В архив

Читайте в № 26 от 25 июня

У меня в саду

В этот раз я находился у себя в саду 4 дня с 14 по 17 июня. Сильная влажность почвы и воздуха из-за частых и обильных дождей, наблюдающихся в течение последних двух недель, вызвала очень мощный рост сорняков. Поэтому основное время пребывания в саду было затрачено на прополку земляники, других ягодных кустарников и стланцев яблони, груши, домашней сливы и других растений. По ходу прополки пришлось делать и обрезку расположенных поблизости от мест прополки деревьев и кустарников. Конечно, не забыл я и об осмотре всех садовых растений и о рыхлении образовавшейся после прошедших дождей очень плотной корке на поверхности почвы.
При обследовании в этот раз выявилось почти полное опадение завязи на сильно подмерзших деревьях груши, во многих случаях вместе с веточками, на которых она находилась. Я связываю это с закупоркой сосудов в древесине. Зато обнаружен очень заметный рост завязи на стланцах груши и грушах, которые частично или полностью укрывались снегом при их пригнутии к земле. Заметный рост завязи произошел у яблони, сливы и вишни. Количество оставшейся после опадения в первой половине июня завязи сейчас у них стабилизировалось.
Но вот прирост побегов, особенно у сильно подмерзших плодовых растений, как показал осмотр, из-за холодной погоды действительно заметно замедлился. Усилить его подкормкой из-за дождей ни в прошлый, ни в этот приезд не представлялось возможным. Придется сделать это обязательно в следующий приезд. Большую роль на увеличение длины прироста при наличии частых дождей должны оказывать обязательные рыхления почвы, так как после разбития малопроницаемой для воздуха поверхностной корки почвы корни начинают нормально дышать. А ведь хорошо известно, что при значительном ухудшении дыхания корни начинают плохо поглощать воду и растворенные в ней питательные вещества, что сказывается на ухудшении роста и надземной части растения. Поэтому в данный приезд пришлось основательно заниматься рыхлением почвы граблями, а кое-где даже и полольником и тяпкой.
Прополка почвы под яблонями, грушами, сливами, вишнями и многими ягодниками выявила массу сеянцев этих растений, что связано с очень большим количеством опада их плодов и ягод в прошлом сезоне. Особенно много оказалось сеянцев груши и сливы. Причем интересным является то, что под деревьями зеленолистных сортов яблони и сливы появились сеянцы с красными листьями, произошедшие от опыления пыльцой с деревьев гибридов яблони Недзвецкого и прививок элитных гибридных краснолистных сеянцев алычи селекции М.А. Матюнина. Все это после прополки пошло в компостную кучу.
К середине прошлой недели все-таки успела созреть всего только примерно половина ягод жимолости. А тут еще постоянные частые дожди. Поэтому снимать созревшую часть ягод жимолости в этот раз я не стал, решил оставить сбор до следующего приезда. А вот сейчас сожалею об этом, учитывая дождевую стихию вечером и ночью 19 июня, когда большая часть созревших ягод могла быть оторвана от плодоножек и ветвей очень сильными струями и потоками воды с небес и штормовыми порывами ветра. Хотел бы сказать и о большом вреде оставшемуся после действия стихии урожаю жимолости, который могут нанести дрозды. Разведчики дроздов и первые две небольшие их стаи уже посещали сад в начале прошлой недели. Пришлось подвесить над всеми кустами жимолости гирлянды из отрезков полосок фольги, закрепленных на проволоке.
До конца моего отъезда в конце этой недели после развески гирлянд дроздов больше не наблюдалось, были сохранны и ягоды на кустах. Что могло случиться после моего отъезда? Вполне вероятно, что 19 июня дождь и ветер могли порвать проволоку у этих гирлянд, и они уже не могли отпугивать дроздов. Могли и дрозды перестать их опасаться, если они сохранились. Тогда полноценного урожая жимолости ждать уже не придется. Плохо еще и то, что в этом году из-за холодной погоды в июне с большим запозданием идет созревание плодов ирги, которые дрозды предпочитают употреблять намного более охотно, чем ягоды жимолости. Кроме того, в прошлые годы, когда у меня в саду в течение нескольких десятков лет гнездились сороки, больших потерь урожая ягод жимолости от дроздов я не видел. Поскольку сороки, защищая территорию своего гнездования от других птиц, защищали тем самым и от дроздов ягоды жимолости. Но в этом году гнездовий сорок в саду почему-то нет, их место заняли вороны.
Обследование сада на наличие вредителей и болезней выявило продолжение заселения тлей яблони, сливы и абрикоса. Пошло на убыль количество бледноногого пилильщика на вишне. Других вредителей в заметном количестве в это посещение пока не было обнаружено. Из болезней на двух кустах крыжовника было выявлено новое появление признаков заболевания мучнистой росой. При прополке земляники в наиболее затененных, сильно влажных местах еще на зеленых ягодах обнаружены признаки поражения серой гнилью.
В качестве антирекламы я решил в этот раз показать фотографии, я думаю, растущих последние годы у меня в саду деревьев существующих сейчас отдельных колонновидных сортов яблони. Все эти сорта созданы либо В.В. Кичиной, либо М.В. Качалкиным, либо Е.В. Мажоровым и имеют, кроме подобных сортов яблони типа ранеток, полукультурок или китаек, малую морозостойкость и зимостойкость. В основном указанные сорта яблони имеют плоды летнего и осеннего созревания со вкусом не выше хорошего, многие из них в значительной степени повреждаются паршой. То есть по большинству характеристик они намного уступают нашим обычным сортам яблони. Основное достоинство колонновидных сортов яблони – это особенность и оригинальность формы их роста и плодоношения, которые в наших климатических условиях абсолютно не реализуемы. Обо всем этом подробно было написано в моей статье «О выращивании колонновидных яблонь на Урале» («УС» №26/2011 г.).
На фото 1 показаны посаженные наклонно в одну яму деревья сортов Икша и Останкино. Деревьям около 15 лет, они ежегодно пригибаются к земле на зиму и полностью укрываются снегом. В бесснежные морозные зимы эти деревья несколько раз очень сильно подмерзали и уже потеряли колонновидную форму. Их урожаи очень небольшие. Только один раз было 25–30 яблок, а так обычно бывает ежегодно не более 10 яблок. На фото 2 приведен участок роста деревьев яблони колонновидных сортов – тех же двух деревьев Икши и Останкино, третье дерево номерной элитный крупноплодный гибридный сеянец, деревья с четвертое по седьмое номерные гибридные сеянцы от скрещивания с сибиркой. Все номерные сеянцы получены от Л.А Котова, а он их получил от В.В. Кичины. До 2010 года перед указанными первыми двумя деревьями росло еще четыре дерева колонновидных других сортов яблони селекции В.В. Кичины, но они после очень сильного морозного повреждения зимой 2009–2010 годов были удалены из сада. Все указанные деревья, кроме гибридов с сибиркой, до 2004 года выращивались с пригибанием на зиму к земле и укрытием снегом, а третье дерево (фото 3), у которого виден наклон ствола, выращивается так до сих пор. На фото 4 показаны образовавшиеся на нем завязи. Указанные первые два дерева и еще удаленные четыре дерева из-за невозможности их пригибания к земле были оставлены расти после 2004 года в открытой форме, они уже давно потеряли чисто колонновидную форму, очень сильно подмерзали в зимы 2005–2006 и 2009–-2010 годов и практически не плодоносили все эти годы. С пригибанием к земле их урожайность также была мизерной. Номерные гибриды с сибиркой испытывались в качестве декоративных растений, но оказались очень сильно подвержены практически ежегодно заболеванию паршой, и не пригодны по указанной причине для этих целей. Использование их в качестве скелета для прививки в крону крупноплодных обычных сортов яблони оказалось непригодным из-за резкой несовместимости со всеми прививаемыми такими сортами, а я прививал на них не менее 20 разных сортов. Единственный прижившийся сорт – это мелкоплодный сорт полукультурки Дочь пепинчика. Этой осенью я собираюсь выбросить все четыре указанных дерева номерных гибридов с сибиркой. Целесообразность и перспективы выращивания существующих колонновидных сортов яблони на садовых участках в наших услових, как показал уже мой достаточно длительный опыт, весьма сомнительны. Так что, уважаемые садоводы, решайте сами.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

САЛАТ СПАРЖЕВЫЙ

Салат спаржевый (стеблевой, или уйсун) – это многолетнее растение из семейства астроцветных. К нам в Россию он попал из Китая, где выращиваются его различные формы под названием Во-чу. Но у садоводов России это чудесное растение встречается довольно редко, хотя вырастить его нетрудно, но только в однолетней культуре.
Уйсун имеет толстый и сочный стебель высотой до 90 см и толщиной до 5–7 см, т.е. с руку человека. Листья у спаржевого салата крупные, удлиненные.
Это – холодостойкое растение, требовательное к наличию в почве в достаточном количестве влаги, хорошо растет на открытых солнечных местах. Недостаточная влажность в сочетании с высокой температурой приводит к его преждевременному стрелкованию. Для нарастания листьев и толстого стебля благоприятен короткий день (менее 12 часов), а для цветения и плодоношения – длинный день.
При желании в магазинах можно приобрести сортовой спаржевый салат:
Дунганский – среднеспелый сорт, от массовых всходов до хозяйственной годности проходит 70–80 дней. Розетка листьев полуприподнятая, диаметром до 50 см. Листья очень длинные, серо-зеленой окраски, поверхность листьев мелкоячеистая. Масса одного растения 400–500 г.
Латук ранний – скороспелый сорт с диаметром розетки до 40 см. Кусты высокорослые, высотой до 80–85 см, листья длиной до 30 см, серо-зеленой окраски, с мелкозубчатыми краями. Масса продуктивной части растения до 200 г.
Латук поздний – позднеспелый, очень урожайный сорт с диаметром розетки до 50 см. Растения имеют высоту до 110–120 см. Листья его имеют длину до 30 см и ширину до 7–12 см. Они светло-серо-зеленые, поверхность листьев пузырчатая. Средняя масса продуктивной части растения 200–500 г.
Светлана – сорт среднеспелый при уборке листьев и позднеспелый при уборке стеблей. Период от появления массовых всходов до технической спелости составляет около 100 дней. Розетка листьев горизонтальная, высотой до 80–85 см. На одном растении образуется до 50–60 листьев. Масса листьев с одного растения до 300–500 г, масса стебля с кожурой 200–300 г, а без кожуры (съедобная) от 150 до 200 г. Сорт влаголюбив, слабо восприимчив к белой гнили.
Спаржевый салат предъявляет определенные требования к почвенному питанию. Он предпочитает легкие плодородные почвы со слабокислой или нейтральной реакцией, тщательно обработанные.
Разводят уйсун в основном рассадой (как кочанный салат), но возможно и посевом семян в грунт. Высевают семена в несколько сроков, чтобы равномерно получать продукцию. Глубина заделки семян 0,5–1 см, расстояние между рядками до 10 см.
Семена прорастают при температуре 12–15°С, всходы переносят заморозки в минус 2 градуса в течение очень длительного времени, а более сильные заморозки выдерживают в течение суток. Оптимальная температура для роста и развития растения до всходов 20–25 градусов, а через 3–4 дня после появления всходов температуру надо понизить до 16 градусов днем и до 12 градусов ночью.
После появления первого настоящего листа сеянцы прореживают в ряду на 4–5 см друг от друга с последующим поливом. Рассаду дважды подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 1 ст. ложка на ведро воды. Первый раз это делают после прореживания растений, а второй – через 10–12 дней после первой подкормки.
Спаржевый салат может расти на всех типах почв: от глинистых до супесчаных и торфяных, но лучше развивается на плодородных суглинках с высоким содержанием гумуса. Главное условие – нейтральная реакция почвы (рН 6,1–6,6).
На постоянное место рассаду высаживают в возрасте 30–35 дней. К этому времени на растении уже отрастает 4–5 настоящих листьев. Обычно рассаду высаживают с расстоянием между растениями 20 см, а между рядами 30 см, постоянно их прореживая для использования в пищу до тех пор, пока оно не достигнет в ряду 35 см, а между рядами 45 см.
Технология выращивания спаржевого салата такая же, как у листового салата. Поливают спаржевый салат в засушливую погоду не часто, но обильно по 10–15 литров воды на 1 кв. метр через 3–4 дня.
Растения необходимо обязательно подкормить через 10–12 дней после высадки рассады на постоянное место. Делают это коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:5.
Уйсун – влаголюбивое растение, так как имеет большую испаряющую поверхность листьев. Высокая температура и недостаточная влажность воздуха и почвы приводят к преждевременному стеблеванию, растения приобретают горький привкус. На тяжелых, быстро заплывающих почвах после полива делают неглубокое рыхление почвы, а иногда небольшое окучивание растений. Часто обильные боковые листья салата тормозят рост и развитие стебля.
Сбор урожая можно начинать, когда на растении образуется 15–20 листьев, и продолжать до полной бутонизации. Интервалы между сборами листьев составляют 5–7 дней в зависимости от интенсивности их образования и роста, что связано, в свою очередь, с сортовыми особенностями и условиями возделывания растений.
При многоразовом сборе, по сравнению с одноразовым, получается более высокий урожай листьев лучшего качества. Кроме того, многоразовый сбор листьев способствует образованию более утолщенного и высокого стебля. За 2–3 недели до окончательной уборки листья начинают обрывать, начиная с нижних, оставляя немного листьев на верхушке растения.
Окончательно убирают уйсун через 70–100 дней после появления всходов, обрезая листья и корни. Делают это до появления цветочных стеблей, т.к. переросшие растения имеют грубую сердцевину.
Достоинством уйсуна является то, что его можно употреблять в свежем виде и зимой, это позволяет расширить овощной ассортимент и обеспечить питание в зимнее время.
Для этого перед наступлением осенних заморозков растения выкапывают с корнем, нижние и средние листья обрезают и стебли с корнями ставят в подвале или в парниках во влажную почву. Расстояние между рядами должно составлять 14–16 см.
После прикопки следят за температурой и влажностью воздуха, не допуская самосогревания и промораживания растений. При повышении температуры помещение вентилируют, в холодную погоду растения дополнительно укрывают. Со стеблей периодически удаляют пожелтевшие листья. При таком хранении салат спаржевый можно сохранить до нового года.
В отличие от других разновидностей салата у спаржевого салата в пищу используются и листья, и утолщенные стебли (в сыром и отварном виде). Листья спаржевого салата по питательной ценности значительно превосходят кочанный салат. А в его стеблях сахара содержится в два раза больше, чем в листьях. И в стеблях, и в листьях содержится много протеина.
Все растение богато млечным соком с характерным ароматом. Свежий уйсун немного горчит, но стоит его подвялить, как он теряет природную горечь и приобретает сладковатый приятный освежающий вкус. По вкусу стебли уйсуна напоминают спаржу. Очистив от коры, их варят в подсоленной воде, затем поливают маслом и посыпают сухарями. Спаржевый салат великолепен в засолке.
Особая ценность салата заключается в том, что его можно употреблять в свежем виде, что позволяет полнее использовать содержащиеся в растениях витамины, ферменты, органические кислоты и минеральные вещества. Салат хорошо усваивается организмом человека и способствует лучшему перевариванию мяса, рыбы и других продуктов питания.
Салат также способствует образованию антисклеротического вещества – холина; стимулирует выделение из организма холестерина, что предупреждает развитие атеросклероза.
У спаржевого салата есть одно очень ценное свойство – его стебли накапливают нитратов меньше, чем другие листовые овощи. А обилие сахара в стеблях упрощает его консервирование. Содержащийся в млечном соке уйсуна препарат лактуцин благоприятно действует на нервную систему, а высокое содержание в салате минеральных солей облегчает работу сердца.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Георгина культурная

В настоящее время идет бурное возрождение этого прекрасного растения. Весной в наших магазинах в продаже насчитывалось до 100 сортов георгин. В мире же запатентовано около 1500 сортов, которые объединены в 11 групп и различаются по строению, величине, махровости соцветий и форме язычковых цветков.
При покупке корнеклубней обращайте внимание, что на пакете напечатано название сорта, его краткое описание и к какой группе относится сорт.
Итак, почему все же два названия? Научное, официальное название цветка Далия дано в честь ученика К. Линнея – А. Даля, который впервые описал это растение. В России утвердилось название «георгина», которое дано в честь профессора ботаники Петербургской академии Иоганна Готлиба Георги, который стал распространителем этого цветка в России.
Открыта далия европейцами в 16 веке во время первых экспедиций в Америку. Родина георгин – Мексика, где они издавна считались декоративными растениями: их сажали возле жилищ и общественных зданий, гирляндами из цветов встречали гостей, и особенно иноземцев. В Россию георгину завезли в конце 19–начале 20 века. Мода на георгины у цветоводов периодически менялась, сейчас она на высоте, благодаря разнообразию сортов, к сожалению, выведенными зарубежными селекционерами. В диком виде до сих пор произрастает 12 видов георгин. В результате отбора, скрещивания и дальнейшей селекции получены садовые формы и сорта, объединенные в один вид – георгина культурная, или изменчивая.
На своей родине георгина – многолетнее травянистое, корнеклубневое растение, с крупной ежегодно отмирающей надземной частью и многолетними клубнями, имеющая запас питательных веществ для начального роста почек. Ростовые почки расположены не на самом клубне, а на корневой шейке. В наших условиях корнеклубни не зимуют, их надо осенью выкапывать. Стебли у георгин полые, толстые, но хрупкие, ветвящиеся, высотой от 25 до 300 см. Листья крупные, перисто-рассеченные, с неровными лопастями, соцветие – корзинка, диаметром 3–30 см, состоит из наружных язычковых цветков, придающих растению декоративность, имеющих разную форму, окраску и величину, и трубчатых внутренних, желтых или оранжевых. По этим признакам и разделены георгины на группы:
1. Немахроые, простые – соцветия с 1–3 рядами язычковых и большим диском трубчатых цветков. Диаметр соцветия – до 15 см, высота растений до 100 см.
2. Воротничковые – язычковые цветки расположены в 2 ряда, крайний ряд – длинные, внутренний – короткие и окрашены в другой цвет. Диаметр соцветий до 15 см, высота растений до 200 см.
3. Анемовидные – соцветия с одним или несколькими рядами язычковых цветков, дополненных короткими свернутыми трубками и постепенно переходящими в трубчатые цветки. По виду соцветия напоминают анемоны.
4. Нимфейные – полностью махровые цветы, язычковые цветки крупные, плоские, со слегка завернутыми внутрь краями. Величина соцветий от 10 до 30 см.
5. Пионовидные – язычковые цветки расположены в 2 и более ряда одного цвета, в середине видны трубчатые цветки, т.е. соцветия полумахровые.
6. Декоративные – язычковые цветки широкие, расположены в соцветии черепитчато или слегка спирально и закрывают диск трубчатых цветков. Соцветия до 35 см.
7. Шаровидные – соцветия шаровидной формы с широкими, закругленными на концах язычковыми цветками, расположенными плотно. Диаметр соцветия 20 см.
8. Помпонные – соцветия такие же, как шаровидные, но диаметр менее 7 см.
9. Кактусовые – соцветия махровые, язычковые цветки свернуты наружу не менее чем на половину длины.
10. Переходные, или смешанные, – в эту группу входят сорта, соцветия которых трудно отнести к одной из групп.
11. Карликовые – всем известные «Веселые ребята», однолетние растения, размножаются семенами, и не образуют клубня совсем, или очень незначительный. Цветут очень обильно, высотой 20–30 см, соцветия простые, разнообразной яркой окраски.

Агротехника выращивания
Как правило, в условиях Среднего Урала, пророщенные корнеклубни следует высаживать после 10 июня, чтобы избежать повторных весенних заморозков, а непророщенные клубни с явно выраженными глазками можно высаживать после 20 мая, а недели через 2–3 появятся из земли побеги. Георгины совершенно не переносят заморозков, даже малейших. Если вы чувствуете, что ночью возможны заморозки, обязательно укройте их чем-нибудь, иначе ваши труды пропадут даром.
Участок под георгины должен быть солнечным, защищенным от ветра. Ни в коем случае не высаживайте их в низине, где возможно скопление и застой воды. Не должно быть в месте посадки георгин и высокого стояния грунтовых вод: клубни быстро сгниют в сырости. Не стоит высаживать их вблизи высоких деревьев, тем более под кронами, так как растения сильно вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней. Почва должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом, нейтральной, структурной, водопроницаемой. Обычно при посадке в ямки добавляют перегной или компост с добавлением золы по 1/3–1/4 ведра на каждый куст. Глубина посадки корнеклубней должна быть такой, чтобы шейка клубня или ростовая почка находились на 4–6 см ниже уровня грунта. Растущие стебли следует подвязывать, иначе порывы ветра сломают стебли.
Главное для роста георгин, особенно в жаркую погоду, – полив, хороший, полноценный. Под кустами почва всегда должна быть влажной, рыхлой и чистой от сорняков. Рыхление следует проводить после каждого полива, но при завязывании бутонов и смыкания листвы рыхление прекращают. Недостаток влаги может привести к замедлению роста, одревеснению стеблей, ухудшению цветения и потере декоративности.
Перед началом и в период массового цветения георгины обязательно следует подкормить фосфорно-калийными удобрениями, из расчета 15–20 г калийной соли и 20–25 г суперфосфата на 1 кв. м. Азотными удобрениями увлекаться не стоит, так как избыток азота приводит к сильному разрастанию куста в ущерб цветению. Удобрения лучше вносить в растворенном виде или под полив. У георгин, выращенных из клубня, рекомендуется оставлять не более 2 побегов – самых сильных, все остальные удалить как можно раньше. У георгин, выращенных из черенков, оставлять один стебель.
Формирование куста следует начинать после появления пасынков или прищипки верхушки после четвертой пары листьев. У крупноцветковых сортов, для увеличения размеров соцветий, удаляют все боковые побеги, которые появляются из пазух листьев, так называемые «пасынки». Если оставлять все пасынки, развивающиеся на стебле, особенно в нижней ее части, то замедляется и сокращается цветение, уменьшается размер соцветий, вот поэтому и надо удалять пасынки в самом начале появления, и как можно ближе к стеблю. Пасынковать следует регулярно (как томаты), начиная с момента высадки в грунт и до тех пор, пока не покажутся бутоны в листовых пазухах главного стебля. Как правило, удаляют пасынки до междоузлия, предшествующего узлу с бутонами. Помпонные, воротничковые, карликовые и все мелкоцветковые виды не пасынкуют. У многих сортов, в силу особенности их бутонизации, необходимо удалить не только пасынки, но и лишние бутоны, особенно когда выращивают на срезку.
Обычно у георгин на цветоносном побеге образуются бутоны по 3 штуки, из которых средний развивается быстрее, но он часто имеет более короткий цветонос, мало пригодный для срезки, в этом случае средний бутон необходимо удалить, тогда у боковых бутонов вырастают более длинные цветоносы с пышными соцветиями. Соблюдая эти условия, можно получить до 15–25 соцветий на каждом кусте. Для лучшего вызревания корнеклубней необходимо также удалять часть нижних листьев, если они закрывают корневую шейку. На кустах цветы сохраняются 5–7 дней, но в срезке стоят недолго, 1–2 дня. Отцветшие соцветия необходимо удалять, иначе кусты будут выглядеть неряшливо. Цветут георгины долго – до заморозков, чем дольше нет заморозков, тем дольше мы можем любоваться на георгины. Но еще до наступления заморозков кусты необходимо окучить землей высотой 15–20 см для защиты корнеклубней от заморозков. Обычно после кратковременных августовских заморозков еще долго стоит теплая погода, поэтому надо принять все меры по защите георгин: можно укрыть кусты агрилом, обогреть костром, сделать дымовую завесу, но самый простой метод – дождевание. Оно повышает влажность и понижает количество тепла, излучаемого растением. Оседающая на растении вода замерзает, постепенно покрывая его тонкой ледяной коркой, не позволяет температуре опускаться ниже 0°С, таким образом лед спасает растение от мороза. При оттаивании испарение происходит медленнее и сопровождается поглощением тепла, это способствует медленному оттаиванию льда в межклеточных промежутках и не происходит разрыва сосудов и тканей, растение сохраняет жизнеспособность.
Хотя цветы георгин стоят мало в срезке, но хочется украсить комнату пышным букетом. Для срезки надо выбирать соцветия средней величины на длинных крепких цветоносах в полном роспуске, в воде бутоны не раскрываются. Лучше всего срезать цветы утром, но не по росе, т.к. влажные соцветия могут загнить. Срезать следует острым ножом косым срезом над междоузлием и сразу поставить в воду на всю длину цветоноса и на несколько часов оставить в прохладном месте. Воду следует менять ежедневно, промывать вазу изнутри и освежать срезы. Кроме того, георгины любят кислую среду, поэтому можно капнуть в воду немного уксуса или бросить несколько кристаллликов лимонной кислоты – все это продлит жизнь срезанным цветам. Не ставить вазу на сквозняке и на солнце.

Е.Ф. Алексеюк

защита сада

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА ЛУКА

Ложная мучнистая роса лука – это широко распространенное грибное заболевание, которое поражает лук на всех фазах развития – как севок, так и репку. Болезнь существенно снижает урожай, ухудшает вызревание луковиц и снижает их лежкость.
Зимует гриб на послеуборочных остатках или в луковицах, не вызывая их загнивания.
Заболевание особенно вредоносно во влажные годы. Особенно подходящей для его развития будет погода с утренними росами. Благоприятными можно считать температуру около +15°С и влажность около 100%. Инкубационный период после заражения длится от 5-ти до 15 дней. За сезон может быть образовано 5–6 поколений гриба.
В сухую погоду налет может отсутствовать, т.к. конидии на солнце погибают. Больное растение является переносчиком заразы Распространение заболевания происходит с помощью спор, которые переносятся ветром и каплями дождя на большое расстояние. Инфекция быстро развивается в дождливую, прохладную погоду, при сильном затенении, на грядках, где нет доступа свежего воздуха.
Весной больные растения сначала развиваются нормально и ничем не отличаются от здоровых. Затем примерно недели через три они приобретают угнетенный вид, а сильно пораженные как бы подвяливаются. Развитие болезни начинается с кончиков листьев, затем она распространяется на все части растения.
Перья у такого лука плохо развиваются, сначала они становятся бледно-зелеными, потом желтоватыми и искривляются. В сухую погоду на листьях появляются бледно-зеленые овальные пятна, а во влажную погоду листья сплошь покрываются серо-фиолетовым налетом (спорами гриба).
Такие заболевшие растения чаще встречаются в первый месяц развития лука. У этих растений пораженные листья желтеют и преждевременно засыхают, заражая листья здоровых растений.
Ложная мучнистая роса поражает также различные виды многолетних луков. При этом возбудитель заболевания может перезимовать в их корневищах. Заболевание не опасно для луков с плоскими листьями – слизуна, душистого лука.

Меры борьбы:
- Соблюдение огородного севооборота с возвращением лука на прежнее место только через 3–4 года. В противном случае инфекция накапливается в почве и вероятность заражения растений заболеванием значительно возрастает.
- Посадки лука следует располагать на солнечных, открытых, проветриваемых участках с легкими супесчаными и суглинистыми, плодородными, незасоренными почвами. Участок должен быть проветриваемый с хорошим дренажом. Все мероприятия должны способствовать быстрому высыханию растений: избегать поливов на ночь, уничтожать сорную растительность.
- Хорошими предшественниками являются тыквенные культуры, огурцы и капуста, под которые вносят большие количества органических и минеральных удобрений.
- Использование здорового посадочного материала и пространственная изоляция посадок многолетних луков (лук-батун, лук-шалот и др.) от полей репчатого лука снижают интенсивность заражения.
- Выращивание относительно устойчивых к заболеванию сортов и гибридов – Антей, Касатик, Качинский, Одинцовец, Стимул, Штутгартен Ризен, Эллан и т.д.
- Обеззараживание семян, выращивание устойчивых сортов.
Посадочный материал (севок, репка, выборок), полученный с посевов, пораженных пероноспорозом, надо прогреть. Делают это осенью перед окончанием сушки. Грибница патогена, находящаяся внутри луковиц, погибает при термической обработке в течение 8 часов при температуре 40°С.
- Прогрев лука-севка перед посадкой при температуре 40–42°С в течение 8–10 часов.
- Не допускать загущения посадок лука и засорения грядок сорняками.
- При появлении болезни исключить подкормку растений азотными удобрениями, коровяком и поливы. Не забывайте о калии и фосфоре, именно они повышают стойкость лука к заболеванию ложной мучнистой росой.
- Для профилактики заболевания при высоте листьев 10–12 см или при появлении первых признаков заболевания опрыскивание посадок 1%-ным раствором бордоской жидкости.
Можно использовать суспензию хлорокоси меди или «Поликарбацина» (40 г препарата на 10 л воды), «Арцерида» (30 г препарата на 10 л воды). Чтобы применяемые растворы лучше удерживались на растениях, можно к ним прибавить 1% снятого молока или мыла. Норма расхода рабочего раствора – 1 л на 10 кв.м. Обработку можно повторить через полторы-две недели.
Внимание! Бордоскую жидкость можно применять не позднее чем за 2 недели до уборки урожая, остальные – за 20 дней. Лук, опрысканный бордоской жидкостью или «Поликарбацином» нельзя употреблять на зеленое перо.
- Опыливание посадок лука просеянной древесной золой (50 г на 1 кв.м). Через 5–7 дней это опыливание надо повторить.
Для борьбы с мучнистой росой можно использовать и любые огородные сорняки, из которых готовят сброженую траву. Для этого 1/2 ведра мелко нарезанных сорняков надо залить доверху горячей водой, перемешать и настаивать несколько дней, затем процедить через марлю и использовать для опрыскивания.
Очень хороший рецепт готовят на основе испортившихся кисломолочных продуктов (скисшего молока, кефира или простокваши). Молочнокислые бактерии, развивающиеся в этих продуктах, негативно действуют на патоген этой болезни и в то же время не вредят растениям.
Препарат для опрыскивания готовится из отделенной кисломолочной сыворотки, ее разбавляют в пропорции 1:10 холодной водой и перемешивают до получения однородного раствора. Готовый раствор заправляют в опрыскиватель и обрабатывают растения.
- Уборку луковиц проводить в сухую погоду в самом начале полегания листьев, когда они еще зеленые. Листья сразу обрезать и сжигать.
- Просушка луковиц до полного высыхания и образования сухих кроющих чешуй.
Поскольку пероноспороз лука – болезнь, имеющая взрывной характер распространения, то наиболее эффективной тактикой защитных мероприятий является проведение профилактических (до появления визуальных симптомов) обработок фунгицидами.

В.А. Лойко

В архив