Читайте в № 25 от 17 июня
САД
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВИДНЫХ И СТЛАНЦЕВЫХ ЯБЛОНЬ
Для многих уральских садоводов наличие
яблони в саду является делом престижа, особенно если это современные
крупноплодные сорта свердловской селекции.
Но, к сожалению, во многих садах, расположенных на участках с пониженным
рельефом и при выращивании недостаточно морозостойких сортов в зимы с
резким колебанием температур и при недостаточной подготовке деревьев к
зиме, не всегда удается добиться желаемого результата.
Чтобы избежать таких отрицательных эмоций в будущем, наиболее
эффективным является формирование слабозимостойких плодовых деревьев с
очень низким штамбом, а также разных форм кустовидной или стланцевой
кроны.
У таких яблонь даже в суровую зиму можно хорошо сохранить основания
скелетных ветвей, окучивая их снегом. Кроме того, за такими яблонями
(кроме стланцевых) удобнее ухаживать и собирать урожай.
У кустовидных яблонь формируется невысокий штамб высотой всего лишь
15–25 см. Сформированные таким способом яблони имеют центральный
проводник и 5–6 скелетных ветвей, расположенных по проводнику ярусами
или одиночно. При этом в нижнем ярусе должно находиться не более трех
ветвей.
Для формирования такой кроны весной у однолетнего саженца срезают на
почку верхушку на высоте 40–50 см. Из выросших побегов отбирают 3 самых
сильных побега, а остальные – укорачивают на 2–3 почки.
На следующий год выше первого яруса на 30–35 см выбирают 1–2 ветки для
второго яруса. Одиночные скелетные ветки располагаются по проводнику
всего через 10–15 см друг от друга. Все остальные ветки необходимо
укоротить на 15–20 см, чтобы на них заложились плодовые веточки.
Путем такого формирования высоту яблони доводят до 2,5 метров и
заканчивают ее формирование удалением проводника над самой верхней
скелетной веткой.
Еще более эффективно формирование яблонь на низинных холодных участках в
виде многоствольного куста с отсутствием проводника. У таких яблонь
совсем низкий штамб (всего 5–10 см), а роль проводников выполняют 3–4
равномерно растущие ветви, каждую из которых можно считать стволом. На
них закладываются ветки второго порядка и обрастающие веточки.
А для выращивания крупноплодных, но недостаточно морозостойких сортов
яблони могут представлять для садоводов интерес стланцево-кустовидная и
гребневидная формы кроны. В обоих случаях основанием является
горизонтальный стланец с четырьмя крестообразно расположенными плечами
(в первом случае) или двумя противоположно расположенными плечами (во
втором случае). Длина горизонтальных ветвей составляет 110–120 см. Такие
стланцы формируют в течение 3–4 лет.
Затем этим деревьям дают расти свободно. На каждом плече в течение лета
вырастает по несколько побегов. Из них отбирают и оставляют по два
сильных вертикальных побега, равномерно расположенных через 50 см друг
от друга, а лишние побеги удаляют. Восстановительная способность таких
деревьев очень высокая, поскольку весь остов скелета может быть сохранен
от вымерзания под защитой снега даже при самых сильных морозах.
Если же у вас мало места для формирования яблони в стланцево-кустовидной
форме, то ее можно сформировать в виде красноярского «куста». Все
отличие от предыдущих состоит в том, что все четыре горизонтальных плеча
имеют длину всего 30–-35 см, на концах которых размещаются по одной
вертикальной скелетной ветви.
А крупноплодные малозимостойкие сорта яблони в неблагоприятных
климатических условиях следует выращивать только в стланцевой форме, при
этом крону переводят в горизонтальное положение и максимально приближают
ее к земле, что позволяет укрыть зимой всю крону снегом. Но такие
стланцевые яблони с помощью регулярной обрезки необходимо содержать в
незагущенном состоянии, оставляя только один ярус хорошо развитых
скелетных ветвей.
Наиболее часто в любительских садах такие сорта яблони формируют в виде
арктического, двухплечевого или тарелочного стланца. У арктического
стланца на коротком отрезке ствола формируются основные горизонтальные
ветви, которые направлены в разные стороны. Но такая крона пригодна для
районов с мощным снежным покровом.
Двухплечий и тарелочный стланцы отличаются друг от друга только числом
плечей-проводников. Если в питомнике саженцы не были согнуты, то в саду
после посадки их необходимо укоротить на 15–20 см. Выросшие боковые
ветви пригибают в противоположные стороны. Из них у двухплечевого
стланца образуют два плеча, на которых закладывают скелетные ветви. Все
остальные ветви укорачивают на 10–15 см и переводят в обрастающие,
равномерно размещая их над поверхностью почвы.
А у тарелочного стланца скелетные ветви располагают во все стороны от
штамба тарелкой на высоте 20–25 см от земли. Зимой такие стланцы очень
легко укрыть снегом или другим материалом.
В старых садах до сих пор широко применяется бахчевый стланец. При этом
нормальные саженцы высаживают наклонно под углом в 45 градусов в южную
сторону.
Затем на центральном проводнике через каждые 30–35 см формируют ветки
первого порядка, на которых размещают и направляют в свободное
пространство ветки второго и далее порядков ветвления. Крону такого
стланца пригибают к земле с помощью крючьев и жердей.
Формировать такой стланец проще, чем тарелочный, но его значительно
труднее укрывать снегом на зиму, так как его крона все же довольно
сильно приподнята над поверхностью земли (до 1,5 метра). Кроме того,
такая посадка дерева ведет к поверхностному залеганию корней у яблони,
что ее сильно угнетает.
Но стланцевая форма дерева для постоянно занятого на работе садовода
имеет еще один серьезный недостаток – при недостатке ухода за такой
кроной дерево стремится снова приобрести форму, дарованную ей
матушкой-природой.
Такие деревья быстро и сильно загущаются, так как ветви в них со
временем из-за несвоевременной обрезки располагаются не в один, а в
несколько ярусов. При этом плодоношение сильно снижается, потому что
нижние ветви не плодоносят из-за недостатка света, а верхние плодоносят
плохо из-за частого подмерзания древесины. При обрезке у таких
запущенных деревьев необходимо удалять сначала самые нижние бесплодные и
верхние подмерзшие ветви.
В.Г. Шафранский
ОГОРОД
ЧТО ПОСЕЯТЬ ЛЕТОМ?
Наконец долгожданное лето в разгаре, земля хорошо прогрета, вода
подключена, на столе первый урожай ягод и овощей, а извечная проблема
садовода (когда и что сеять) по-прежнему актуальна. Ведь что-то просто
забыли посеять или семена оказались плохими, что-то приглянулось у
соседей или в магазине, и к тому же вот-вот освободятся некоторые грядки
из-под ранних овощей.
И как это ни странно для садоводов-новичков, а ведь почти весь июнь –
это подходящее время для посевов многих ранних сортов некоторых овощей
для потребления их в июле и первой половине августа. Необходимо просто
знать – какие овощи и какие именно сорта для этого подойдут. А выбор
есть, и причем очень богатый.
Дайкон
Семена этой культуры лучше всего высевать в самом конце июня. Дело в
том, что при весеннем посеве эта культура не дает максимальной отдачи,
т. к. очень уж она чувствительна к большой продолжительности дня. А для
посева в это время подойдет подавляющее большинство скороспелых сортов.
Белоснежка – скороспелый сорт. Корнеплоды цилиндрические, белоснежные,
со светло-зеленой головкой, массой 150–200 г. Мякоть сочная,
слабоострого вкуса. Сорт устойчив к цветушности.
Дубинушка – среднеспелый сорт, относительно устойчивый к стеблеванию.
Корнеплоды цилиндрические, белые, длиной до 45 см, хорошо хранятся
зимой. Мякоть белая, сочная, нежная, прекрасного вкуса. без привкуса
редьки.
Миновасе Саммеркросс – очень урожайный сорт, предназначенный для посева
с апреля до июня. Корнеплод цилиндрический, белый, гладкий, в почву
погружен только на одну треть. На глубоко окультуренной почве может
достигать длины 80 см и веса до 4 кг. Мякоть плотная, сочная, нежная,
отличного вкуса.
Саша – сверхскороспелый сорт дайкона, поспевает за 35–40 дней.
Корнеплоды массой 300–600 г, белые, с желто-зеленой головкой. Мякоть
нежная, сочная, отличного вкуса, без горчичного привкуса. Сорт устойчив
к преждевременному стеблеванию, поэтому его можно сеять в 2–3 срока с
весны до середины лета. Корнеплод для длительного хранения не пригоден.
Терминатор – среднеспелый сорт, устойчив к цветушности. Корнеплод
удлиненно-цилиндрический, с белой сочной мякотью слабоострого вкуса,
хорошо хранится зимой в подвале.
Тсукуши Сприн Кросс F1 – среднеранний, устойчивый к стеблеванию гибрид.
Корнеплоды цилиндрические, длиной 25 см, диаметром 7 см. Мякоть плотная,
хрустящая.
Фаворит – среднеспелый, очень урожайный сорт, поспевает за 63–66 дней.
Корнеплоды конические, белые, гладкие, массой 400–500 г, выровненные по
величине. Мякоть белая, сочная, отличного вкуса. Сорт устойчив к
цветушности.
Фламинго F1 – среднеспелый гибрид, поспевает за 65–75 дней. Корнеплоды
имеют форму сосульки, фиолетово-розово-белые, выровненные по величине,
массой до 600–700 г. Гибрид устойчив к киле и стеблеванию.
Кабачки
Ранний посев кабачков в грунт мог привести к неудаче из-за низкой
температуры ночью и засухи в жаркие дни. Но помочь этой беде можно. При
наличии хорошей влажности почвы семена взойдут хорошо. Будет лучше, если
вы посадите раннеспелые высокоурожайные гибриды.
Алия F1 – раннеспелый кустовой французский гибрид, устойчивый к
мучнистой росе и серой гнили. Плоды цилиндрические, длиной до 30 см,
светло-зеленые с белой мякотью, долго не грубеют. В одной листовой
пазухе формирует несколько плодов.
Анна – новый раннеспелый сорт с компактным кустом. Плоды белого цвета,
массой до 0,5 кг с белой мякотью.
Белогор F1 – раннеспелый гибрид с компактным кустом. Плоды
цилиндрические, массой до 1 кг, зеленовато-белые с белой мякотью.
Грейзин F1 – ультраскороспелый гибрид с компактным кустом и длительным
периодом плодоношения. Плоды светло-зеленые, длиной до 15 см.
Голдреш F1 – раннеспелый гибрид с прямостоячим открытым кустом. Плоды
длиной до 20 см, золотисто-желтые, с нежной мякотью.
Искандер F1 – новый голландский суперранний урожайный гибрид. Плоды
укороченные, цилиндрические, длиной до 20 см, светло-зеленого цвета.
Кавили F1 – новый голландский ранний партенокарпический гибрид. В
стрессовых ситуациях (дождливая погода, жара, отсутствие насекомых)
формирует плоды без опыления. Плоды цилиндрические, светло-зеленые,
длиной до 20 см.
Карапуз – холодоустойчивый среднеранний сорт. Растения имеют кустовую
форму. Внешне плоды похожи на небольшую недозрелую зеленую тыкву. Мякоть
белая, прекрасного вкуса.
Касерта – раннеспелый сорт. Плоды небольшие, темные, хороши для
консервирования. Мякоть салатного цвета, превосходного вкуса.
Мостра F1 – французский раннеспелый гибрид кустового кабачка. Устойчив к
мучнистой росе, хорошо переносит засуху. В одной листовой пазухе
формирует 5–6 цилиндрических плодов, которые долго не грубеют.
Ролик – сверхскороспелый урожайный сорт кабачков с большим количеством
завязи. Плоды цилиндрические, светло-зеленые, без сетки и рисунка.
Мякоть со светло-зеленым оттенком, вкусная.
Сангрум F1 – суперранний голландский гибрид. Его мякоть очень сладкая,
т. к. содержит много сахара.
Хобби F1 – ранний датский гибрид с высокой степенью партенокарпии. Плоды
цилиндрические, светло-зеленые, длиной до 15 см. Мякоть кремово-белая,
нежная, сочная.
Редис
Редис относится к растениям длинного светового дня. Но часто даже
опытные садоводы не совсем понимают, что это такое и путают с
освещенностью. Это совершенно разные вещи.
Растение длинного светового дня – это означает, что такое растение на
генном уровне запрограммировано на продолжение своего рода во время
длинного светового дня. Поэтому чем длиннее световой день, тем сильнее
растение стремится образовать не корнеплоды, а цветоносы и семена для
продолжения своего рода.
А редисочка, которую вы так ждете, при длинном световом дне всего лишь
выполняет роль проводника питательных веществ в листья, стебли и,
основное, в семена...
ЦВЕТЫ
Модные и популярные цветы
КАЛИБРАХОА стремительно
набрала популярность у садоводов. Близкая родственница петунии, родом из
тех же Южно-Американских регионов. В отличие от петунии – калибрахоа –
многолетнее растение, но в наших краях, конечно, не зимует, из-за
морозов.
Итак, что из себя представляет калибрахоа? Это – ампельное растение,
если ее посадить на грядке, стебли будут лежать на земле и вида никакого
не будет. Посаженная в садовые вазы, подвесные кашпо или ящики,
калибрахоа будет блистать – ветви, усыпанные цветами, достигают 1–1,5 м
длины. Диаметр цветка небольшой, 1–3 см, однако их обилие создает
впечатление огромной цветущей шапки, особенно издалека. Стебли и листья
довольно крепкие, покрыты пушком. Цветки колокольчатые самой разной
окраски – белые, желтые, оранжевые, красные, бордовые, сиреневые, синие,
как чистой окраски, так и полосатые. В дикой природе встречаются только
фиолетовые цветки, все остальные расцветки выведены селекционерами.
Цветки бывают простые и махровые. У махровых разновидностей цветки
по-крупнее, диаметром 3–4 см, но их меньше на кустах.
Размножается калибрахоа семенами и черенками. При семенном размножении
далеко не всегда вырастают растения похожие на родителей, т. е. сортовые
признаки не в полной мере передаются потомству. При размножении
черенками все сортовые признаки сохраняются, так же, как и при делении
куста. Выращивать, конечно, в наших условиях необходимо через рассаду.
Холод цветы не переносят, зимовать им нужно при температуре от 5 до
10°С, при такой же температуре содержать срезанные осенью черенки.
Лучшим местом для размещения калибрахоа будут солнечные теплые места, но
без солнцепека и без ветра. При очень сильной жаре цветок может быстро
засохнуть, так же, как и ветер может потрепать и поломать стебли. Почвы
должны быть питательные, богатые, легкие. Растение не любит сырой почвы,
лучше не долить, чем перелить, но опрыскивание растение любит. При
чрезмерной влажности почвы растение может заболеть грибковыми инфекциями
и гнилями. При каждом поливе надо внимательно осматривать растения и
удалять загнившие листочки или цветки. Обязательны подкормки
минеральными удобрениями, особенно необходимы растению калий и фосфор.
Вносить удобрения следует раз в 10–14 дней во время всей вегетации
растения. Увядшие цветки необходимо постоянно удалять, чтобы на их месте
распускались все новые и новые. В середине лета стебли можно подрезать,
чтобы цветок стал более пушистым.
В заключение хочется сказать, что калибрахоа – идеальное ампельное
растение!
Бакопа
Относительно новое растение, не так много цветоводов знают о ней, но кто
уже высаживал у себя бакопу – не могут на нее нахвалиться и налюбоваться
– растение нежное и экзотическое.
Бакопа относится к семейству норичниковые. Родом из Южной Африки, где
произрастает во влажных тропических лесах, некоторые виды растут на
болотах или на мелководье. Бакопа – многолетнее растение, но в наших
климатических условиях выращивается как однолетник, не зимует в открытом
грунте. Но если в конце осени пересадить в горшки, содержать в
прохладном месте до весны, но не забывать периодически поливать
растения, а весной высадить в грунт, то бакопа продолжит свое развитие.
Известно 110 видов бакопы и выведено много сортов, но сейчас в культуре
используют гибриды, которые обладают крупными бутонами и длительным
периодом цветения. Бакопу можно использовать как ампельное растение для
озеленения балконов, веранд, террас и как почвопокровное для
декорирования берегов водоемов и альпийских горок.
Бакопа – многолетнее травянистое растение, разрастается длинными
ветвистыми побегами, с супротивно расположенными мелкими округлыми
листочками, ярко-зеленого цвета. Длина побега достигает 60–65 см, растет
быстро и при выращивании в открытом грунте образует плотный зеленый
ковер, с множеством сине-фиолетовых, розовых цветочков, диаметром до 2
см. Бутоны появляются в основании каждого листочка. Наступает первая
волна цветения – весь куст покрывается нежными ароматными цветочками,
через 3–4 недели цветение прекращается, растение отдыхает и затем через
15–20 дней наступает вторая волна цветения.
Бакопа хорошо переносит перепады температуры и при длительных дождливых
периодах не теряет своей декоративности, даже переносит понижение
температуры до +5°С и сохраняет свой пышный цвет. К тому же бакопа
способна к самоочищению от увядших цветков, а такой способностью
обладают далеко не все цветущие растения.
Бакопа любит дренированные влажные слабокислые почвы. Главное правило
при выращивании – частые обильные поливы в период активного роста и в
жаркое время года. При недостатке влаги растение может сбросить цветы и
частично листву и на некоторое время остаться без цветков. При
возобновлении поливов в течение нескольких недель бакопа восстановится и
вновь порадует своей красотой.
Высаживать бакопу следует на хорошо освещенных местах – свет оказывает
большое влияние на интенсивность цветения, обильно цветет. При затенении
образуется пышная зелень, но цветков будет гораздо меньше. Для пышного
продолжительного цветения необходимо подкармливать 2 раза в месяц.
Размножать бакопу можно семенами и черенками. На черенки берут молодые
здоровые побеги длиной 10 см, на каждом черенке должно быть не менее 2
узлов. Нижний будет являться местом формирования корней. Черенки
поставить в воду или во влажный субстрат так, чтобы нижний узел был
заглублен, при появлении корешков пересадить в емкости. На рассаду
семена высевают в феврале-марте, семена очень мелкие, заглублять их не
надо, накрыть стеклом или пленкой и поставить на светлое место при
температуре выше +20°С. При низкой температуре семена не проклюнутся и
не прорастут. При благоприятных условиях всходы появляются через 2
недели, в фазе 3 настоящих листочков сеянцы пикируют, в открытый грунт
высаживают после весенних заморозков.
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
ФАСОЛЬ ЛЕЧИТ
О великолепных питательных и диетических свойствах фасоли сказано
немало. Это растение с незапамятных времен выращивается человеком,
начиная с Китая и заканчивая Южной Америкой. А вот о том, что зерна
этого полезного растения заключены в драгоценную оболочку, знают
немногие.
Фасоль – одно из древнейших бобовых растений, история ее возделывания
составляет более 7 тысячелетий. И, несмотря на то, что родиной фасоли
считается Южная Америка, эту культуру выращивали в древнем Египте, в
древнем Китае, многих других странах.
В древнем Риме фасоль возделывали не только для еды, но и в
косметических целях, изготавливая белила и пудру. Царица Клеопатра
использовала фасоль в своей маске для лица. В Европу эта культура была
привезена в XVI веке из Южной Америки испанскими и голландскими
мореплавателями.
А после триумфального шествия по «старому свету», фасоль в первой
половине XVIII века попадает и в Россию. Долгое время ее использовали
лишь как декоративное растение, а потом она заняла достойное место в
кулинарии.
Фасоль – это однолетнее травянистое растение из семейства бобовых с
деревенеющим иногда у основания стеблем. В зависимости от сорта стебель
у нее может быть вьющимся или прямостоячим. Фасоль образует бобы-лопатки
(в простонародье – стручки) длиной до 15 см и более с 4–10 семенами,
которые в зависимости от сорта имеют разную окраску.
У овощной фасоли в пищу употребляют недозрелые бобы, которые обладают
прекрасными вкусовыми и питательными качествами. В лечебных целях
используют зрелые зерна и сухие створки бобов.
Сегодня ученые точно установили состав и количество биологически
активных веществ, определяющих уникальные лечебные качества створок
фасоли. В них находятся аргинин, бетанин, аспарагин, тирозин, триптофан,
лецитин, холин и жирные кислоты.
Аргинин околоплодников фасоли обладает инсулиноподобным действием,
приводящим к снижению уровня сахара в крови. Особенно ценно то, что
инсулиноподобные вещества створок фасоли устойчивы к пищеварительным
сокам, поэтому действуют на организм более эффективно, чем внутренний
прием стандартных лекарств.
В фасоли содержится до 25% белков с разнообразным аминокислотным
составом. Белки фасоли настолько близки по составу к белкам животного
происхождения, что их часто называют «огородным мясом», и они могут до
некоторой степени заменить в питании человека мясо. Кроме того, белок,
содержащийся в фасоли, усваивается организмом человека на 70–80%.
Благодаря содержанию серы, фасоль полезна при ревматизме, кишечных
инфекциях, заболеваниях кожи, бронхов. Железо, содержащееся в фасоли,
способствует формированию эритроцитов, поступлению кислорода во все
клетки организма, повышению иммунитета.
Недозрелые бобы содержат до 30 мг% витамина С, до 1 мг% каротина,
витамины В1, В2, В6, В12, К, РР, минеральные соли калия, кальция,
фосфора.
Фасоль содержит очень много цинка, в 100 граммах фасоли содержится почти
половина его суточной потребности. Она богата железом (до 4 мг%) и йодом
(до 3 мкг%), различными биоактивными веществами, необходимыми организму
человека.
Появились сведения, что фасоль богата биоактивными соединениями,
повышающими невосприимчивость человека к некоторым инфекционным
заболеваниям, они якобы накапливаются в организме человека и вызывают
склеивание и выпадение в осадок болезнетворных микробов, т. е. повышают
к ним иммунитет человека. А в створках фасоли содержатся глобулин,
холин, бетаин и т. д.
Оптимальное соотношение в фасоли натрия и калия способствует выведению
из организма жидкости и облегчает работу сердечно-сосудистой системы.
В народной медицине считается, что фасоль оказывает благоприятное
воздействие при сахарном диабете, значительно снижает уровень содержания
сахара в крови, полезна при болезнях печени и желчного пузыря, при
почечнокаменной и желчнокаменной болезни, при цистите, сердечной
недостаточности, подагре, ревматизме и т. д.
Все лечебные препараты из фасоли очень легко приготовить в домашних
условиях.
При сахарном диабете широко применяется отвар стручков фасоли. Для его
приготовления 1 ст. ложку высушенных и измельченных стручков без семян
надо залить 1 стаканом кипятка, варить на водяной бане в течение 10
минут, остудить, процедить. Принимать по 2 ст. ложки 3 раза в день перед
едой. Иногда в отвар из стручков фасоли добавляют по 1 лавровому листу.
В этих же случаях применяется лечебный сбор, состоящий из равных долей
створок фасоли, листьев черники и корня лопуха. Для приготовления настоя
1 ст. ложку измельченного сбора надо залить 2 стаканами холодной воды,
настоять 10 часов. Затем настой надо довести до кипения, кипятить на
слабом огне 5 минут, настоять в теплом месте 2 часа, процедить.
Принимать настой по 0,75 стакана 5 раз в день.
При сахарном диабете применяют также сбор, состоящий из равных долей
сухих стручков фасоли, листьев черники, корней одуванчика и листьев
крапивы. Для приготовления отвара необходимо 1 ст. ложку измельченной
смеси залить 1 стаканом кипятка и кипятить на водяной бане 15 минут.
Затем отвар настоять при комнатной температуре 40 минут и процедить.
Принимать отвар по 0,5 стакана 3 раза в день.
В этом же случае применяется и оригинальный сбор, состоящий из 2 ч.
стручков фасоли, 2 ч. листьев черники, 2 ч. овсяной соломы и 1 ч. семян
льна. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченной смеси
залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 20 минут, процедить.
Принимать по 0,2 стакана 3 раза в день перед едой длительное время.
В этих же целях некоторые травники применяют и сложный сбор, состоящий
из 2 ч. створок фасоли, 3 ч. листьев черники, 2 ч. семян льна, 3 ч.
соломы овса, 2 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. корня аралии, 3 ч. корня
девясила. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси
залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 1
стакану утром натощак, вечером перед сном и днем через 1,5 часа после
еды.
При сахарном диабете и хроническом панкреатите применяют сбор, состоящий
из равных долей сухих створок фасоли и листьев черники. Для
приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченного сбора залить 1
стаканом крутого кипятка, довести до кипения, настоять в теплом месте 1
час, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до
еды. Курс лечения длительный – 4 недели принимать настой, 2 недели
перерыв, снова 4 недели принимать настой и т. д. до улучшения...
В.А. Лойко