В архив

Читайте в № 25 от 18 июня

У меня в саду

Я посетил свой сад с 10 по 12 июня, хотя собирался это сделать с 9 июня. Но из-за дождя вынужден был задержаться в этот день дома. Да и в указанные три дня моего пребывания в саду проводимые работы прерывались постоянно дождем. Поэтому данное пребывание оказалось достаточно скомканным. В основном пришлось заниматься теми работами, которые не были связаны напрямую с почвой – это обследование растений и их дальнейшая обрезка после прошедшей зимы.
Обследование растений показало, что те из них, которые сильно пострадали от мороза в прошедшую зиму, сейчас уже образовали очень приличный прирост новых побегов, до 30–50 см. Такой прирост имеют большинство сортов яблони, вишни, отдельных сортов сливы, большинство сортов ягодников и ряд других растений. А вот прирост практически всех сортов груши, кроме ее стланцевых сортов, зимовавших под снегом, оказывается до сих пор малым и часто подвергается гибели из-за закупорки сосудов в подмерзшей древесине. Также ведет себя прирост и на молодых деревьях и взрослых сеянцах абрикоса, а также на некоторых других растениях.
У яблони, груши, сливы, вишни в основном произошло июньское опадение завязи, у ягодников такое случилось раньше. При этом результаты осмотра показали, что у некоторых сортов яблони, сортов стланцевой груши, отдельных сортов сливы и вишни количество оставшейся завязи оказалось очень приличным. Таким же оказалось количество оставшейся завязи и на ягодниках. Все это обещает неплохой урожай плодов и ягод. Более того, уже появились первые зрелые ягоды нынешнего сезона у жимолости. Очень скоро должны появиться зрелые ягоды и у садовой земляники, а еще раньше – у лесной земляники. Так что нас скоро должно ждать много приятного.
В этот приезд мне пришлось заниматься в основном обрезкой высокорослых старых деревьев груши и молодых сортовых деревьев и взрослых деревьев сеянцев абрикоса, которые сильно пострадали от мороза в прошедшую зиму. Пришлось работать разными ручными пилами-ножовками, сучкорезом, секатором, садовым ножом на значительной высоте. Для этого пришлось применить металлическую лестницу-стремянку высотой более 3 м. Такая работа является достаточно трудоемкой, и ей я посвятил целых два дня с перерывами на время действия дождей. Но всю эту работу по груше я все равно не успел завершить.
Остановлюсь более подробно на обрезке и особенностях начала восстановления и роста сильно подмерзших деревьев абрикоса, поскольку здесь мною были зафиксированы на фото характерные типы морозных повреждений побегов и ветвей и показаны основные признаки их восстановления. Все это, в принципе, может быть отнесено и к деревьям груши и других плодовых растений.
Характерным для нынешней прошедшей суровой зимы с морозами в конце января ниже -40°С и длительной оттепелью перед ними явилось для абрикоса очень сильное повреждение древесины внутри побегов, ветвей и ствола и полное вымерзание плодовых почек и всех тонких, более слабых обрастающих веточек при сохранности камбия, коры и ростовых почек. Хотя на отдельных деревьях образовались и значительные разрывы коры, через которые сейчас наблюдается выделение камеди. Конечно, при таких морозных повреждениях у всех деревьев абрикоса наблюдалась и гибель концов однолетних приростов.
При подмерзании древесина у абрикоса, сливы, вишни, яблони буреет или коричневеет, у груши – чернеет. Побурение связано с отмиранием и закупоркой соответствующей части клеток и сосудов веществами типа пектиновых камедей. Образование их происходит в основном за счет крахмала живых клеток. Почернение древесины груши вызывается не образованием камеди, а иными превращениями углеводов и образованием дубильных веществ. Содержащиеся в побуревших или покоричневевших, или почерневших тканях древесины, запасенные с осени углеводы после отмирания клеток становятся недоступными растению.
Закупорка сосудов резко ухудшает передвижение воды и минеральных веществ, усваиваемых корнями. При еще большей степени подмерзания могут быть убиты полностью целые крупные скелетные ветви, и даже вся надземная часть дерева. Если в ветвях и стволе сохраняется живым расположенный между древесиной и корой слой камбия, то при благоприятных последующих условиях роста он дает начало новым слоям живой древесины и коры.
Для примера на фото 1 показано очень мало пострадавшее от мороза и хорошо начавшее свой новый рост пятилетнее дерево абрикоса сорта Исполин Макарова. Из молодых деревьев абрикоса – самое высокое дерево. Его высота больше 3 м, хотя оно привито на песчаной вишне. У него в кроне вымерзли только мелкие веточки с плодовыми почками, а древесина на срезе имеет слабо коричневый цвет. Также неплохо начало рост и дерево абрикоса сеянца сорта Хабаровский (фото 2), у которого обмерзли концы побегов и некоторые обрастающие ветки внутри кроны. А вот на фото 3 показано дерево абрикоса сеянца сорта Амур, у которого выпала целая скелетная ветвь. Причиной гибели этой ветви явилась большая, полностью незаросшая рана, расположенная чуть выше снегового покрова (фото 4). Надо было на зиму эту рану утеплить хотя бы ветошью. На фото 5 зафиксирована гибель концов старых побегов и гибель концов и целых новых побегов, а также пожелтение на них листьев из-за постепенной закупорки проводящих сосудов в подмерзшей древесине. Причем величина погибших и погибающих новых побегов здесь достигает 15–20 см. Это молодые подмерзшие деревья абрикоса сортов Анна и Любимец Макарова. В целом восстановление и рост всех молодых деревьев абрикоса и всех взрослых деревьев сеянцев абрикоса, кроме одного сеянца сорта Хабаровский, у которого выпало две скелетные ветви, можно сказать, происходит вполне нормально. Больше меня беспокоит состоние взрослого, очень мощного дерева маньчжурского абрикоса, на скелетных ветвях и стволе которого образовалось несколько больших морозных продольных ран с разрывом коры, из которых происходит сильное выделение камеди.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ФОРМИРУЕМ УРОЖАЙ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

Формирование огурцов в теплице является одним из важнейших этапов ухода за этой культурой. Этот этап подразумевает правильное направление роста растения, подвязку, обрезку. Нужно знать, где и как прищипнуть растение, чтобы оно пустило новые побеги и завязи.
Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже в середине лета пробираешься в теплицу с трудом. Говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но в теплице другие порядки. В такую гущу и пчела не пролетит для опыления, а для болезней и вредителей, наоборот, полное раздолье.
Именно поэтому, чтобы получить хороший урожай огурцов, растения необходимо формировать, чтобы ограничить бурный рост плетей, а все силы растения направлять на формирование плодов. А система формирования растений во многом зависит от самоопыляемости сорта.
Все операции по формированию растения необходимо проводить только в первой половине дня, чтобы до вечера все нанесенные растению ранки успели подсохнуть.
Формирование модных сейчас партенокарпических гибридов сильно отличается от формирования старых русских сортов, у которых на главном стебле формировались в основном мужские цветки, а уже на боковых побегах – женские. Поэтому, чтобы ускорить образование плодов на этих растениях, их прищипывали над 5–6 листом.
Большинство современных сортов и гибридов имеет «женский» тип цветения, т.е. у них вообще нет мужских цветков или их очень мало. Поэтому прищипывать такой стебель надо только после того, как он перерастет верхнюю проволоку у шпалеры.
Листочки необходимо обмотать вокруг проволоки или другой опоры, а стебель растения привязать в двух местах к той же опоре или проволоке. После появления на кусте боковых побегов, их нужно вытягивать и прищипывать над уровнем земли на расстоянии полутора метров. Если правильно все сделать, то куст будет долго плодоносить.
Новое поколение огурцов выращивают в один стебель, на котором закладывается треть урожая, а остальной урожай – на боковых побегах. Поэтому, чтобы было проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мысленно разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны.
Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2–4-го листа (примерно на высоту 20–30 см от земли) выщипывают все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Это делается для того, чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел прикорневой гнилью, а растение все свои силы направило на развитие верхней зоны плодоношения.
В результате этого на стебле в этих узлах остаются только большие листья. Если этого не сделать, то эти боковые побеги заберут все питание на свое развитие. Тогда в теплице образуются настоящие тропические джунгли, а за огурцами для засолки придется идти в магазин. Кроме того, этот прием обеспечит хорошее проветривание нижней части стебля у почвы и избавит от прикорневой гнили.
Во второй зоне главного стебля, т.е. в следующих 3 узлах боковые побеги удаляют, оставляя завязи. В третьей зоне главного стебля в последующих 2–3 узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из них по одному листу с завязями в его пазухе.
А в четвертой зоне до самой шпалеры боковые побеги прищипывают после 2 листьев, т.е. на них уже оставляют не по одному, а по два листа. При этом если нет сильного затенения, то в двух верхних узлах прямо под шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по два, а по три листа.
Когда главный стебель дорастет до проволоки, то плеть обматывают вокруг верхней проволоки 1–2 раза или шпагатом привязывают к проволоке. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить огуречную плеть.
Дальнейшее формирование в значительной степени зависит от выращиваемого сорта, высоты теплицы, густоты посадки растений, да и в значительной степени от навыка садовода.
При этом чаще всего главный стебель после обкручивания вокруг шпалеры опускают вниз и обрезают на высоте около 100 см от земли. При этом в пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, удаляют все боковые побеги, чтобы они не затенялись и не пожелтели раньше времени нижние листья. А побеги второго порядка, которые выросли в пазухах листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.
Затем побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа, срезают, а остальные 2–3 побега равномерно распределяют в пространстве. При этом желательно распределить их в шахматном порядке – один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие – на левую, что значительно улучшает условия освещения растений.
Потом плети огурца по мере их роста постоянно прищипывают через каждые 50 см, каждый раз оставляя новый побег продолжения расти. При этом ни в коем случае нельзя допускать сильного загущения растений, особенно в верхней части у крыши.
Но это общие правила формирования. У каждого высокорослого сорта и гибрида еще свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы, иногда очень и очень значительные.
Именно поэтому не следует каждый год выращивать новые высокорослые сорта и гибриды. А купив семена незнакомого сорта, необходимо детально изучить все сведения по его формированию. Если не ознакомиться со схемой выращивания, можно потерять урожай.
Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена. Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего роста ее нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.
Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение, оптимальное по освещенности.
А теперь несколько практических советов по формированию огурцов:
- с прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее – точки роста), а не плети длиной 20–30 см, что серьезно травмирует растение;
- и листья, и побеги надо срезать острыми ножницами, а не выламывать, т.к. при этом образуются долго не заживающие раны;
- если растение образует много побегов с одними пустоцветами, то не спешите их вырезать. Надо просто слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из этих побегов будут «перекачивываться» в плоды;
- при уборке урожая не следует менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать их иначе. Это задача настолько для них трудная, что они начинают желтеть, перестают расти, плеть становится малоплодной;
- нужно еженедельно проводить вырезку пожелтевших листьев и расположенных ниже зоны плодоношения, оставляя до нее 2–3 листа. Все больные пожелтевшие листья подлежат немедленному удалению;
- если наверху на шпалерной проволоке образуются очень крупные листья, то некоторые из них лучше удалить, чтобы они не мешали проникновению света к нижним ярусам листьев;
- срезая листья, нельзя оставлять пенечки, они могут замокнуть и вызвать развитие мучнистой росы;
- любые «хирургические операции» надо проводить в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру засохли.
При помощи прищипывания можно не только увеличить урожай огурцов, но и продлить «молодость» огуречных растений. Сделать это не так уж и сложно. Если Вы сделаете все правильно и своевременно уделите внимание формированию куста, то Вы получите все шансы на великолепный урожай огурцов до поздней осени. Всего Вам доброго и богатого Вам урожая.

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Душистый горошек

Душистый горошек, или чина душистая, относится к семейству бобовые (мотыльковые). Род насчитывает до 100 видов одно- и многолетних растений, произрастающих в различных зонах Северного полушария.
Впервые душистый горошек найден и описан ботаником Купани на острове Сицилия в 1696 году. Вначале садоводов привлек аромат цветков, т.к. сами цветки дикого растения были мелкими, невзрачными. Впоследствии он был вывезен в Англию, где получили целый ряд крупноцветковых сортов, объединенных в группу Экфорда. Немногим позже была получена другая группа сортов под названием Спенсера. Все садовые группы и сорта выведены методом внутривидовой гибридизации, причем исходными формами часто служили полезные спонтанные мутации. Всего на данном этапе насчитывается около 10000 сортов душистого горощка.
Душистый горошек – травянистое однолетнее растение, ветвистое, лазящее, цепляющееся за опору при помощи усиков, может достигать в длину до 2 м и более. Ряд культурных форм включает группы сортов с высокими растениями 1,5–2 м и выше, полувысокими – 1,2 м, низкими – 0,8 м, полукарликовыми – 0,4–0,6 м, карликовыми – 0,2 м. По типу роста есть формы многостебельные, образующие до 10 длинных стеблей первого и второго порядка, и малостебельные, растущие в 1–2 стебля. Сами стебли ребристые, листья сложные, парноперистые (с 1–3 парами листочков), черешчатые, с разветвленным усиком, прилистники полустреловидные, светло-зеленые. Цветки ароматные, самых разнообразных окрасок, имеют мотыльковую форму. Венчик состоит из паруса, двух весел и двух нижних лепестков, сросшихся в лодочку, ширина паруса достигает 6 см. Часто наблюдается махровость – увеличение количества лепестков за счет изрезанности паруса, а иногда и весел. Цветки по 3–4 и по 7–12 штук собраны в многоцветковую кисть на прочном безлистном цветоносе, длиной от 15 до 50 см. Кисти образуются из пазухов листьев, начиная с 9–10 узла центрального побега у раноцветущих и с 16–18 узла у поздних сортов. Цветки в кисти распускаются снизу, по 2–3 цветка в сутки, каждый цветок живет 5 дней. Ранние формы зацветают через 60 дней, поздние – через 85–90 дней после посева. При выращивании на семена продолжительность цветения составляет 1,5–2 месяца. Плод у душистого горошка – боб, раскрывающийся двумя створками. В бобе наливается обычно от 5 до 10 семян. Семена круглые, иногда с вмятинами, чаще темно-коричневые: у некоторых сортов с белыми и кремовыми цветками семена светло-коричневые (белые), у всех сортов с синими и лавандовыми цветками семена более мелкие, светло-коричневые, с темными пятнами. Собранные в сухую погоду семена сохраняют всхожесть до 8 лет. Созревание семян с момента окрашенного бутона до биологической зрелости продолжается 48–60 дней.
Размножается душистый горошек семенами, которые высевают в открытый грунт в начале мая. Можно через рассаду, но надо помнить, что корневая система у душистого горошка стержневая, поэтому он плохо переносит пересадку. Семена надо высевать в отдельные горшочки, и рассаду осторожно высаживать с комом земли. Если посеять семена на рассаду в середине апреля и в грунт высадить 30–40-дневную рассаду, тогда горошек рано зацветет и будет цвести долго, до самых заморозков. Сеянцы можно прищипнуть над 3 листом, что стимулирует развитие боковых побегов. Но для получения особенно крупных цветков на длинных цветоносах надо в начале роста оставить 1–2 самых сильных стебля, остальные удалить, затем постоянно выщипывать пазушные побеги, обрезать также часть усиков и обязательно удалять завязавшиеся бобы. В этом случае растение может вырасти до 2,5 м и цвести будет долго крупными цветками. Перед высевом семена надо залить горячей водой (40–60°С) и оставить на сутки – тогда всходы появятся быстрее.
Душистый горошек светолюбивое и холодостойкое растение, обильно цветет при умеренных температурах и влажности почвы. При недостатке влаги цветки мельчают, цветение может совсем прекратиться, а при избытке влаги в почве растения плохо растут, загнивают и погибают. Почвы для горошка должны быть плодородные, известкованные, богатые кальцием, хорошо дренированные, легкие и средние суглинки. Нельзя перед посадкой вносить свежий навоз – растения могут погибнуть от грибных болезней. По этой же причине горошек следует выращивать на одном месте 1 год и возвращать на этот же участок через 5–6 лет. Обязательно должен быть регулярный полив и подкормка полным комплексным удобрением, но с невысоким содержанием азота, т.к. азот способствует росту зеленой массы в ущерб цветению. Обязательны опоры, по которым горошек будет забираться вверх, благодаря усикам. Также необходимо легкое окучивание молодых растений.
Разнообразие форм душистого горошка позволяет высаживать его в различных цветниках и выращивать на срез. Им украшают террасы, веранды, беседки, стены. Низкие сорта пригодны для рабаток и миксбордеров, а карликовые – для балконов и кашпо.
Сортимент горошка разбит на садовые группы по высоте главного стебля, сроку цветения, количеству цветков в кисти. Семена поступают в продажу как по садовым группам в смеси окрасок, так и по отдельным сортам. Ниже приведены самые распространенные группы.

Высокорослые группы сортов
Галакси – растения высотой 180–200 см, на прочном цветоносе, длиной 35–40 см, до 12 крупных цветков. Цветение позднее.
Спенсер – растения высотой 160–200 см, с тонкими цветоносами, длиной 20–25 см, с 3–4 цветками. Цветение среднее.
Маммут – растения высотой 160–210 см, с прочными цветоносами, длиной 30–35 см, на которых от 5 до 7 крупных цветков. Цветение раннее.
Казбертсон-Флорибунда – растения высотой 160–200 см, на прочном цветоносе, длиной 30–35 см, расцветают от 4 до 8 крупных цветков. Цветение среднее.
Мультифлора Гигантея – растения высотой 120–150 см, на цветоносе, длиной 30–35 см, 6–7 цветков. Цветение очень раннее.
Роял Фемили – растения высотой 180–220 см, на прочном цветоносе, длиной 35–45 см, от 5 до 8 крупных цветков. Цветение очень раннее.

Низкорослые группы сортов
Бижу – растения высотой 30–40 см, цветоносы длиной 10–15 см с 5–6 цветками, Цветение раннее.
Джет сет – растения высотой 75–90 см, цветоносы прочные, длиной 20–25 см, с 7–8 крупными цветками. Цветение среднее.
Кни-Хи – растения высотой 60-90 см, цветоносы прочные, длиной 15-20 см, с 5-6 цветками, цветение среднее.
Литтл свитхат – растение высотой 20–30 см, цветоносы длиной 5–7 см, с 2–3 цветками. Цветение среднее.

Е.Ф. Алексеюк

зДОРОВЬЕ

КРАПИВА – НАШ ВРАГ ИЛИ ВРАЧ?

Окончание. Начало в № 24

При циррозе печени применяется лечебный сбор, состоящий из 1 ч. листьев крапивы, 1 ч. корневищ пырея и 2 ч. плодов шиповника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане в закрытой посуде 10 минут, процедить. Принимать отвар по одному стакану 3 раза в день за 20 минут до еды.
При заболевании почек и мочевыводящих путей травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей листьев крапивы, листьев подорожника, травы зверобоя и плодов шиповника. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом холодной воды, довести до кипения, варить на слабом огне 5 минут, настоять в теплом месте 20 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 3–4 раза в день за 20 минут до еды.
При переутомлении, напряженной физической и умственной работе, для повышения защитных сил организма отличным средством является сбор, в изобилии имеющийся на каждом садовом участке. Он состоит из 1 ч. листьев крапивы, 2 ч. листьев малины и 4 ч. листьев черной смородины. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 15 минут и выпить утром с медом за 1 прием. Вечером снова заварить 1 стакан настоя и выпить его с медом на ночь.
Для усиления полового влечения в народной медицине рекомендуется смешать 1 ч. ложку истолченной крапивы с яичным желтком и протертой средней луковицей и съедать по 1 чайной ложке смеси 3 раза в день.
При сахарном диабете помогает настой из листьев крапивы, т.к. крапива содержит в своем составе секретин, который стимулирует образование инсулина. Принимать настой надо по 0,25 стакана 4 раза в день.
Как лактогонное средство для кормящих матерей полезен сбор, состоящий из 2 ч. листьев крапивы, 1 ч. семян укропа, 1 ч. семян аниса. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в теплом месте 2 часа, процедить. Принимать 0,5 стакана 4 раза в день.
Исключительно разнообразно и наружное лекарственное применение крапивы. При суставном ревматизме и невралгических болях свежей крапивой «жалят» больные места. При полиартрите и радикулите очень полезен веник из… крапивы. Его используют в парилке. Обжигая тело, крапива вызывает резкий прилив крови к поверхности кожи, при этом улучшается кровоснабжение и часто снимается воспалительный процесс.
Крепкий настой крапивы применяют для полосканий при пародонтозе, заболеваниях слизистой оболочки рта.
А для женщин полезны ванны, приготовленные из специального «садового» сбора, состоящего из 5 ч. листьев и стеблей крапивы, 8 ч. ромашки пахучей, 5 ч. травы череды, 2 ч. травы чабреца, 2 ч. листьев черной смородины, 1 ч. травы душицы. Для приготовления ванны надо 20–25 ст. ложек измельченной смеси залить 3 литрами кипящей воды, настоять в теплом месте 3 часа, процедить и вылить в ванну с температурой воды 36–37°С. Продолжительность ванны 15–20 минут.
Ну и самое главное. Применяя любые травяные сборы, о которых вы сейчас прочитали, надо предварительно посоветоваться с лечащим врачом, т.к. все эти хорошо известные травы содержат большое количество биоактивных соединений.
Крапива имеет самое широкое применение в косметике и в России, и во многих других странах. При выпадении волос для их оздоровления рекомендуется после мытья головы втирать настой крапивы 1–2 раза в неделю. При перхоти и выпадении волос применяют сок крапивы. Он особенно эффективен в смеси с соком хвоща полевого.
При выпадении волос и перхоти полезен сбор из равных долей сухих листьев крапивы и мать-и-мачехи. Для приготовления отвара надо 3 ст. ложки сухих измельченных листьев залить 1 литром кипящей воды, настоять 15–20 минут, охладить. Полоскать им волосы после мытья, а также втирать его в корни 2–3 раза в неделю. А при жирной коже лица используют припарки из листьев крапивы или делают маски с использованием настоя крапивы.
Помимо всего прочего, крапива имеет и пищевое значение для человека. Уже в апреле молодые листья крапивы можно употреблять в пищу. Чаще всего ее в это время используют для приготовления зеленых щей и весенних салатов из крапивы с яйцом.
Из листьев молодой крапивы можно приготовить полезнейшую приправу. Для этого высушенные листья измельчают, просеивают через сито и хранят в стеклянных банках. Этот порошок добавляют в супы, соусы, омлеты и т.д. Причем в горячие блюда ее надо класть в последнюю очередь, чтобы сохранить витамины.
Листья крапивы употребляют в соленом и маринованном виде, из них готовят пюре к мясным блюдам. Засоленные молодые побеги крапивы по вкусу не уступают квашеной капусте, а по питательности значительно ее превосходят. Ниже приводится несколько рецептов для заготовки крапивы на зиму.
Высокого мнения о крапиве и животноводы, что объясняется высоким содержанием в ней белка. Даже небольшая добавка крапивы в корм животным увеличивает их продуктивность и снижает смертность молодняка.
Скармливание молодой ботвы увеличивает жирность молока и его надои, повышает яйценоскость кур. Это лучшая витаминная добавка при выращивании молодой птицы. Свежие растения крапивы дают животным мелко рубленными, предварительно ошпарив их кипятком, чтобы они не жгли, с добавкой отрубей или комбикорма.
А теперь, когда вы внимательно ознакомились с правдой о крапиве, не кажется ли вам, что давно настало время отвести этой «золушке» подобающее ей почетное место на вашем участке в ряду самых полезных для человека растений?

В.А. Лойко

В архив