В архив

Читайте в № 26 от 24 июня

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ

Начало плодоношения определяется биологическими особенностями сорта. Поэтому если хотите получать ранние урожаи плодов, прежде всего, выбирайте правильный сорт.
Обычно яблоня и груша начинают давать хороший урожай на 8,10, а то и на 12-й год. Яблони старых местных сортов вначале растут, формируют хорошую крону, а затем начинают плодоносить. Но есть новые интенсивные сорта, которые растут и плодоносят одновременно.
Начало плодоношения зависит также и от подвоя. Деревья на клоновых подвоях начинают плодоносить раньше, чем на семенных. Даже скороплодные сорта на семенных подвоях вступают в плодоношение позже, чем на клоновых. Скороплодность деревьев на семенном подвое можно усилить, если использовать промежуточную вставку длиной 20–25 см из клонового подвоя. Вставку делают на штамбе между корневой системой семенного подвоя и привитым сортом. Деревья со вставкой клонового подвоя начинают плодоносить на 2–3 года раньше. Их крона обычно имеет меньший объем, достигает высоты около 2,5 м и не требует сильной обрезки в первые годы жизни.
Ускорить плодоношение можно, если использовать специальные приемы при формировании кроны. Замечено, что ветви дерева, направленные горизонтально, растут слабее, но в плодоношение вступают раньше. Если отгибание ветвей до горизонтального положения начать раньше, можно значительно ускорить появление плодов. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух- и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков.
Иногда две находящиеся рядом ветви просто переплетают. Получается, что их верхняя часть вытягивается горизонтально, ослабляется вегетативный рост – и ветви начинают плодоносить.
Но все эти приемы хороши, пока побеги еще полуодревесневшие, когда они хорошо изгибаются и не ломаются.
В любом случае первые плоды появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40–50 см) от поверхности почвы. Плодовая древесина образуется лучше, если летом сильно укоротить побеги – на 2/3 длины. Лучше всего это сделать в конце июля.
Ускорить плодоношение отдельных ветвей или всего дерева можно также и кольцеванием коры. На стволике или скелетной ветви делают двойной разрез коры шириной 0,5–1,0 см. Кольцо коры снимают, а рану замазывают тонким слоем садового вара. Эту операцию проводят в конце мая, когда кора еще хорошо отстает от древесины.
Но нельзя кольцевать молодые деревья. Раны на них зарастают очень плохо, и деревья могут погибнуть. Менее опасная операция – накладывание жгута из мягкой проволоки, толстой капроновой лески или прочного шпагата. При этом неважно, как высоко вы наложите шпагат. Рост будет сдерживаться выше места перетяжки. Лучшее время для этой работы – конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани. Нарушение оттока приводит к формированию цветковых почек. Но учтите, что на молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной того, что ветви будут просто ломаться. В начале сентября повязку снимают.
Иногда для ослабления роста деревьев проводят обрезку корней. Их откапывают и обрезают на 1/3. Место срезов обрабатывают садовым варом. Делают это обычно осенью после уборки плодов.
Чтобы получить раннее плодоношение, нужно также правильно вносить удобрения. Среднее внесение азотных и достаточное фосфорных и калийных удобрений стимулирует дерево к плодоношению.
Учтите, что также очень важны для жизни плодового дерева и его плодоношения правильное формирование и обрезка кроны.
С помощью частичного или полного удаления из кроны побегов и сучьев можно сформировать мощный скелет дерева с равномерным размещением ветвей в кроне, создать условия для более раннего вступления в плодоношение, уменьшить периодичность плодоношения и получать оптимальные для каждой породы, сорта и возраста урожаи высокого качества.
Формирующую обрезку проводят в молодом саду при обрезке загущенных крон и формировании ветвей из волчков, а также после перепрививки деревьев.
Регулирующую обрезку проводят у взрослых плодоносящих деревьев для того, чтобы создать условия для обновления плодовой древесины, поддержать хороший прирост и таким образом повысить урожайность.
Проводят омолаживающую обрезку старых деревьев, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением.
Обычно все три вида обрезки проводят одновременно в разных соотношениях.
Обрезка, выполняемая в период покоя, называется зимней, в период вегетации – летней. Самые распространенные приемы обрезки – вырезка ветвей, или прореживание, и укорачивание, или подрезка. При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветви. При сильном укорачивании на обрезанной ветви пробуждаются спящие почки, лучше растут боковые разветвления, ветви не так сильно оголяются.
При прореживании одно- или многолетние ветви вырезают совсем. При этом крона хорошо освещается внутри, лучше формируются цветковые почки, а обрастающие ветви живут дольше.
В зависимости от степени обрезки отличают слабое укорачивание (удаление 1/4 длины побега), среднее (до 1/3 длины побега) и сильное (1/2 или больше длины побега).
Укорачивание многолетних ветвей при ослаблении приростов называют омолаживающей обрезкой, или чеканкой. Если нужно изменить направление роста ветви, проводят обрезку на перевод, т. е. вырезают ветвь над разветвлением, которое идет в нужном направлении. При обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше, чем та, которую удаляют, оставляют небольшой пенек с почками или слабыми ветвями. Этот прием называют обрезкой с оставлением защитного звена – чаще всего его используют при снижении кроны или удалении центрального проводника.

О. Крылова

ОГОРОД

Не враг, а друг

У этого растения есть разные названия: садовая лебеда, горный шпинат, французский салат, швейцарский мангольд. Оно украсит ваш сад, будет незаменимым во многих весенних и летних блюдах, может использоваться и как лекарственное растение.
Но для подавляющего большинства садоводов слово «лебеда» означает смертельного врага сада и огорода, что бы там ни было написано после этого страшного слова. Очень уж это название сильно шокирует всех.
Да это и понятно, ведь в сознании садоводов лебеда стоит в первом ряду самых злостных сорняков рядом с пыреем, осотом, одуванчиком, полынью, хотя в неурожайные и военные годы она вместе с крапивой не раз спасала наших предков от голодной смерти.
Но сейчас речь идет о заслуживающей самого широкого распространения овощной культуре. Род лебеды очень многочисленный, насчитывающий большое количество видов. Но все это сорняки. Недаром в старину говорили: «Осот да лебеда для посевов беда».
В культуру введено всего лишь одно растение из этого рода – лебеда садовая, которая имеет две разновидности: салатную форму с зелеными и желтыми листьями и декоративную форму с кроваво-красными листьями.
Формы с зелеными и желтоватыми листьями можно выращивать на участке с небольшим затенением. А краснолистная лебеда любит открытые, освещенные солнцем участки.
Лебеда садовая – однолетнее травянистое растение из семейства маревых. Это очень редкая овощная культура в любительских садах и огородах.
Как овощное культурное растение лебеда садовая была известная еще в Древней Греции и Древнем Риме. В настоящее время она широко возделывается в странах Западной Европы и в США.
Это очень высокое и мощное растение. Стебель у нее прямостоячий, пирамидальной формы, высотой до 1,8 метра. Листья треугольные, у основания копьевидные, зубчатые, красной, желтой, зеленой или пестрой окраски. Цветки очень мелкие, собраны пучками в колосовидные соцветия. Семена мелкие, покрытые твердой оболочкой, из-за этого они долго сохраняются в почве, не прорастая.
Сейчас известно много сортов этого растения, но наибольшим спросом пользуются садовая красная, огородная желтая и огородная зеленая.
Лебеда садовая – очень холодостойкое растение, переносит заморозки до минус 5°С. Наиболее благоприятная температура для развития растений 15–18°С. Лебеда садовая не требовательна к плодородию почвы, но очень требовательна к содержанию влаги в почве, и в то же время она хорошо выдерживает кратковременную засуху. Но в этом случае лебеда быстро образует цветоносный стебель, ее листья грубеют и становятся непригодными в пищу.
Располагать грядки с лебедой необходимо на светлом месте, хотя легкую полутень она вполне переносит. Нежную вкусную зелень можно получить лишь при достаточном обеспечении почвы влагой.
В пищу употребляют сочную зелень, обладающую солоноватым вкусом. Собранные листья используют свежими или вареными, примерно так же, как мангольд и шпинат. Причем использовать надо как можно скорее, т. к. продукция довольно быстро вянет и теряет товарный вид.
Практически не имея запаха, при добавлении лука, перца, чеснока, пряной зелени она является идеальной составляющей для приготовления самых разных салатов, гарниров, различных супов, одновременно обогащая их протеином. Делают из нее и вкусные котлеты. Листья также квасят и маринуют, заготовляя впрок
В странах Западной Европы зелень лебеды широко используется и в качестве зимней витаминной приправы к первым и вторым блюдам, соусам, подливам. Для этого подготовленные листья необходимо высушить и измельчить в порошок.
Краснолистная лебеда незаменима и как общеукрепляющее витаминное средство. Листья лебеды имеют богатейший химический состав. Они содержат растительные белки и различные минеральные соли, богаты витамином С – до 95 мг%, рутином – до 110 мг%. Щавелевой кислоты в них содержится значительно меньше, чем в знаменитом шпинате. А по урожайности лебеда садовая далеко превосходит шпинат, да и накапливает нитратов значительно меньше, чем шпинат.
Лебеду можно использовать и как лекарственное средство. Из травы, например, можно готовить припарки при радикулите и геморрое. Листья прикладывают к ранам, чай из листьев пьют при охриплости, простудах, кашле. Настои применяют при рахите, запорах. Сок растения хорошо изгоняет глистов, очищает кишечник, выводит из организма ненужные вещества.
Сок готовят из молодых листьев и стеблей лебеды, их пропускают через мясорубку и отжимают. Пьют по 0,25 стакана с 1 ст. ложкой меда за 20 минут до еды 2–3 раза в день. Соком смазывают ссадины, поскольку он обладает замечательным антибактериальным действием.
Лебеда – самое раннее из всех витаминных растений и может конкурировать со шпинатом и ранними салатами, но она гораздо выгоднее шпината, так как ее листья значительно крупнее, и она не стрелкуется так быстро, как он. Чтобы иметь лебеду на столе все лето, ее сеют в несколько сроков с интервалом 20–30 дней.
Садовая лебеда – очень холодостойкое растение, и поэтому в создании каких-либо особых условий для ее выращивания не нуждается. Однако хороший урожай нежной зелени можно получить только на хорошо подготовленных грядках при постоянном поливе. Очень выгодно ее выращивать как раннюю зелень в теплице.
Почву под лебеду садовую готовят осенью: перекапывают на глубину штыка, внося предварительно на 1 кв. м по половине ведра перепревшего компоста, по 1 ст. ложке суперфосфата и 1 чайной ложке калийного удобрения. Весной, как только позволит почва ее рыхлят на глубину 8–10 см, внося по 1 чайной ложке аммиачной селитры на 1 кв. м.
Возделывают ее посевом семян в открытый грунт с ранней весны, как только позволит почва и далее через две недели до наступления жаркой погоды. В условиях короткого светового дня цветение наступает позже, а урожай зеленой массы выше.
В садах лебеду садовую сеют рядами с шириной междурядий 35–40 см. Семена заделывают на глубину 2–3 см. Вслед за посевом почву надо прикатать. А если вы собираетесь использовать лебеду только как раннее весеннее салатное растение, то семена на грядке можно посеять просто россыпью. Семена всходят дружно через 6–7 дней.
С первых дней появления всходов необходимо обеспечивать растениям достаточную площадь питания. Их прореживают, постепенно увеличивая расстояние между ними в рядке, чтобы растения не касались друг друга. При оптимальной площади питания они развиваются очень быстро и уже через 25–32 дня готовы к уборке.
Уход за лебедой в период вегетации несложный: своевременно удалять сорняки и рыхлить почву. Убирают ее, когда растения достигнут 18–25 см в высоту, вырывая с корнем либо срезая стебель на уровне почвы. Свежую зелень желательно использовать сразу.
Лебеда легко размножается самосевом, поэтому, вырастив однажды растение с семенами, можно не беспокоиться – на следующий год они дадут прекрасные всходы.
Уход за растениями заключается в рыхлении междурядий и удалении сорняков. В фазе двух настоящих листьев всходы прореживают, оставляя между молодыми растениями расстояние 15–20 см, а еще через 10 дней это расстояние увеличивают до 30 см. Подкормки растений проводят на плохо подготовленной почве после прореживания азотными удобрениями (1 чайная ложка мочевины на 10 литров воды). В засушливые периоды растения поливают.
В период вегетации зелень лебеды обрывают в пищу 2–3 раза, срезая листья и верхушки растений, оставляя часть листьев для развития растения. Можно также срезать растения целиком или вырывать их с корнем, когда они достигнут высоты 40 см. На освободившейся при этом площади можно делать повторные посевы овощных растений.
Внимание! Для получения свежей зелени в течение всего лета повторные посевы делают через 12–15 дней.
Для получения семян семенной кустик не трогают до самой осени. Чтобы побеги не падали, их необходимо подвязать к опоре. Осенью семенные растения срезают и обмолачивают. В семенных магазинах чаще всего встречаются неплохие сорта Огородная желтая, Огородная зеленая, Садовая красная и т. д.
Красная лебеда не только полезный пищевой продукт, она очень декоративна, поэтому может использоваться в цветниках и букетах. Для сохранения декоративности куста обрываются цветоносы. Хотя после созревания семян растение выглядит еще краше: прицветники, закрывающие плод, образуют ярко-малиновые гроздья. К осени весь куст становится красно-багряным. Соцветия лебеды хорошо смотрятся в букетах с белыми астрами
Лебеда садовая, как и все ее дикие «родственники», склонна к самосеву. А его допускать нельзя, поскольку это сильно засоряет участок.

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

И снова о тюльпанах!

Весенний сад без тюльпанов – не сад! Это, наверно, самый любимый цветок из большого сообщества цветочных растений. Недаром, в Средние века в Европе за луковицу нового сорта отдавали целое состояние. Тогда был настоящий бум по введению в культуру тюльпана, выведению новых сортов. Ни один цветок не может похвастаться таким ажиотажем вокруг себя. И тюльпан это оправдал в полной мере.
Тюльпан относится к семейству лилейные. В переводе с турецкого языка означает «цветок похожий на тюрбан», т. е. название дано по форме цветка. Эти растения давно и хорошо известны садоводам, без них нет ни одного садового или дачного участка. Тюльпаны обязательно участвуют в озеленении парков, скверов, аллей – ведь это первые цветы, радующие нас ранней весной.
Тюльпаны обладают ценными декоративными качествами, изящной формой цветка, яркими красками. Многие сорта пригодны для зимней выгонки в закрытом грунте и в комнатных условиях. Хорошо растут и зимуют в нашем климате.
Характерной особенностью тюльпанов, так же как и других луковичных, является зимующая луковица. Она состоит из недоразвитого укороченного стебля, называемого донцем, несущего мясистые, тесно сближенные чешуи, представляющие собой видоизмененные листья. Снаружи чешуи сухие. На вершине донца находятся почки, из которых развиваются стебли.
Тюльпан – многолетнее весеннее луковичное растение. Листья удлиненно-ланцетные, нижние стеблеобъемлющие, крупнее верхних, стеблевые сидячие. Цветоносы сочные, зеленые, слабооблиственные, от 15 до 50 см высотой. Цветки крупные, одиночные, простые и махровые.
Тюльпан – национальный цветок Турции, кто был в Стамбуле – видел, что там изображение тюльпана – везде, а когда приходит весна – это просто царство цветущих тюльпанов!
Родина – Средняя и Малая Азия, в т. ч. и районы Турции, в диком виде встречается около 150 видов. В культуру тюльпаны введены в 16 веке. Наибольшее распространение тюльпаны получили в Голландии, которая занимает ведущую роль в получении новых сортов и выращивании луковиц (до 1 млрд. шт. в год).
В результате многократного скрещивания и отбора садовых и дикорастущих тюльпанов получено большое количество сортов (около 10000), отличающихся по срокам цветения, форме и размерами и окраске цветка. У большинства сортов цветки от 8 до 10 см длины. Большое значение имеет форма цветка. Цветки бывают бокаловидными (цветок напоминает форму бокала с широким основанием, доли околоцветника с тупыми кончиками, широкие), шаровидными (цветок имеет форму шара, диаметр его равен высоте, лепестки в основании широкие, кверху тупые), овальными (в разрезе цветок имеет форму овала с широким основанием, лепестки вверху суживаются), чашевидными (цветок имеет форму чаши, лепестки широкие, кверху тупые с отогнутыми кончиками), пионовидными (цветки махровые, напоминают цветок пиона), лилейными (цветок по форме напоминает лилию, лепестки удлиненные, кончики заостренные и сильно отогнутые), попугайными (имеют причудливую форму, цветки широкие, открытые, с сильно изрезанными лепестками).
Такое количество сортов выведено за всю историю селекции тюльпана, и, конечно, каждый год что-то меняется, но на данном этапе выращивается примерно около 2000 сортов.
Все многообразие сортов и гибридов делится на 15 классов, объединенных в 4 группы: раноцветущие, среднецветущие, поздноцветущие, разновидности и гибриды.
Группа 1. Раноцветущие
Класс 1. Простые ранние. Сорта этого класса характеризуются ранним и продолжительным цветением. Это наиболее старые по происхождению сорта. Цветоносы высотой 25–40 см, крепкие и прочные. Цветки чашевидной формы, красные и желтые. В солнечную погоду их цветки широко раскрыты. Рекомендуются для выращивания в открытом грунте, для выгонки в комнатных условия и закрытом грунте.
Класс 2. Махровые ранние. Сорта характеризуются махровостью цветка. Цветут одновременно с простыми ранними, но на 4–5 дней дольше. Они хороши для зимней выгонки в горшках и для цветочного оформления в открытом грунте. Требуют легкого укрытия на зиму.
Группа 2. Среднецветущие
Класс 3. Триумф. Выведены в начале 20 века путем скрещивания сортов из класса Дарвиновы гибриды и Простые ранние. И сейчас являются самыми популярными и занимают 25% от всего ассортимента. Цветоносы высокие, 50–70 см, цветки крупные, бокаловидные, окраска самая разная: от чисто-белой до темно-фиолетовой. Цветут продолжительное время, хорошо сохраняют форму и имеют большой коэффициент размножения. Используют их на срезку, для оформления парков и садов, для выгонки.
Класс 4. Дарвиновы гибриды. Высота цветоноса 60–80 см, диаметр цветков 8–10 см. Цветки крупные, бокаловидные, в основном красного цвета, но есть сорта с двуцветной окраской. Имеют высокий коэффициент размножения. Цветы хорошо переносят весенние заморозки, устойчивы к вирусу пестролепестности и долго стоят в воде, но в жару сильно раскрываются. Хорошо используются для оформления участка, для срезки и выгонки.
Класс 5. Простые поздние. Растения высокорослые, 60–80 см, имеют крупные цветы бокаловидной формы с квадратным основанием и широкие тупоконечные лепестки. Окраска цветков самая разнообразная, вплоть до черной, есть и двухцветные сорта. Имеют высокий коэффициент размножения. Широко используются в озеленении, для срезки.
Класс 6. Лилиецветные. Их легко узнать по форме, похожей на цветок лилии. Цветки бокаловидной формы с отгибающимися наружу и заостренными на концах лепестками. Цветоносы крепкие, высотой до 60 см. Цветки разной окраски. Немногочисленные, но используются в озеленении и для срезки.
Класс 7. Бахромчатые. Отличие от других видов – игольчатая бахрома по краям лепестков, напоминающая иней, на вершине лепестков наиболее густые и длинные. Высота растения от 50 до 80 см. Окраска цветков: от белой до фиолетовой. Используют на срезку и для украшения цветников...

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

Многие любят попариться в бане, и не только под Новый год. Обычай этот достаточно древний и для славян традиционный. Правда, в последние десятилетия прижилась у нас и сауна и тоже стала почти традиционной. Но вот о том, что в баню или сауну стоит идти прежде всего за здоровьем, некоторые почему-то забывают.
Если вы пришли в баню только чтобы побыть в компании с друзьями, расслабиться и выпить пива, об оздоровительном эффекте можете забыть. Но если вы хотите не только смыть с себя «лишнее», но и получить еще пользу и удовольствие, помните о некоторых особенностях банной процедуры.
Баня – это уникальное средство оздоровления. Из организма выводятся шлаки, токсины, укрепляются нервная, сердечно-сосудистая, эндокринная и выделительная системы, повышается иммунитет. Но, чтобы получить от бани максимум пользы, важно правильно выбрать веник! Помимо общего полезного воздействия на человеческий организм, разные веники помогают бороться с самыми различными недугами, ведь веник из натуральных растений – это еще ароматизация воздуха и вдыхаемого пара.
Интересно, что наши далекие предки проблему ароматизации решали очень просто. Бани делали в виде временных шалашей из веток и листьев разных пород деревьев. В зависимости от желания получить тот или иной аромат, выбиралось и дерево (ветки, листья). Чаще всего использовалась липа, потом береза, можжевельник и т. д. Именно такие банные «шалаши» надоумили наших предков в дальнейшем использовать веники.
Похоже, славяне попробовали в качестве такого банного инструмента ветки многих растений, прежде чем остановили свой выбор на березе, дубе, липе, рябине, ольхе, пихте, можжевельнике. Правда, в отличие от того, что стало общепринятым в наши дни, раньше в ход шли даже такие травы, как зверобой, полынь и жгучая, но очень лечебная... крапива.
Посмотрим, в чем же отличие веников, изготовленных из разных растений.
Известно, что березовый веник помогает при болях в мышцах и суставах после упражнений и физических нагрузок. А настоем веника даже моют голову, чтобы укрепить волосы и избавиться от перхоти.
Кленовый веник – отличное тонизирующее средство, помогает заживлению ран.
Дубовый веник больше подходит для людей с жирной кожей. К тому же он успокаивает нервную систему и снимает стресс.
Хвойный веник из можжевельника или пихты улучшает потоотделение, усиливает кровообращение в мышцах. Такой веник хорош для массажа при болях в позвоночнике, радикулите, невралгии.
Липовый веник прекрасно снимает головную боль, проводит мягкую «гимнастику» для почек, ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее, жаропонижающее действие.
А вот рябиновый веник хорошо стимулирует умственные способности. При этом прекрасно тонизирует весь организм, подготавливает его к работе и поэтому обычно применяется в первой половине дня. Баня с рябиновым веником дает заряд бодрости.
Эвкалиптовый веник очень хорош при насморке, болях в горле. В парной его прижимают к лицу и дышат носом 4–5 минут.
Ясеневый веник славится противовоспалительным, кровоостанавливающим, заживляющим действием. Хорошо париться ясеневым веником при радикулите, ревматизме, артрите. Полезно вдыхать пары разогретых листьев.
О черемуховом венике говорят, что он способен мгновенно «выбить» грипп.
Теперь несколько основных правил, которых нужно придерживаться, идя баню.
Помните, что перед заходом в парное отделение настоятельно рекомендуется мытье с мылом под теплым душем. И это нужно не только для того, чтобы смыть грязь, но и для предварительного разогрева тела перед парной.
Многие любят после парной охладить разогретое тело. Но очень важно выбрать оптимальный для себя режим охлаждения. Здесь необходимо сохранять тепловой баланс при оптимальных условиях, то есть режим должен быть такой, чтобы системы организма не напрягались чрезмерно, возвращаясь к исходному состоянию. Дело в том, что большинство осложнений, сопровождающихся отрицательными реакциями так называемого простудного характера при использовании бань, связаны именно с погрешностями в продолжительности и скорости охлаждения.
Поскольку банные процедуры и без массажа оказывают на организм большую нагрузку, самомассаж в бане должен быть кратковременным – в норме это 15–20 минут. И, кстати, не стоит использовать в бане все многочисленные массажные приемы. Лучше ограничиться наиболее целесообразными. Просто помассируйте те участки тела, которые нуждаются в этом более всего.
И еще несколько советов любителям попариться в сауне.
Под воздействием горячего воздуха открываются поры, из них удаляется грязь, омертвевшие слои. Резкое изменение температуры при смене жара на прохладу улучшает кровообращение и возвращает коже упругость.
Однако учтите, что людям с избыточным весом лучше делать большее количество заходов в сауну, но меньшей продолжительности. Взвешивание на весах покажет не только сколько вы потеряли килограммов, но и количество влаги, которое организму нужно восстановить. Как правило, это примерно половина сброшенного веса.
Медики советуют в ходе процедур выпить стакан воды, чая с лимоном или морса. Но обильное питье рекомендуется не ранее чем через два часа. При этом тем, кто хочет сбросить вес, хорошо бы ограничить потребление жидкости: пару глотков – и достаточно.
Противопоказан в сауне и прием пищи. Хотите добиться видимого результата, потерпите часа 2–3. И эффект будет налицо.

Л.В. Михайличенко

В архив