В архив

Читайте в № 25 от 19 июня

САД

 

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот приезд с 10 по 13 июня и находился там четыре дня.
Целью поездки было дальнейшее обследование всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений с учетом воздействия на них прошедшей зимы, холодной погоды мая и прошедших дней июня и заморозков 20 и особенно 25 мая, а также перекопка почвы в междурядьях насаждений абрикосов, прополка, полив и в небольшом объеме обрезка. Погода в данное посещение сада была без дождей и не мешала выполнению всех работ.
В связи с завершением опада всех нежизнеспособных завязей у основных плодовых и ягодных растений уже можно было вполне объективно судить об их возможном будущем урожае. В своей статье по календарным работам в прошлом выпуске «УС» я уже делал такую оценку урожая без строгого учета сохранности завязей. Но в этот раз о количестве живых завязей уже можно было судить вполне объективно на примере растений моего сада.
Обследование деревьев разных сортов яблони, которые практически почти все цвели после последнего заморозка, показало очень пеструю картину по наличию завязи. На всех деревьях сортов Янтарь, Серебряное копытце, Исетское позднее, Экранное и ряда других наблюдалось неплохое число завязи. В то же время на деревьях сортов Первоуральская, Мечтательница, Свердловчанин, Комлевское и еще нескольких присутствовала только единичная завязь. Даже на таком безотказном в плодоношении сорте, как Керр, имелось ограниченное число завязи. Такая же картина складывается и на стланцах яблони. Даже у такого, ежегодно обильно плодоносящего, сорта, как Россошанское августовское, а таких деревьев – 30–40-летних стланцев в саду имеется 4, в этом году наблюдалось не очень большое число завязи. Зато очень много завязи образовалось на россошанском сорте Апрельское. Почти совсем нет завязи на дереве сорта Солнцедар.
Осмотр деревьев разных сортов груши выявил полное отсутствие завязи. Совсем без завязи остались и все 5 деревьев груши сорта Бере желтая. При тщательном осмотре деревьев выявляется одна-две завязи от самых поздноцветших цветков. Такая же картина образования завязи и ее сохранности наблюдалась и на всех деревьях стланцев груши на самых разных подвоях. Здесь также у некоторых деревьев сохранилось по 1–2 завязи.
По количеству сохранившейся завязи деревья сливы разных сортов разделились на две части. Первые сорта, которые совсем не имеют завязи, цвели или образовали молодую завязь до второго заморозка. К таким сортам относятся Чемальская черная и несколько моих сеянцев. Вторые сорта цвели и образовали молодую завязь после заморозка. Таких сортов у меня в саду большинство. Это – Пониклая, Чемальская, Пересвет, Ракитянская и другие сорта или мои многочисленные сеянцы. Мои сеянцы гибридной алычи, которые цвели до заморозка, также не имели завязи совсем, а те, которые цвели после него, имеют хорошую завязь. Полное отсутствие завязи наблюдается на кустах всех сортов вишнесливы. Правда, на кусте сеянца сорта Любительский все-таки одна завязь выявлена.
Вишня войлочная, которая отцвела до заморозка, потеряла всю завязь полностью. Вишня песчаная, которая цвела до заморозка, также потеряла всю завязь, а которая цвела после заморозка, имеет хорошее число завязи.
Вишня обыкновенная (степная) частично цвела до заморозка, но в массе – после него. На сортах вишни, отцветших до заморозка, сохранилась только единичная завязь или она отсутствует совсем. На сортах вишни, цветшей после заморозка, число имеющейся завязи в основном среднее, а часто и ниже его. С чем связано такое, не знаю, когда сорта всех сроков цветения, самоплодные и не самоплодные, имеют не очень большое количество завязи.
Для примера на фото 1 показан куст с очень редкой завязью самоплодного сорта вишни Изобильная, который в прошлом году ломился от завязи. Такая же картина и с другими самоплодными сортами вишни, как Щедрая, Флора, Полевка и пр. Даже на самобесплодном сорте вишни Стандарт Урала количество завязи значительно больше. Удивили меня числом завязи нынче куст вишни сорта Владимирская (фото 2) и несколько моих сеянцев древовидной вишни.
Осмотр повторно разных сортов и моих сеянцев абрикоса выявил еще несколько деревьев с сохранившимися несколькими единичными и десятками завязей. Причем в большинстве своем эти завязи сохранились на деревьях под наклонившимися над ними кронами больших деревьев груши, яблони или других видов, а также на нижних ветвях их под защитой всего листового полога кроны. Правда, есть одно дерево абрикоса, растущее вдали от всех высоких деревьев, на котором сохранилось порядка полусотни завязей. Это – один из сеянцев магнитогорских абрикосов. Данный сеянец имеет хорошую зимостойкость, полностью сохранил пока крону во все прошедшие зимы. Плодоносит первый раз. Похоже, что плоды его должны быть достаточно крупные, так как его завязи сейчас имеют наибольший размер (длину до 17 мм) среди всех завязей на других деревьях абрикоса. Поскольку этот сеянец абрикоса обладает неплохой зимостойкостью, повышенной устойчивостью завязей к заморозкам, похоже, достаточной крупноплодностью, то я жду с нетерпением созревания его плодов. Сеянец может оказаться и достаточно интересным. Снимок нескольких завязей этого сеянца показан на фото 3.
Появилась обильная завязь на боярышнике перистонадрезанном и Арнольда. Здесь стабильно, как всегда, ожидается хороший урожай плодов.
Из ягодных хорошая завязь наблюдается на смородине, крыжовнике и отдельных кустах жимолости. Но хорошая завязь на крыжовнике в этом сезоне на всех кустах впервые за время существования моего сада, то есть уже за более 40 лет, поразилась мучнистой росой. Непонятно, откуда попали споры этого заболевания в сад. Да и обнаружил я это заболевание только недели две назад. Дальше буду лечить его фунгицидами.
А вот что случилось с отдельными кустами жимолости, которые в прошлые годы хорошо плодоносили, а в этом году на них не так много завязи? А на других кустах жимолости зреет просто обильный урожай. Может быть, такой разнобой с количеством завязи связан в этом сезоне с особенностью нектаровыделения цветков этих растений или с чем-то другим. По крайней мере, на отдельных кустах жимолости уже началось созревание ягод и появились первые зрелые.
Несмотря на повреждение актинидии коломикта заморозком, часть ее достаточно взрослых новых побегов вместе с зачатками цветков сохранилась, и сейчас эти цветки начали распускаться. На фото 4 показаны нераспустившиеся бутоны цветков на мужском растении, на фото 5 – распустившиеся цветки на женском растении. Количество женских цветков достаточно большое, и они начали распускаться на двух женских растениях раньше, чем цветки на мужском растении. Это связано с тем, что женские растения испытывают постоянное отепляющее действие дома, так как расположены ближе к нему, чем мужское растение. Дальше, я думаю, определенная часть тех и других цветков зацветет одновременно и будет происходить их взаимоопыление. А кусты, которые не попали в зону отепляющего действия дома в заморозок, не цветут, так как у них вымерзли цветки в новых побегах.
Основное время в это посещение сада заняла перекопка почвы в междурядьях абрикосов и правка возвышений (холмов), на которых они растут. Необходимость перекопки междурядий в основном связана с необходимостью рыхления пахотного слоя почвы и внесения в нее удобрений. Поскольку все абрикосы в наших климатических условиях неустойчивы к зимнему подопреванию, то их приходится дополнительно защищать каждую осень до начала снегопадов и установления постоянного снежного покрова установкой специальных защитных сооружений от этого подопревания. Все эти работы делаются обычно в сырую погоду, когда почва еще не промерзла, и она при установке таких сооружений уплотняется. Еще раз почва уплотняется и весной во время уборки данных сооружений, что также обычно делается в сырую погоду при начавшей оттаивать почве. Поэтому рыхление почвы весной при такой технологии является обязательным для нормального роста абрикосов. Профилактическим средством от зимнего подопревания является и посадка растений абрикоса на возвышениях (холмах), что позволяет избежать раннего накопления снега на холмах и раньше проморозить почву основания корневой системы абрикоса до выпадения большого снега. А ранняя проморозка почвы в приствольном круге является гарантией от зимнего подопревания. В связи с постоянным сползанием и смывом частиц почвы с холма ежегодно требуется соответствующая его правка, которая необходима для его рыхления и внесения удобрений.
На фото 6 показаны результаты обработки междурядий и восстановления холмов у основного массива посадки абрикоса из 23 молодых и старых его деревьев. На снимке хорошо видны холмы с деревьями и междурядьями. После перекопки почвы всем этим растениям сделан хороший полив. А еще предстоит также обработать почву и для значительного количества деревьев абрикоса на валах, что придется делать совсем скоро.
Значительное время в этот раз заняла и прополка, а также полив земляники и овощных растений.

В.Н. Шаламов


ОГОРОД

ВЫРАЩИВАНИЕ КОЛЬРАБИ

Те садоводы, кто в первый раз видит капусту кольраби, бывают удивлены ее необычным внешним видом, ведь на привычную белокочанную капусту она совсем не похожа.
По внешнему виду она больше напоминает репу, потому что имеет круглую кочерыжку – стеблеплод, который и идет в пищу. Ее можно растить все лето, для этого просто заранее подготавливают месячную рассаду и аккуратненько подсаживают ее на место убранного созревшего стеблеплода.
Кольраби меньше других видов капусты требовательна к теплу и плодородию почвы. Ее можно выращивать на любых участках, но предпочтительнее открытые, хорошо освещенные участки с легкими и средними почвами, богатыми перегноем и с нейтральной или слабокислой реакцией. Исключение составляют ранние сорта, которые размещают только на хорошо освещенных солнцем грядках.
Потребность в питательных веществах у кольраби ниже, чем у других капустных растений, поэтому ей не нужны органические удобрения в большом количестве. Лучшие ее предшественники – лук, огурцы, кабачки, морковь, свекла, картофель, кукуруза.
Кольраби редко выращивают самостоятельно. Благодаря короткому периоду вегетации ее можно выращивать как предшествующую или последующую культуру, как уплотнитель, получая два урожая разных овощей с одной грядки, что важно для небольшого участка.
Как предшественника кольраби можно выращивать ранней рассадой перед помидорами, овощной фасолью и другими культурами, которые высаживают во второй половине мая. Кольраби в это время хорошо им поможет, слегка затеняя рассаду от солнца. А когда они примутся и начнут расти, то кольраби будет уже убрана.
Как последующую культуру ее рассаду высаживают на грядки, освободившиеся после зеленных культур, овощного горошка и т. д. К осени она успеет дать великолепный урожай стеблеплодов.
Как уплотнитель ее высаживают с овощами, которые не сразу заполняют всю отведенную им площадь (огурцы, помидоры, фасоль, салат). Пока основная культура развивается, на свободном месте вырастет и созреет кольраби. Для этого ее высаживают на 3–4 недели раньше основной культуры. А если основные культуры разрослись раньше, чем вы убрали стеблеплоды, то это не беда, поскольку кольраби легко переносит небольшое затенение.
Хотя кольраби меньше других капустных подвергается болезням и нападению вредителей, соседство с многолетним луком, иссопом, базиликом и другими пряными травами ей полезно.
Если есть желание получить первый урожай ранним летом, то и сеять семена кольраби нужно в середине марта. Тогда уже в апреле полученную месячную рассаду можно будет перенести в огород и высадить сначала в теплицу, а затем и в открытый грунт. Соответственно рассаду, посаженную в апреле, высаживают в мае уже сразу в приготовленные грядки.
Как и посев любой рассады, проращивать семена кольраби необходимо начинать с подготовки ящиков с почвой. Кольраби растение неприхотливое и хорошо себя чувствует, в принципе, в любом грунте. Но лучше все-таки остановить свой выбор на смеси из двух частей перегноя и одной части дерна.
Основная составная часть питательной смеси для выращивания рассады – низинный торф. В него добавляют немного извести (7–10 г на 1 кг торфа). Добавление извести проводят заранее, не менее чем за 2 недели до использования почвенного субстрата.
Наиболее удачный состав почвы для выращивания рассады – смесь равных частей торфа, дерновой земли и перегноя. Туда же добавляют минеральные удобрения: 1 чайную ложку аммиачной селитры, 1 ст. ложку суперфосфата, половину чайной ложки сернокислого калия (на 1 ведро смеси). Кроме того, рекомендуется в состав питательной смеси добавлять микроэлементы.
На дно рассадного ящика обязательно укладывается дренаж из крупного керамзита или кусочков кирпича, это делается в первую очередь для того, чтобы корни хорошо аэрировались.
Для получения ранней продукции рассаду скороспелых сортов выращивают в ящиках, парниках или в пленочных теплицах, высевая семена 15–25 марта, как для рассады раннеспелых сортов белокочанной капусты, а для зимнего потребления 20–25 июня в рассаднике.
Но закалке низкими температурами ее надо подвергать не более 2–3 дней, поскольку более длительное воздействие низких температур может привести к стрелкованию растений. Этому же подвержена переросшая и перестоявшая рассада.
Для получения ранней продукции наиболее целесообразен горшечный метод выращивания рассады. В этом случае при посадке на постоянное место хорошо сохраняется корневая система, растения легко приживаются и продолжают свой рост.
У безгоршечной рассады в фазе от трех листьев при выемке из почвы сильно повреждаются корни. Проходит 10–15 дней, пока такая рассада приживется. На такой же срок отодвигается созревание урожая.
Для предохранения всходов от заболевания черной ножкой поверхность горшочков (пакетиков, ящиков) засыпают тонким слоем просеянного речного песка или золой и поливают раствором марганцовокислого калия (0,5 г на 1 л воды). Для повышения устойчивости к болезням проводят предпосевное замачивание семян в растворе иммуноцитофита.
Затем поверхность приготовленной почвы аккуратно разравнивают и делают бороздки глубиною примерно 1–2 см. В них равномерно выкладывают семена, оставляя дистанцию между ними в толщину указательного пальца. Присыпьте их землею и осторожно, не размывая грунт, полейте. Сверху ящик рекомендуется накрыть стеклом или полиэтиленовой пленкой и выставить в солнечное теплое место.
Самая ответственная работа после посева – поддержание оптимальной температуры (до появления всходов – не ниже 20°). Гряды, ящики после посева накрывают пленкой, которая сохраняет тепло и влагу. Всходы появляются обычно на 4–5-й день, и в это время необходимо снять пленку. Сразу же температуру следует снизить до 5–10°.
В комнате на подоконнике для достижения такой температуры открывают форточку. Через 5–6 дней, когда появившиеся всходы окрепнут, станут «коренастыми», температуру повышают до 13–18°С и поддерживают ее во время роста рассады.
После всходов с ящика снимают пленку и оставляют на освещенном месте. Необходимо следить, чтобы молодые ростки не обожгли прямые солнечные лучи. Рассада очень быстро растет, и уже через неделю необходимо будет сделать первую прополку, для этого просто вырвете с корнем все слабые растения, оставляя только ростки с сильным толстым стеблем...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АРМЕРИЯ

Это один из самых красивых и нежных цветов в саду, который радует глаз не один год. На первый взгляд армерию можно легко спутать с гвоздикой. Это внешнее сходство отражено и в самом названии растения.
По одной из версий название происходит от французского слова «armoires», которое переводится как гвоздика бородатая. Другая версия говорит, что слово «армерия» образовано из пары кельтских слов, которые в переводе значат «вблизи моря». Это возможно, потому что в природных условиях некоторые виды армерии облюбовали приморские дюны
Армерия – это невысокое многолетнее растение со стержневым корнем и длинными узколинейными листьями, собранными в густую прикорневую розетку. Образует плотные подушки высотой 10–15 см и диаметром до 20–25 см.
На садовых участках чаще всего встречаются армерия альпийская. Наиболее популярные ее сорта Alba с белыми цветками; Rosea – карминово-розовыми цветками и Laucheana – карминово-красными цветками.
Цветочные стрелки высотой от 10 до 30 см появляются из центра розетки. Соцветие головчатое, размером 2–3 см, состоит из мелких бледно-розовых или розово-лиловых мелких цветков. Цветут армерии с начала июля и до сентября.
Армерию лучше всего выращивать на солнечных участках с легким, влажным грунтом, предпочтительно с кислой реакцией почвы, т. к. известь растения переносят очень плохо.
Земля обязательно должна быть рыхлой и достаточно увлажненной. Хорошо подходит каменистая или песчаная почва. Растение не любит застоя влаги в прикорневом слое почвы, поэтому необходимо обеспечить хороший дренаж на участке, выбранном под посадку армерии. Все виды армерии неплохо переносят засушливые периоды и морозы до минус 15 градусов.
Размножаются армерии семенам, делением куста и черенками. Ее легко вырастить из свежесобранных семян, которые сажают сразу на постоянное место весной или осенью. Предварительно рекомендуется замочить семена на 8 часов в теплой воде.
Можно воспользоваться рассадным способом выращивания армерии. Для этого семена высевают в конце зимы – начале весны в контейнеры или деревянные ящики, которые помещают в теплицы. Оптимальная температура для прорастания – от 15 до 21°C. Подросшие сеянцы высаживают в открытый грунт под пленку. Растения, выращенные из семян, начинают цвести на второй год роста, реже – осенью в год посадки.
Кроме семян, для выращивания армерии можно использовать части кустов, образованные в результате деления, или черенки.
Для этого через каждые 2–3 года сразу после окончания цветения растения делят на мелкие части. У армерий каждая отдельная веточка хорошо укореняется, быстро образуя самостоятельное растение. На черенки берут мелкие розетки, их укоренение происходит с весны до начала осени.
Растения не требуют особого ухода. После увядания соцветий необходимо обрезать цветоносы для продления периода цветения и стимуляции образования новых бутонов. При этом плотные дернины армерии, образующиеся в течение лета, сохраняют свою декоративность надолго, поскольку розетки растения остаются зелеными и в зимнее время.
Через каждые 5–6 лет необходимо деление кустов. На зиму растения желательно укрывать лапником.
Рекомендуются для скальных садиков, бордюров, рабаток и групп. Из-за густых, травянистых, сохраняющих свою зелень и зимой, розеток армерия хорошо вписывается в группы крупных стелющихся растений. Хорошо сочетаются с камнеломками, седумами, низкими ползучими флоксами, колокольчиком карпатским, ясколкой, тимьяном ползучим.
Особенно эффектно смотрятся компактные розетки армерии в расщелинах подпорных стенок и между плитами дорожек. Армерии хорошо соседствуют с другими почвопокровными растениями.
Армерию можно использовать и в срезке для создания букетов. Рекомендуется срезать цветоносы в фазе полного раскрытия бутонов. Цветы армерии можно также засушить для создания зимних букетов. Сушат срезанные и собранные в небольшие пучки цветоносы, подвесив их в темном сухом месте.
И обыкновенные садоводы, и опытные ландшафтные дизайнеры для украшения альпинариев, каменистых садов, рабаток, цветочных бордюров имеют в распоряжении десяток видов армерии – альпийская, красивая, приморская, дернистая, обыкновенная, прекрасная, японская, сибирская, арктическая и другие. Просто читая названия видов, хочется приобрести цветок и посадить его у себя в цветнике.

Д.Д. Черняева

здоровье

И В САДУ НАДО БЫТЬ КРАСИВОЙ

Очень много женщин проводит на своем садовом участке все свое свободное временя, особенно во время отпуска или на заслуженном отдыхе. Но и здесь большинство из них продолжают тщательно следить за своей внешностью.
При этом совсем не обязательно надо искать в модных журналах или в Интернете что-то такое «супер-супер-супер накрученное», потому что большинство из этих средств произрастает на вашем участке.
Поэтому просмотрите внимательно в этой статье некоторые советы по уходу за волосами в саду с использованием «подручных» средств, с помощью которых много поколений ваших бабушек и прабабушек успешно покоряли мужские сердца. Вот некоторые из них.
- После мытья головы очень полезно сполоснуть волосы настоем ромашки, крапивы, лопуха, березовых листьев, липового цвета, мяты. Для этого необходимо 2 ст. ложки нарезанных трав заварить 1 стаканом кипятка.
- Жирные волосы можно сполоснуть теплым крепким чаем или отваром дубовой коры, зверобоя. Для сухих волос подойдет настой шалфея, подорожника или одуванчика (1 ст. ложка на 1 стакан кипятка).
Для борьбы с перхотью можно использовать следующие рецепты с использованием трав, прорастающих на вашем участке:
- Мелко нарезанные стебли и цветки пижмы обыкновенной (1 ст. ложку) залить 2 стаканами крутого кипятка, настаивать 2 часа, процедить. Голову мыть без мыла и шампуня через день в течение 1 месяца.
- Питательным и в то же время очень действенным средством против перхоти считается вода, в которой вы отваривали корень сельдерея.
Если же у вас начинают выпадать волосы, то можно попробовать использовать такие составы, которыми пользовались ваши бабушки.
- Возьмите в равном количестве шишечки хмеля, цветки и измельченные корни календулы. Залейте 1 стаканом кипятка 1 ст. ложку этой смеси, настаивайте 30 минут, затем процедите. Настой втирайте в кожу головы 1–2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
- Залейте 1 ст. ложку листьев березы 3 стаканами кипятка, настоять в течение 2 часов, процедить. Втирать настой в кожу головы после каждого мытья.
- Отличным средством против выпадения волос или начинающегося облысения считается спиртовая настойка корня лопуха и крапивы, разбавленная растительным маслом.
Для ее приготовления равные части корней лопуха и крапивы необходимо залить чистым спиртом, добавить такое же количество растительного масла и настоять 6–7 дней. Полученным настоем смазывать голову утром и вечером.
- От выпадения волос и облысения помогают также сок редьки, помидоров, чеснока, петрушки, лука, хрена. Если втирать такой сок каждый вечер в кожу головы, то волосы не только быстрее растут, но и перестают выпадать и ломаться.
– Великолепным средством для сухих волос, увлажняющим и регенерирующим структуру волос и кожу головы, является репейное масло. Для его приготовления надо 100 г измельченных корней репейника залить 1 стаканом подсолнечного или оливкового масла и выдержать сутки. Затем состав кипятить 15–20 минут, остудить и процедить.
А чтобы ваши волосы всегда были красивыми, попробуйте воспользоваться еще тремя садовыми рецептами.
Для жирных волос (Рецепт №1). Измельчить 2 ст. ложки садовой земляники и 3 ст. ложки черной смородины, добавить 1 ст. ложку меда и хорошо перемешать. Нанести смесь на голову, покрыть ее целлофаном, а сверху махровым полотенцем. Через 15 минут волосы тщательно промыть теплой водой, а при необходимости воспользоваться шампунем.
Для жирных волос (Рецепт №2). Один небольшой огурец и 4–5 листочков щавеля измельчить в мясорубке. К ним добавить 1 столовую ложку обезжиренного йоргута или простокваши. Смесь нанести на волосы, тщательно, но мягко втереть в кожу головы, покрыть полиэтиленом, а сверху полотенцем. Маску оставить на 20 минут, затем промыть волосы теплой водой.
Для сухих и ломких волос. Залить 1 ст. ложку цветков ромашки 2 ст. ложками кипятка. Когда настой охладится, в него добавляется взбитый до пены белок. Полученная пена втирается в волосы на 30 минут, а затем обязательно тщательно смывается.

В.А. Лойко


В архив