В архив

Читайте в № 26 от 30 июня

У меня в саду

Я находился в этот раз у себя в саду три с половиной дня с 21 по 24 июня. Цель поездки была традиционная – осмотр растений, полив, уход за почвой, обрезка, сбор ягод земляники, борьба с вредителями.
Осмотр плодовых, ягодных и орехоплодных растений показал, что хотя и не очень жаркая, но при длительном стоянии и отсутствии осадков сухая погода при дефиците влаги в почве начинает также сильно угнетать подавляющее большинство указанных растений. Многие такие растения, возобновившие рост отдельных побегов на прошлой неделе, на этой неделе снова остановили его. Конечно, здесь основную роль в остановке роста растений сыграло не 22 июня, после которого все растения, фиксируя уменьшение длины дня и увеличение длины ночи и сверяя эти длины с данными, записанными у них в геноме, начинают постепенно останавливать рост растений, готовя их к зимовке. Данная остановка роста побегов была обусловлена именно почвенной засухой. Кроме угнетения роста побегов, при этом происходит и угнетение роста завязей.
Лучше во время осмотра выглядели те плодовые, ягодные и орехоплодные растения, которые хотя бы раз, а лучше два раза поливались во время двухнедельной июньской засухи. У плодовых растений их состояние без полива очень сильно зависит от подвоя. Намного лучше у таких растений выглядят стланцевые посадки, которые своей кроной задерживали значительную часть почвенной влаги от испарения. Немалую роль в сохранении почвенной влаги и в улучшении роста растений дают и проводимые в жару после всех поливов обязательные рыхления почвы. Мой опыт показал, что любые поливы оставляют после себя в такую жару на поверхности почвы очень толстую малопроницаемую для воздуха корку.
Я уже давно собирался сделать проверку особенностей плодоношения разных видов лещины, фундука и гибридов между ними в наших климатических условиях. Для этого я хотел, чтобы сами растения и их половые органы – сережки и женские половые почки – формировались в сезоны с хорошими летними климатическими условиями, а проверка плодоношения этих растений по появлению у них завязей проводилась после суровой зимы на следующий год. Наиболее благоприятным для проведения такого опыта выдался сезон 2020–2021 годов, когда в нашей области выдался аномально теплый и длительный вегетационный сезон, очень благоприятный для роста и его завершения указанных растений. Благоприятной для опыта выдалась и очень суровая последующая зима.
У меня сейчас в виде сеянцев растет очень много растений указанных видов и сортов лещины, фундука и гибридов между ними. Обычно после благоприятных вегетационных сезонов и умеренной зимы большинство из них хорошо или плохо плодоносит. В суровые зимы очень часто сильно повреждаются морозом кусты, вымерзают сережки или женские половые почки, что бывает и при благоприятном вегетационном сезоне. Особенно сильные повреждения у сеянцев всех сортов, видов и их гибридов случаются в годы с неблагоприятными погодными условиями вегетационного периода при большом незавершении роста. В моей практике наблюдалась многократная гибель в таких случаях всех стволов куста на уровне снега – у сеянцев фундука, гибридов фундука с лещиной обыкновенной, лещины обыкновенной. Мало страдали, а часто и совершенно не страдали при этом сеянцы лещины разнолистной и маньчжурской. Поэтому мне было очень интересно посмотреть, как себя поведут имеющиеся в саду многочисленные сеянцы указанных видов фундука, лещины и их гибридов после очень благоприятного вегетационного сезона прошлого года и последующей дальше очень суровой прошедшей зимы.
В отдельные прошлые годы я смотрел у указанных растений завязи только у сеянцев лещины разнолистной и маньчжурской, которые появляются в начале-середине июня и к этому моменту являются уже достаточно крупными. Завязи у фундука, лещины обыкновенной и их гибридов в это время бывают еще очень малыми. Поэтому я раньше их и не смотрел, и первый раз обратил внимание на эти завязи только две недели назад, и неделю назад показал снимки таких завязей в «УС». В последний приезд я затратил на проверку наличия завязей у очень большого числа сеянцев лещины, фундука и их гибридов чуть ли не целый день. Для чего пришлось нагибать многометровые стволы кустов, искать на вершинах кустов завязи, а часто и делать их фотографии. Как оказалось, на большинстве кустов лещины, фундука и их гибридов, несмотря на явно малую морозостойкость и зимостойкость, присутствуют многочисленные завязи. С чем связано такое, ведь они в соответствии со здравым смыслом должны были вымерзнуть прошедшей зимой, т. е. погибнуть, а они растут, очень хорошо образовали завязи и развиваются дальше. С чем такое связано, я не знаю. Получается какой-то парадокс. Попробуем покопаться в литературе.
Очень много времени пришлось потратить мне на прополку. Причем в отдельных местах с влажной почвой ее пришлось проводить многократно, например на грядах с земляникой, настолько быстро росли сорняки здесь в жару. Еще раз призываю садоводов для остановки роста сорняков мульчировать приствольные круги и прикустовые полосы прямо выполотой травой. Были прополоты, вскопаны и замульчированы выполотой травой приствольные круги у деревьев груши на кизильнике. Одновременно было сделано и пригнутие их кроны к почве, так как они представляют собой стланцы.
В этот приезд мне удалось все-таки выкопать пень тридцатилетнего погибшего дерева маньчжурского абрикоса. Основной преградой выкопки данного пня явилась очень прочная сцементировавшаяся, как бетон, очень сухая плотная почва, заполнившая все пространство между корнями. Используя разные приспособления, я сумел все-таки разрыть небольшое пространство под корнями, достаточное для перепилки всех вертикальных корней. Корень оказался очень мощным, намного мощнее корня песчаной вишни, которая очень часто используется в качестве подвоя для абрикоса. Вполне очевидно, что культурный абрикос, привитый на маньчжурский абрикос, должен быть намного более жизнеспособен, чем абрикос, привитый на песчаную вишню.
Пришлось собирать и первый заметный урожай земляники. Из-за близкого и долгого соседства с сорняками и недостатка влаги, а также из-за вымерзания в ноябре взрослых многолетних растений земляники, большинство сохранившихся растений имеет малые размеры. Отсюда малый урожай и мелкая ягода. Намного лучше в таких условиях сохранились растения клубники, дающие достаточно крупную ягоду. Успешно перезимовавшие взрослые кусты земляники приносят крупную ягоду. Но зрелых ягод на них еще очень мало. Основное преимущество сбора ягод земляники сейчас - это отсутствие ягод, поврежденных серой гнилью. Короче говоря, об урожайности земляники пока говорить еще рано.
В этот раз при прополке и рыхлении почвы было вскрыто несколько семей садовых муравьев с многочисленными куколками. Для уничтожения муравьев я раньше покупал несколько специальных пестицидов. Нашел в своих запасах в саду только одну упаковку «Муравьеда» с ампулой и использовал ее. Собираюсь в эти выходные зайти в магазин и приобрести там упаковок 10 средств для борьбы с муравьями.
Пришлось мне в данное посещение сада заниматься и фотографированием растений. В этом сезоне я еще не показывал снимки отдельных нетрадиционных плодовых и ягодных культур. На фото 1 показаны завязи плодов боярышника перистонадрезанного. Этот боярышник крупноплодный, диаметр плодов до 1,5–1,8 см, вкус хороший. Созревшие плоды могут долго висеть на кусте, иногда до половины зимы, пока их не съедят птицы. Помимо пищевых целей и продуктов переработки, плоды могут использоваться и в лечебных целях. Данный вид боярышника обладает высокой зимостойкостью и хорошо размножается прививкой на нашем обычном боярышнике кроваво-красном. Судя по количеству завязи, урожай плодов этого боярышника ожидается очень большой.
Начали заметно увеличиваться и уже достигли значительной величины и ягоды шефердии. Этот американский родственник облепихи показал в прошедшую суровую зиму высокую зимостойкость, почти не подмерз и образовал обильную завязь (фото 2). Ягоды шефердии вполне съедобны и широко используются местным населением, особенно в Канаде. Больше всего они используются в качестве соусов к мясным блюдам. Поэтому такие соусы нередко можно встретить во многих ресторанах Канады.
А вот на фото 3 показан лишь один плод косточкового плодового растения принсепия, или плоскосемянник. Растение в наших условиях оказалось не совсем зимостойким, и у него вымерзли почти все плодовые почки, почему и показана только одна завязь плода. В годы после нормальных зим данное растение плодоносит очень обильно, давая съедобные плоды. Растение очень колючее, по указанной причине оно может быть использовано для посадок в живой изгороди.
На фото 4 изображен плод моего сеянца абрикоса. Размер плода до 20–25 г, вкус хороший, дерево очень зимостойкое. Всего на дереве сейчас около 15 завязей. Всего в этом сезоне завязи плодов от 1 до 10 и более присутствуют на 9 деревьях. Все эти деревья представляют собой мелкоплодные сорта и сеянцы абрикоса.
На фото 5 показаны завязи плодов моего сеянца канадской сливы, плоды которой, как у абрикоса, растут на голых без листьев ветках. Других сортов сливы с таким расположением плодов на голых ветвях я не знаю.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ИЮЛЕ

Июль – это самый разгар работ в саду и огороде, недаром его в народе называют страдником. Надо успеть собрать урожай, переработать, сохранить для зимы.
Недаром в старину говорили: «Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь. Что летом соберешь, то зимой на столе найдешь». Так что июль в огороде очень напряженный месяц.
К началу июля наши посевы-посадки окрепли, укоренились, набрали уже достаточную силу. Мы помогли им преодолеть удушающие объятия сорняков. Они прочно заняли свое место под солнцем и теперь способны трудиться на благо земли и нашего будущего урожая.
Словом, наш огород уже вполне различим среди разнотравья, его яркая сочная густая зелень, оттеняемая пожелтевшими остатками выполотой травы, которая тут же и осталась лежать мульчирующим слоем, говорит о его благополучии и сулит богатые перспективы своему хозяину.
У садоводов в июле не особенно много свободного времени, чтобы любоваться красотой своего участка. А тут еще и грибы в лесу появились. Но сначала о самом главном.

Прореживаем, окучиваем
В то же время конец июня и начало июля – основной период для прореживания большинства посадок овощей, особенно корнеплодов. Причем делать это надо неоднократно и без всякой жалости, т. к. чем сильнее загущены посевы корнеплодов, тем меньше будет урожай, а корнеплоды будут мелкими, тонкими и искривленными.
При первом прореживании моркови между растениями надо оставлять не менее 2 см, у свеклы и репы – по 3 см, ранних сортов редиса – по 3–4 см, поздних сортов редиса и редьки – по 4 см, у петрушки – 2–3 см.
Второе прореживание делают через 2–3 недели после первого, когда растение достигнет пучковой спелости (диаметр корнеплодов у моркови 1–1,5 см, у репы – 5–6 см и т. д.). При этом морковь надо оставлять в ряду на расстоянии 4–5 см, а репу и свеклу через 4–6 см. После прореживания моркови почву надо сразу разровнять и припудрить молотым перцем, чтобы запах моркови не привлекал морковную муху для откладывания яиц.
При этом надо удалить все слабые и поврежденные растения. Оставлять большое расстояние при прореживании не имеет смысла, так как это вызовет чрезмерное разрастание корнеплодов в ущерб их качеству. Оголенные корни у оставшихся в почве растений надо окучить. Выдернутые при прореживании растения свеклы и моркови можно использовать.
Многие овощи требуют обязательного окучивания. Капусту необходимо обязательно окучить в фазе 8–11 листьев, чтобы растение не завалилось и образовало дополнительные корни. Делать это надо после дождя или полива. Цветную капусту надо окучить несколько раз через каждые 10–12 дней, а средние и поздние сорта белокочанной капусты окучивают 2–3 раза через 15–20 дней.
Одна из самых трудоемких летних работ в июле – прополка сорняков и рыхление междурядий. С этой целью после каждого дождя и полива необходимо проводить поверхностное рыхление почвы. А в междурядьях столовых корнеплодов, корни которых идут вглубь пахотного слоя, почву первоначально рыхлят на глубину 5–6 см, а когда растения начнут разрастаться – рыхлить почву можно на глубину до 12–14 см.
Но в период самой сильной жары не рекомендуется пропалывать грядки. Сорняки в этой ситуации станут нашими помощниками и дадут овощам небольшую тень, прикрывая их от палящих лучей солнца.
И хотя сорняки тоже возьмут из почвы некоторую часть влаги, но это как раз тот случай, когда из двух зол выбираем меньшее. Зато растения не сгорят на солнце окончательно, и к тому же эта мера временная.

Попить и покушать
В июле огородные растения, особенно корнеплоды, очень нуждаются в обильных поливах, особенно в сухую погоду. Она нужна растениям для поглощения из почвы питательных веществ и переноса их прежде всего к листьям, для нормального прохождения химических реакций и для предотвращения перегрева растений от прямых солнечных лучей.
Если растения не поливать, то они вырастают мелкими и дряблыми. Многие садоводы для этих целей качают воду из артезианских скважин или поливают прямо из водопровода. И то, и другое делать нельзя. Эту воду сначала надо подогреть или избавиться от содержащегося в ней хлора.
А это необходимо знать каждому огороднику. Поливают овощи все, а вот в какое время суток это делать полезнее – знает далеко не каждый. Лучшее время для полива овощей – самое раннее утро, на рассвете (постарайтесь вспомнить, делали вы это хотя бы один раз), а в открытом грунте – еще и вечером в сумерки.
А поливать в жаркий полдень, да еще при ветреной погоде – недопустимо и бессмысленно. Во-первых, вода тут же испарится и до корней не дойдет, а, во-вторых, растения при этом могут получить ожоги.
Больше всех влаги в жаркую погоду потребляет известная «водохлебка» капуста. Если в это время капусте воды не хватает, то растения развиваются слабо, образуют мало листьев, кочаны мелкие или их совсем не образуется. Поэтому ее необходимо поливать в зависимости от погоды 1–2 раза в неделю по 10 литров воды на 1 кв. метр. Но сильное переувлажнение почвы также отрицательно сказывается на росте и продуктивности капусты.
Очень чувствительны к недостатку влаги в это время огурцы и зеленные культуры. Огурцы надо поливать теплой водой через 2–3 дня, промачивая почву на всю глубину залегания корней. Причем в очень жаркие дни наряду с обычными почвенными поливами требуются и освежительные поливы.
При больших перепадах влажности почвы происходит сброс цветков и завязей. Кроме того, образуется много уродливых плодов, ухудшается их качество, они быстро желтеют. Но если у огурцов задерживается образование женских цветков, то их необходимо слегка подсушить, т. е. 6–7 дней не поливать.
Но как спасти посадки, если у нас есть возможность приехать на дачу только в выходные? И даже те из нас, кто может поливать свои грядки часто, не всегда смогут уберечь их от пересыхания в сильную жару, а лишь вымоют из почвы нужные растениям питательные вещества. Какой же выход?
А выход простой – поливать обильно и реже (не каждый день по одной лейке на грядку).
Для усиления роста овощных растений поливы в июле обычно сочетают с подкормками. У всех корнеплодов подкормку проводят обычно сразу после прореживания растений. Лучше делать жидкие подкормки, растворив в ведре воды 1 ст. ложку нитрофоски и 1 чайную ложку сульфата калия. Такие подкормки лучше всего делать в бороздки глубиной 4–5 см и обязательно утром, чтобы растения за день обсохли.
На почвах с очень низким содержанием азота, что проявляется в слабом развитии и бледной окраске растений, полезно подкормить морковь раствором коровяка или птичьего помета с добавлением на ведро раствора 1 ст. ложки мочевины или аммиачной селитры.
А при нормальной заправке почвы удобрениями с 1 июля надо прекратить подкормку овощных культур азотными удобрениями, чтобы избежать накапливания в них нитратов.
Корнеплоды также очень реагируют на внесение золы, тем более что она содержит необходимые им магний и бор, которых, как правило, не хватает в нашей почве. А капуста нуждается в боре и молибдене, на недостаток которых в почве она болезненно реагирует.

Несколько слов о картофеле
Самой трудоемкой культурой в начале июля является картофель. Второе окучивание картофеля проводят, когда растения поднимутся после первого окучивания на 8–10 см, образуя гребень земли высотой 20–25 см. Окучивание картофеля надо проводить, как правило, после дождя или полива. В сухую погоду окучивать картофель нежелательно.
В это время картофель, отрастивший приличную ботву, становится привлекательным для колорадского жука. Начинаем посматривать в поисках кладок и взрослых жуков, которые постепенно про него узнают и перекочевывают к вам на участок.
B начале месяца проведите профилактическую обработку картофеля от фитофторы. Для этого используйте медьсодержащие препараты типа бордоской жидкости или хлорокиси меди. Помните, что для картофеля они применимы в любой фазе роста растения. А вот для томатов последнюю обработку выполните максимум за 20 дней до начала сбора урожая.
Картофель необходимо подкормить во время бутонизации или в самом начале цветения. К сожалению, в любительских садах эта подкормка золой в лучшем случае единственная.
Последнюю подкормку (желательную) картофеля надо провести в период массового цветения суперфосфатом по 1 ст. ложке на 1 кв. метр, разбросав его по влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с подкормкой надо проводить полив растений.
При посадке картофеля в первой пятидневке мая свежие клубни можно подкапывать на питание уже в середине июля, а убирать такой картофель следует до 15–20 августа. Это позволяет уйти от заражения ботвы и клубней фитофторозом, обеспечивает 100% сохранность клубней в хранилищах, возможность использования ботвы картофеля в компостной куче, сдвигают срок созревания клубней на более ранний период.
Вопреки бытующему у большинства садоводов мнению, картофель поливать надо с момента образования бутонов и до начала августа, причем поливать теплой отстоявшейся водой. А полив холодной водой прямо из скважины может стать причиной массовой вспышки его заболевания фитофторозом.
Поливают картофель вечером, расходуя по 2–3 литра на растение. А на следующий после полива день проводят рыхление почвы...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ИЮЛЬСКИЙ ЦВЕТНИК

Цветник в июле – это то, что вы себе воображали, высевая и высаживая; это то, над чем Вы трудились несколько предыдущих месяцев.
Кажется, что сама природа одарила ваш цветник всевозможными оттенками богатейшей палитры красок. Поэтому все же за всеми июльскими хлопотами и текущей работой не забывайте наслаждаться всем, что вокруг вас – цветением каждого цветка, ароматом скошенной травы, каплями утренней росы. Любоваться цветением все новых растений можно до конца месяца, однако придется и поработать.
Теперь это благоухающее разноцветье необходимо пропалывать, рыхлить, прореживать, поливать, подкармливать, мульчировать, подвязывать, выкапывать луковицы, обрезать, прищипывать, удалять увядающие соцветия, листья и ветки, сеять семена и высаживать новую рассаду, размножать делением и, наоборот, делить (черенковать) для размножения.
Ведь одни растения уже отцвели – нужно заняться сбором и сохранением семян и луковиц. Другие – только зацветают, необходимо обеспечить достаточный полив и подкормку. А теперь чуть подробнее о некоторых из этих работ.

Очень коротко о мелколуковичных
При необходимости следует размножить или пересадить мелколуковичные цветочные культуры – безвременник, белоцветник, кандык, крокус, подснежник, мускари, пролеску, пушкинию.
Их выкапывают и просушивают в помещении. Клубнелуковицы безвременника и крокуса, луковицы белоцветника и пушкинии хранят в сухом проветриваемом помещении.
Поскольку луковицы мускари, подснежника и пролески не выносят пересушивания, их после двухдневного подсушивания и очистки от почвы и старых корней помещают во влажный чистый песок или торф.

Как всегда – подробнее о луковичных
В начале месяца начинают желтеть и увядать листья тюльпанов, что свидетельствует о наступлении срока выкапывания луковиц. Выкапывать их надо ежегодно.
Чтобы определить срок выкапывания луковиц тюльпанов, оберните конец стебля растения вокруг пальца. Если вы это сделали без затруднений – самая пора выкапывать луковицы. А если кроющая чешуя луковиц стала темно-бурой или черной, то лучшие сроки уборки луковиц вы, извините, уже «проспали».
Выкапывать луковицы лучше всего штыковой лопатой с плоским краем. Копать надо вдоль рядка, поддевая землю с луковицами немного глубже, чем они сидят в земле. При этом если сроки уборки оптимальные, то гнездо не рассыплется на отдельные луковицы.
Выкопанные луковицы укладывают в ящик по сортам и размеру и сразу ставят для просушивания под навес или в сухое проветриваемое помещение. При температуре хранения 22–23°С, относительной влажности воздуха 80–90% и хорошей вентиляции они быстро становятся готовыми к очистке.
А затем вплоть до посадки их надо хранить при температуре +17°С, т. к. высокая температура в это время может привести к отмиранию сформировавшихся в луковицах зачатков цветков.
После тюльпанов приходит черед выкапывания нарциссов, которые можно выращивать на одном месте 3–4 года. Их выкапывают примерно в середине июля. К этому времени у них подсыхают не только листья, но и старые корни у луковиц, а новые еще не появляются.
Выбрав луковицы из земли, их надо сразу осторожно очистить от старых корней и остатков земли, но сделать это надо, не прилагая особых усилий, чтобы не нанести повреждений луковицам. Затем их надо разложить по сортам и отнести в помещение для сушки.
В течение всего июля все луковицы необходимо систематически осматривать для выявления инфекции. Мягкие на ощупь луковицы необходимо немедленно уничтожить.
Нарциссы, долго растущие на одном месте, хуже цветут, образуют мелкие луковицы, чаще болеют. Поэтому через 4–5 лет их выкапывают, делят гнезда и рассаживают.
Выкапывают луковицы после пожелтения и отмирания листьев. Лучшее время выкапывания – когда большая часть старых корней уже отмерла, а новые корни еще не образовались или только начали образовываться.
Выкопанные гнеда просушивают в течение недели, затем очищают от земли и старых чешуй и разделяют на отдельные луковицы, стараясь не повредить донце. До посадки луковицы хранят при температуре 20–22°С с хорошей вентиляцией.
Режим хранения луковиц тюльпанов и нарциссов в июле следующий: температура воздуха 20–22°С, относительная влажность 70%.
Для гиацинтов надо поддерживать более высокую температуру, 24–25°С. Поэтому если лето холодное и дождливое, выкопанные луковицы гиацинтов лучше хранить дома. В середине сентября температуру хранения снижают до 17°С и при такой температуре хранят луковицы до посадки.
В начале месяца последний раз подкармливают поздно и продолжительно цветущие однолетники: агератум, астры, бархатцы, вербену, гвоздику, календулу, львиный зев, петунию, циннию, шалфей.
Для этого используют настой коровяка (1:10) или куриного помета с добавление по 1 чайной ложке суперфосфата и сульфата калия на 10 литров раствора. Норма внесения – 10 литров на 10–12 растений.

Чуть подробнее о флоксах
В июле наступает массовое цветение флоксов. Подкармливать их лучше полным минеральным удобрением с микроэлементами (например, «Кемира-универсал»), которое рассыпают по поверхности почвы, а затем заделывают рыхлителем на глубину в 1 см. Можно использовать и органические подкормки.
Срежьте обязательно отцветшие соцветия, пока на них не созрели семена, т. к. они, осыпаясь, дают обильный самосев, который сильно угнетает сортовое материнское растение.
Для обильного и продолжительного цветения растений 1 раз в 10–12 дней подкармливайте растения в цветнике разведенным настоем коровяка, куриного помета или скошенной травы (без семян). Можно добавить в раствор по 1 чайной ложке двойного суперфосфата или сульфата калия на ведро настоя. Питание растениям давайте под корни, т. е. в лунки или рядки, и обязательно по влажной земле.
Флоксы можно размножать делением куста, черенками, корневыми отпрысками. Довольно простой способ, позволяющий получить много посадочного материала, – размножение стеблевыми черенками...

Д.Д. Черняева

Здоровье

ТАК ГДЕ ЖЕ ВСЁ-ТАКИ НАЙТИ ЙОД?

Не зря йод называют «элементом со сказочными свойствами». Древние греки считали, что умереть в возрасте 70 лет – это значит умереть в колыбели. Следовательно, каждый из нас может и должен бороться за возможность прожить полный век без дряхлости и при хорошей памяти.
В состав плодов, ягод и овощей входит ряд химических элементов, которые содержатся в продуктах сада и огорода в ничтожно малых количествах и поэтому называются микроэлементами. Количественно это содержание настолько мало, что они даже измеряются не в привычных для нас миллиграммах, а в микрограммах или миллионных долях грамма.
И хотя их содержание в организме человека мизерное, установлена их важнейшая роль во всех процессах жизнедеятельности человека. Многие микроэлементы способствуют образованию соединений с белками и другими азотистыми веществами, активизируют протекающие ферментативные реакции и в результате оказывают существенное влияние на процессы обмена веществ в живом организме. Одним из таких важнейших микроэлементов является йод.
О дефиците этого микроэлемента в питании много пишут в периодической печати и говорят в телепередачах. Потребность организма в йоде невелика. В нашем теле содержится всего 25–40 мг йода, причем немалая часть (8–10 мг) скапливается в щитовидной железе.
Йод способствует усвоению кальция и фосфора в организме, замедляет развитие атеросклероза. А недостаток именно йода приводит к нарушению выработки гормона тироксина, что приводит к заболеванию щитовидной железы и развитию зоба (базедовой болезни).
Определить недостаток йода в организме можно по хронической усталости, постоянному чувству недомогания, сонливости. Усталость от шума, от общения с людьми (эмоциональная усталость), от движения, от работы – тоже говорят о недостатке этого микроэлемента. И это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд.
Как только у вас появляется постоянная усталость (это еще не болезнь, а предупреждение ее), надо начать сразу же укреплять свой организм, употреблять продукты, содержащие йод.
Много йода содержится в продуктах моря (рыбе, кальмарах, морской капусте и т. д.). Эти продукты являются основным поставщиком йода в наш организм. Йод, содержащийся в морской капусте, хорошо усваивается организмом, и при этом это легкий диетический продукт. Но кушать эти морепродукты три раза в день вряд ли кто захочет.
Суточную потребность в йоде можно определить из расчета в среднем 2–3 мкг на 1 кг массы тела. Для детей от 2 до 6 лет суточная потребность составляет 90 мкг; от 6 до 12 лет – 120 мкг; для взрослых – 150 мкг; беременным женщинам – до 200 мкг.
На протяжении одних суток с продуктами питания человек в среднем получает: в составе продуктов растительного происхождения 70–75 мкг, с продуктами животного происхождения 35–40 мкг. Также йод поступает в наш организм в составе питьевой воды, хотя и в небольшом количестве – около 5 мкг.
Продукты, содержащие йод в значительном количестве – это в основном морепродукты, небольшое количество йода содержится в овощах, фруктах, грибах и мясе. Порции бурых водорослей (фукуса или ламинарии) достаточно для получения дневной дозы йода. Йод, содержащийся в морской капусте (ламинарии), хорошо усваивается организмом, и при этом это легкий диетический продукт.
Содержание йода в морепродуктах следующее (мкг на 100 граммов продукта): печень трески – 350, кальмары – 300, лосось и камбала – 200, креветки – 190, морская капуста – 150- 200, треска – 130.
Чтобы получить пользу от морепродуктов для вашего здоровья, их лучше всего готовить самим, а не покупать приготовленные в супермаркете салаты, например, из кальмара или морской капусты или рыбные консервы.
Многие думают, что йодированная соль может спасти от нехватки йода. Но при нагревании такой йод улетучивается, а также разрушается при длительном и негерметичном хранении соли. К тому же, соль, особенно в больших количествах, не является полезным продуктом.
Несмотря на довольно широко распространенное мнение, что йодом произрастающие у нас овощи, фрукты и ягоды бедны, при правильном их подборе потребность в йоде можно удовлетворить в значительной степени.
Скорее всего, такое мнение вызвано очень плохой информацией (а точнее – ее отсутствием) в печати лечебных возможностей наших фруктов и овощей, которые содержат йод в значительном количестве и которые могут великолепно расти на любом садовом или дачном участке.
А многие из этих растений из-за исключительно консервативных взглядов потребителей овощей и фруктов просто «вычеркнуты» из числа растений, которые необходимо выращивать на своем участке и потреблять.
Содержание йода в овощах, фруктах и ягодах следующее (в микрограммах на 100 граммов съедобной части продукта):
Фейхоа – 70, яблоки (вместе с хорошо разжеванными семечками) – 40, хурма – 30, шпинат – 20, брокколи – 15, спаржа – 8, редис – 8, чеснок – 7, свекла – 7, морковь – 6, капуста – 6, картофель – 5, брюква – 4, горошек зеленый – 4, лук зеленый – 4, огурцы – 4, помидор – 2 и т. д.
Врачи-эндокринологи давно заметили, что по содержанию йода яблоки превосходят многие фрукты и помогают профилактировать заболевания щитовидной железы.
Вот только запомните: йод содержится в яблочных семенах, поэтому яблоко надо съедать вместе с семенами, но только семена должны быть очень и очень хорошо разжеваны. Если съесть 8–10 хорошо разжеванных яблочных зернышек, то организм получит значительную дозу йода.
Заметное количество йода содержится также в барбарисе, бузине черной, ежевике, красной смородине, аронии (черноплодной рябине).

В.А. Лойко

В архив