Читайте в № 26 от 28 июня
САД
У меня в саду
Я находился у себя в саду в этот раз
из-за дождей только 2,5 дня с 20 по 22 июня. Как и пребывание на прошлой
неделе, это пребывание, правда, намного сильнее было также стеснено
частыми дождями.
Осмотр плодовых, ягодных и орехоплодных растений показал, что почти
нормальная по теплу, но сильно дождливая погода прошедшей недели июня
заметно снизила темпы увеличения у них нового прироста. Особенно
наглядно это было видно на сильно подмерзших в последнюю зиму растениях.
Зато увеличился у плодовых растений темп роста сохранившейся завязи,
особенно у сливы. Увеличился темп роста сохранившейся завязи и у
стланцевых яблонь, груш и у вишен. Особенно убедительным было увеличение
темпа роста всех сорняков.
Основной моей работой в этот приезд была прополка. Собирался заняться
окучиванием картофеля и сбором жимолости еще, но очень сырая почва и
почти все время мокрые кусты не позволили сделать это. Кстати, пока,
скорее всего, из-за дождей на ягоды жимолости не нагрянули дрозды,
вредят совсем немного только воробьи. Поэтому рассчитываю заняться
сбором этих ягод в следующий приезд, хотя на четвертой неделе июня и
ожидаются частые и сильные дожди. Если не успею снять в следующий приезд
все ягоды жимолости, то хотя бы вывешу символическую защиту от дроздов –
гирлянды из алюминиевой фольги, что позволит сохраниться еще какому-то
числу ягод.
Запоздало в этом сезоне и созревание ягод садовой земляники. Ее основное
созревание придется, скорее всего, на первую и вторую недели июля. У
меня как раз все это пребывание в саду было занято прополкой земляники и
частично молодых кустов жимолости. Урожай садовой земляники в этом
сезоне ожидается очень хороший, но сильная влажность почвы и воздуха
грозит распространению заболевания ягод серой гнилью, что требует
проведения их защиты.
Собирался заняться в этот приезд еще рыхлением поверхностного слоя почвы
после дождей на ее обработанной части. Но дожди не позволили сделать
этого, едва ли позволят они заняться рыхлением почвы и на четвертой
неделе июня. Данную работу, вероятно, придется делать на первой неделе
июля.
Обследование всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений на наличие
вредителей снова показало, что по-прежнему для них в нынешнем сезоне
основным бичом является тля. В этот раз обследование молодой поросли
вишни показало присутствие на ней громадного количества вишневой тли, и
всю данную поросль пришлось убрать. А обследование молодых растений
чернослива сорта Черная поздняя выявило на них громадное количество
кувшинковой тли, хотя неделю назад ее было единичное число и не на всех
этих растениях. Поскольку растения указанного чернослива временно растут
на гребневидных валах рядом с растениями абрикоса и молодой порослью от
его подвоя – песчаной вишней, то эта тля перешла и на молодые побеги
данных растений с помощью муравьев. Я, вообще-то, собирался прошедшей
весной пересадить растения указанного чернослива на постоянные места, но
очень позднее мое появление в саду из-за внезапного заболевания не
позволило сделать пересадку. Поэтому пока приходится бороться с тлей на
них на старом месте роста.
Для борьбы с тлей я использовал в один из погожих длительных периодов в
последний день пребывания раствор «Фуфанона». Прямо опускал в ведро с
раствором «Фуфанона» целые ветви данного чернослива, так как тля была
расположена почти вся на всех побегах, и выдерживал некоторое время.
Кроме того, я привез с собой пять пакетов отравы для муравьев (по 20 г в
каждом пакете) и всю ее высыпал около мест выхода муравьев на валах в
этот же день. После чего убедился, что все это действует и на тлю, и на
муравьев.
Еще обнаружилось опять присутствие на верхушках вишни бледного
пилильщика. Пока не определил вредителя листьев абрикоса – зеленая
гусеница на его верхушках.
В этот приезд я в основном фотографировал сохранившуюся завязь на разных
плодовых растениях. Поскольку я опять встретил очень позднее цветение у
отдельных сортов вишни и яблони, вызванное подмерзанием данных сортов
зимой и холодной погодой мая и большей части июня, то решил такое
цветение снять. Для примера на фото 1 показано цветение вишни сорта
Алатырская. Интересно то, что столь запоздалое цветение часто
сопровождается и образованием завязи.
Интересным является и последствия перенесения завязью плодовых растений
сильного весеннего заморозка. На фото 2 отображены морозные повреждения
(коричневые пятна) завязи вишни сорта Щедрая после заморозка. С такими
слабыми повреждениями завязи пока развиваются нормально. Там, где сильно
повреждено больше половины околоплодника, завязи постепенно
отваливаются.
А вот на фото 3 показана ветвь дерева уже с плодами гибридной
краснолистной алычи селекции М.Н. Матюнина, цветки и часть завязи
которой попали под самый заморозок. При этом ни то и ни другое нисколько
не подмерзло, а дерево радует всех нарядностью и хорошим урожаем. А
дерево другого сеянца гибридной краснолистной алычи его же селекции
потеряло после этого заморозка все цветки и образовавшуюся завязь.
Вообще, рекомендую всем садоводам иметь на своем участке хотя бы одно
дерево краснолистной гибридной алычи, плоды, листья, побеги и само
дерево которой обладают большой нарядностью. Конечно, дерево такое
должно быть и зимостойкое, а большая коллекция разных сортов гибридной
алычи, включая и краснолистную, присутствует в коллекции питомника А.Н.
Миролеевой. Еще совсем не пострадал от заморозка и пока неизвестный мне
сорт сливы, цветки и часть завязи которого также попали под него (фото
4). Урожай плодов на этом дереве сливы очень большой, дальше попробую
разобраться: какой это сорт или это мой сеянец.
Сфотографировал я и завязи яблони сорта Россошанское августовское,
образовавшиеся из цветков, появившихся после заморозка (фото 5).
Поскольку количество совсем нераспустившихся цветков у этого сорта
яблони было достаточно большое, то и количество образовавшейся завязи
оказалось довольно приличным. Чуть меньшее количество подобной завязи
образовалось на сортах других стланцевых деревьев яблони. По крайней
мере, какой-то урожай яблок на стланцевых деревьях будет. А вот на
штамбовых деревьях яблони он видится очень небольшим. У стланцевых
деревьев груши все цветки и завязи погибли во время заморозка, кроме
деревьев груши на кизильнике, которые в это время укрывались нетканым
материалом и завязали плоды (причем все деревья). Для примера на фото 6
показаны завязи груши сорта Брянская красавица из средней полосы.
Единичная завязь после заморозка сохранилась и на нескольких штамбовых
деревьях груши сорта Бере желтая. Но в целом урожай груши у меня в саду
ожидается мизерным из-за заморозка.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ПОМИДОРНЫЕ СТРАДАНИЯ
Окончание. Начало в № 25
Поскольку суперфосфат недостаточно растворяется в воде, лучше
использовать его вытяжку. Для этого за сутки до подкормки необходимое
количество суперфосфата залить в ведре горячей водой, перемешать
несколько раз, перед использованием слить верхний слой, которым
производят подкормку.
Четвертую подкормку делают через 2 недели. Для этого на ведро воды
кладут по 1 ст. ложке удобрения «Агрикола-3» и суперфосфата, расходуя по
4–5 л на 1 кв.м гряды.
Добрый совет! Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли в почву
глубже и быстрее, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную
глубину рожков. А если почва на участке очень влажная, то удобрения
лучше вносить в сухом виде.
Некорневые подкормки помидоров у садоводов не очень прижились, поскольку
заменить основное удобрение одной внекорневой подкормкой нельзя, т.к.
она не заменяет, а целенаправленно дополняет его.
Так, если растения плохо растут, их стебли тонкие, а листья светлые, то
до начала цветения можно провести внекорневую подкормку раствором
мочевины (1 чайная ложка на 10 л воды).
В период массового завязывания и налива плодов прибавку урожая дает
подкормка вытяжкой суперфосфата (1 чайная ложка на 10 л воды),
способствующая ускорению завязывания и созреванию плодов. Исключительно
полезны в любую фазу развития растения внекорневые подкормки раствором
«Агриколы-3».
Некоторые садоводы в период бутонизации растений опрыскивают их хвойной
вытяжкой из молодых сосновых побегов или веточек. Для этого сначала
побеги 6–7 дней выдерживают в подвале при температуре +2…+4 градуса (это
обязательное условие), затем измельчают, заливают в ведре водой (2 части
воды на 1 часть веток – по объему) и кипятят на огне 5 минут. Остуженную
и процеженную вытяжку разбавляют водой в соотношении 1:3. Опрыскивают
растения только 1 раз, выливать под корень ее не следует.
Оптимальные температуры для проведения внекорневой подкормки 20–25°С с
повышенной влажностью воздуха. При более высокой температуре и
пониженной влажности воздуха раствор быстро высыхает и эффекта не дает.
Лучше всего внекорневые подкормки делать в пасмурную погоду или вечером,
при необходимости совмещая с обработкой против болезней и вредителей.
Вечером питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса
способствует лучшему его поглощению.
Перед началом внекорневой подкормки приготовленный раствор желательно
испытать на 1–2 растениях и только спустя сутки производить внекорневую
подкормку, т.к. малейшая ошибка в концентрации раствора может привести к
сильным ожогам растений и даже к их гибели.
И еще один момент, который в периодической печати обычно обходится
стороной. Воздух в теплицах, особенно в жаркие солнечные дни, когда у
растений интенсивно идут процессы фотосинтеза, желательно насыщать
углеродом. Это особенно важно в теплицах, где почва плохо заправлена
навозом или перегноем, а таких – большинство.
Для этого проще всего установить в теплице емкость для сбраживания
навоза. Половину этой емкости заполнить свежим навозом (при его
отсутствии – травой), а остальную часть – отстоявшейся водой.
Такая подкормка резко повышает устойчивость растений к экстремальным
условиям, в т.ч. и к высокой температуре воздуха в теплице. Она важна,
если при перекапывании почвы в теплицу вы вносите в нее мало навоза.
«Бальзам» для ускорения роста растений
На 200 литров воды взять 0,5 кг аммофоса, 0,5 кг сульфата калия, 2–3
стакана золы, половину ведра коровяка, 1 лопату куриного помета, 2 ведра
прелой травы или прелого сена, 0,5 л старого варенья, немного дрожжей.
Все хорошо перемешать, долить воды почти до верха, накрыть крышкой,
настоять несколько дней.
Готовый «бальзам» развести водой в соотношении 1.10 и поливать растения
под корень по влажной земле для ускорения роста.
Чтобы вырос сладкий помидор, его надо «посолить»
Многие старые «помидорники» утверждают, чтобы помидоры были сладкими в
начале созревания плодов их надо подкормить раствором поваренной соли и
сульфата калия (по 1 ст. ложке на 10 л воды), предварительно хорошо
полив водой, расходуя по 0,5 л раствора на 1 растение. Так ли это или
нет – попробуйте сами.
Как нейтрализовать в почве излишний азот
Для нейтрализации находящегося в почве излишнего азота в почву надо
внести дополнительно калийные или фосфорные удобрения, лучше растворив
их предварительно в воде. Для этого 2 спичечных коробка сульфата калия
или 3 ст. ложки суперфосфата надо растворить в 10 л воды и полить под
корень по влажной земле.
Но поскольку суперфосфат плохо растворяется в воде, то лучше
предварительно сделать водную вытяжку суперфосфата, настояв его сутки в
воде.
Помидор – не картошка, а окучить его желательно
А теперь несколько слов об окучивании помидоров, о котором сейчас, когда
мы выращиваем помидоры в основном в теплицах, авторы многочисленных
публикаций о помидорах как-то подзабыли. А ведь цель окучивания
помидоров все та же самая – усилить питание растений.
Как уже говорилось выше, при посадке нормальной рассады помидоров на
грядку в почву заглубляют только горшочек. А через 15–20 дней растения
окучивают на высоту до 10 см. Довольно просторная посадка растений на
грядке в огороде позволяет это легко сделать.
Но окучить помидоры, особенно высокорослые, в теплице довольно трудно,
иногда просто невозможно, слишком уж густо они посажены. Значительно
проще и эффективнее такое «окучивание» проводить с помощью «ящичков» из
тарной дощечки или «стаканов» из рубероида. Для высокорослых мощных
растений эти ящички удобнее всего делать прямо на «рабочем месте» вокруг
растения размером 30х30 см и высотой до 15 см.
С интервалом в 2–3 дня эти ящички надо заполнять смесью перегноя с
торфом слоем толщиной 2–3 см, чтобы образовалась такая же многоярусная
корневая система, как при посадке помидоров в ямку. Но так как ящички
находятся выше уровня земли, то, в отличие от заглубленной посадки,
грунтовая смесь в них постоянно прогревается до 30–35°С, что требует
частых поливов.
Но именно такая высокая температура почвы и частые поливы создают в них
условия близкие к тропическим. При этом у растений образуются мощные
толстые корни, которые уходят глубоко в землю. Мощь этих корней вызывает
часто удивление, когда осенью растения убирают из теплицы.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Очаровательный ослинник
Окружающая нас природа настолько многообразна и
необычна, что если присмотреться, то можно найти удивительное совсем
рядом. К примеру, садовый цветок энотера, или ослинник, который имеет
другое название «ночная свеча». Название происходит от греческих слов «oinos»
– вино «ther» – дикий зверь. В старину считали, что дикие звери, понюхав
растение, опрыснутое вином, настоянным на корне ослинника, становятся
ручными.
Род энотера (Oenothera L.) принадлежит к семейству кипрейных (Onagraceae
L.).
Это довольно большой род (до 200 видов), объединяющий растения весьма
разнообразного облика, травы и полукустарники, ветвистые или не
ветвистые, с простыми, цельнокрайними, зубчатыми, лопастными или
перисто-рассеченными листьями. Цветки яркие желтые, белые, красные,
розовые или голубые (иногда полосатые) помещаются в пазухе листьев по
одному, реже по два или пучком. Чашечка с 4 спаянными листками, с
длинной четырехгранной трубочкой, венчик с 4 лепестками, тычинок 8;
пестик с нижней, четырехгнездной завязью, со столбиком о 4 рыльцах; плод
многосеменная коробочка. Однолетние, двулетние и многолетние корневищные
растения высотой от 30 до 120 см. Родина этого рода – Северная Америка.
К распространенным относятся несколько видов энотеры.
Энотера бесстебельная (Oenothera acaulis Lindl.). Является очень
декоративным растением, раскрывающим свои цветки в сумерках.
Ланцетовидные цельнокрайние листья на коротких черешках у этой энотеры
собраны в розетку, из которой появляется цветок. Завязь находится
практически на уровне почвы, а над ней возвышается до 10–15 см длиной
тонкая трубка, заканчивающаяся воронковидно-колесовидным светло-желтым
венчиком до 7 см в диаметре. Не цветущее растение похоже на миниатюрную
хосту. С конца июня до начала сентября, то есть примерно в течение 2–2,5
месяцев, после захода солнца над каждой розеткой появляется, как
правило, один цветок. Он раскрывается буквально на глазах, за
какие-нибудь полминуты. Однако на квадратном метре помещается около 20
растений и их одновременно раскрытые цветки выглядят как брошенная на
землю гирлянда включенных фонариков.
Неприхотливое растение. Хорошо чувствует себя на открытом солнце и в
полутени, на сравнительно рыхлых почвах. Засухоустойчива и зимостойка.
Семена всходят при подзимнем посеве или после стратификации. Молодые
растения из семян зацветают на второй год. Легко пересаживаются. Энотера
может быть использована как растение для альпинариев или эффектного
фрагмента цветника.
Энотера красивая (Oenothera speciosa Nutt.). Это малолетник, образующий
в год посева несколько цветущих стеблей высотой 25–40 см. Листья
продолговатые, по краю редкозубчатые. Цветки чашевидные, розовые или
белые, ароматные, диаметром до 5 см, собраны в малоцветковое верхушечное
колосовидное соцветие. Цветение с конца июня до середины августа. Семена
овальные, светло-коричневые, в 1 г содержится около 5000 шт. Э. красивая
неприхотлива, но недостаточно зимостойка в условиях средней полосы
России. Для посадки отводят солнечное место с хорошо дренированной
нейтральной почвой. Семена сеют в марте на рассаду по поверхности
субстрата, засыпая стерильным песком на 1–2 мм. Поддерживают температуру
16–20°С и постоянную влажность. Сеянцы один раз пикируют в рядки через 5
см или в горшочки. В мае закаленную рассаду высаживают в грунт с защитой
от возвратных заморозков, на расстояние 45 см. Можно сеять на
разведочную грядку весной или в начале лета, с заделкой семян на 5–10
мм. Нельзя допускать пересыхания субстрата, иначе всхожесть семян
снижается. Сеянцы после однократной пикировки высаживают на постоянное
место лишь осенью или следующей весной с комом земли. Осенью стебли
обрезают, оставляя дочерние розетки, которые с наступлением устойчивых
заморозков укрывают листом, опилками или древесной стружкой слоем 15–20
см. Сверху натягивают пленку. Растения можно выкопать с комом и положить
в непромерзающий подвал на зиму, а рано весной высадить на постоянное
место. Для вегетативного размножения используют дочерние розетки.
Подходит для посадки на переднем плане цветника, подбив по краю
агератумом или синей лобелией.
Энотера красночашелистиковая (Oenothera lamarkiana Ser.). Растение
двулетнее. Куст прямостоячий, густоветвящийся до 100 см высотой. Листья
овольно-ланцетные, гладкие, светло-зеленые. Цветки желтые в плотных
кистях. В культуре с XIX века...
Лаборатория интродукции и селекции
цветочных растений ФГБУН Ботанический
сад-институт Уфимского научного центра РАН,
Реут Антонина Анатольевна (ст. н. с., к. б. н.),
Миронова Людмила Николаевна (заведующая лабораторией, к. с.-х. н.)
здоровье
Профилактика инсульта
Инсульт (острое нарушение мозгового
кровообращения) ежегодно поражает несколько сотен тысяч россиян. Около
трети случаев заканчиваются смертью. А большая часть выживших навсегда
останутся инвалидами. Поэтому если у Вас есть симптомы, являющиеся
предвестниками инсульта, то не ждите, пока грянет гром, а начитайте
лечиться.
О каких симптомах ведется речь? Если у Вас есть шум в ушах, скачки
давления, слабость, гипертония и головные боли, то риск возникновения
инсульта у Вас высок. На всякий случай перечислим симптомы инсульта.
Это:
1. Внезапная потеря чувствительности или паралич лица, руки или ноги
(обычно на одной стороне).
2. Внезапное затруднение речи.
3. Внезапная потеря зрения или его сильное ухудшение.
4. Внезапное головокружение, потеря координации движения.
5. Внезапная головная боль или необычная головная боль, которая
сопровождается рвотой или потерей сознания.
Ударение на слове «внезапный» сделано не случайно. Дело в том, что
инсульт обычно не делает предупреждений. Но, тем не менее, предвестники
у него есть. Это так называемая «транзиторная ишемическая атака».
Признаки ее – почти такие же, как и у инсульта, но через несколько минут
или часов они исчезают, не оставляя долговременных эффектов. У человека
может случиться несколько таких атак, причем их признаки могут оказаться
совершенно разными. И это свидетельствует о высокой вероятности того,
что следующая атака окажется полноценным инсультом.
Как не допустить инсульта?
Во-первых, надо иметь доброжелательный и оптимистичный настрой. Жить без
жалоб, претензий, обид, зависти, критики. Ориентировать себя на чувство
любви и благодарности.
Во-вторых, заниматься каким-то видом физкультурных тренировок. Бег, или
йога, или плавание, или посещение спортзала, и т.д. (выбрать по
предрасположенности). Проводить щадящее закаливание. Наладить
полноценный сон.
В-третьих, соблюдать определенный режим питания. Не есть сладкого,
мучного и жирного. Уменьшить потребление продуктов животного
происхождения и увеличить потребление продуктов происхождения
растительного, а также каш и рыбных блюд.
И в-четвертых, надо следить за давлением и бороться с атеросклерозом
(отложением холестерина на внутренних стенках сосудов). И в этом деле
Вам не потребуются дорогостоящие лекарства. Вот, например, красный
клевер. Он растет практически везде, а где он не растет – там его можно
купить в аптеке. Цветками сушеного красного клевера надо заполнить банку
на одну четверть. Залить доверху водкой. Настаивать две недели.
Процедить. Принимать три раза в день по чайной ложке (смешивая с 1/4
стакана теплой воды) натощак. Принимать пищу можно не раньше чем через
30 минут. Длительность лечения – месяц. Если водочные настойки Вам
нельзя, то можете пролечиться так. В равных частях взять плоды шиповника
и боярышника, траву мяты перечной и цветки календулы. Одну столовую
ложку этой смеси заварить 1 стаканом кипятка, настаивать полчаса,
процедить. Принимать по 1/2 стакана 2 раза в день натощак примерно за
полчаса до еды. Курс лечения – три недели. Сделать неделю перерыв, и
курс лечения повторить.
Итак, лучше провести полноценную профилактику, чем дождаться инсульта, а
потом отправиться на тот свет или остаться инвалидом. Соблюдение
вышеописанных правил поможет Вам избежать удара и прожить долгую
полноценную жизнь. Ведь мне все это знакомо. То есть я о самочувствии
послеинсультных больных знаю по себе – у меня с детства в мозгу имеется
киста, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой (типа гипертонии,
шума в ушах и пр.). Так что советы, которые я даю, проверены на себе. И
если у Вас есть вопросы по самооздоровлению – пишите, отвечу.
Головков Александр
Владимирович, травовед.
352909, Краснодарский край, г. Армавир, а/я 900