Читайте в № 25 от 20 июня
САД
У меня в саду
В этот заезд я находился у себя в саду 3
дня, с 11 по 13 июня. Большему нахождению мешали почти ежедневные дожди.
Целью поездки был осмотр состояния всех садовых растений, перекопка и
рыхление почвы, борьба с сорняками, обрезка растений и вынос обрезанных
частей за территорию сада.
Поскольку в мое пребывание в саду дневные температуры не превысили
14–15°C, а ночные – 5–6°C, то какого-либо заметного роста садовых
растений мне видеть не пришлось. А вот рост большинства сорняков
оказался вполне ощутимым. Поэтому, хотя я и не планировал заниматься
борьбой с сорняками в большом объеме, планы пришлось поменять и уделить
этой работе большее время.
Осмотр состояния, роста плодовых растений показал на практическое
завершение цветения уссурийской и китайской сливы и гибридной алычи,
хотя еще продолжалось цветение их отдельных сортов и моих сеянцев.
Завершили цветение войлочная и песчаная вишни. Близки к завершению
цветения были канадская слива и вишнеслива.
У груши раньше всего окончилось цветение уссурийской груши. Из
культурных сортов груши завершила цветение Бере желтая. Близки к
завершению цветения сейчас и другие ее культурные сорта. А вот у
стланцевых сортов груши цветение еще продолжается. Сказать что-либо
достоверное о завязывании плодов у сливы и груши при наличии заморозков,
холодной погоды и отсутствии лёта насекомых сейчас еще рано, хотя я
пытался это выяснить в данное посещение. Скорее всего, в следующий заезд
уже может появиться и какая-то ясность.
Началось цветение яблони и вишни обыкновенной и степной. Здесь,
поскольку я уже писал о плохой зимовке в прошедшую зиму у меня в саду
целого ряда сортов яблони, выращиваемых в открытой форме, обнаружилось и
их не очень хорошее цветение. А вот цветение стланцевых сортов яблони
происходит просто великолепно. Великолепно происходит и цветение всех
сортов степной и обыкновенной вишни. У ряда сортов вишни, а также и
сливы китайской при осмотре обнаружились цветки с отсутствием пестика,
который либо вымерз, либо его отсутствие связано с геномом конкретного
сорта. Здесь надо разбираться. Вероятность успешного опыления всех
цветущих растений яблони и вишни также будет зависеть от благоприятной
погоды и присутствия нужного количества насекомых-опылителей.
Интересным был осмотр растений абрикоса, чьи цветки попали под заморозки
в момент цветения или после цветения и образования завязи. Здесь следует
иметь в виду, что все сорта и мои сеянцы абрикоса начали цвести намного
раньше других плодовых растений, когда была не только очень холодная
погода, но и отсутствовал лёт насекомых-опылителей, кроме шмелей. А
ранней весной шмели опыляют практически только ягодные растения –
смородину, крыжовник и жимолость. То есть вероятность опыления рано
зацветших цветков абрикоса шмелями была минимальной. В середине цветения
и его конце я на его цветках уже видел шмелей. Так вот, мой осмотр
показал, что в указанных условиях на отдельных деревьях абрикоса на
самых верхних ветках обнаружены по одной-две сохранившейся живой завязи.
На одном высоком дереве на высоте 2,5–3 м обнаружено сохранившимися
живыми более десятка завязей. Одно дерево абрикоса я накрывал накануне
заморозков нетканым материалом в три слоя, в виде шалашика, поверх
сооружения из тонких жердей. Высота этого шалашика около 1,7 м и под ним
на ветке около 60 см от земли, также сохранилась одна завязь. Поэтому
основной причиной отсутствия завязи на цветших растениях абрикоса я
считаю и отсутствие насекомых-опылителей, и заморозки. Больше всего
пострадали цветки и завязи, расположенные в нижней части растений, где
заморозки были более сильными.
От заморозков практически не пострадала завязь у смородины, крыжовника и
жимолости, и на этих растениях может быть богатый урожай ягод.
Много времени у меня заняла обрезка ветвей и побегов у ряда деревьев
яблони и сливы, а также у кустов лещины и фундука. К сожалению, все
вырезанные ветви и побеги вынести за территорию сада я не успел,
помешали дожди. Придётся завершить эту работу в следующий раз. Ещё
больше времени заняла перекопка почвы в приствольных кругах и в
прикустовых полосах, а также прополка стланцев груши на кизильнике и
стланцев яблони. В следующий приезд предстоит большая прополка около
старых тридцатилетних кустов жимолости и 12 уже шестилетних ее молодых
кустов.
Было проведено мною и обследование садовых растений на присутствие на
них тли и других насекомых-вредителей, а также и болезней. Обследование
показало наличие на яблони яблонной зелёной тли, а на груше – медяницы.
Пока присутствие этих насекомых только очаговое и только на отдельных
растениях. На растениях абрикоса, сливы и вишнесливы обнаружено
присутствие гелихризовой тли, распространяемой в основном муравьями,
сливовой опыленной тли, распространяемой тлями-расселительницами, и
чертополоховой тли, свертывающей листья на верхушках побегов многих
ветвей, также распространяемой в основном муравьями. Присутствие
указанных видов тли также очаговое и только на отдельных растениях.
Из-за отсутствия времени другие плодовые и ягодные растения на
присутствие на них насекомых-вредителей и болезней я тщательно не
осматривал в этот раз, хочу сделать это в следующее посещение сада.
Пока я никакой борьбы с насекомыми-вредителями не проводил, так как ещё
продолжалось цветение многих растений. А вот со следующего посещения
сада, естественно, при отсутствии дождей и в случае завершения цветения
яблони и вишни, собираюсь делать это регулярно. Собираюсь проводить
обработку растворами биологических препаратов и рекомендуемых
пестицидов. Ряд из таких средств борьбы уже приобрёл. Приобрёл и
ядохимикаты для борьбы с садовыми муравьями, которых развелось много. В
этот приезд провёл борьбу со скрутившей листья на верхушках побегов двух
растений сливы чертополоховой тлей, посредством обрезки повреждённых
верхушек побегов.
Поскольку началось цветение яблони, то я решил сделать снимки цветущих
деревьев яблони. Но цветение многих штамбовых сортов яблони после
прошедшей зимы, как я уже говорил выше, нельзя назвать хорошим, то я
решил сфотографировать деревья нескольких стланцевых сортов яблони (фото
1 и 2) и дерево моего сеянца полукультурки от гибридизации с яблоней
Недзвецкого (фото 3). На фото 1 показано цветение трех сортов яблони. На
переднем плане расположен россошанский позднезимний сорт Апрельское, в
середине – естественно стланцевый осенний сорт селекции Л.А. Котова
Ковровая 2, на заднем плане – позднелетний любительский сорт Комлевское.
Все указанные деревья яблони ежегодно хорошо зимуют и очень хорошо
плодоносят. На фото 2 показаны четыре цветущих дерева стланцевых яблонь
позднелетнего сорта Россошанское августовское, которые также хорошо
зимуют и ежегодно хорошо плодоносят. Возраст указанных яблонь более 35
лет, они являются страховым фондом в годы с суровыми зимами и сильными
повреждениями надземной части кроны морозами у деревьев штамбовых сортов
яблони. На фото 3 показано взрослое, высотой около 7-8 м, дерево моего
сеянца яблони от естественной гибридизации сорта Янтарь с яблоней
Недзвецкого. Это высокозимостойкая полукультурка с размером плодов от 15
до 35 г, с окрашенной мякотью хорошего вкуса. Дерево ежегодно обильно
плодоносит. Благодаря красной окраске листьев и цветков обладает хорошей
декоративностью.
Ещё мною были сфотографированы уже достаточно взрослые и только
формирующиеся сохранившиеся после заморозков завязи абрикосов (фото 4 и
5). На фото 4 показана достаточно взрослая завязь на нижней ветви дерева
сорта Карлина, которое укрывалась от заморозков нетканым материалом. На
фото 5 показаны свежие завязи на верхних ветвях дерева моего сеянца
магнитогорских абрикосов.
Ещё раз повторяю, что выращивание северных сортов абрикоса в наших
условиях по целому ряду причин очень рискованно и садоводы об этом
должны обязательно помнить.
А для оценки пагубности действия заморозков на растения актинидии я
решил ещё показать фотографию четырех кустов актинидии коломикта,
ощутивших на себе действие заморозков. На фото 6 очень хорошо видно
насколько сильно повлияли заморозки на второй справа куст актинидии.
Большинство его лоз погибло. Новых побегов из спящих почек на нём
образовалась мало. Куст будет очень долго восстанавливаться. Также
погибли лозы и у первого справа куста. Лучше сохранились лозы из-за
наличия большого числа спящих почек на третьем и четвёртом кусте.
Восстановление этих кустов займет не более 2–3 лет. Поэтому все кусты
актинидии у нас нужно обязательно защищать и от заморозков.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ЧАБЕР
Чабер относится к семейству губоцветных, или яснотковых. Твердый,
прямой, в виде прутика стебель и небольшие жесткие остроконечные, чуть
колеблющиеся листики выдают южное происхождение когда-то хорошо
известного в России пряного растения.
Родом он из Средиземноморья и Малой Азии. Древние народы, жившие там,
довольно рано обратили внимание на его замечательные ароматические и
лекарственные свойства и ввели в культуру. Широко использовали его в
средневековой Европе. Описание растения встречается в медицинских книгах
16 века. В старых русских кулинарных и хозяйственных сборниках чабером
рекомендуют пользоваться как одной из лучших душистых трав.
Известно три вида этого растения: чабер горный, чабер колосоносный и
чабер садовый (однолетний), или душистый.
Чабер садовый имеет ветвистый стебель высотой 30–40 см, с фиолетовым
оттенком. Листья узкие, темно-зеленые. Цветки мелкие, светло-лиловые или
розовые, расположены в пазухах листьев. Семена мелкие, темно-коричневые.
Молодые листья и стебли растения богаты витаминами: С (до 50 мг на 100 г
сырой массы), каротин (до 9 г на 100 г), рутин (до 40 мг на 100 г).
Селекционных сортов чабера мало, наиболее распространены Высокий 22,
Геленджикский и Огородный, а также местные сорта (популяции).
Чабер однолетний хорошо растет на различных, но не слишком сырых и
холодных почвах. Однако на более плодородных, хорошо освещенных участках
его урожайность и качество повышаются. Обычно чабер выращивают посевом
семян в открытый грунт. Семена высевают ранней весной рядовым способом с
междурядьями 45 см или ленточным двух-, трехстрочным способом (между
строчками 20–30 см и между лентами – 50 см) и слегка заделывают песком
или перегноем. Глубина посева – 0,5–1 см. Всходы появляются через 12–16
дней. Их прореживают в рядах на расстояние 15–20 см. Для семьи
достаточно иметь 1–2 небольших рядка растений. Уход состоит в прополке
сорняков, рыхлении почвы и систематическом поливе.
С началом цветения листья начинают срезать для потребления.
окончательную уборку проводят в сентябре, когда растения начинают
буреть. Срезанный чабер подсушивают, связывают в снопики и окончательно
сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении.
Аромат растения, заслуживший почет у кулинаров и взыскательных ценителей
запахов – пчел, не нравится насекомому «коровке» – вредителю посевов
фасоли. Эта особенность используется работниками сельского хозяйства,
которые получают двойную пользу, сажая чабер рядом с бобовой культурой.
Как и многие другие пряности, это растение издревле использовалось и как
приправа, и как лекарство. Как специя чабер особенно подходит для пищи,
вызывающей метеоризм (бобовые, капусты), а также для жирных блюд –
облегчает переваривание и усвоение. Его сок хорошо успокаивает боль от
укусов жалящих насекомых и уменьшает отек. Заварка душистого чабера
уменьшает боли и снимает спазмы желудка и кишечника. Это хорошее
закрепляющее, противоглистное, потогонное и мочегонное (легкое)
средство. Используется чабер для полоскания горла и рта, растительных
ванн. Обладая сильными бактерицидными свойствами, дезинфицирует пищу.
Славу незаменимой кулинарной приправы чабер получил благодаря сильному,
стойкому аромату и пряно-жгучему вкусу. В рыбной промышленности он
входит в состав рецептуры ароматизатора для пряной и маринованной
сельди. В мясной промышленности его используют для ароматизации рубленых
изделий. В Германии он включен в состав специальных пряных смесей
«Балканская» и «Креютерзальц». Входит в состав большинства югославских
приправ. Заметную роль чабер играет в диетическом питании, так как
рекомендован при заболеваниях почек, печени, желчного пузыря, а также
для больных диабетом.
Чабер – излюбленная пряность немцев, французов, балканских народов. Им
широко пользуются в Грузии и Осетии. Применяют его как в свежем, так и в
сушеном виде. Причем при сушке аромат растения усиливается, что роднит
чабер с классическими пряностями. Наиболее удачно он сочетается с
блюдами из нежного мяса птицы и телятины, считается незаменимым для блюд
из фасоли.
В виде салата к обеду и ужину чабер вместе с другими пряными травами
подают к столу в Грузии. Добавляют его и в национальные холодные закуски
из баклажанов и стручковой фасоли. Обязательно сдабривают им баклажанную
икру.
Харчо из свинины и молочный суп с яйцами и зеленью готовят с чабером в
Грузии, супы из говядины и курицы – в Осетии. Французы предпочитают
ароматизировать чабером уху, а также супы из моллюсков и крабов.
Добавляют его и в суп из дичи. Армяне сдабривают чабером куриный суп с
лапшой. В России, Таджикистане и Армении этой пряностью приправляют
вегетарианские крупяные супы и похлебки.
Широко используют чабер в рыбных блюдах. Угорь, карп, сазан, форель,
приготовленные по-французски, немыслимы без чабера. Чехи сдабривают им
вареную рыбу и жареную сельдь.
Десятки различных кушаний из мяса готовят с чабером во Франции, Чехии,
Грузии, Осетии. Среди них получившие известность сациви, чахохбили,
гурули и др.
В Средней Азии чабер употребляют с блюдами из бобовых. Аппетитно пахнет
узбекский плов с горохом. Обязательно сдабривают им блюда из фасоли в
Грузии, Чехии, Германии. Чабер – непременный компонент известного
грузинского лобио. С чабером готовят картофель чехи и осетины. Во
Франции и США им приправляют кушанья из всех видов капусты, грибов (за
исключением шампиньонов), готовят с ним омлеты. Оригинально используется
он в русской кухне – его кладут в кашицу из ячменя, благодаря чему
исчезает несколько навязчивый запах.
Как один из компонентов чабер входит в состав различных приправ. Это
французские красный мясной соус и соус с мадерой, который подается к
эскалопу; грузинский гранатовый соус, испанский соус по-андалузски,
некоторые майонезы, соусы немецкой и североамериканской кухни. Издавна
чабером ароматизировали уксус в Армении, а с 18 века – в России.
Способность чабера убивать бактерии используется в национальных кухнях
при заготовке продуктов впрок. В России, Белоруссии и на Украине он
считается одной из лучших пряностей для соления огурцов. Русские
кулинары прошлого века объясняли это тем, что чабер способствует
сохранению цвета, придает крепость огурцам, улучшает их вкус и запах. В
Белоруссии, прежде чем заложить в бочку огурцы, ее обязательно
ополаскивают отваром чабера, а затем пряность еще и докладывают
отдельно. В России с чабером заготавливают соленые грузди, моченые
яблоки, в Грузии солят зеленые помидоры, квасят баклажаны и капусту
целыми кочанами. Хорошо сочетается чабер с маринованными нежинскими
огурцами, баклажанами, болгарским перцем.
В супы, вареные и тушеные блюда чабер закладывается за 5–10 минут до
готовности. Продукты, предназначенные для жарения или запекания,
посыпаются им перед тепловой обработкой. Норма закладки сушеного чабера
0,2–0,6 грамма, свежего – 1–3 грамма на порцию. При засолке норма
сушеного чабера может быть увеличена до 1 грамма на литр рассола.
ЦЫПЛЕНОК С ЧАБЕРОМ
1 цыпленок, 2–3 ст. ложки свежего чабера, постное масло, сливочное
масло, соль, черный перец.
Цыпленка разделить на порции и обильно посыпать чабером. Полить постным
маслом. Поставить в холодное место на несколько часов. После этого
посолить, поперчить и жарить на древесных углях, смазывая постным маслом
с чабером, или запечь в духовке на сливочном масле.
ФАСОЛЬ С ЧАБЕРОМ
300 г сухой фасоли, 2 ложки сала, мука, лук, 2 зубка чеснока, соль,
лавровый лист, ст. ложки молотого сладкого перца, 1 ст.ложки чабера,
щепотка сахара, 1 ложка уксуса.
Замочить, а затем сварить фасоль. Из сала, муки и лука приготовить
заправку. Мягкую фасоль залить приправой, разбавив ее водой, добавить
чеснок, соль, лавровый лист, сладкий перец (можно и жгучий), чабер,
сахар, уксус. Варить еще 20 минут и подавать с колбасой.
О. Крылова
ЦВЕТЫ
И опять о георгине культурной…
Интерес к этому шикарному растению не спадает, и это
радует. Весной в наших магазинах в продаже насчитывалось до 90 сортов
георгины. В мире же зарегистрировано около 1500 сортов, которые
объединены в 11 групп и различаются по строению, величине, махровости
соцветий и форме язычковых цветков.
При покупке корнеклубней обращайте внимание, что на пакете напечатано
название сорта, его краткое описание, и к какой группе относится сорт.
Растение имеет к тому же два названия.
Итак, почему все же два названия? Научное, официальное название цветка
Далия дано в честь ученика К. Линнея – А. Даля, который впервые описал
это растение. В России утвердилось название «георгина», а не «георгин»,
которое дано в честь профессора ботаники Петербургской академии Иоганна
Готлиба Георги, который стал распространителем этого цветка в России.
Открыта далия европейцами в 16 веке во время первых экспедиций в
Америку. Родина георгин – Мексика, где они издавна считались
декоративными растениями: их сажали возле жилищ и общественных зданий,
гирляндами из цветов встречали гостей, и особенно иноземцев. В Россию
георгину завезли в конце 19 – начале 20 века. Мода на георгины у
цветоводов периодически менялась, сейчас она на высоте, благодаря
разнообразию сортов, к сожалению, выведенными зарубежными
селекционерами. В диком виде до сих пор произрастает 12 видов георгин. В
результате отбора, скрещивания и дальнейшей селекции получены садовые
формы и сорта, объединенные в один вид – георгина культурная, или
изменчивая.
На своей родине георгина – многолетнее травянистое корнеклубневое
растение с крупной ежегодно отмирающей надземной частью и многолетними
клубнями, имеющими запас питательных веществ для начального роста почек.
Ростовые почки расположены не на самом клубне, а на корневой шейке. В
наших условиях корнеклубни не зимуют, их надо осенью выкапывать. Стебли
у георгин полые, толстые, но хрупкие, ветвящиеся, высотой от 25 до 300
см. Листья крупные, перисто-рассеченные, с неровными лопастями, соцветие
– корзинка, диаметром 3–30 см, состоит из наружных язычковых цветков,
придающих растению декоративность, имеющих разную форму, окраску и
величину, и трубчатых внутренних, желтых или оранжевых. По этим
признакам и разделены георгины на группы:
1. Немахроые, простые. Соцветия с 1–3 рядами язычковых и большим диском
трубчатых цветков. Диаметр соцветия – до 15 см, высота растений до 100
см.
2. Воротничковые. Язычковые цветки расположены в 2 ряда, крайний ряд –
длинные, внутренний – короткие и окрашены в другой цвет. Диаметр
соцветий до 15 см, высота растений до 200 см.
3. Анемовидные. Соцветия с одним или несколькими рядами язычковых
цветков, дополненных короткими свернутыми трубками и постепенно
переходящими в трубчатые цветки. По виду соцветия напоминают анемоны.
4. Нимфейные. Полностью махровые цветы, язычковые цветки крупные,
плоские, со слегка завернутыми внутрь краями. Величина соцветий от 10 до
30 см.
5. Пионовидные. Язычковые цветки расположены в 2 и более ряда одного
цвета, в середине видны трубчатые цветки, т. е. соцветия полумахровые.
6. Декоративные. Язычковые цветки широкие, расположены в соцветии
черепитчато или слегка спирально и закрывают диск трубчатых цветков.
Соцветия до 35 см.
7. Шаровидные. Соцветия шаровидной формы с широкими, закругленными на
концах язычковыми цветками, расположенными плотно. Диаметр соцветия – 20
см.
8. Помпонные. Соцветия такие же, как шаровидные, но диаметр менее 7 см.
9. Кактусовые. Соцветия махровые, язычковые цветки свернуты наружу не
менее чем на половину длины.
10. Переходные, или смешанные. В эту группу входят сорта, соцветия
которых трудно отнести к одной из групп.
11. Карликовые. Всем известные «Веселые ребята», однолетние растения,
размножаются семенами, не образуют клубня совсем или очень
незначительный. Цветут очень обильно, высотой 20–30 см, соцветия
простые, разнообразной яркой окраски.
Агротехника выращивания
Как правило, в условиях Среднего Урала, пророщенные корнеклубни следует
высаживать после 10 июня, чтобы избежать повторных весенних заморозков,
а непророщенные клубни с явно выраженными глазками можно высаживать
после 20 мая, а недели через 2–3 появятся из земли побеги. Георгины
совершенно не переносят заморозков, даже малейших. Если вы чувствуете,
что ночью возможны заморозки, обязательно укройте их чем-нибудь, иначе
ваши труды пропадут даром.
Участок под георгины должен быть солнечным, защищенным от ветра. Ни в
коем случае не высаживайте их в низине, где возможно скопление и застой
воды. Не должно быть в месте посадки георгин и высокого стояния
грунтовых вод: клубни быстро сгниют в сырости. Не стоит высаживать их
вблизи высоких деревьев, тем более под кронами, так как растения сильно
вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней. Почва
должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом,
нейтральной, структурной, водопроницаемой. Обычно при посадке в ямки
добавляют перегной или компост с добавлением золы по 1/3–1/4 ведра на
каждый куст. Глубина посадки корнеклубней должна быть такой, чтобы шейка
клубня или ростовая почка находились на 4–6 см ниже уровня грунта.
Растущие стебли следует подвязывать, иначе порывы ветра сломают стебли.
Главное для роста георгин, особенно в жаркую погоду, – полив, хороший,
полноценный. Под кустами почва всегда должна быть влажной, рыхлой и
чистой от сорняков. Рыхление следует проводить после каждого полива, но
при завязывании бутонов и смыкания листвы рыхление прекращают.
Недостаток влаги может привести к замедлению роста, одревеснению
стеблей, ухудшению цветения и потере декоративности.
Перед началом и в период массового цветения георгины, обязательно,
следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями, из расчета 15–20 г
калийной соли и 20–25 г суперфосфата на 1 кв. м. Азотными удобрениями
увлекаться не стоит, так как избыток азота приводит к сильному
разрастанию куста в ущерб цветению. Удобрения лучше вносить в
растворенном виде или под полив. У георгин, выращенных из клубня,
рекомендуется оставлять не более 2 побегов – самых сильных, все
остальные удалить как можно раньше. У георгин, выращенных из черенков,
оставлять один стебель.
Формирование куста следует начинать после появления пасынков или
прищипки верхушки после четвертой пары листьев. У крупноцветковых
сортов, для увеличения размеров соцветий, удаляют все боковые побеги,
которые появляются из пазух листьев, так называемые «пасынки». Если
оставлять все пасынки, развивающиеся на стебле, особенно в нижней ее
части, то замедляется и сокращается цветение, уменьшается размер
соцветий, вот поэтому и надо удалять пасынки в самом начале появления, и
как можно ближе к стеблю. Пасынковать следует регулярно (как томаты),
начиная с момента высадки в грунт и до тех пор, пока не покажутся бутоны
в листовых пазухах главного стебля. Как правило, удаляют пасынки до
междоузлия, предшествующего узлу с бутонами. Помпонные, воротничковые,
карликовые и все мелкоцветковые виды не пасынкуют. У многих сортов, в
силу особенности их бутонизации, необходимо удалить не только пасынки,
но и лишние бутоны, особенно когда выращивают на срезку. Обычно у
георгин на цветоносном побеге образуются бутоны по 3 штуки, из которых
средний развивается быстрее, но он часто имеет более короткий цветонос,
мало пригодный для срезки, в этом случае средний бутон необходимо
удалить, тогда у боковых бутонов вырастают более длинные цветоносы с
пышными соцветиями. Соблюдая эти условия, можно получить до 15–25
соцветий на каждом кусте. Для лучшего вызревания корнеклубней необходимо
также удалять часть нижних листьев, если они закрывают корневую шейку.
На кустах цветы сохраняются 5–7 дней, но в срезке стоят недолго, 1–2
дня. Отцветшие соцветия необходимо удалять, иначе кусты будут выглядеть
неряшливо. Цветут георгины долго – до заморозков, чем дольше нет
заморозков, тем дольше мы можем любоваться ими. Но еще до наступления
заморозков кусты необходимо окучить землей высотой 15–20 см для защиты
корнеклубней от заморозков. Обычно после кратковременных августовских
заморозков еще долго стоит теплая погода, поэтому надо принять все меры
по защите георгин: можно укрыть кусты агрилом, обогреть костром, сделать
дымовую завесу, но самый простой метод – дождевание. Оно повышает
влажность и понижает количество тепла, излучаемого растением. Оседающая
на растении вода замерзает, постепенно покрывая его тонкой ледяной
коркой, не позволяет температуре опускаться ниже 0°С, таким образом лед
спасает растение от мороза. При оттаивании испарение происходит
медленнее и сопровождается поглощением тепла, это способствует
медленному оттаиванию льда в межклеточных промежутках и не происходит
разрыва сосудов и тканей, растение сохраняет жизнеспособность.
Хотя цветы георгины стоят мало в срезке, но хочется украсить комнату
пышным букетом. Для срезки надо выбирать соцветия средней величины на
длинных крепких цветоносах в полном роспуске, в воде бутоны не
раскрываются. Лучше всего срезать цветы утром, но не по росе, т. к.
влажные соцветия могут загнить. Срезать следует острым ножом косым
срезом над междоузлием и сразу поставить в воду на всю длину цветоноса и
на несколько часов оставить в прохладном месте. Воду следует менять
ежедневно, промывать вазу изнутри и освежать срезы. Кроме того, георгины
любят кислую среду, поэтому можно капнуть в воду немного уксуса или
бросить несколько кристалликов лимонной кислоты – все это продлит жизнь
срезанным цветам. Не ставить вазу на сквозняке и на солнце.
Е.Ф. Алексеюк
здоровье
Поможет всем нам волшебный бальзам
Нередко пьяницы себя пьяницами не признают и лечиться отказываются. Как
родным и близким этих людей помочь им выбраться из омута пьянства, если
сами пьющие отрицают свое нахождение в этом омуте?
Хочу поделиться рецептом средства, которое вызывает равнодушие к
алкоголю, а также лечит печень и оказывает общеоздоравливающее
воздействие на весь организм.
Рецепт такой. Взять в равных частях (по весу) следующие девять
высушенных трав: корень левзеи и дягиля, ягоды можжевельника, лист
черной смородины и траву зверобоя, мяты перечной, полыни горькой,
тысячелистника и тимьяна (чабреца).
Этот сбор трав залить водкой в соотношении 1 к 10 (то есть на 100
граммов смеси – литр водки). Настаивать в темном месте 2 недели,
периодически взбалтывая. Процедить. Отжатые травы не выбрасывать, а
залить кипятком в соотношении 1 к 5, и настаивать еще пару дней.
Процедить и смешать с водочной настойкой. После этого использованную
смесь трав выбросить. А получившуюся настойку добавлять пьянице в чай
под видом вкусовой и ароматической добавки (одна чайная ложка на стакан
чая) 2–3 раза в день.
Этот бальзам обладает приятным запахом и аппетитным горьковатым вкусом.
Я не встречал еще ни одного человека, которому не понравился бы чай с
добавлением этого средства.
Эту настойку с чаем Вы можете пить вместе со своим пьяницей – чтобы он
поверил, что здесь никакого подвоха нет. Эту настойку можно пить всем
людям, страдающим заболеваниями печени, желудка и кишечника. И Вам от
этого бальзама будет заметная польза, и алкоголик будет знать, что Вы
ему даете не что-то неизвестное, а сами пьете то же самое, что и даете.
Ну а через какое-то время после начала приема чая с этой настойкой Ваш
пьяница сам (добровольно) начнет сокращать прием спиртного – скажется
эффект приема этой настойки, и к спиртному появится равнодушие.
Заключение. Если Вам нужны эти травы – их можно купить в аптеке. Но
сначала матерям и женам пьющих людей надо добиться от своего пьющего
человека добровольного согласия на прекращение пьянок. То есть: для
начала Вам надо убедить пьяницу добровольно пролечиться, и я бесплатно
вышлю методику того, как это сделать.
Пишите мне по адресу 352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900,
Головкову Александру Владимировичу. Не бойтесь побеспокоить меня, ведь
помогать людям – это мое призвание!
Головков А. В., травник