В архив

Читайте в № 24 от 12 июня

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот приезд с 3 по 6 июня и находился там четыре дня. В связи с очень тревожной сводкой погоды в средствах массовой информации об очень сильном и длительном дожде при штормовых порывах ветра 5 июня я собирался вернуться домой в город вечером 4 июня, но почему-то раздумал. И, оказалось, правильно сделал, так как сильных дождей ни 4, ни 5 июня в месте расположения моего сада не было. Были лишь кратковременные небольшие дожди, едва смочившие поверхность почвы. Хотя в то же время на 50 километров к северу по меридиану от моего сада в Екатеринбурге (Кольцово) 4 июня выпало 8 мм, 5 июня – 10 мм осадков, что достаточно много для начала месяца.
Целью поездки был осмотр состояния всех растений сада после прошедших майских заморозков, всеобщая прополка, перекопка и рыхление почвы, текущая обрезка и поливы.
Осмотр сада я начал с лиан. Заморозок 25 мая прошелся по актинидии, в каком-то виде по лимоннику, маньчжурскому ореху, молодым завязям абрикоса, груши, сливы, гибридной алычи, вишнесливы, войлочной и песчаной вишни и обыкновенной вишни. Яблоня, к моменту действия этого заморозка, хотя отдельные ее сорта и начали цвести, еще не успела раскрыть бутоны цветков и образовать молодые завязи, поэтому и не пострадала. Ягодники – смородина, крыжовник и жимолость – от данного заморозка также не пострадали, так как их завязи уже были взрослыми. У всех растений актинидии на отдельных лозах сохранилось по 1–3 новых живых побегов, которые уже достигли длины около 5 см. Из пазух листьев у этих побегов у актинидии коломикта уже просматриваются выступающие будущие цветки. Это происходило и на женских, и на мужских растениях. Количество новых живых побегов опять оказалось наибольшим на лозах растений, испытывающих отепляющее действие дома. Еще больше оказалось новых живых побегов на лозах актинидии аргута, так как ее шпалера находится совсем рядом с домом. В таком случае, при минимуме новых живых побегов, урожай ягод актинидии коломикта у меня в саду должен быть совсем мизерным. При осмотре растений лимонника я не обнаружил на нем повреждения его зеленых частей заморозком. Но в то же время я совсем не обнаружил на лозах и побегах лимонника будущих цветков. При беглом осмотре нашел всего 1–2 будущих цветка на всей шпалере. Поэтому непонятно, что же произошло. Или цветки вымерзли в цветочных почках зимой от сильных морозов, или они, хотя и не распустились, были убиты заморозком. Похоже, что уже второй год подряд лимонник будет без урожая.
Осмотр растений разных сортов груши показал, что здесь пострадали от заморозка практически все ее сорта. В момент действия заморозка все эти сорта находились в стадии активного цветения – бутоны цветков были раскрыты или цветки уже отцвели и, находясь на последней стадии цветения, образовали молодую завязь, наиболее подверженную морозным повреждениям. А температура гибели полностью распустившихся цветков и цветков завершающих цветение, когда уже началось формирование завязи, составляет около -1...-2°C. Поэтому в этот раз я впервые за несколько последних лет остался без урожая плодов груши. А ведь и этой весной великолепно цвели целых пять возрастных деревьев Бере желтой (Береженой), которые при благоприятном исходе могли принести урожай плодов в несколько сотен килограммов. Но Леонид Андрианович Котов писал о Бере желтой, что этот сорт груши устойчив к весенним заморозкам. Так значит, не ко всем заморозкам, и не во все периоды цветения.
Цветки и молодые завязи косточковых плодовых растений погибают при температуре -1…-2°C. Здесь картина, по сравнению с грушей, оказалась более пестрой. Например, растение одного краснолистного гибрида сливы китайской с алычой Писсарда успело закончить цветение и образовать завязи за неделю до заморозка. В момент заморозка завязь уже была достаточно взрослой и совершенно не пострадала. Количество завязи на дереве этого гибрида сейчас очень большое, да и размер у этой завязи очень приличный (фото 1). А вот у растения сливы сорта Пониклая, которая встретила заморозок с закрытыми бутонами цветков, цвела и закончила цветение после его действия, образовалась обильная новая совсем молодая завязь, которая по размеру намного меньше пока размера завязи рассмотренного выше краснолистного гибрида сливы (фото 2). У слив, которые цвели во время заморозка и бутоны цветков были раскрыты или закончили цветение с образованием новой молодой завязи накануне его, произошла полная гибель цветков и образовавшейся молодой завязи. Сохранилась лишь единичная завязь от цветков, перенесших заморозок в закрытом состоянии. Такая же картинка произошла и с воздействием заморозка на растения вишнесливы, войлочной и песчаной вишни. Цветки войлочной вишни завершили цветение с образованием завязи до начала заморозка, которая вся погибла. У песчаной вишни все цветки встретили заморозок в открытом состоянии и погибли. Единичная завязь у песчаной, войлочной вишни и вишнесливы образовалась, как и у сливы, только у цветков, перенесших заморозок в закрытом состоянии и цветением после него. Количество сохранившейся завязи на большинстве растений сливы больше, так что хороший урожай её, я думаю, будет обеспечен. Плодов вишни войлочной и вишнесливы будет очень мало. Отдельные растения вишни песчаной цвели очень поздно, и с них, я надеюсь, можно будет получить какой-то урожай.
Насколько быстро растет завязь у косточковых плодовых растений я показал выше на примере гибрида китайской сливы с алычой Писсарда. Но еще быстрее она растет у абрикоса. Для примера на фото 3 я показал завязь на одном из сеянцев магнитогорских абрикосов, где сохранилось около десятка таких плодов. А две завязи уже успели опасть и валялись под деревом. И под другими деревьями абрикоса с завязями также обнаружилось по 1–2 опавших завязей. Причиной опада завязей абрикоса в этот раз, да и всех других плодовых и ягодных растений, мог быть не только естественный их опад, но и воздействие стихии – очень сильных порывов ветра, до 18–20 м/с 5 июня. Такой ветер нагибал сильно ветви, обрывал сам или ветвями веточки, листья, завязи. Утром 6 июня я увидел под деревьями, кустами, заборами целые кучки такого мусора.
Осмотр растений обыкновенной вишни выявил, что здесь погибли от заморозка цветки и завязи раноцветущих сортов вишни, которые начали цвести до заморозка и встретили заморозок с распустившимися бутонами и с молодой завязью. Таких сортов этой вишни у меня имеется только два. Все остальные сорта начали цвести после заморозка, и их цветки и завязи не пострадали. И в последнее посещение уже можно было видеть на кустах и деревцах многих ее сортов очень хорошую новую молодую завязь. Интересным является то, что хорошая завязь образовалась и на всех древовидных ее сортах, что бывает не всегда. Для примера на фото 4 я показал образовавшуюся обильную завязь у одного из моих сеянцев древовидной вишни. Правда, размер плодов у него небольшой – всего 3 г.
Обратил я свое внимание и на восстановление жизнедеятельности после заморозка поврежденного маньчжурского ореха и дуба. У ореха произошло образование новых побегов с листьями из спящих почек и появились сережки (мужские цветки). Женские цветки расположены на концах побегов и должны были погибнуть во время заморозка. Поэтому пыльца с мужских сережек никому не потребуется (фото 5). У дуба также начался рост новых побегов с листьями из спящих почек.
И последнее об осмотре растений сада это – цветение сирени. В этом году из-за холодного мая сирень начала цвести с запозданием. У меня в саду имеется несколько ее сортов, кусты которых хорошо разрослись и в этом году очень хорошо цветут. Пока полностью расцвели только сорта белой сирени, сорта красной и фиолетовой сирени должны распуститься позже. На фото 6 показано цветение французского сорта сирени Мадам Лемуан и на фото 7 – сорта сирени Л.А. Колесникова Галина Уланова с соцветиями до 24 см длиной и до 12 см шириной. Цветение указанных сортов очень эффектно.
Много времени у меня в этот приезд заняла прополка приствольных кругов и междурядий у растений абрикосов и сливы, а также повторная прополка земляники. Не меньше времени заняла и перекопка почвы, освобождённых от сорняков приствольных кругов и междурядий у этих абрикосов и сливы. Перекопка почвы показала, что почва в саду сухая и содержит мало влаги. По крайней мере, такое характерно для пахотного её слоя. Но это и неудивительно, поскольку в мае выпало только 76% осадков от нормы и майская влага уже исчерпана. Поэтому пришлось потратить определенное время и на хороший полив овощных растений. А в связи с тем, что июньские дожди 4 и 5 числа обошли сад стороной, в следующий приезд придётся поливать наряду с овощными растениями и другие садовые растения.
Пришлось потратить какое-то время и на определённую профилактическую и санитарную обрезку многих растений и вынос обрезанных ветвей, сучьев и побегов за территорию сада.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ИЮНЕ

Продолжение. Начало в № 23
Уход за луком и чесноком
Лук на репку в течение июня регулярно поливают с обязательным рыхлением междурядий. В конце июня его необходимо подкормить раствором коровяка с добавлением по 1 чайной ложке суперфосфата и калийного удобрения на ведро раствора. Подкормку лука лучше делать по бороздам вдоль ряда, выливая по 1 л питательного раствора на 1 м борозды.
А лук на перо в середине июня желательно посыпать древесной золой или опрыскать раствором соды (1 столовая ложка на 10 л воды) от заболевания мучнистой росой.
В июне стрелкующийся чеснок образует стрелку. Если вы не испытываете потребности в воздушных бульбочках, то все цветоносные побеги необходимо немедленно срезать при их появлении.

Уход за огурцами
Для огурцов в июне исключительно важен правильный режим полива. Всходы надо поливать понемногу 2–3 раза в неделю, ни в ком случае не допуская пересыхания почвы. Во время начала цветения полив прекращают на несколько дней, чтобы растения хорошо зацвели. Затем по мере образования и роста плодов частоту поливов и количество воды постепенно увеличивают.
Хорошим удобрением для огурцов в июне является «Гуми-Оми» для тыквенных культур. Помимо этого, почву на гряде надо 2 раза в месяц полить настоем золы, а сами растения периодически опрыскивать настоем мочевины (1 чайная ложка на 10 л воды). Последняя мера, помимо хорошего роста здоровых листьев, помогает также от паутинного клеща.
В теплице не следует забывать о формировании огурцов. Не реже одного раза в неделю надо делать подкручивание растений и прищипку боковых побегов.
На огуречных грядках необходимо проредить всходы, оставляя наиболее крупные из них на расстоянии не ближе 15 сантиметров друг от друга. При этом бороздки мульчируются плодородной землей, так как рыхление огуречных грядок не рекомендуется из-за близкой расположенности корневой системы этой культуры к поверхности почвы.
При появлении 5–6 листа (не считая семядолей) опытные огородники прищипывают верхушки растений. Это ускоряет появление и рост боковых плетей, на которых значительно больше женских цветков, чем на главной плети.
Растения в это время обычно не поливают, временное подсушивание почвы способствует образованию завязей.

Уход за помидорами
Для этого выберите в самом начале месяца пасмурный день без дождя и ветра, чтобы вечером посадить в открытый грунт рассаду помидоров, огурцов и белокочанной капусты средней спелости.
Участок для помидоров выбираю самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырость и переувлажнение никакие сорта помидоров не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай.
Не сажайте помидоры там, где они росли в прошлом году, а также рядом с посадками картофеля. Дело в том, что грибок фитофторы – пожалуй, главный бич пасленовых культур – сохраняется в почве годами.
Для тех, кто сажает томаты в теплицы, не совсем подходит совет ежегодной смены места посадки, поэтому приходится искать способы оздоровления земли в самой теплице.
Лично я для борьбы с фитофторой осенью, при уборке сада, отцветшие бархатцы вместе с корнями размельчаю секатором и разбрасываю по теплице. Весной перекапываю землю вместе с сухими корневищами. Бархатцы имеют горьковато-полынный запах и довольно хорошо подавляют развитие фитофторы.
За несколько дней до высадки рассады ее закаливают. При этом растения нужно подвергнуть усиленной вентиляции, обеспечить достаточный доступ света. Лучше всего выносить растения на открытый воздух в утренние и вечерние часы, постепенно увеличивая время пребывания на открытом воздухе с одного часа до нескольких часов.
Закаливание увеличивает в растении количество сухих веществ, на листьях закаленной рассады сильнее проступает восковой налет. Сами листья приобретают темно-зеленую окраску.
Лунки для рассады надо готовить заранее, чтобы земля в ней могла прогреться на значительную глубину. Ширина и глубина лунок по 30 см для высокорослых и по 20 см для других растений.
В лунку вносят по 2–3 литровых банки смеси перегноя с торфом, а также по 1 стакану золы. Затем в лунку вливают по 1 литру горячего раствора марганцовки и прикрывают ее пленкой. А перед посадкой лунки надо обильно полить горячей водой и в эту жидкую теплую грязь сажать рассаду.
Нормальную рассаду помидоров надо сажать, заглубляя горшочек только на 2–3 см, не более. А переросшую рассаду надо тоже заглубить, но… лучше с постепенным заполнением лунки грунтом.
Для этого надо вырыть лунку рекомендуемых выше размеров глубиной до 25 см, а в ней вырыть еще одну лунку по размерам посадочного горшочка. Затем в маленькую лунку сажают высокорослую рассаду нормальным способом, т. е. заглубляя горшочек в почву не более 2–3 см. При этом растение как бы остается в ямке глубиной 20–25 см.
Затем, добавляя в большую лунку через каждые 2–3 дня слой смеси перегноя с торфом толщиной не более 2–3 см, вы наращиваете высоту этой «шубы» по мере роста растения и прогреваете почву на большую глубину. При таком окучивании у растений образуются все новые и новые ярусы корней не в ущерб развитию самого растения, а первые кисти растут как на дрожжах.
Многие садоводы при посадке рассады совершают еще одну ошибку. Они сначала делают лунку, в нее погружают рассаду, потом корни засыпают землей и затем поливают водой.
Но при этом уже на второй день в лунке образуется почвенная корка, которая усиливает испарение влаги, затрудняет доступ воздуха к корням. В этом случае поливать растения надо каждый день.
А ведь правильно сажать рассаду надо не так. В выкопанную лунку наливают 1 литр теплой воды и в образовавшуюся в лунке жидкую «грязь» сразу высаживают рассаду, корни засыпают почвой и уплотняют. А сверху мульчируют торфом слоем толщиной 4–5 см.
Затем надо разрыхлить междурядья, чтобы уменьшить испарение влаги. Такая посадка обеспечивает быструю приживаемость рассады и не требует ежедневных поливов.
Сразу после посадки рассады надо у растений удалить нижние листья, затем на 2 дня их затенить, а на грядку установить проволочные дуги, чтобы в случае необходимости накрывать их пленкой.
Умеренные поливы в теплицах нужны помидорам только до начала их плодоношения. Чрезмерно поливая томаты до наступления этой стадии, можно стимулировать буйный рост зелени, что отрицательно скажется на урожайности. Расходуя все силы на формирование вегетативной массы, растения в итоге будут с трудом образовывать завязи и хуже плодоносить.

Уход за капустой
В начале роста капусте нужен азот, позднее фосфор и калий. Первую подкормку капусты делают через 15 дней после посадки (1 ст. ложка мочевины на ведро воды, внося по 1 литру под каждое растение). Вторую подкормку надо провести через 15 дней после первой (1 ст. ложка нитрофоски и 1 стакан золы на ведро воды), внося по 1 литру раствора на куст. Поливают капусту 1–2 раза в неделю по 2–3 литра на растение.
В июне капуста начинает быстро расти. Чтобы растение не завалилось и образовало дополнительные корни, капусту тоже надо окучивать. Делать это надо тогда, когда стебель еще нежный, не огрубел и на нем могут легко образоваться дополнительные корни.
А для того чтобы уродилась хорошая цветная капуста надо, чтобы за короткий период у нее выросло 15–20 крупных листьев. Для этого ей надо дать две азотных подкормки (в первой по 1 ст. ложке, во второй – по 1,5 ст. ложки мочевины на ведро воды) с интервалом 15 дней.
На растениях цветной капусты, посаженных ранней весной, быстро начинают появляться первые головки. Надо не забыть их затенить, чтобы головка была белой и нежного вкуса. Самый простой, но варварский прием, это слегка надломить 2–3 листа по центральной жилке.
У кольраби поверхностные корни, поэтому ее надо поливать чаще, чем другую капусту, особенно когда у нее вырастет 7–8 листьев. Самая лучшая для нее подкормка – это 1 ст. ложка калиевой селитры на ведро воды на 1 кв. м гряды...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Обычные и необычные ромашки

Мы все спешим за чудесами… и за диковинными цветами, забывая о наших скромных, но таких дорогих русскому сердцу цветах. Конечно же, это – ромашки! Любой русский человек знает эти цветы. А сейчас далеко не на каждом садовом участке можно увидеть белые корзинки ромашек. От букета ромашек и в комнате сразу становится светлей. Хотя ромашки бывают и желтые и красные… Но все по порядку.
Название растения «ромашка» – народное, по-научному Нивяник обыкновенный – высокодекоративный многолетник с обильным и продолжительным цветением. Растения высотой 60–70 см, с прочными ветвистыми прямыми стеблями, полыми, редкооблиственными. Листья сидячие, узкие, продолговатые, зазубренные или перисторассеченные. Прикорневая розетка состоит из лопатчато-суженных черешковых листьев. Соцветие – крупная корзинка. Краевые язычковые цветки женские, крупные, белые, расположены в 1–2 ряда, у махровых – в несколько рядов. Центральные цветки трубчатые, обоеполые, мелкие, желтые. Соцветия собраны по 1–3 на стебле. Диаметр корзинки 6–7 см. Цветет в первой половине лета – в июне, июле.
Нивяник относится к семейству сложноцветные, в диком виде широко распространен в Европе и Азии. Окультуривать его начали еще 500 лет назад и за это время выведено много сортов, среди которых есть поистине исполинские – высотой до 1 м и диаметр корзинок 14–15 см.
Нивяник – морозостойкое, светолюбивое растение, предпочитает хорошо удобренные, достаточно увлажненные почвы, любит полив, но не выносит застаивания воды.
Для увеличения сроков цветения применяют обрезку цветочных побегов – сразу после увядания цветка. Под зиму необходимо побеги срезать до розетки листьев, которая зеленой уходит под снег. Некоторые садовые формы нивяника (особенно иностранной селекции) недостаточно морозоустойчивы, поэтому на зиму их следует прикрыть опавшими листьями или хвойным лапником, но ни в коем случае не опилками, не навозом, не перегноем. Весной растения надо пораньше разокучить во избежание выпревания.
Размножают нивяник вегетативно и семенами. Если его выращивать на срезку, то культуру надо вести как двулетнюю, т. е. кусты делить каждый год в конце августа, т. к. самые крупные корзинки и мощные цветоносы характерны для молодых растений на хорошо удобренной влажной почве. При вегетативном размножении делят корневище на отрезки с розетками листьев. Лучшее время для обычного деления и пересадки – весна, когда отрастают листья, но можно и после окончания цветения в августе. Нарастает нивяник быстро, и быстро мельчают соцветия, поэтому делить нивяник при обычном выращивании надо через 3–4 года. Еще одна необходимость частых делений – его недолговечность. При длительном выращивании на одном месте куст разрастается по периферии, а середина погибает.
При семенном размножении, семена можно высевать под зиму в открытый грунт, или в марте на рассаду, причем рассаду следует высадить в грунт не позднее августа, чтобы она хорошо укоренилась и окрепла. Сеянцы зацветают на второй год. Уход несложный – прополка, полив, подкормка минеральными удобрениями: 2–3 раза до цветения и 2 раза после цветения.
В последнее время большую популярность получил нивяник наибольший, или крупноцветковый, родом с Пиренейских гор. Это мощное густооблиственное растение высотой 90 см, листья пильчато-зубчатые, с острыми зубцами, листья темно-зеленые, соцветия крупные, 10–12 см, простые или махровые. Цветет с июля по сентябрь. Но этот вид более капризен в культуре, менее долговечен, не любит затенения. На бедных почвах, а также при недостатке влаги вырождается, весной и зимой легко выпревает.
Нивяник хорош в любых цветниках, группами на газоне и, конечно, в вазе на столе!
Еще один вид «ромашки» – дороникум, или козульник. Это многолетнее растение, тоже семейства сложноцветные. Род насчитывает до 10 видов. В диком виде встречается на Кавказе, в Южной Европе и в Северной Африке. Декоративный и выносливый многолетник. У меня на одном месте растет много лет и имеет особенность разрастаться в ширину.
Растение высотой 40–120 см, с многочисленными стеблями, во время цветения они особенно вытягиваются в высоту. Листья зеленые, слегка опушенные, сердцевидные, на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. На стеблях листья сидячие, редкие. Корневище утолщенное, членистое, сильноразветвленное. Весной появляются листья, образующие сплошной напочвенный ковер. В конце мая появляются стебли – цветоносы, которые заканчиваются соцветием – корзинкой. В пазухах сидячих листьев на стебле также появляются небольшие цветоносы с корзинкой, но эти корзинки уже меньше в диаметре (3–4 см), чем главные соцветия, диаметр, которых может быть 8–10 см. Язычковые цветки длинные, лучистые, золотисто-желтые. Цветет дороникум долго, но затем растение резко теряет декоративность и листья отмирают, но к осени могут появиться молодые зеленые листочки.
Дороникум легко размножается делением куста, при выкопке корневище распадается на мелкие членики, которые и пересаживают на постоянное место.
К почвам дороникум нетребователен, но лучше растет на рыхлых плодородных почвах, с достаточным поливом на освещенных и с небольшим затенением участках. Морозостоек.
Рекомендуется для посадок в миксбордерах для создания яркого солнечного пятна. Хорошо стоит в срезке и сохраняется дольше, если срезать полураспустившиеся цветы.
Тоже «ромашки» семейства сложноцветные – пиретрумы. Родина всех пиретрумов – Кавказ, Иран. Название растения произошло от греческого слова «пиретос», что означает – лихорадка или сильный жар, в прежние времена эти растения применялись в народной медицине. В культуре выращивают два многолетних вида пиретрума.
Пиретрум розовый. Высота растения 50–90 см, стебли слабооблиственные, полые, маловетвистые. Листья собраны в густую прикорневую розетку. Соцветие – корзинка, краевые язычковые лепестки розовые, красные, центральные – трубчатые, желтые. Диаметр цветка 6–8 см, на длинном цветоносе. Соцветие может быть простое, полумахровое и махровое.
Пиретрум мясокрасный – стебли более облиственные, нижние листья перисто–рассеченные, соцветия – корзинки одиночные или по две на стебле, краевые язычковые цветки красные, центральные – трубчатые, желтые.
Размножают пиретрумы делением кустов, семенами. Деление кустов проводят весной или осенью, через 3–4 года, иначе соцветия мельчают. Слишком мелкое деление тоже нежелательно. Крупный куст в возрасте 3–4 года следует делить на 3–4 части, с частью корневища и 2–3 почками на деленке. При семенном размножении семена можно высевать сразу в открытый грунт, весной или осенью, с обязательной пикировкой сеянцев. Можно вырастить рассаду дома и высадить ее в мае, но растения все равно зацветут на следующий год.
Пиретрумы морозостойкие растения, к почвам нетребовательны, но лучше растут на хорошо удобренных перегноем, умеренно влажных почвах. Местоположение солнечное. Обязательны подкормки перед цветением, чтобы получить пышное и обильное цветение.

Е.Ф. Алексеюк

здоровье

ЛЕБЕДА: СОРНЯК ИЛИ ПОЛЕЗНЫЙ ОВОЩ

Мы привыкли считать лебеду злостным сорняком и обычно пугаемся, когда видим, что она вдруг появилась в нашем огороде и пытается отвоевать там место для себя. А вот некоторые опытные растениеводы не только не боятся ее проникновения, но даже советуют окультурить этот сорняк, выращивая его специально на своих грядках. Невероятно? Ну, как сказать. Давайте попробуем разобраться.
Лебеда – однолетнее растение семейства Маревых. По сути, это растение, родственное свекле и шпинату. Прямостоячий ветвистый стебель лебеды достигает в высоту 2 метров. Листья у нее крупные (нижние с ладошку), сердцевидно-треугольные, цельнокрайние. Листья бывают разнообразные по окраске: желтые, зеленые, красные, пестрые (зеленые с красным краем). По расцветке листьев соответственно были названы и сорта лебеды культурной: огородная желтая, огородная зеленая, садовая красная. Слово «садовая» в последнем названии подчеркивает, что красная лебеда, помимо пищевого, имеет и декоративное значение.
А теперь напомним, чем лебеда славится у народных целителей. Так, ее листья богаты аскорбиновой кислотой, белками, минеральными веществами; в них содержатся витамины С, Е, Р, РР, рутин, эфирное масло, сапонины, алкалоиды. А вот щавелевой кислоты, противопоказанной при почечнокаменной и других болезнях, в лебеде меньше, чем в широко культивируемом шпинате. Садовая лебеда распространена во многих странах Западной Европы, и, представьте себе, там ее даже называют французским салатом. Хотя садовая лебеда попала в Россию с побережья Средиземного моря, в нашем климате она чувствует себя прекрасно. Буйно разрастается, из-за чего ее и стали побаиваться огородники.
Действительно, лебеда – скороспелое растение. Но тем она и привлекательна, особенно по весне, когда нам так не хватает огородной зелени. Чтобы иметь на столе свежую зелень лебеды не только по весне, но и в течение всего лета, ее сеют в несколько сроков с интервалом 20–30 дней.
Первый посев – ранней весной. В некоторых руководствах по овощеводству говорится, что лебеда нетребовательна к почвам. Наверное, это так, однако хороший урожай можно получить только на плодородной почве. Семена сеют на глубину 2 см с расстоянием между рядами 30 см.
Что еще хорошо, лебеда – холодостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре плюс 2–4°С, всходы появляются через 10 дней и переносят заморозки до минус 6°С.
Поскольку лебеда растет быстро, по мере роста растения прореживают (используя в пищу) так, чтобы они не мешали друг другу. Пока не образовался цветочный стебель, растения используют в пищу целиком, выдергивая с корнем. У взрослых растений в дальнейшем обрывают самые крупные нижние листья.
И снова вернемся к сравнению лебеды со знаменитым шпинатом. По урожайности садовая лебеда превосходит его. Некоторые овощеводы даже говорят так: раз шпинат носит титул короля овощей, то лебеду по праву можно назвать королевой.
Листья лебеды добавляют в салаты, причем лебеда вносит в них разнообразие не только по вкусовой, но и по цветовой гамме. Лебеду можно варить и тушить, как шпинат, добавлять в борщ и окрошку, засаливать впрок.
Как мы уже говорили, это растение обладает целебными свойствами. Благодаря высокому содержанию калийных солей она оказывает лечебное и профилактическое воздействие при сердечных заболеваниях. В качестве успокаивающего средства лебеду рекомендуется употреблять в салатах с укропом, борщевиком, цикорием, огородным салатом, щавелем.
При радикулитах помогает компресс из распаренных листьев лебеды. При воспалительных заболеваниях полости рта 30 г сухой измельченной травы лебеды заливают стаканом кипятка, настаивают 15–20 минут и полощут рот 5–6 раз в день.
Так что используйте ее возможности с пользой для себя, своего стола и здоровья. И не стоит опасаться, что лебеда превратится в злостный сорняк в вашем огороде. Во-первых, растения можно убирать до созревания семян, а корнями лебеда не размножается. Во-вторых, ее всходы ярко-красного цвета, они сразу становятся заметными, и, если вдруг начнут проклевываться в тех местах, где вы не хотели бы их иметь, их легко выполоть.

Л.В. Михайличенко

В архив