Читайте в № 26 от 26 июня
САД
У меня в саду
В этот раз я находился у себя в саду 4
дня, с 17 по 20 июня. В последний день пребывания работе очень сильно
мешали прошедшие утром очень сильный ливневый дождь и днем несколько
кратковременных грозовых дождей.
Целью поездки был осмотр растений, перекопка почвы и рыхление почвы,
борьба с сорняками, обрезка растений и их полив.
Поскольку в мое пребывание в саду в первые два дня дневные температуры
не превысили 16–17°C, а ночные – 6–8°C, то какого-то заметного роста
плодовых растений мне, естественно, видеть не пришлось. А вот рост
большинства сорняков при такой температуре в эти дни и раньше оказался
вполне ощутимым. Поэтому, хотя я и не планировал особенно заниматься
борьбой с сорняками в большом объеме, пришлось заняться и этим.
А уже об очень заметном росте садовых растений в последующие два дня
пребывания при дневных температурах 25–27°C и ночных – 10–13°C по
буйному созреванию ягод жимолости я удостоверился сразу в конце первого
такого дня, когда выявилась необходимость сбора этих ягод. На созревание
ягод в этот день и указывало первое массовое посещение насаждений
жимолости птицами.
Осмотр состояния роста плодовых растений, по сравнению с прошлой
неделей, показал заметное увеличение размера завязи на яблоне, сливе,
вишне и завершение опада неоплодотворенной завязи у этих растений.
Заметного увеличения длины побегов и числа листьев на них за столь
короткий промежуток теплого времени я все-таки не увидел.
В указанное посещение я основное внимание при осмотре обратил на завязи
сливы, поскольку из всех цветших в заморозки плодовых растений слива
образовала и сохранила наибольшее количество живых завязей. Сужу по
своему саду – на яблоне завязей сохранилось не так много, на груше нет
ничего, на вишне завязей сохранилось несколько больше, чем на яблоне.
Причем количество завязей на сливе очень сильно зависит от сорта. А это
– и разница во времени цветения, и разная устойчивость цветков и молодых
завязей к заморозкам, и разное качество опыления и оплодотворения при
низкой температуре.
В качестве примера малого образования живой завязи из-за плохого
качества опыления и оплодотворения на фото 1 я показал живую завязь и
неоплодотворенную завязь сливы сорта Чемальская. Для съемки я специально
выбрал участок кроны с наибольшим числом живых завязей. С чем связано
малое количество живой завязи на дереве этого сорта: или насекомые мало
посещали цветки этого сорта, так как у них при низкой температуре
отсутствовал нормальный лет; или насекомые мало посещали цветки этого
сорта при низкой температуре из-за малого выделения нектара; или при
посещении цветков пыльца наносилась насекомыми на рыльце пестика и затем
плохо прорастала и не происходило оплодотворение? Короче говоря,
вопросы, вопросы. Главное – сорт не очень хорошо показал себя при низкой
температуре, во время заморозка и после него и по этой причине требует
замены. Хотя в нормальных условиях сорт показывает себя очень достойно –
зимостоек, урожаен, достаточно крупноплоден, с высоким качеством плодов.
В саду растет уже 36 год.
В качестве примера сорта с образованием большого числа живой завязи и
малого числа неоплодотворенной завязи видны на фото 2 живые завязи сливы
сорта Амурская роза после опадения неоплодотворенной завязи. Данный сорт
сливы в подобных условиях цветения во время низкой температуры и
заморозка показал себя очень хорошо. Сорт получен Г.Т. Казьминым в
Хабаровске от скрещивания Амурской ранней с сортом Л. Бербанка Санта
Роса. Вес плодов до 50 г, вкус очень хороший. Сорт в условиях моего сада
показал высокую зимостойкость. Возраст дерева достигает уже 20 лет. По
моему мнению, сорт заслуживает внимания при выращивании его в нашем
регионе.
Ну и чемпионом по образованию количества живых завязей сливы в условиях
цветения при низкой температуре и прошедших нынешней весной заморозках я
считаю сеянец сливы сорта Светлана дальневосточная. Прививка сливы
Светлана дальневосточная была сделана в крону сеянца сливы сорта
Пересвет и, скорее всего, сеянец Светланы дальневосточной является
гибридом с потомком сорта Пересвет. Посев косточки Светланы
дальневосточной был произведен в конце 80-х годов прошлого века. Сеянцу
этого гибрида сейчас лет 30 с небольшим. Он представляет собой очень
мощное, здоровое дерево, высотой около 7 м, не имеющее зимних
повреждений и хорошо зимующее все годы. Урожайность гибрида не постоянна
и сильно зависит от качества опыления. В отдельные годы сеянец давал
очень высокие урожаи. На возможный такой урожай в этом году указывает
громадное количество образованной им живой завязи. Плоды сеянца весом
30–35 г, желтой окраски, как и у сорта Светлана дальневосточная, очень
хорошего вкуса. По-моему, сеянец довольно интересный. Особенность сеянца
– сильная околюченность всех побегов и ветвей и размещение плодов во
всех частях кроны на коротких веточках, в том числе и на толстых ветвях
и на стволе.
На фото 3 показан снимок дерева данного сеянца Светланы дальневосточной.
Из-за расположенных вокруг него различных высокорослых растений удалось
заснять только вершину этого дерева. Диаметр его кроны составляет около
4 м. На фото 4 изображены завязи плодов уже после опадения
неоплодотворенной завязи на одной из тонкой нижней ветви у самого
ствола. Думаю, что урожай плодов этого сеянца нынешней осенью
действительно окажется очень высоким.
В отношении плодоношения цветших при низкой температуре и во время
весеннего заморозка сеянцев гибридной алычи можно сказать следующее.
Часть этих сеянцев образовала после цветения обильную завязь, часть
единичные плоды, но есть сеянцы и без завязи. У меня в саду разных
плодоносящих сеянцев гибридной алычи имеется более десятка. Все они
представляют собой сеянцы сортов алычи Подарок Санкт-Петербургу, Царской
и еще нескольких гибридов с сортами уссурийской, китайской и канадской
сливы. Большинство из них имеют достаточно высокую зимостойкость,
урожайность и вполне качественные плоды. А на подходе к плодоношению
имеется еще более десятка новых сеянцев гибридной алычи. Для примера на
фото 5 показаны завязи сеянца гибридной алычи сорта Подарок
Санкт-Петербургу с местными сортами сливы. Нынешней весной на этом
сеянце образовалась очень обильная завязь, зимостойкость и урожайность
сеянца хорошие, вес плодов до 25–30 г, вкус их хороший. Основная
особенность сеянца – очень позднее созревание плодов, к 15–20 сентября.
Начала расти после цветения, которое произошло позднее цветения
большинства других плодовых растений на 1–2 недели, и завязь боярышника
перистонадрезанного. Поэтому садовые плодовые боярышники –
перистонадрезанный, Арнольда, мягковатый и другие – очень редко попадают
под ранние весенние заморозки. Указанные боярышники самоплодные и
практически всегда хорошо опыляются и оплодотворяются собственной
пыльцой. Опад неоплодотворенной завязи у них бывает самым минимальным.
Снимок завязи боярышника перистонадрезаного я представил на фото 6.
Из других работ в саду хотелось бы отметить большую работу по корчевке и
прополке сорняков в разных местах сада, а также по поливу растений
абрикоса. Из-за длительного отсутствия дождей после перекопки почвы в
местах насаждений растений абрикоса сложились очень тяжелые условия по
ухудшению влажности почвы, что потребовало провести там капитальный
полив. Такой полив, на который было затрачено более одного дня, был в
первые дни приезда проведен. После полива этих насаждений и насаждений
земляники и овощных растений, было проведено и рыхление почвы. На что
ушло также солидное время.
Два дня было затрачено на сбор ягод жимолости. Причем последний день
из-за прошедшего сильного дождя и нескольких коротких грозовых дождей
был больше чем на половину потерян. Поэтому жимолости было собрано
совсем мало. Придется завершать такой полный сбор, если этого не сделают
раньше птицы, в следующий раз.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
ФОРМИРОВАНИЕ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ
Каждый настоящий «огуречник» знает, как это важно – правильно
сформировать растение, хотя очень многие садоводы этим пренебрегают. Не
укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки – и уже в середине
лета пробираешься в теплицу с трудом.
- Говорят, что в тесноте, да не в обиде. Но в теплице другие порядки. В
такую гущу и пчела не пролетит для опыления, а для болезней и вредителей
полное раздолье.
- Чтобы получить хороший урожай огурцов растения надо формировать, чтобы
ограничить рост плетей, а все силы растения направить на формирование
плодов. А система формирования зависит от самоопыляемости сорта.
- Все операции по формированию растения необходимо проводить только в
первой половине дня, чтобы до вечера все нанесенные растению ранки
успели подсохнуть.
- Формирование модных партенокарпических гибридов отличается от
формирования старых сортов, у которых на главном стебле формировались в
основном мужские цветки, а уже на боковых побегах – женские.
- Большинство современных сортов имеет «женский» тип цветения, т. е. у
них вообще нет мужских цветков или их очень мало. Поэтому прищипывать
такой стебель надо только после того, как он перерастет верхнюю
проволоку шпалеры.
- Чтобы было проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мысленно
разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4
зоны.
- Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2–4-го листа
(примерно на высоту 20–30 см от земли)) выщипывают все зачатки цветков и
точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Это делается для того,
чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел
прикорневой гнилью, а растение все силы направило на развитие верхней
зоны плодоношения.
- В результате на стебле в этих узлах остаются только большие листья.
Если этого не сделать, то боковые плети заберут все питание на свое
развитие, а в теплице образуются тропические джунгли. Кроме того, это
обеспечит хорошее проветривание нижней части стебля у почвы и избавит от
прикорневой гнили.
- Во второй зоне главного стебля, т. е. в следующих 3 узлах, боковые
побеги удаляют, оставляя завязи. В третьей зоне главного стебля в
последующих 2–3 узлах боковые побеги прищипывают, оставляя на каждом из
них по одному листу с завязями в его пазухе.
- А в четвертой зоне до самой шпалеры боковые побеги прищипывают после 2
листьев, т. е. на них уже оставляют не по одному, а по два листа. При
этом если нет сильного затенения, то в двух верхних узлах прямо под
шпалерной проволокой на боковых побегах можно оставить не по два, а по
три листа.
- Когда главный стебель дорастет до проволоки, то плеть обматывают
вокруг верхней проволоки 1–2 раза или шпагатом привязывают к проволоке.
Это надо делать осторожно, чтобы не повредить плеть.
- Дальнейшее формирование в значительной степени зависит от
выращиваемого сорта, высоты теплицы, густоты посадки растений, да и в
значительной степени от навыка садовода.
- Затем чаще всего главный стебель после обкручивания вокруг шпалеры
опускают вниз и обрезают на высоте около 100 см от земли. При этом в
пазухах листьев, расположенных на шпалерной проволоке, удаляют все
боковые побеги, чтобы они не затенялись и не пожелтели раньше времени
нижние листья. А побеги второго порядка, которые выросли в пазухах
листьев оставленных боковых побегов, удаляют после одного листа.
- Многие садоводы применяют другую схему формирования растения, при
которой побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа,
срезают, а остальные 2–3 побега равномерно распределяют в пространстве.
При этом желательно распределить их в шахматном порядке – один
перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие – на левую, что
значительно улучшает условия освещения растений.
- Потом плети огурца по мере их роста постоянно прищипывают через каждые
50 см, каждый раз оставляя новый побег продолжения расти. При этом
нельзя допускать загущения растений, особенно в верхней части у крыши.
- У пчелоопыляемых гибридов боковые побеги и цветы тоже удаляют в
пазухах первых 3–4 листьев. До высоты 150 см боковые побеги прищипывают
над вторым листом и вторым плодом, затем – над третьим листом и плодом.
Потом главный стебель опускают со шпалеры вниз и прищипывают на высоте
0,8 метра от земли.
- Но это общие правила формирования. У каждого высокорослого сорта есть
и свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы,
иногда очень значительные. Именно поэтому не следует каждый год
выращивать новые высокорослые сорта. А купив семена незнакомого сорта,
надо изучить все сведения по его формированию.
- Верхушка растущего побега должна быть всегда максимально освещена.
Именно поэтому при достижении плетью верхней части опоры для дальнейшего
роста ее нельзя позволять расти вдоль шпалеры, что приводит к смыканию
растений и образованию «шатра». При этом нижние листья растений начнут
быстро желтеть и отмирать, что сразу скажется на урожае огурцов.
- Поэтому еженедельно плеть надо направлять вниз, цепляя за шпалеру и
другие растения. А все побеги, стремящиеся расти вверх или выходящие в
междурядья, прищипывают без учета листьев и завязей и направляют их вниз
внутрь ряда. При этом побеги и листья сами выберут положение,
оптимальное по освещенности.
Несколько практических советов по формированию огурцов
- С прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых,
опаздывать нельзя. Прищипывать надо только самые верхушки (а вернее –
точки роста), а не плети длиной 20–30 см, что серьезно травмирует
растение.
- И листья, и побеги надо срезать острыми ножницами, а не выламывать, т.
к. при этом образуются долго не заживающие раны.
- Если растение образует много побегов с одними пустоцветами, то не
спешите их вырезать. Надо просто слегка подсушить грунт, тогда
питательные вещества из этих побегов будут «перекачивываться» в плоды.
- При уборке урожая не следует менять расположение взрослых верхних
ветвей, особенно поворачивать их иначе. Это задача настолько для них
трудная, что они начинают желтеть, перестают расти, плеть становится
малоплодной.
- Нужно еженедельно проводить вырезку пожелтевших листьев и
расположенных ниже зоны плодоношения, оставляя до нее 2–3 листа. Все
больные пожелтевшие листья подлежат немедленному удалению.
- Если наверху на шпалерной проволоке образуются очень крупные листья,
то некоторые из них лучше удалить, чтобы они не мешали проникновению
света к нижним ярусам листьев.
- Срезая листья, нельзя оставлять пенечки, они могут замокнуть и вызвать
развитие мучнистой росы.
- Любые «хирургические операции» надо проводить в первой половине дня,
чтобы срезы к вечеру засохли.
Особенности формирования пучковых гибридов
При выращивании современных пучковых гибридов значительный интерес
представляет нетрадиционный способ формирования этих растений в один
стебель. При таком способе все листья главного стебля максимально
освещены, что позволяет максимально обеспечить многочисленные завязи
питательными веществами и добиться, чтобы большинство их выросло в
полноценные зеленцы.
Сначала полностью «ослепляют» 4 самых нижних узла на стебле, удаляя из
пазух листьев в этих узлах зачатки боковых побегов и все завязи еще до
цветения. Эта операция сразу вызывает ускоренный рост главного стебля.
Затем по всей длине стебля целиком удаляют зачатки боковых побегов в
пазухах всех листьев главного стебля, но при этом оставляют в них все
завязи. Затем верхнюю часть стебля осторожно дважды обкручивают вокруг
шпалерной проволоки и подвязывают ее шпагатом. По мере роста главного
стебля его верхушку опускают с другой стороны шпалеры, дают ей отрасти
на 3–4 листа и прищипывают.
После сбора урожая из завязей на главном стебле в пазухах листьев
образуются новые, укороченные побеги с букетными завязями, которые
значительно продлят период плодоношения.
Лучший способ подвязки огурцов – шпалера
Огурцы в теплицах выращивают обычно на вертикальной шпалере. Для этого
между столбами натягивают проволоку в три ряда – нижний на высоте 15–20
см от почвы, второй – на высоте 70–75 см, третий – 160–170 см. В верхнем
ряду лучше натягивать две проволоки на расстоянии 15–20 см друг от
друга.
Подвязку начинают через 4–5 дней после высадки рассады, когда растения
укоренятся. Запаздывание с подвязкой может вызвать травмирование
растений. В то же время подвязку лучше делать после окончания
заморозков, т. к. в случае похолодания лежащие на земле плети легче
защитить от холода.
Сам процесс подвязывания растений прост. Для этого режут шпагат
обрезками 2–2,5 метра, натягивают его от нижней проволоки до верхней, а
нижний конец подвязывают свободной петлей (с учетом будущего утолщения
стебля) под вторым или третьим настоящим листом. Еще лучше шпагат
натянуть не вертикально, а зигзагообразно.
При этом надо обратить особое внимание на то, чтобы петли не врезались в
стебель, т. к. это приводит к угнетению растений и снижению урожайности,
а шпагат был довольно прочным, чтобы не оборвался под тяжестью плети с
висевшими на ней огурцами.
В дальнейшем растение обкручивают шпагатом вокруг стебля с шагом между
витками 1–2 узла ветвления, не допуская, чтобы верхушки растений
изгибались, сначала под тяжестью опускаясь вниз, а затем поднимаясь
вверх к свету, т. к. они могут обломиться из-за своей хрупкости. При
помощи усиков растение крепко цепляется за шпагат и даже при самом
высоком урожае хорошо держится на шпагате.
Если стебель у растения обломается, не достигнув проволоки, то один из
верхних боковых побегов надо оставить в качестве замещающего стебель, а
остальные укоротить прищипкой.
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
МОЛЮЦЕЛЛА ГЛАДКАЯ
Молюцелла гладкая, или ирландский колокольчик, – это
очень редкое, декоративное и неприхотливое однолетнее растение. Этот
необычный цветок пришел к нам из Сирии.
Ее латинское название – производное от арабского Moluccae, что означает
«король». Однако будучи созвучным названию Молуккских островов (Островов
пряностей) в Индонезии, в Англии растение получило вводящее в
заблуждение название Моллуккская мелисса.
Наши клумбы традиционно пестрят красными, оранжевыми, синими, желтыми и
другими яркими цветами, радуя нас разнообразием красок. И практически
нигде не увидишь цветов с зеленой окраской.
В садоводстве используется единственный вид – молюцелла гладкая, в
продаже она встречается под названием «Скромница». Сортов у нее нет.
Молюцелла – это ветвистое растение высотой до 65–70 см. Ее побеги почти
сплошь покрыты мутовками довольно крупных сидячих прицветников
светло-зеленого цвета, очень похожих на колокольчики, внутри которых
находятся мелкие, почти незаметные, белые цветки.
На высоком стебле очень густо вырастают крупные зеленые колокольчики,
внутри которых прячутся крошечные белоснежные цветочки. Кажется, что это
гостья из сказки. Между прицветниками кое-где видны некрупные, зубчатые
по краям листья на довольно длинных черешках.
Эти колокольчики собраны в плотные колосовидные соцветия. Если
рассмотреть растение внимательно, то действительно – вот зеленый
колокольчик, а вот белые бубенчики. А вот цвести растение начинает, едва
достигнув высоты 20 см. Цветение очень продолжительное, длится с начала
июля до осени.
Все растение имеет своеобразный, сильный, довольно приятный запах.
Правда, многим он кажется горьковатым и не очень приятным, безусловно
уступающим ближайшим родственницам молюцеллы – мяте и настоящей мелиссе.
Необычная красота молюцеллы охраняется шипами, совершенно незаметными
для глаз, но любой физический контакт чувствителен. Так что восхищайтесь
цветком, но не трогайте его.
Для выращивания молюцеллы отводят солнечные или слегка затененные
участки. Для этого подходят любые, хорошо дренированные почвы, на
которых не застаивается вода. Еще лучше растение будет расти на рыхлой и
плодородной почве. Молюцелла не выносит свежего навоза, а при избытке
органики в почве может сильно поражаться грибными заболеваниями.
Уход за растениями обычный – полив в засушливую погоду, подкормки
комплексными удобрениями 1 раз в две недели. Только в этом случае
растения быстро растут и роскошно цветут. Стебель у культуры жесткий и
устойчивый, но из-за ветров растению требуется подвязка. Растение
устойчиво к болезням и редко поражается вредителями.
Срезку цветов производят в период полного цветения, но до пожелтения
нижних чашечек. Отцветшие растения в августе удаляют с клумбы и
закладывают в компост
Размножение молюцеллы семенное, в основном рассадным способом. Семена
высевают в начале апреля, засыпая их песком слоем 0,5 см. Всходы
появятся через 10–25 дней. И посевы, и рассаду надо держать при
температуре 16–18°С.
Освещение рассады должно быть хорошим, но от прямых солнечных лучей ее
надо затенять. В грунт молодые растения высаживают на расстоянии 30–35
см, при угрозе заморозков их укрывают.
В связи с тем, что семена молюцеллы прорастают очень и очень
неравномерно, даже в самых благоприятных условиях значительно проще
приобрести в магазине уже готовую рассаду.
Молюцеллу используют как для оформления участков, так и для срезки. На
участке ее высаживают небольшими группами в миксбордерах или возле
газона, где она на заднем плане служит прекрасным зеленым фоном для
других ярких цветов. Сама же молюцелла зацветает ближе к концу июня и
сохраняет роскошный вид долго – до сентября, скрывая неприглядные пустые
места, когда другие растения уже отцвели.
На фоне густой зелени других цветов молюцелла вначале вроде бы и
незаметна. Но проходит время и невзрачные растения вытягиваются в
гигантские изысканные свечки-колосья, которые украсят любой самый
изысканный цветник. Неплохо она растет и в балконном ящике.
Молюцелла похожа на изумрудную свечку, потому из-за своей необычной
внешности является также одним из лучших растений для составления зимних
композиций, т. к. в засушенном состоянии чашечки цветов сохраняют
зеленый цвет.
Заготовка молюцеллы в качестве сухоцвета имеет свои особенности, надо
дождаться, когда в соцветии раскроются все чашечки и выдернуть растение
с корнями. В прохладном, проветриваемом, затененном помещении надо
подвесить его корнями вверх. Место должно быть темным, т. к. на свету
растения начинают желтеть. После сушки надо удалить сморщившиеся листья
и обрезать корни.
Ее соседями могут быть папоротники, хоста, бадан, различные злаки,
рудбекия, календула, бархатцы, люпин, настурция, ирисы.
Но основное ее применение – это срезка для летних букетов в качестве
оригинального дополнения к привычным садовым цветам.
Д.Д. Черняева
здоровье
ВЬЮНОК ПОЛЕВОЙ
Эти цветки часто можно увидеть в полях и
огородах, но огородников они совсем не радуют – вьюнок считается
злостным сорняком, и вывести его очень трудно. Гербицидов он не боится,
и даже после перекопки и перепахивания участка снова цветет и
благоденствует, как ни в чем не бывало.
Ошибки здесь нет. Речь идет о том самом вьюнке полевом, или березке, с
которым, как и с пыреем и мокрицей, борются все садоводы и огородники.
Народных названий у него много: кроме «березки», его называют повиликой,
повителью – мы не будем все перечислять, т. к. растет вьюнок и в других
странах, и там тоже имеет свои красивые имена.
Вьюнок полевой – растение, относящееся к семейству вьюнковых. У данного
вида имеется длинный стержневой корень, проникающий до трех метров
вглубь почвы. Голые и стелющиеся стебли бывают до 120 см длины. Стебли
все отходят от корневой шейки, образуя густые розетки. Листья вьюнка
располагаются на черенках большой длины.
Цветы вьюнка видны издалека и похожи на крупные, воронкообразные
бело-розовые граммофончики на длинных цветоносах. Цветы имеют
слабоватый, приятный запах.
Но оказывается, что вьюнок полевой является растением, богатым
различными биологически активными веществами и соединениями.
Все части вьюнка содержат такие вещества, как флавониды, гликозиды,
витамины (особенно много витаминов А, С и Е), горечи, а также некоторые
токсичные алкалоиды, из-за содержания которых принимать препараты с этим
растением надо осторожно, строго соблюдая указанную в рецепте дозировку.
Корни вьюнка богаты дубильными веществами, различными смолами и
веществами, возбуждающе действующими на периферическую нервную систему.
Вьюнок полевой применяется народными целителями издавна и плодотворно.
Его применяли как слабительное, при нервных расстройствах, в качестве
успокоительного и наркотического средства. Измельченный лист вьюнка
прикладывали к месту укуса ядовитой змеи.
При простудных заболеваниях как потогонное средство эффективен настой
семян вьюнка. Для его приготовления надо 1чайную ложку измельченных
семян залить 1 стаканом кипящей воды, варить в закрытой посуде на
водяной бане 15 минут, настоять 45 минут, процедить. Принимать отвар в
теплом виде по 0,3 стакана 3 раза в день за 15 минут до еды.
При бронхитах травники рекомендуют использовать отвар сухих измельченных
цветков вьюнка полевого. Для его приготовления надо 1 ст. ложку сырья
залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать в закрытой посуде на водяной
бане 30 минут, настоять 10–15 минут, процедить. Принимать по 0,5 стакана
3 раза в день за 30 минут до еды.
Для лечения астмы готовят и пьют настой из травы вьюнка, при этом лучше
использовать свежую траву, так как сушеная трава в этом случае
малопригодна. Для этого берут 1 ст.ложку хорошо измельченной травы и
заливают стаканом кипятка, настаивают в течение часа. Полученный настой
делят на 4 равные части и выпивают в течение дня до еды.
При хронических заболеваниях мочевого пузыря в народной медицине
применяют сбор трав, состоящий из равных частей травы вьюнка полевого,
листьев толокнянки, травы тысячелистника и всего растения брусники. Для
приготовления настоя 1 ст. ложку сбора надо залить 1 стаканом кипятка,
настоять в теплом месте 1,5–2 часа, процедить. Применять по 1 стакану 3
раза в день. При обострении заболеваний этот сбор применять не следует.
Долго незаживающие раны лечатся хорошо настойкой вьюнка на водке. Для
этого полулитровую емкость надо заполнить на 2/3 порезанной травой и
цветками вьюнка, долить водкой до полного объема (если делать на спирту,
то берут соотношение травы и спирта 2:1), настаивать 14 дней в темном
месте, периодически встряхивая емкость. Готовую настойку разводят
кипяченой водой (1ст. ложка на полстакана) и делают примочки или
компрессы на рану.
При зубной боли и других стоматологических проблемах помогает настой из
корня вьюнка. Для его приготовления берут 1 столовую ложку измельченного
корня, заливают стаканом кипятка, настаивают 20–25 минут и используют
для полоскания рта.
Отвар свежего вьюнка полевого в народной медицине дают роженицам после
трудных родов. Для этого 1 чайную ложку измельченного растения залить 1
стаканом молока, кипятить 5 минут на слабом огне, процедить. Принимать
всю порцию в течение дня по 0,25 стакана.
Примечательно, что о вьюнке писал еще Авиценна – один из «отцов
медицины». Он считал, что это растение обладает вяжущим действием,
чистит сосуды и укрепляет желудок. Сок вьюнка он применял при желтухе, а
вместе с семенами – при лихорадке, причем и при застарелых формах тоже.
Отвары и настои вьюнка довольно часто встречаются в рецептах индийских,
азиатских, тибетских и русских целителей и травников.
А теперь внимание!!! Все препараты домашнего изготовления,
приготовленные из вьюнка полевого, необходимо использовать с большой
осторожностью из-за ядовитости растения. Перед тем, как Вы решите
применить вьюнок в лечебных целях, посоветуйтесь с врачом.
В.А. Лойко