз объясняю причину этого. Данные сорта стланцевых яблонь всю зиму зимовали под толстым слоем снега, не выходили из состояния вынужденного покоя после аномально теплого февраля и не подвергались действию мороза -30°С в ночь с 14 на 15 марта, а все обычные сорта штамбовых яблонь подвергались таким действиям и получили частичное или полное вымерзание плодовых почек.
Вообще такое явление в этом сезоне произошло не только с растущими в открытой форме сортами яблони, но и с сортами груши, сливы, абрикоса и ряда других плодовых растений. У меня в саду для исключения различных зимних неприятностей растет 14 стланцевых деревьев яблони, 5 груши и 4 сливы домашней разных сортов. Это – своеобразная гарантия ежегодного получения урожая плодов этих культур. Кстати, стланцевые плодовые растения получают больше тепла и солнечного света, и плоды, снятые с них, имеют большее количество сахара и лучший вкус. Мало они подвергаются и нападению вредителей. У меня на них никогда не было плодожорки, а в этом году полностью отсутствует тля и медяница. Я считаю, что иметь несколько стланцев на садовом участке выгодно.
Для примера я сфотографировал образовавшуюся обильную завязь на ряде сортов стланцевых яблонь. На фото 2 изображена завязь яблони сорта Фармел и на фото 3 показана завязь яблони зимнего сорта Апрельское. Указанные сорта яблони селекции Россошанской селекционной опытной станции из Воронежской области у нас способны расти только в стланцевой форме. 

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ЛУК КОСОЙ

Лук косой имеет еще много названий: лук ускун, лук чесночный, горный чеснок и т.д. А его латинское название – Allium obliquum.
Этот перспективный и относительно новый вид лука, используемого в цветоводстве, считается довольно широко распространенным в естественных природных условиях растением.
В природе встречается в горных массивах Центральной Азии, в Южной части Западной Сибири, на Урале. Типичные места обитания – редколесье и степи. Природные запасы лука косого быстро сокращаются, и в настоящее время он уже нуждается в защите.
Ботаники считают лук косой древним, реликтовым растением, появившимся еще в доледниковый период. В настоящее время это овощное декоративное и лекарственное растение успешно окультуривается. Он считается одним из самых ранних растений, которое вырастает сразу же после таяния снега. В местах его произрастания этот лук активно собирает местное население.
Лук косой по внешнему виду, вкусу и аромату очень напоминает чеснок, но только более крупного размера. Это травянистое растение с одиночной продолговато-яйцевидной луковицей, достигающей в диаметре 2–4 см. Оболочки луковицы красно-бурые, прикреплены к вертикальному корневищу. Стебель довольно плотный, мощный, высотой до 150 см, до середины покрыт гладкими влагалищными листьями.
Листья у него длинные и плоские, как у чеснока, длиной до 40 см, а шириной до 2–2,5 см, гладкие по краю. Как у чеснока, они постепенно становятся все уже от основания к вершине
Отходят они от стебля поочередно, косо (отсюда и название), в стороны, точно так же, как и у чеснока. Разница только в том, что стебель у него высотой около 80 сантиметров, и на конце стебля имеется многоцветковое шаровидное соцветие зонтиком с желтыми душистыми цветками.
На длинной цветочной стрелке высотой до 1,5 метров формируется золотистое, шарообразное соцветие, в котором образуются и хорошо вызревают семена. Плод – трехгранная коробочка, содержит 3–5 семян. Созревают семена в начале августа.
Лук чесночный считается одним из самых ранних из представителей семейства луковые, поскольку первые листочки появляются сразу после схода снега. Особенно полезен лук косой в трехлетнем возрасте, поскольку именно в это время содержит максимальное количество питательных веществ. Культура высокоурожайная, с 1 кв. м можно получить до 1,5 кг листьев.
Из сортов лука косого чаще выращивают сорт Новичок. Это – среднеранний универсальный сорт. Листья темно-зеленые, без воскового налета, длиной до 35 см, а шириной до 2,5 см, т.е. они очень плоские.
Технология выращивания косого лука мало чем отличается от технологии выращивания других многолетних луков. И хотя он не отличается высокой требовательностью к условиям произрастания, все же лучше его выращивать на плодородных почвах на хорошо освещенных участках.
Участки для культуры предпочтительны солнечные, с рыхлыми, легкими, плодородными почвами. К влажностному режиму лук косой нетребователен. Следует учесть тот факт, что при загущенных посадках листья мельчают, поэтому необходимо регулярно проводить прореживание.
Участок для выращивания ускуна готовят с осени, внося под перекопку на 1 кв. метр по 1 ведру перепревшего компоста, 1,5 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложке калийных удобрений, 1 стакану золы. В зависимости от состава почвы и ее кислотности необходимо вносить известь и песок.
Посев лука косого осуществляют ранней весной или осенью под укрытие. Подзимние посевы дают хорошие результаты. При весенних посевах урожай свежих и сочных листьев можно получить лишь через год.
Как только на грядке появятся всходы, растения надо подкормить мочевиной (1 чайная ложка на 1 кв. метр), разбросав ее по грядке, полить теплой водой и обязательно опрыскать «Эпином Экстра» (1 ампула на 5 литров воды) для повышения устойчивости в стрессовых ситуациях.
А через 12–15 дней после этого растения необходимо опрыснуть раствором «Феровита» (1 ампула на 1,5 литра воды) для усиления фотосинтеза растений.
В первый год своего развития растения растут медленно и образуют всего 2–3 листа высотой 12–15 см. На второй год число листьев увеличивается, они плоской формы, длиной 30–35 см. А на третий год растения образуют цветочную стрелку высотой до 85–90 см, на которой желтоватые цветки собраны в шаровидные соцветия.
Лук косой отличается исключительно высокой скороспелостью. Листья у растения отрастают рано весной, интенсивно растут почти до конца июня, затем происходит их медленное и постепенное отмирание. В течение лета проводят 2–3 срезки зелени, срезая не более 60–65% листьев.
На одном месте ускун обычно выращивают 6–8 лет. Но желательно этот срок сократить до 3–4 лет, поскольку затем растения очень загущаются, а урожай сильно снижается. В это время их можно разделить и пересадить на другой участок.
Лук косой – отличная приправа для мясных блюд. Его широко используют в салатах, его также можно солить и использовать при консервировании овощей вместо чеснока.
Лук косой очень декоративен, более того, он является прекрасным медоносом. Золотисто-желтые шаровидные зонтики великолепно смотрятся в живых букетах, которые могут простоять в воде до двух недель. Лук косой прекрасно смотрится на второй линии в цветниках или в групповых посадках на газоне. Подходит растение и для декорирования рокариев и альпинариев.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ВЕЧНО ЖИВОЕ МОЛОДИЛО

Садоводы часто называют молодило каменной розой, подчеркивая этим сходство его прикорневых розеток с застывшими, объемными бутонами махровых роз, растущими прямо из земли. Растут они сообществами из многих теснящих друг друга розеток, образуя сплошной ковер.
Старинные легенды утверждают, что в Европе молодило было посвящено скандинавскому богу грома и молнии Тору. Поэтому в средние века по распоряжению Карла Великого симпатичные розетки молодила высаживали на крышах домов. В то время горожане всерьез верили, что такая мера безопасности способна отвести во время грозы от их домов удар молнии.
Название этого растения происходит от латинских слов «Semper» – «всегда» и «Vivus» – «живой», за способность листовых розеток сохранять свою жизнеспособность в самых неблагоприятных условиях существования. Трудно себе представить еще одно такое растение, в котором столь необычная красота так сочеталась с удивительной неприхотливостью и выносливостью.
В момент цветения молодило напоминает наседку, окруженную многочисленными цыплятами. Отсюда и пошло его популярное английское название «Hens and Chickens» – «наседка и цыплята».
Молодило (Sempervivum) – это почвопокровное растение семейства толстянковых (Crassulaceae) и включает примерно 40 видов растений. Растение известно под названиями «каменная роза», «молодило», «живучка», «заячья капуста» и т.д. Главное достоинство этих растений – их декоративность.
Название семейства точно отражает внешность растений. Все эти растения имеют утолщенные и сочные побеги и листья, резко отличающие их от других растений. Именно эти качества придают растениям необычную внешность и делают их желанным гостем цветника.
Молодило – это вечнозеленый морозостойкий многолетник с мясистыми листьями различной окраски, собранными в шаровидные розетки. Над розетками поднимаются высокие толстые цветоносы.
Цветет молодило в июне-июле звездчатыми цветками белого, розового или желтоватого цвета, некоторые из них имеют тонкий приятный аромат. Цветение начинается с того, что центр листовой розетки постепенно выдвигается и растет вверх, превращаясь в цветонос.
При этом листья из прикорневых преобразуются в сидячие, стеблевые. Потом из верхушки стебля формируется щитковидное соцветие звездчатых цветков. Отцветшие розетки засыхают и заменяются боковыми дочерними розетками.
Главным украшением молодил являются розетки мясистых удлиненных листьев с острыми кончиками. Розетка представляет собой очень короткий стебель, сплошь усаженный расположенными по спирали толстыми сочными листьями.
У разных видов листья сплошь покрыты восковым налетом или опушены. При перепадах температуры на волосках конденсируется роса, усваиваемая растениями. Листья имеют свойство запасать влагу, поэтому этим растениям не страшна засуха.
До цветения розетки живут по нескольку лет. Однако после цветения они отмирают, освобождая место для большого количества маленьких нарождающихся дочерних розеток.
Молодила хорошо приспособлены к нашему нестабильному холодному климату. Они вполне стойки в культуре, не требуют иных мер против избыточной влаги, кроме хорошего дренажа. Все виды засухоустойчивы. Затенение, в том числе сорняками или листовым опадом, им противопоказано. Конечно, они не сразу погибают при зарастании, но вытягиваются, теряют свою компактную форму и яркую окраску.
Корневая система растения состоит из корневища, у одних видов достаточно мощного, у других – почти незаметного, и плотной компактной мочки всасывающих корней. Корни растений легко восстанавливаются, поэтому пересадку эти растения переносят без каких-либо проблем. Этому способствует и большое количество питательных веществ, накопленных в листьях.
Растения хорошо развиваются на любых окультуренных почвах, избегая сырых. Но предпочтительны сухие, бедные, песчаные почвы. Если почва содержит много питательных веществ, то растение хотя и образует более крупные розетки, но окраска их при этом будет несколько бледнее, чем обычно, а сами они будут менее устойчивы к перезимовке.
Почвы для всех видов желательны нейтральные или слабощелочные. Растения прекрасно растут среди камней, предпочитая известняк. Для разрыхления почвы используют крупный песок, керамзит, гранитный отсев.
Сажают так, чтобы расстояние между экземплярами крупных видов было 10–15 см, мелких – 3–5 см. Через год дочерние розетки сплошь закроют поверхность почвы.
Уход заключается в своевременном удалении сорняков и отцветших соцветий вместе с отмершей розеткой листьев. В сырой почве нижние листья в розетке начинают подгнивать. Это первый признак избыточного увлажнения.
Молодая розетка в первый же год самостоятельной жизни начинает вегетативно размножаться. Из пазух нижних листьев, а у некоторых видов и из пазух верхних листьев отрастают стебельки, выносящие на концах почки, из которых развиваются молодые растения.
Первое время молодые розетки питаются и развиваются за счет материнского растения. Позже они отращивают собственные корни и переходят на автономное существование, хотя стебельки могут сохраняться долгое время. Но пока молодая розетка не достигнет почвы, корни у нее не появятся.
Раз в 3–5 лет, если группы становятся слишком скученными и розетки начинают мельчать, молодила рассаживают. Молодила все же не очень-то засухоустойчивы, особенно если растут на бедных почвах. Они не гибнут, но скручивают розетки и теряют декоративность.
Размножается обычно вегетативно, семенное размножение нецелесообразно, так как у большинства видов образуется большое количество мелких дочерних розеток. Их отделение и посадку обычно проводят весной, иногда летом. Очень мелкие розетки подращивают на грядах, крупные – сразу высаживают на постоянное место, выдерживая расстояние 10 см.
Семена высевают в феврале-марте на глубину не более 1 мм, предварительно проращивая их при температуре 20°С. Всходы появляются через 3–5 дней. Рассаду держат на свету, защищая от горячего солнца. На постоянное место высаживают в конце июня – начале июля.
Пересаживать молодило можно практически в течение всего сезона вегетации, кроме поздней осени, т.к. до морозов они не смогут успеть хорошо укорениться и весной их вытолкнет из земли. Конечно, растения не погибнут, но их придется подправлять, вновь заглубляя корни.
А молодило с неразвитым корневищем достаточно просто слегка прижать к взрыхленной почве, и они сами быстро укоренятся.
Следует помнить, что при посадке необходимо брать только молодые розетки, не достигшие окончательного размера. В противном случае есть риск, что молодило зацветет, а потом высохнет, так и не дав потомства. А обрезать цветонос бессмысленно, если растение готово к цветению, то оно все равно зацветет.
Отдельные растения нужно сажать на расстоянии 10–15 см друг от друга у крупных видов и 3–5 см у мелких, ведь каждая розетка к осени даст целое семейство деток. Расстояние при посадке зависит от размера розеток и длины стебельков, на которых будет отрастать вегетативное потомство.
Если есть необходимость перенести разросшуюся куртинку молодил на другое место, то совсем необязательно пересаживать каждое растение по отдельности. Достаточно просто, подрезав куртинку лопатой со слоем земли толщиной 5–7 см, перенести и уложить ее на новое место.
Поразительна живучесть молодила. Даже оказавшись забытым на самом солнцепеке, растение может пролежать очень долго и остаться живым и способным к дальнейшему развитию, если его посадить. Укрывать растения на зиму не только не требуется, но даже вредно, т.к. при оттепели и рано весной они могут выпревать.
Отмирающие стебли лучше аккуратно выдернуть, придерживая растущие вокруг него дочерние розетки. Чтобы «заштопать прореху» в ковре из молодил, можно на освободившееся место подсадить молодое растение. Впрочем, ямка и сама быстро закроется развивающимися розетками.
Сейчас без почвопокровных растений не обходится ни один цветник, ни одна альпийская горка. Они совершенно неотразимы на каменистой горке солнечного рокария или в альпинарии и в небольшой каменной вазе.
Самая лаконичная и в то же время довольно эффективная композиция получается, если торчащий из земли валун окольцевать молодилами. Впечатление усилится, если подобрать цвет и форму валуна, а также сорт молодила по принципу контрастных сочетаний.
Но помимо высокой декоративности у молодил ценятся и их полезные качества: там, где раскинулись плотными ковриками молодила, сорнякам не место.
Не менее интересно выращивать молодило и в комнате, посадив в отдельные горшочки как кактусы или создав из них замысловатые композиции. Не забывайте только про хороший дренаж и помните, что нижние листья у них должны почти касаться поверхности почвы.
И конечно, незаменимым молодило остается в озеленении крыш, что снова стало актуальным, хотя и на новом уровне.

Д.Д. Черняева

защита сада

Полив и подкормка цветочных растений

Ни один дачно-огородный сезон не бывает похож друг на друга. Вот и в этом году апрель прошел с бурным снеготаянием и дождями и земля была пропитана водой, но праздничные и выходные дни были теплыми и сухими, и земля быстро высохла и покрылась коркой. В 2014–2015 годах, как все помнят, лето было дождливое и холодное, и вопрос полива не был актуален для растений открытого грунта. Каким будет это лето – неизвестно, надо быть готовым ко всему.
Необходимость полива определяется и погодными условиями, и механическим составом почвы, и биологической особенностью растений. Недостаток влаги может сильно повлиять на рост и цветение растений.
В разный период жизни растений требуется разный полив. После посадки все растения (рассада, черенки, отводки, деленки, луковицы, клубни, корневища) следует полить сразу же обильно, независимо от степени влажности почвы. Рассаду однолетников поливать нужно ежедневно, пока она не приживется, а затем в зависимости от погоды – 2–3 раза в неделю, расходуя на лунку 0,5–1 литр воды. Многолетники в первый год жизни (посадки) нужно поливать часто. В дальнейшем, когда растения разрастутся, полив следует проводить только в засушливый период. Во время цветения и формирования семян полив также следует увеличить, т.к. в это время растения потребляют много воды.
У влаголюбивых культур, если их не поливать в сухую жаркую погоду, цветение уменьшится или совсем прекратится.
Регулярного полива требуют многолетники: аквилегия, бруннера, дельфиниум, люпин, хризантема; из однолетников – астра, виола, бальзамин, душистый горошек, петуния, бархатцы. Розы очень влаголюбивы, их следует поливать 1–2 раза в неделю, не менее 10–15 л на куст. Пионы поливать по 15–20 л на куст, особенно в период цветения, и после, когда идет закладка побегов будущего года, и в сентябре, когда идет вторичный рост корней. Лилии поливать не часто, но обильно. Почва вокруг георгин и клубневой бегонии должна быть постоянно влажной. Тюльпанам и нарциссам нужен полив во время выхода цветоносов, чтобы они были длиннее, а нарциссам и после цветения нужна влага, т.к. в это время интенсивно растут луковицы и детки. Гладиолусы следует поливать 1–2 раза в неделю обильно, а частые и легкие поливы способствуют развитию корней в поверхностном слое почвы, а это ухудшает рост и развитие корней.
Для того, чтобы определить нуждается ли растение в поливе, надо взять небольшое количество земли у корней и сжать в кулаке. Если комок земли влажный на ощупь и сохраняет форму – полив не нужен, а если земля сухая, то она сразу же рассыпается. Полив следует проводить в два этапа: сначала надо увлажнить верхний слой почвы, а затем как следует смочить землю, чтобы вода попала и в более глубокие слои. Хорошим считается такой полив, если поливная вода через определенное время сомкнется с влагой более глубоких слоев (на глубине 20–25 см) и не останется сухого слоя земли. После полива поверхность почвы замульчировать перегноем или торфом или прорыхлить на глубину 3–5 см, чтобы избежать образования корки и испарения.
Лучшая вода для полива – дождевая, речная или прудовая – в жаркое время она хорошо прогревается, а воду из скважин и колодцев надо обязательно отстаивать, т.к. она сильно минерализована и при систематическом ее использовании происходит засоление почвы, отчего у большинства растений изменяется цвет листьев, растения часто болеют. При отстаивании вода еще и нагревается. Полив холодной водой может вызвать переохлаждение корневой системы, и это тоже приводит к заболеванию. Необходимо, чтобы вода отстаивалась 1–2 дня. В жаркую погоду полив лучше проводить или до 8 часов утра или после 7–8 часов вечера.
Самый хороший способ полива – дождевание, к нему приравнивается полив из лейки. По своему эффекту такой полив приближается к естественным умеренным летним осадкам и может применяться в любое время суток. При дождевании вода постепенно и глубоко проникает в почву, равномерно увлажняя корневую систему и одновременно увлажняя листья, очищая их от пыли, что способствует лучшей аэрации. При этом сокращается до минимума эрозия почвы. Также увлажняется воздух, окружающий растения, что имеет немаловажное значение для многих цветочных культур в сухую жаркую погоду. Если полив проводить из шланга, то струю воды надо направлять не сбоку, а сверху на растения и не сильной струей.
Песчаные и супесчаные почвы пересыхают быстрее, чем тяжелые глинистые и суглинистые.
Питание растениям должно быть обеспечено в любую погоду, в холодную и дождливую – к цветочным растениям нужен особый подход, особое питание. Часть минеральных веществ растения поглощают из естественных запасов почвы, но без внесения органических и минеральных веществ не обойтись. Вносить их лучше перед посадкой рассады или высевом семян, один раз в год на достаточно большую глубину. После этого в течение всего сезона растения будут потреблять необходимые элементы. Можно вносить небольшие дозы удобрений непосредственно перед посадкой или при посеве, что поможет обеспечить молодые растения минеральными веществами, необходимыми для роста и развития. В этом случае используют азот и калий, как наиболее усваиваемые. Если предпосадочное внесение не было сделано по каким-либо причинам, то следует проводить подкормки в течение всего сезона. В этом случае удобрение рекомендуется вносить в жидком виде или перед самым поливом к корням растения. Делать это лучше вечером или в пасмурную погоду.
Следует помнить, что для растений вреден не только недостаток питания, но и их избыток. Чрезмерное внесение удобрений не только отрицательно сказывается на внешнем виде, но и снижает их сопротивляемость болезням и вредителям.
Азотные удобрения вносят в первой половине лета, когда идет интенсивный рост, затем потребность в азоте снижается, иначе можно получить большую массу зелени в ущерб цветению.
Фосфорные удобрения лучше вносить осенью или рано весной. Подкармливают фосфором только цветы с длительным сроком вегетации: розы, клематисы, лилии, пионы и другие зимующие многолетники.
Калийные удобрения также лучше вносить весной и во время цветения, при его недостатке резко снижается зимостойкость растений.
Все однолетники очень отзывчивы на подкормки, поэтому их следует 2–3 раза подкормить за период вегетации: первую подкормку провести через15 дней после посадки, вторую – в фазу бутонизации, третью – во время цветения.
Гладиолусы и монтбрецию необходимо подкормить 3 раза: первый раз в период появления 3–4 листа полным минеральным удобрением, второй раз – в фазе 5–6 листа полным удобрением, третью – в период бутонизации – фосфорно-калийным удобрением. Для гладиолусов опасно избыточное удобрение азотом, это может привести к невызреванию клубнелуковиц и их гибели во время зимнего хранения.
Для георгин в начале вегетации дают азотные удобрения, в фазу бутонизации – полное минеральное, во время цветения – фосфорно-калийное.
Клубневую бегонию подкармливают 2–3 раза настоем коровяка, а в начале августа для лучшего вызревания клубней необходимы фосфор и калий.
Клематисы подкармливают 3–4 раза полным минеральным удобрением и настоем коровяка.
Лилейники подкормить фосфорно-калийным удобрением во время бутонизации, после цветения подкормку повторить, что будет способствовать формированию цветочных почек будущего года.
Для других зимующих многолетников необходима 4-разовая подкормка: первая – азотом перед появлением ростков, вторая – полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третья – полным минеральным удобрением в фазе цветения, четвертая – фосфорно-калийным удобрением в конце цветения.

Е.Ф. Алексеюк
 

В архив