Читайте в № 27 от 03 июля 2024 г.
САД
ЧЕМ УДОБРЯТЬ И ПОДКАРМЛИВАТЬ ВИШНЮ
«Меню» вишни достаточно разнообразно, так как
плодовое отзывчиво на разные группы удобрений, и не только органических.
Если на протяжении сезона предпочтение отдается именно им, то осенью
подкормка носит завершающий характер. Она должна подпитывать растение,
так как с плодами оно отдало большую часть питательных веществ. В этот
период лучше использовать более эффективные средства, чем просто
органические удобрения. Сюда относят калий, кальций, фосфор. Все их
действие будет направлено на усиление иммунитета дерева, что поможет ему
пережить зиму и весной быть готовым к новому плодоношению.
Фосфорные препараты включают в себя следующие наименования: фосфористая
мука; монофосфат калия; двойной суперфосфат; простой суперфосфат.
Кальций целесообразнее вносить в почву при помощи меловых подкормок и
поливов. Известь-пушонку не применяют для этого, так как между этими
двумя веществами большая разница! Одинаково они используются лишь при
строительстве в покраске стен, а в садовых работах их назначение
противоположное. Так, известь-пушонку используют как дополнительную
подкормку лишь на кислых почвах, чтобы добиться ее нейтрализации.
Мероприятия по поливу почвы с таким раствором применяются лишь 1 раз в 4
года, и только в том случае, если грунт на вашем участке небогат
известью. Для того чтобы получить пушонку, можно применять молотый
известняк. Также допускается заменять его таким удобрением, как доломит.
Калийные удобрения влияют напрямую на устойчивость вишни к грибковым
болезням. Они также помогают повышать зимостойкость. Применять можно
следующие подкормки: калийная соль; сульфат калия.
Применение хлористого калия для вишни противопоказано.
На начальном этапе, когда еще не пробудились почки, целесообразно
внесение удобрений в землю, причем не только возле пристволового круга,
но и на всей площади, которую занимают посадки на участке.
В весенний период лучше выбрать среди органических удобрений древесную
или сланцевую золу, компост, навоз, а также куриный помет или зеленое
удобрение. Они богаты азотом и нужными микроэлементами, поэтому
поддержат растение для хорошего цветения.
Компост – тот же гумус, для удобрения вишни применяется чаще всего. Его
можно сделать самостоятельно, следуя инструкции ниже:
Уложите в какой-либо ящик или емкость торф. Толщина слоя примерно 15 см.
Соберите ботву овощей, траву, даже сорняки и уложите вторым слоем
толщиной в 25 см.
Далее следует навоз (куриный или крупнорогатого скота).
На четвертый слой подойдут минеральные добавки: суперфосфат двойной (0,5
кг), сернокислый калий (250 г), аммиачная селитра (0,5 кг).
Последним слоем можно вновь уложить торф или обычную плодородную землю.
В таком виде ящик оставляется на солнце, а через пару месяцев его
содержимое перекапывается и вновь оставляется на 2 месяца. По прошествии
этого времени получается концентрированное удобрение, которое полностью
восполняет все те вещества, которых не хватало вишне. Кстати сказать,
подкормку таким компостом, по сравнению с обычным, можно делать лишь раз
в году, так как вишня надолго будет обеспечена нужными микроэлементами.
Лучший способ внесения удобрений как до, так и после цветения –
корневой. В последнем случае также рекомендовано использовать азотные
удобрения, но можно добавлять и различные минералы.
В летний период обычно не требуется проведения мероприятий по подкормке,
однако при необходимости можно немного подкормить дерево. Так, чаще
всего вишне не хватает железа для формирования ягод, поэтому в этот
период можно провести обработку приствольного круга железным купоросом.
Сразу после осыпания завязей требуется подкормить дерево и азотом.
Особенно высока потребность в этой обработке в том случае, если почвы на
участке торфянистые.
ОГОРОД
КОРОЛЬ ОВОЩЕЙ
Если и есть в мире растение, которому не повезло с
репутацией, так это шпинат.
Многообразие витаминов в сочетании с не менее разнообразными
минеральными веществами делает шпинат полезным зеленным овощем для людей
любого возраста. Его используют как диетический продукт при заболеваниях
нервной системы, истощении, малокровии, анемии, гипертонической болезни,
сахарном диабете, гастрите, энтероколите, он обладает легким
тонизирующим, слабительным, мочегонным и противовоспалительным
действием. Полезен для выздоравливающих после тяжелых болезней. И не
рекомендуется лишь для тех, кто страдает моче-, почечно-, желчнокаменной
болезнями и подагрой.
Так или иначе, но игнорировать эту, несомненно, полезную овощную
культуру не стоит, тем более что вырастить шпинат совсем несложно.
Чтобы иметь урожай в течение всего лета и осени, необходимо высевать
семена шпината в открытый грунт начиная с первых чисел мая. Но поскольку
они плохо прорастают, их надо сначала замочить в коробочке с опилками,
поместить в открытый полиэтиленовый пакет и поставить в теплое место.
Через неделю наклюнувшиеся семена можно посеять на глубину 2–3 см и не
густо, иначе урожай получится небольшой. Между бороздками рекомендуется
оставлять 25–30 см. В фазе двух настоящих листьев растения нужно
проредить, оставляя между ними не менее 10 см. Более высокий урожай
вырастет, если добавить чистый перегной и золу или известь, если почва
кислая. Любит шпинат подкормку нитрофоской, а также частые поливы, ибо
при недостатке влаги в почве всходы появляются с запозданием и недружно,
листья будут мелкими, жесткими и растения быстро перейдут к цветению.
Урожай собирают через 20–40 дней после посева, когда у растений уже
сформируется розетка из пяти-шести листьев, а у некоторых даже появится
небольшой стебель. Убирают шпинат весь сразу, а поскольку листья у него
нежные и быстро увядают, делать это лучше рано утром. Растение нужно
выдернуть из земли с корнями, отряхнуть, удалить желтые и поврежденные
листья и уложить корнями вниз в один ряд. Свежими листья шпината хорошо
сохраняются в течение 5–7 дней при температуре плюс 1°С и относительной
влажности воздуха 95%. Можно их и заморозить. При температуре минус
1–2°С шпинат хранится три месяца.
О. Крылова
ЦВЕТЫ
ГВОЗДИКА ТУРЕЦКАЯ
Среди садоводов очень популярна турецкая
гвоздика. Любовь к этому цветку объясняется ее неприхотливостью,
продолжительностью цветения и очень яркой окраской. Растения
исключительно декоративны. Чтобы получить такую красоту, выращивание и
уход должны быть грамотными.
Гвоздика турецкая, или бородатая, – это многолетнее растение из
семейства гвоздичных, но культивируется в садах как двухлетнее растение.
В первый год оно образует пышную розетку из некрупных удлиненных
листьев. На второй год каждое растение дает прямые стебли высотой до 60
см. На вершине стебля формируются многочисленные некрупные цветки
диаметров до 2 см, собранные в щитовидные соцветия.
В настоящее время известно много форм и сортов гвоздики. Низкие,
карликовые сорта высотой 15–20 см выращивают для весеннего оформления
цветников, для балконов и окон, а высокие – для срезки.
Цветки разнообразной окраски, простые и махровые, со слабым ароматом.
Ценится эта гвоздика за яркие чистые цвета (белые, розовые, красные,
бархатисто-черные и т. д.) и раннее цветение. Она зацветает в июне,
когда еще не цветут летники и восполняет пробел в срезочном материале. У
турецкой гвоздики очень нежный аромат.
Гвоздика турецкая хорошо растет и цветет на солнечных участках, но
выдерживает и полутень. Она не очень требовательна к почве, но особенно
хорошо растет на богатых суглинистых или супесчаных почвах с наличием
достаточного количества извести.
Поэтому для получения продолжительного и обильного цветения при
подготовке почвы надо внести на 1 кв. метр не менее 5 кг перегноя, а на
тяжелых глинистых почвах еще по 1 ведру торфяной крошки и
крупнозернистого речного песка. Эти цветы можно размножать в основном
семенами, но можно также делением куста и зелеными черенками.
При семенном способе посадка идет непосредственно в открытый грунт или
выращивают рассаду. Для тех, кто хочет получить цветение в год посадки
подойдет рассадный способ.
Семена необходимо рассыпать по поверхности и присыпать песком. Затем
полить и закрыть пленкой или стеклом. Оптимальная температура для
выращивания +18°С. После того, как появятся два настоящих листочка,
рассаду следует распикировать в отдельные емкости.
При наступлении устойчивого тепла закаленную рассаду высаживаем в
открытый грунт. Схема посадки 30х30 см с учетом того, что растение
сильно разрастается, заполняя весь участок.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ЗАГОТОВКА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ АПТЕЧКИ
Сбор трав, цветов, листьев, кореньев у растений для лечебных целей
производится в разное время – с ранней весны до глубокой осени.
Дело в том, что содержание действующих веществ в почках, листьях,
цветах, корнях в разное время жизни растения неодинаково. В основном оно
зависит от фазы развития растения, а у некоторых растений в полуденные
часы действующих веществ значительно больше, чем утром или вечером.
В период цветения растений максимальное количество биологически активных
соединений накапливается в надземных частях растений, а в корнях и
корневищах их значительно больше в период отмирания надземной части.
Именно поэтому сбор растений для лекарственных целей надо производить в
период наибольшего содержания в них действующих веществ.
Но при этом необходимо учитывать и погодные условия, которые могут
значительно (на 1–2 недели) сдвинуть в ту или другую сторону оптимальные
сроки сбора лекарственных растений.
Почки собирают ранней весной, когда они сильно набухнут. Этот период
предшествует появлению зеленых листочков. Именно в это время в них
накапливается максимальное количество действующих веществ. А
распустившиеся почки лекарственной ценности почти не представляют.
В основном применяются почки березы и сосны. Березовые почки срезают
вместе с веточками, связывают в веники и сушат при температуре около 30
градусов. Затем их обмолачивают и просеивают, чтобы очистить от
примесей.
Почки сосны представляют собой молодые побеги (коронки), которые состоят
из 5–6 почек, с одной самой крупной в центре. Собирают их до набухания,
срезая острым ножом целые коронки с небольшой частью стебля. Сушат их в
проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Листья обычно заготовляют тогда, когда они вполне развернутся и
достигнут своего нормального развития. Обычно это происходит в начале
или во время цветения, что также связано с максимальным накоплением в
них действующих веществ.
Собирать листья до цветения не рекомендуется, т. к. полученное из них
сырье будет неполноценным. А у таких растений, как подорожник и
тысячелистник листья можно собирать в течение всего лета.
Обычно листья срывают руками, реже срезают ножом или ножницами,
раскладывают тонким слоем и сушат в защищенном от солнца и хорошо
проветриваемом помещении.
Травы обычно собирают в начале цветения, у некоторых видов – при полном
цветении. Для этого травы срезают без грубых приземных частей, чаще
верхушки высотой 10–25 см. Их раскладывают слоем 3–4 см и сушат в
защищенном от солнца и хорошо проветриваемом помещении.
Цветы и соцветия собирают в фазе начала цветения вручную или срезают
ножницами. Такие цветки лучше выдерживают сушку и сохраняют свою
окраску. Их сушат, раскладывая слоем 1–2 см. Правильно высушенные цветки
должны хорошо перетираться между пальцами.
Корни и корневища обычно собирают в период отмирания надземных частей
растений – осенью или ранней весной. Выкопанные корни отряхивают от
земли, быстро промывают в холодной проточной воде, удаляют острым ножом
отмершие и поврежденные участки и тонкие корешки.
Затем корневища тут же разрезают на части, раскладывают для просушки на
открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, а затем
досушивают в сушилке. Правильно высушенные корни должны не гнуться, а
ломаться.
В.А. Лойко