Читайте в № 24 от 15 июня
САД
В ЧЕМ НУЖДАЕТСЯ МОЛОДОЙ САД
Новый садоводческий сезон в полном разгаре, хозяева
садовых участков снова в заботах о будущем урожае. Самые хозяйственные и
заботливые садоводы знают, что хорошо расти и плодоносить сад будет
только при благоприятных условиях. А значит, уже сейчас нужно обеспечить
растениям правильный и своевременный полив и полноценное минеральное
питание.
К поливу приступают, когда идет усиленный рост побегов, формирование
плодов и закладка цветочных почек. При этом нужно следить, чтобы почва
хорошо промокала. Поливать нужно вечером, когда уменьшается испарение
влаги из почвы. На 1 кв. м поверхности почвы расходуется не менее 3
ведер воды. Деревья, растущие на супесчаных почвах, поливают чаще.
Основную часть воды выливают непосредственно под крону плодовых
деревьев.
Ну и, конечно, нужно поливать почву под плодовыми растениями в периоды,
когда есть острая нехватка природной влаги.
Еще одно важное условие хорошей урожайности – подкормка вегетирующих
растений. Проводят ее путем опрыскивания.
Обрабатывать посадки лучше всего вечером в пасмурную погоду, чтобы
раствор не высох до тех пор, пока не впитается листьями.
Для внекорневых подкормок азотом лучше всего брать мочевину в
концентрации 0,3% (30 г на 10 л воды) в весенний и 0,5% (50 г на 10 л) в
летний периоды. Чтобы уберечь листья от ожогов, рекомендуется добавить
на 1 г мочевины около 1,4 г извести (50 г на 10 л воды).
Недостаток магния можно восполнить с помощью раствора сернокислого
магния в 2% концентрации. При недостатке железа листья опрыскивают 0,5%
раствором железного купороса (осенью после опадения листьев или ранней
весной до распускания почек).
Для подкормок также используют следующие растворы (в расчете на ведро
воды): при недостатке меди раствор медного купороса (2–5 г); бора –
раствор борной кислоты (1–10 г); цинка – сернокислый цинк (0,5–10 г).
Обычно внекорневые подкормки совмещают с обработкой против вредителей и
болезней.
Очень важный момент – внесение удобрений в молодых и плодоносящих садах.
Основной способ внесения удобрений в молодом саду – под перекопку в
приствольные круги, где расположена большая часть корневой системы. До 4
лет жизни приствольный круг в два раза шире, чем крона, но не менее 1,5
м, в 4–6-летнем возрасте он в 1,5 раза больше. Чем старше дерево, тем
больше приствольный круг и выше доза удобрений. Осенью приствольные
круги перекапывают и вносят органические фосфорные и калийные удобрения.
Обработку ведут на глубину до 20–22 см на периферии кроны и до 8–10 см
около ствола.
Чтобы дать возможность корням полностью использовать удобрения, почву в
приствольном круге в последующие годы обрабатывают на глубину 8–10 см.
Через 2–3 года внесение удобрений повторяют и почву на периферии
обрабатывают уже на глубину 20–22 см.
Очень полезно для растений, когда удобрения вносятся локально в канавки.
При этом способе с двух сторон дерева по границе кроны лопатой
выкапывают канавку глубиной 40–50 см и шириной около 50 см и в нее
вносят органические, фосфорные и калийные удобрения. На 1 куб. м канавки
можно давать около 4–8 ведер перегноя, или 10–20 ведер торфа, или 6–10
ведер компоста. Кроме того, вносят 1 кг суперфосфата и 200 г калийной
соли.
На следующий год копают канавки с двух других сторон дерева. Можно
вносить удобрения в один год в кольцевую канавку по периферии кроны.
Через каждые 4–5 лет внесение удобрений повторяют, при этом канавки в
связи с ростом кроны копают дальше от ствола, ближе к середине
междурядья. На легких супесчаных почвах в канавках очень полезно сделать
прослойки из смеси глины и торфа или земляного компоста, которые будут
удерживать влагу и питательные вещества в почве.
Широко применяется локальный (очаговый) способ внесения удобрений – в
ямки, выкапываемые в приствольном круге на глубину 25–30 см, подальше от
ствола, чтобы не повредить корневую систему. В ямки вносят смесь
органических, фосфорных и калийных удобрений. При таком внесении
удобрений под кроной деревьев создаются очаги, из которых питательные
вещества медленно поступают к корням.
Азотные удобрения очень подвижны в почве. Поэтому вносить их осенью
нецелесообразно – они будут вымываться талыми водами. Эти удобрения
лучше вносить весной при первой обработке почвы в саду. Они вымываются
дождями к корням и становятся доступными для растений. На почвах легкого
механического состава азотные удобрения вносят в два приема, иначе их
может вымыть из корневого слоя.
В плодоносящих садах при высокой урожайности 2/3 азотных удобрений можно
внести рано весной и 1/3 дозы перед июньским опадением завязи. Иногда
практикуют трехкратное внесение азотных удобрений (1/3 годовой
потребности осенью, 1/3 – ранней весной и 1/3 – после июньского опадения
завязи).
Подкармливая сад удобрениями, не забывайте о том, что там же растут
сорняки. Чтобы ограничить их количество, нужно обрабатывать почву в
приствольных кругах. Эта обработка также улучшит воздушный режим, почве
будет легче запасать влагу и питательные вещества.
В неблагоприятные для сада годы (подмерзание, слабая вегетация), кроме
основного внесения удобрений, проводят корневые и внекорневые подкормки.
Для корневых подкормок используют органические (навозная жижа, куриный
помет) – по 0,6–1,0 кг на 10 кв. м (навозная жижа разбавляется водой 1:6
или 1:10) и минеральные удобрения (мочевина, нитрофоска) – по 10 г на 1
кв. м.
О. Крылова
ОГОРОД
КРУКНЕК
Крукнек, или кривошейка, – это однолетнее растение из семейства
тыквенных, одна из разновидностей твердой тыквы. Родина крукнека –
Центральная и Северная Америка. Растение широко выращивается в США,
Канаде, странах Западной Европы. Хотя крукнек был завезен в Россию еще в
начале 19 века, в российских садах его можно встретить только у
любителей редких овощных культур, хотя он может выращиваться практически
на каждом участке, как и его близкий родственник – кабачок.
Биологические особенности
Стебель растения укороченный, имеет кустовую форму, компактный, высотой
60–70 см, с мягким опушением. Листья крупные, с цельными краями и
длинными черешками.
Цветки раздельнополые, желтые, крупные, похожи на пятиконечную звезду, с
цельными краями и длинными черешками. Опыление цветков перекрестное.
Плоды развиваются на коротких плетях. Характерным признаком является
форма плодов. Они грушевидные или булавовидные, иногда имеют вытянутую
форму, с перехваченной шейкой, утолщенные на цветочном конце, очень
похожи на крупную, удлиненную грушу, искривленную в верхней части. Масса
плодов 0,3–0,4 кг.
Поверхность плодов бородавчатая, реже – гладкая, имеет цвет от
светло-желтого до ярко-оранжевого. Мякоть крукнека нежная, очень сочная,
имеет цвет от белого до ярко-оранжевого. По питательности и
технологическим качествам значительно превосходит мякоть кабачка. Семена
похожи на семена кабачков, но еще более короткие, сохраняют всхожесть до
6–7 лет.
Его семена начинают прорастать при температуре 13–14°С, а оптимальная
температура для развития растения 25–28°С. Даже при самых
непродолжительных заморозках растение сразу погибает. Растения плохо
переносят сильные колебания суточных температур.
Крукнек имеет развитую и мощную корневую систему и легко переносят
кратковременную засуху. Но богатый урожай плодов можно получить только
при устойчивых поливах в период цветения и плодоношения. Как и все
тыквенные, крукнек требователен к плодородию почвы.
Подготовка почвы
Поэтому для них лучше отводить места с южной стороны строений, хорошо
освещенные и защищенные от холодного ветра. Почва должна быть легкая,
хорошо заправленная органическими удобрениями, с низким залеганием
грунтовых вод. На тяжелых глинистых, кислых и сильно заболоченных почвах
они не растут. Их можно выращивать после всех овощей, кроме семейства
тыквенных.
Почву для выращивания крукнеков готовят тщательно с осени, внося на 1
кв. метр по ведру выдержанного компоста, 1 стакану золы. На глинистых
почвах надо дополнительно внести по 1 ведру крупнозернистого речного
песка и торфяной крошки, а на песчаных – по 1–2 ведра растертой в
порошок глины. Весной легкие почвы дважды боронуют (ранней весной и
перед посевом), а тяжелые перекапывают на глубину 12–15 см.
Для выращивания крукнека в открытом грунте грядку лучше сделать
утепленной. Для этого вдоль всей грядки посередине необходимо прокопать
канавку глубиной 40 см, засыпать в нее навоз, перепревший компост,
листья, мусор и сверху положить слой плодородной земли толщиной 15–20
см.
Если органики мало, то можно ограничится лунками размером 40х40х40 см,
которые надо наполовину заполнить органикой и засыпать землей, образовав
сверху холмик, на котором и сажают растение. Затем гряду надо прикрыть
черной пленкой. К посеву лучше приступать, когда температура почвы в
лунке будет 15–20°С...
Крукнеки обычно не нуждаются в формировании. Однако в период цветения,
если вегетативная масса разрослась в ущерб плодам, для улучшения условий
опыления цветков насекомыми утром в солнечную погоду надо срезать по 2–3
центральных листа. Также систематически необходимо удалять стареющие
листья и пораженные гнилью плоды.
В фазе 3–4 настоящих листьев, а затем через каждые 3 недели, под
растения надо подсыпать приносной перегной, грунт или торф, а не
сгребать почву с поверхности, оголяя и повреждая корни.
При недостатке влаги растения необходимо систематически поливать
нагретой на солнце воде, причем лучше реже, но обильно. Чтобы уберечь
цветки и завязи от загнивания, поливать их надо так, чтобы на них не
попадала вода. Лучше это делать по бороздам.
Цветки крукнека, в отличие от тыквы и кабачков, днем бывают закрытыми, а
начинают открываться лишь к вечеру, т. е. для дневных насекомых они
почти недоступны. А к вечернему времени активность дневных
насекомых-опылителей резко снижается. Из тыквенных культур этим же
свойством обладает и хорошо знакомая лагенария.
Поскольку цветки крукнека перекрестноопыляемые, то по этой причине они
довольно часто плохо опыляются и быстро опадают. Чтобы этого не
произошло, их желательно опылять искусственно в вечерние или утренние
часы. Для этого на тонкую палочку надо намотать кусочек ваты,
прикоснуться ею к пыльникам 2–3 мужских цветков, собрать пыльцу и
перенести ее на цветок с завязью (все, как у огурцов).
Кроме того, для привлечения насекомых надо опрыскивать растения во время
цветения сладкой водой, растворив 1 чайную ложку меда в стакане воды.
За лето растения надо дважды подкормить. Первый раз это делают перед
цветением, растворяя в 10 литрах воды по 1 ст. ложке аммиачной селитры и
суперфосфата и 1 чайной ложке сульфата калия и расходуя его на 4–5
растений.
Вторую подкормку во время плодоношения лучше провести раствором коровяка
(1:10) или птичьего помета (1:15), расходуя ведро раствора на 7–8
растений. После подкормки растения надо полить теплой водой по листьям,
чтобы избежать ожогов. Многие садоводы за 3–4 недели до конца вегетации
прищипывают точки роста растений, чтобы ускорить созревание плодов.
Оставлять одновременно на растении необходимо не более 3–4 завязей и
использовать в пищу только молодые крукнеки, пока их длина составляет
9–10 см. Молодые плоды необходимо собирать регулярно 1–2 раза в неделю.
Это очень сильно стимулирует рост и образование новых зеленцов, повышает
общую урожайность.
Опоздание со сбором плодов снижает урожайность и ухудшает качество
плодов, поскольку переросшие плоды теряют свои вкусовые качества и
становятся непригодными к употреблению. К тому же у зрелых крукнеков
кора настолько прочная, что необходимо брать в руки ножовку или топорик,
чтобы добраться до мякоти (снова как у лагенарии).
Крукнеки едят сырыми, жареными или вареными, используя не только в
качестве самостоятельного блюда, но и как гарнир. Мякоть крошат в салаты
и кладут в супы. А лучшее блюдо в кулинарной обработке – это икра из
крукнеков. Крукнек солят, маринуют и консервируют, из него готовят
вкусную икру.
В местах его выращивания крукнек ценят за его скороспелость, очень
высокую урожайность и превосходные вкусовые качества. Плоды отличаются
хорошей лежкостью и могут храниться до января.
К тому же плоды крукнека имеют исключительно богатый химический состав,
содержат много белка, витамина С, минеральных солей и т. д., а семена
богаты жирами. Этот овощ рекомендуется при сердечно-сосудистых
заболеваниях, малокровии, хронических заболеваниях желудочно-кишечного
тракта и почек, при атеросклерозе. Они очень полезны полным людям,
поскольку низко калорийны
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
СИБИРЯК ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ
В последнее время цветоводов всего мира
охватило увлечение принципиально новым видом ирисов – чемпионами по
жизнестойкости, объединенными под собирательным названием «сибирские
ирисы». Попали они и в Россию и оказались очень подходящими для наших,
не самых уютных для цветоводства, мест.
Сибирский дикий ирис, как истинный сибиряк, абсолютно зимостоек,
неприхотлив, устойчив к болезням, и все перечисленные качества он сполна
передает потомству.
В отличие от бородатых ирисов сибирские, из-за отсутствия у них бородки,
принято называть безбородыми. Но дело не только в этом отличии, сколько
в совершенно ином внешнем виде и декоративных свойствах самого растения.
Сибирский ирис даже в первозданном виде настолько красив, что цветоводы
еще издавна украшали им свои сады.
Но окраска цветков дикого сибирского ириса варьирует лишь в пределах
фиолетово-голубой. Чтобы разнообразить ее, селекционеры скрещивали
сибирский вид ириса с другими видами и сортами и создали окраску всех
цветов радуги, кроме красной. Есть сорта и с разноцветными лепестками, и
с яркими каемочками, и с перистыми узорами.
Сроки цветения сибирских ирисов немногим отличаются от обычных, но
продолжительность цветения больше. Один его цветок живет 4–5 дней, тогда
как цветки бородатых всего лишь один-два дня. Период цветения одного
растения с неветвящимися двухцветковыми цветоносами составляет примерно
10 дней, с ветвящимися – еще больше. Так как есть ранние и поздние
сорта, то общий период цветения достигает шести недель. Вот только у
цветков нет никакого запаха, и это сейчас предмет «головной боли»
селекционеров, стремящихся создать ароматные сорта.
Благодаря стройным, высоким, до полутора метров, цветоносам и
продолжительной жизни цветка сибирские ирисы хороши для срезки.
Но все-таки моду на сибирские ирисы определили в первую очередь не их
замечательные декоративные свойства, а надежное культивирование,
несравнимое с культивированием обычных ирисов.
Бородатые ирисы капризны: цветут только на солнечном месте, не
выдерживают глинистых почв, а тем более избыточного увлажнения, зимой
под снегом могут выпревать, а без снега вымерзать, требуют некоторого
укрытия. Годами могут не цвести. Злейший их враг – бактериоз, называемый
еще мокрой гнилью, от чего они не только подгнивают, но частенько гибнут
целыми насаждениями.
Ни одной из этих бед сибирские ирисы не знают. Важнейшее их достоинство
– высокая устойчивость к низким температурам. Благодаря этому они не
только ежегодно цветут в регионах, где уже давно традиционно
культивируются бородатые ирисы, но могут выращиваться и в более северных
регионах.
Не менее ценна и устойчивость сибиряков к бичу бородатых ирисов –
бактериозу. Кстати сказать, своей мощной корневой системой они улучшают
почву, и поэтому их даже специально высаживают на зараженный бактериозом
участок на 3–4 года, чтобы ослабить губительное воздействие болезни на
будущие посадки бородатых ирисов.
Привлекательны сибирские ирисы и ветроустойчивостью, поэтому их
цветоносы, в отличие от бородатых, не нуждаются в подвязке. Они легко
размножаются и быстро разрастаются.
Размножают сибирский ирис делением корневищ. Делать это можно весной, в
начале роста листьев, или летом, через две-три недели после цветения.
Посадку деленок, по сравнению с бородатыми, производят глубже.
Отказываться от привычных, пусть и капризных, но необычайно экзотически
красивых бородатых ирисов было бы ошибкой. Посадите в своем саду те и
другие, и скоро сами сможете решить, что и в каком соотношении оставить.
Л.В. Михайличенко
Здоровье
Как сделать молочный гриб
Молочный гриб, кефирный, молочный рис, называемые по-домашнему кефирные
грибки, имеющие научное название тибетский гриб индийских йогов, – это
одни и те же живые микроорганизмы, представляющие собой симбиотическую
группу бактерий и микроорганизмов рода Зооглея (Zoogloea). Тибетский
молочный гриб и напиток на его основе можно сделать самостоятельно в
домашних условиях. Настоянный на тибетском грибе кефир вкуснее обычного
кефира, купленного в магазине либо приготовленного на аптечной закваске.
Блюда, приготовленные из грибков и сквашенного молока (кефира), обладают
отменными вкусовыми качествами.
Перед тем, как сделать молочный гриб и кефир из него, необходимо знать,
что такое молочный гриб, как его правильно приготовить в домашних
условиях, вырастить и ухаживать. Важно ознакомиться с правилами
хранения, чтобы гриб был живой и не погиб.
Что такое молочный кефирный гриб
Молочный гриб – это субстанция белого цвета, состоящая из грибков,
получаемых в результате брожения молочнокислых палочек и дрожжей.
Вырастить молочный гриб можно в домашних условиях с нуля и на его основе
сделать кисломолочный напиток, который можно употреблять вместо обычного
кефира. Живет гриб, растет и размножается в домашних условиях в обычной
стеклянной банке.
Состав тибетского гриба
Богатый состав молочного тибетского гриба является еще одним
доказательством полезного содержания по химическому составу закваски.
Семьи, у которых дома растет тибетский гриб, которые регулярно пьют
свежеприготовленный кисломолочный напиток курсами, отзываются
положительно о домашнем кефире.
Молочный гриб является симбиозом более 10 микроорганизмов, растущих
вместе и быстроразмножающихся. В состав гриба входят:
* уксуснокислые бактерии;
* лактобактерии;
* молочные дрожжи.
В химическом составе тибетского гриба:
* витамины: А, В1, В2, В6, В12, D, витаминная группа РР;
* кальций, железо, йод, цинк;
* кислоты: фолиевая кислота (содержание фолиевой кислоты зависит от
жирности используемого молочного продукта), углекислая;
* полисахариды;
* белки;
* молочные бактерии.
Как употреблять молочный гриб
Кефир или настой молочного гриба принимают как кисломолочный напиток.
Пьют приготовленное в домашних условиях однодневное сквашенное молоко –
грибной напиток – курсами по 20 дней, строго придерживаясь графика
приема, следуя инструкциям:
* употреблять грибной напиток за час до сна;
* стакан кефира из гриба можно пить за 15 минут до приема пищи 3 раза в
день в течение трех дней;
* часто принимать напиток не рекомендуется, суточный прием кефира не
должен превышать три стакана за день;
* интервал по времени между употреблением напитка должен составлять не
менее 4–5 часов;
* грибной кефир следует пить в течение 20 дней, после двадцатидневного
приема напитка необходимо сделать перерыв на 10 дней, после перерыва
можно возобновить употребление кефира.
Во время перерыва следует продолжать ухаживать за молочным грибом, чтобы
сохранить закваску живой.
Как вырастить молочный гриб с нуля
Тибетский гриб – это необычный гриб, состоящий из живущих вместе в
молочной питательной среде микроорганизмов, по внешнему виду
напоминающих зернистый творог либо вареный рис. Но никак не грибки.
Ответ на вопрос, как вырастить молочный гриб с нуля, оказывается прост.
В домашних условиях вырастить живое существо невозможно, если нет
закваски – самого тела гриба.
Небольшого грибного кусочка достаточно для того, чтобы вырастить свой
тибетский (кефирный) гриб, из которого в домашних условиях можно
приготовить свой кефир...