Читайте в № 26 от 30 июня
САД
Семена или рассада? Вот в чем вопрос
В последние годы почти все профильные издания публиковали статьи о
семенном размножении земляники. Начинающие садоводы, вооруженные новыми
знаниями, естественно, решили выращивать посадочный материал и
размножать эту культуру именно таким, более экономным, способом. Но тут
есть небольшая тонкость. Судя по письмам и телефонным звонкам, которые
приходят мне, как владельцу питомника, очень многие читатели почему-то
думают, что семенами можно размножать абсолютно все сорта крупноплодной
земляники. А это в корне неверно! Подавляющее большинство сортов
земляники размножается только вегетативно – молодыми розетками или
делением куста. И лишь отдельные группы можно размножать семенами.
В ряду популярных видов земляники садовой, которые размножают семенами,
числится мелкоплодная безусая ремонтантная земляника. Она плодоносит
непрерывно с весны до поздней осени в открытом грунте и около 18 месяцев
в защищенном. Ягоды ее обладают вкусовыми и целебными свойствами, как и
лесная земляника, но по размеру гораздо крупнее (масса от 2 до 15 г), а
урожай со взрослого куста в открытом грунте может достигать 3 кг. При
многократном пересеве семян такая земляника из поколения в поколение
сохраняет все свои свойства (обязательное условие, которым должна
обладать земляника семенного размножения, – это сохранность у потомства
всех родительских сортовых характеристик). Но если мелкоплодную
землянику переопылять любым крупноплодным сортом, у нее, в конце концов,
появятся усики, а потомство, выращенное из семян, утратит часть сортовых
признаков. Чтобы этого не произошло, необходимо предотвращать
переопыление, надевая марлевые мешочки на цветоносы перед началом
цветения (конечно, лишь в том случае, если нужно получить незначительное
количество семян). Если же семян нужно много, участок обсаживают в 2-4
ряда высокорослыми культурами – кукурузой, подсолнечником, томатами на
шпалерах.
Что касается любимой садоводами крупноплодной земляники, то я не
встречал сведений о существовании сортов либо гибридов крупноплодной
садовой земляники обычного плодоношения (один раз в сезон), которые
можно размножать семенами. То же самое касается сортов крупноплодной
земляники постоянного плодоношения и ремонтантной. Потомство, выращенное
из семян данных сортов, неспособно сохранять родительские сортовые
признаки в полном объеме, мало того, большинство таких саженцев
значительно уступают материнским растениям в крупноплодности и
урожайности.
Я часто путешествую в поисках новых сортов для своего питомника и помню,
очень удивился, когда обнаружил, что в Москве повсеместно, наряду с
саженцами, предлагают семена крупноплодной земляники. Причем продавцы
уверяют, что растения, выращенные из семян, будут лучше материнских. Еще
большее удивление я испытал, когда обнаружил в Украине семена таких
крупноплодных сортов, как Женева, Королева Елизавета, Чудо Лихоносова и
других. Причем на упаковках была марка Сибирской академии наук.
Повальное увлечение выращиванием сортовой земляники из семян я считаю
это пустой тратой времени и средств.
Исключение из этого печального правила – гибриды F1 крупноплодной
ремонтантной земляники. Селекционерам Голландии и США удалось создать
гибриды с однородным потомством: Сариан, Элан, Роман, Фло-риан, Милан,
Тарпан, Грандиан, Дюрбан, Мерилин и другие. При покупке семян изучите
упаковку – у гибридов возле названия в обязательном порядке должна быть
маркировка «F1». Если она отсутствует, значит, вам предлагают семена
сортовой земляники, потомство которой не сохраняет родительские
свойства.
Теперь, когда мы определились, какие сорта следует выращивать, остается
уточнить, как это делать правильно. Никакой сложной технологии тут нет,
единственное незыблемое правило – не допускать переопыления с другими
сортами земляники во избежание гибридизации. Обычно на пакетах
указывается срок годности семян земляники (от 3 до 5 лет), но следует
помнить, что семена сортов и гибридов после 1-2 лет хранения всходят
очень неравномерно – первые всходы могут появиться через 7-10 дней после
посадки, а последние – через 30. Поэтому купленные семена лучше сеять в
пластиковые стаканчики по одному семечку.
Сеять можно круглый год, почвосмесь использовать любого состава, лишь бы
была достаточно воздухо- и влагопроницаемой. Я использую смесь листовой
земли с перепревшим навозом в пропорции 1:1. Тщательно просеиваю
субстрат и пропариваю на водяной бане около 1 ч., после этого охлаждаю и
высеваю. И хотя пропаривание уничтожает не только вредную, но и полезную
микрофлору, последняя восстанавливается через 40-45 дней. А до того
времени сеянец питается за счет семядолей. Я не стратифицирую семена, но
всхожесть всегда отличная. Если семян небольшое количество, лучше всего
их высевать в одноразовые (50-200 мл) стаканчики по 1 семени, а
впоследствии высаживать на постоянное место с комом земли. При избытке
семян можно сеять в ящики по схеме 1x2 см или насыпью с последующим
удалением лишних всходов. При появлении 2-4 настоящих листиков сеянцы из
ящиков пикирую в стаканчики или в школку по схеме 5-7x10-15 см. Семена
раскладываю с помощью спицы со смоченным кончиком, к которому они легко
прилипают.
Разложив семена по поверхности предварительно увлажненного субстрата,
слегка вдавливаю их в грунт. Ни в коем случае семена не присыпаю. Слой
почвы доже в 1-2 мм ухудшает всхожесть на 90%. Посевные емкости помещаю
в полиэтиленовые пакеты. При температуре 20-22°С всходы появляются через
10-14 дней. Еще 10-15 дней емкости нужно выдержать в пакетах, чтобы
сеянцы лучше укоренились. Всходы ежедневно проветриваю в течение 1 часа.
Нельзя давать подсыхать верхнему слою почвы. Так как корешки сеянцев
очень слабенькие и вода может буквально смыть растения с поверхности,
полив произвожу очень аккуратно, с помощью ложечки.
Вначале сеянцы развиваются очень медленно – на тонкой, как волосок,
ножке появляются первые ложные, округлые три листика, а затем уже и
настоящие листочки, после чего растения начинают расти более интенсивно.
При появлении 2-3 настоящих листиков сеянец готов к пикировке в школку
или на постоянное место. До высадки на постоянное место растения не
подкармливаю. Сеянцы быстро вступают в плодоношение: при посеве в
феврале-марте первые ягоды созревают в июле.
Если вы вырастили из семян какой-либо гибрид, в дальнейшем размножайте
его только вегетативно (усами или делением куста), так как при посеве
семян, собранных с гибридов, потомство потеряет родительские свойства.
Все сорта мелкоплодной и гибриды крупноплодной ремонтантной земляники
обладают высокой декоративностью, великолепно подходят для выращивания в
горшочках, подвесных кашпо, балконных ящичках. Такие гибриды позволяют
не только получить урожай вкусных ягод, но и порадовать душу
необыкновенной красотой. Ведь не только хлебом единым жив человек.
Олег Савейко
ОГОРОД
ЛУК-АНЗУР
Лук-анзур – это сборное название очень
сходных и похожих между собой дикорастущих видов лука (другие названия –
горный лук, гигантский лук, стебельчатый лук, лук Суворова и т.д.). Это
– многолетние растения из большого семейства луковых. В диком виде анзур
в основном произрастает в горных районах Средней Азии и на Алтае.
Растения очень хорошо выдерживают холодные зимы и сильные морозы,
теневыносливы и устойчивы к засухе, но отрицательно реагируют на
избыточное увлажнение почвы.
Увидев впервые это необычное и красивое растение с широкими листьями,
сердцевину которых украшает высокая стрелка с бутоном, можно подумать,
что это какой-то необычный цветок. Но это не цветок, а лук анзур.
По данным исследований российских ученых, луковица анзура содержит
сухого вещества в 2 раза, а витамина С почти в 4 раза больше, чем
привычный для нас репчатый лук. Она содержит много каратиноидов,
витамины Д и Е, фитонциды и т.д.
Средневековые медики использовали лук-анзур для улучшения зрения,
профилактики глаукомы, при стесненном дыхании. Очень полезен анзур
пожилым людям, т.к. содержит еще и сапонины, которые помогают организму
справиться с целым «букетом» заболеваний.
Некоторые специалисты приравнивают воздействие анзура на организм
человека к воздействию женьшеня. Но ценность его еще состоит и в том,
что его листья появляются рано весной, пробиваясь прямо из-под снега,
когда никакой зелени на участке еще нет. Листья у анзура длинные,
широкие, плоские, зеленые или светло-зеленые.
Как только появятся всходы, растения необходимо подкормить мочевиной (1
чайная ложка на 1 кв. метр), разбросав ее по грядке, полить теплой водой
и обязательно опрыскать «Эпином Экстра» (1 ампула на 5 литров воды) для
повышения устойчивости к стрессовым ситуациям.
А через 12-15 дней после этого растения необходимо опрыснуть раствором «Феровита»
(1 ампула на 1,5 литра воды) для усиления фотосинтеза растений.
Уже в начале июля лук-анзур заканчивает свою вегетацию, особенно в сухую
погоду. Луковица растет очень медленно, достигая диаметра 4-5 см на
третий-четвертый год, и только потом начинает делиться.
В это время у растений образуются цветочные стрелки высотой до 100 см с
крупными шаровидными соцветиями, состоящими из множества розовых и
фиолетовых цветков всевозможных оттенков. В это время растения очень
декоративны и хорошо украсят ваш участок.
Соцветия, срезанные в начале распускания первых цветков, могут стоять в
воде 12-15 дней. К тому же эти цветущие стрелки – прекрасный медонос, к
которому пчелы слетаются со всей округи.
А семенные зонтики анзура после созревания семян можно поставить в вазу
без воды. Созревший лук выкапывают, обрезают листья и корни, просушивают
и сортируют по величине – крупные для зимнего потребления, а мелкие для
размножения.
Размножают лук-анзур семенами или одно- и двухлетними луковицами от
посева семян или дольками разделенных луковиц.
При размножении семенами не следует забывать, что его семена длительное
время находятся в состоянии органического покоя. Поэтому перед посевом
их необходимо стратифицировать, т.е. выдержать во влажном песке в
течение 5 месяцев при температуре от нуля до +5 градусов.
Размножение анзура луковицами значительно легче. Луковицы обычно
высаживают под зиму одновременно с озимым чесноком, чтобы до наступления
холодов они уже хорошо укоренились. При этом необходимо стараться не
повредить корневые бугорки. Сажают луковицы через 20-25 см друг от друга
в зависимости от их размера на глубину 12-15 см от поверхности почвы до
верхней части луковицы. При более мелкой посадке луковицы анзура часто
выносятся на поверхность почвы.
В пищу используются в основном луковицы. По вкусу они, скорее,
напоминают редис, чем лук. Но сырые луковицы мало съедобны, поскольку
они обладают сильным сернистым запахом и содержат большое количество
эфирного масла, поэтому в пищу их используют в консервированном виде.
Перед консервацией их длительное время (до 1 месяца) до исчезновения
запаха вымачивают в воде, периодически ее меняя или в растворе
поваренной соли.
Специфический вкус и довольно сложные и длительные особенности
приготовления не способствуют значительному внедрению лука-анзура как
пищевой культуры.
В.А. Лойко
ЦВЕТЫ
СНОВА ОБ ИРИСАХ
Ирисы – в народе касатики, петушки – одно
из древнейших цветочных растений, которое широко выращивали еще в садах
фараонов Древнего Египта. Их главная ценность – в удивительном
многообразии красок, оттенков и фантастическом великолепии их цветков.
Особенно красивы сорта с цветками светло-фарфоровыми, почти белыми,
темно-коричневые с кремово-белым, темно-фиолетовые с розоватыми и
коричнево-красными оттенками.
По срокам цветения ирисы можно разделить на очень ранние, ранние,
среднеранние, средние, среднепоздние и поздние. И при умелом подборе
сортов ирисы в саду могут цвести все лето.
Самый ранний – это ирис пумала. Его окраска самая разнообразная –
желтая, зеленоватая, коричневая, голубая, фиолетовая, двухцветная. Эти
ирисы низкорослые, карликовые, высота цветоноса не более 30 см.
В июне зацветают ирисы среднего срока цветения с цветоносами длиной до
70 см, которые хорошо подходят для букетов. В это же время цветут ирисы
паллада, безбородые, восточные, злаковидные.
К июлю зацветают сибирский ирис, гибридные садовые ирисы. А к августу
распускаются позднецветующие японские ирисы.
Наибольшее распространение получили бородатые садовые ирисы. Для их
выращивания необходимо подбирать хорошо освещенные, защищенные от
сильного ветра участки, допускается легкая скользящая полутень.
Но одно нужно помнить непременно – ирисы растение первой половины дня.
Они хорошо себя чувствуют, если яркое солнце освещает их именно в первую
половину дня.
Наиболее подходящая для выращивания ирисов почва – легкосуглинистая со
слабокислой или нейтральной реакцией почвенного раствора. Предпосадочную
подготовку почвы надо заканчивать за 15-20 дней до посадки.
Совершенно непригодны для выращивания ирисов низкие заболоченные
участки. Если же выбора участка нет, то клумбу нужно приподнять на 10-15
см над поверхностью земли или сажать ирис на холмики и гребни.
Оптимальный срок посадки ирисов – после цветения, хотя при необходимости
их можно пересадить в любой период вегетации, кроме позднего осеннего,
т.к. они могут опоздать до замерзания почвы с образованием корней.
Бородатые ирисы трудно переносят суровые зимы, хотя выдерживают весенние
заморозки до минус 5°С. Рано весной они часто выглядят безжизненными
из-за подмерзания корневищ, которые необходимо на зиму утеплять слоем
торфа, сухих листьев, лапника. После снятия укрытия надо дать
возможность солнцу подсушить промерзшие корневища, и через некоторое
время жизнестойкие ирисы вновь наберут силу.
Ирисы размножают делением корневища и почками. При первом способе
многолетнее корневище делят на куски, используя годичные побеги или
более старые части корня. При втором способе используют только годичные
приросты корневища, для укоренения которых используют парники или хорошо
удобренные затененные грядки с временным укрытием до полного укоренения
почек.
Ирисы высаживают на расстоянии 30-35 см друг от друга. При этом следует
помнить, что корневища ирисов располагаются очень близко к поверхности
почвы, поэтому при посадке очень важно деленки не заглубить в почву и
правильно расположить по отношению к сторонам света. Растение надо
сажать так, чтобы росток смотрел на юг, а корневище было направлено на
север.
У подготовленных к посадке деленок листья обрезают наполовину, корни –
на треть. Затем надо выкопать небольшую ямку, в ней насыпать холмик,
равный длине корневища, на который положить клубень почти на уровне
почвы, а корни опустить в яму, равномерно расправляя их по склону
холмика, засыпать землей и слегка уплотнить грунт. Корневище при этом
заглублять нельзя, оно должно оставаться на холмике.
Высаженная деленка растет той своей частью, где развивается пучок
листьев, причем растет очень быстро.
Чтобы ирисы хорошо росли и цвели их надо подкармливать. Прежде всего это
перепревший навоз или компост, которые надо вносить в почву по 1 ведру
на 1 кв. метр при осенней перекопке почвы. Очень полезна летняя
подкормка после цветения настоем коровяка (1:10), а при его отсутствии –
полным минеральным удобрением. Сразу после таяния снега обязательна
подкормка мочевиной по 1 чайной ложки на 1 кв. метр.
Во время цветения ирисов необходимо ежедневно удалять увядшие цветки,
тогда с первого и до последнего дня рабатки с ирисом всегда будут
свежими и декоративными.
При длительном выращивании на одном месте у ирисов разрастаются
корневища. Растения при этом оголяются в центральной части и становятся
менее декоративными. Именно поэтому ирисы пересаживают каждые 4-5 лет.
Для защиты от болезней и вредителей необходимо постоянно содержать
посадки ириса в чистоте, без сорняков и растительных остатков. После
первых сильных заморозков до выпадения снега надо обрезать листья на
высоте 7-8 см от земли, а затем обработать растение бордоской жидкостью
или хлорокисью меди. Летом при появлении на растениях пятнистостей,
растения надо опрыснуть 2-3 раза бордоской жидкостью
Ирисы можно использовать с одновременно цветущими с ними многолетниками
– желтыми лилейниками, аквилегиями и т.д. При совместной посадке их с
гладиолусами можно иметь красочный эффект во второй половине лета. После
окончания цветения ирисы декоративны своей листвой.
Цветы ириса ценны и для срезки, особенно среднерослые сорта, которые
даже получили специальное название – «столовые» ирисы, т.к. пригодны для
небольшой вазы на столе. Следует иметь в виду, что бутоны ирисов хорошо
распускаются в воде. Поэтому срезку надо производить с одним
распустившимся цветком или с 1-2 полураспустившимися бутонами в
соцветии. В воде у срезанных ирисов все бутоны раскрываются и
сохраняются до 10 дней.
В.В. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ПОСАДИТЕ АРАЛИЮ СЕРДЦЕВИДНУЮ В САДУ
Когда у садовода есть земля, он хочет
посадить много всяких растений. Сейчас в моем саду, в моей жизни это уже
третий, более 300 видов растений, в том числе десятки сортов винограда.
4 сорта ежевик, 2 диоскореи, цветы, более 60 лекарственных трав, 3
водоема с растениями и т.д.
Садоводы, которые заходят в мой сад, спрашивают о незнакомых для них
растениях. Я поняла, читая книги, что о некоторых растениях многие
садоводы вообще не знают ничего. К примеру, об аралии маньчжурской (aralia
mandchurica L.) написано почти в каждой книге, а о других видах аралии
никто и не вспоминает. А ведь растут и аралия материковая (aralia
continentalis), и аралия высокая (aralia elata), и аралия сердцевидная (aralia
cordata) и др. Все они из семейства аралиевых.
Аралию маньчжурскую я не стала сажать в свой сад, так как это колючее
дерево высотой 2-5 м, а используют в лекарственных средствах ее корни.
Мне милее аралия сердцевидная травянистая. Это очень красивый кустарник
высотой до 1,6-2 м. Ее ареал – Дальний Восток, Сахалин, Курильские
острова. С весны у аралии сердцевидной отрастают огромные сложные
листья, а осенью весь верх отмирает, остаются зимовать корни. В пазухах
каждого листочка вырастает цветонос. Ягодки, как бусинки, собраны в
кисти. Созревают они в начале сентября. К середине сентября начинают
осыпаться. Не дожидаясь этого, я срезаю секатором цветоносы. Заношу их
домой и потихоньку собираю ягодки в тару. Первые годы засахаривала и
пила с чаем. Но в 2004 году сделала вино, которое оказалось настолько
вкусным, густым, насыщенным, что все согласились со мной: это не вино, а
ликер, да еще и лечебный!
Согласно данным ученых Алтая химический состав аралии сердцевидной
таков: стероиды, сапонины, витамины В1, С, кумарины, эфирное масло,
дитерпиноиды, тритерпиноиды, антоцианы.
Полезные сведения. В китайской и корейской медицине – заменитель
женьшеня, жаропонижающее, тонизирующее, возбуждающее центральную нервную
систему. В Японии применяют при головной боли, колитах, энтероколитах,
язвенной болезни желудка, раке желудка, как потогонное и
ранозаживляющее. Во Вьетнаме используют при ревматизме (увеличивает
суточный диурез) и как кардиотоническое средство.
Водная вытяжка проявляет высокие стимулирующие и противокистозные
свойства, а кумарины – противоопухолевые, стебли свежие –
ранозаживляющие, молодые – в пищу.
Аралия сердцевидная очень красива, неприхотлива, морозостойка.
Мой участок находится в низине, где ежегодно бывают весенние заморозки,
но я ни разу не видела, чтобы аралия сердцевидная пострадала от
заморозков. Осенью 2002 года очень долго не было снега, а морозы были до
20°С. В ноябре начал идти снег, но морозы все усиливались. Известно, что
на 1 градус мороза надо 1 см снега, чтобы земля не промерзла. Но в
декабре морозы стали еще сильнее, до -30...-38°С, в конечном итоге земля
промерзла до 2,5 м впервые за последние 30 лет.
Весной 2003 года почва так медленно оттаивала, что даже береза зацвела
только 19 мая, а виноград отрос только к концу июня. 3 сентября был
мороз -3°С и листва винограда прекратила свой рост, почернела. В
следующем 2004 году молодые посадки почти все погибли, выдержали самые
стойкие сорта. А аралия сердцевидная травянистая продолжала расти и
плодоносить, как будто никакого ледяного бедствия и не было.
Не страдает аралия сердцевидная травянистая ни от засухи, ни от ливней.
Корни ее очень хрупкие, хотя и толстые, как будто они делают запас воды.
Любит открытое, солнечное место и рыхлую почву. Весной над ней трудятся
и пчелы, и всякие мелкие летающие насекомые. Аралию сердцевидную можно
размножать семенами и делением куста. Осенью перед морозами птицы
склевывают ее ягодки и семена и разносят далеко от куста. За последние
10 лет только пять растений я обнаружила в своем саду там, где сама их
не сажала. Одно обнаружила под ежевикой Агавам, что растет в моем саду
уже 8 лет, зимуя на шпалерах. Вторую аралию сердцевидную нашла осенью
при уборке вьющейся белой фасоли, третью – около диоскореи кавказской,
четвертую – под кустом винограда Таежный и пятый кустик аралии – прямо у
крыльца своего дома.
В моем саду большинство растений растут на шпалерах, в том числе
виноград, диоскорея, ежевика, помидоры, огурцы, фасоль и даже тыквенные.
А вся «мелочь» растет внизу.
Вот что я хотела рассказать садоводам, которые в своих письмах задают
мне много вопросов, в том числе и об аралии травянистой сердцевидной.
Готова ответить и на ваши письма. Не забудьте вложить конверт с обратным
адресом.
Тамара Георгиевна ИВАНОВА