Читайте в № 28 от 14 июля
САД
Необычные прививки
Мечта каждого садовода-любителя – посадить и выращивать в своем саду
карликовые яблони и груши.
Карликовые деревья, по сравнению с сильнорослыми, имеют ряд значительных
преимуществ: меньший размер дерева, размещение большего количества
деревьев на той же самой площади, более раннее начало плодоношения,
большая урожайность с единицы площади, большая величина плодов и лучшее
их качество, меньший размер корневой системы, позволяющий выращивать
такие деревья на низких болотистых участках с высоким стоянием грунтовых
вод. Однако выращивание карликовых плодовых деревьев сопряжено со
значительными трудностями. Во-первых, надо иметь карликовые клоновые
подвои, полученные посредством окоренения отводков или одревесневших и
зеленых черенков, на что уходит не менее двух лет. Можно прививать и на
карликовые вставки, длиной 15-20 см, предварительно привитые на обычные
семенные подвои, на что уходит тоже не менее двух лет. Во-вторых,
карликовые подвои и вставки имеют очень хрупкую древесину, и очень часто
после сильных ветров деревья, привитые на них, ломаются даже в
питомнике, что требует обязательной их подвязки к кольям. Кроме того, и
зимостойкость древесины и корней существующих клоновых подвоев не очень
высока.
А можно ли каким-то образом получить из молодого плодового сильнорослого
дерева карликовое дерево? Оказывается, можно. Об этом я впервые прочитал
в 1963 г. в только что вышедшей тогда книге «Размножение садовых
растений» американских авторов Х.Т. Гартмана и Д.Е. Кестлера. Кстати,
эту книгу я считаю лучшей из числа вышедших на настоящий день книг по
данной тематике. В 1964 г. весной я уже заложил опыт по такому
превращению 6 сильнорослых привитых деревьев (4 двухлеток и 2 трехлеток)
и продолжал его до 1972 г.
В чем заключается суть подобного превращения? На высоте 20-25 см от
поверхности почвы на стволе дерева делается строго горизонтальный
кольцевой надрез коры, и здесь же, но уже выше первого надреза на 10-15
см, – параллельный аналогичный надрез коры. Для лучшего выдерживания
горизонтальности может быть использован шаблон из картона, который перед
надрезом коры навивается на стволик дерева. От верхнего кольцевого
надреза к нижнему делается вертикальный надрез, нарушая тем самым
целостность кольца из коры (рис.1). На кольце следует шариковой
авторучкой, фломастером или др. пишущим предметом отметить верх и низ.
Затем аккуратно прививочным ножом отделить кору от древесины по всему
периметру кольца, снять его и, перевернув «вверх ногами», вставить на
прежнее место. Кольцо должно плотно прилегать к древесине. Для этого его
туго обвязывают шпагатом, а раны замазывают варом или обматывают «с
натягом» полосками резины (в этом случае вар можно не использовать). Для
снижения транспирации рану желательно еще обмотать полосками
полиэтиленовой пленки. Можно применить и следующую технологию обвязки.
Первоначально кольцо закрепить мелкими маленькими гвоздиками, а дальше,
поскольку при обмотке кольца коры шпагатом или резиной кора частично
травмируется, целесообразно вначале обернуть кольцо коры полосками
полиэтиленовой пленки и только затем поверх нее обмотать шпагатом или
резиной. Пленку и жгут накладывают так, чтобы они хорошо прихватывали
как верхний, так и нижний концы кольца. Такая операция лучше всего
удается рано весной в начале сокодвижения в момент набухания почек.
Операция не такая сложная и может быть легко осуществима любым
садоводом-любителем, имеющим элементарные навыки по прививке.
В результате такой прививки из-за смены нормальной полярности кольца
коры наблюдается затруднение транспорта ростового вещества – ауксина и
продуктов фотосинтеза к корню, что ведет к эффекту карликовости дерева
(рис.2). При этом существенно уменьшаются размеры кроны и корня,
ускоряется начало плодоношения, укрупняются плоды и увеличивается
урожайность (рис.3). Но при этом исключается низкая зимостойкость и
хрупкость, присущие клоновым подвоям.
Однако подобная операция может таить в себе и некоторые неприятности.
Так, при широком кольце эффект карликовости может быть настолько
сильным, что корень попросту будет голодать и будет не способен питать
крону. Обычно ниже места прививки на стволе вырастают дикие побеги, на
которые кольцо не влияет. Эти побеги также питают корни продуктами
фотосинтеза. Регулируя количество и размеры этих побегов, можно добиться
нормального питания корней и нормального роста кроны. В случае узкого
кольца иногда бывает (обычно года через 2-3), что во флоэме коры этого
кольца восстанавливается нормальная проводимость путей, и дерево снова
начинает сильно расти.
При постановке своего опыта я применял кольца шириной в 10, 15 и 20 см,
используя по два дерева для каждого кольца. Действительно, уже в первый
год к концу вегетационного периода наблюдалось резкое снижение прироста
всех побегов и закладка плодовых почек. На деревьях с широким кольцом
коры прирост побегов был минимальным. На второй год после операции все
опытные деревья начали плодоносить, размер плодов на них был
действительно несколько больше. Начиная с первого года, на всех деревьях
ниже места прививки наблюдался рост дикорастущих побегов, а выше –
наплывы разной величины. К пятому году одно дерево с кольцом коры
шириной 10 см и к седьмому году другое дерево с такой же шириной кольца
начали давать большие приросты, характерные для сильнорослых деревьев,
т.е. потеряли свойство карликовости. Одно дерево с кольцом коры 20 см в
течение двух лет имело угнетенное состояние и очень большой наплыв выше
места прививки, его прирост был минимальным, плодоношение очень скудным.
Явно наблюдалось сильное голодание корня этого дерева. После отрастания
значительного количества побегов ниже места прививки у этого дерева
большая их часть была оставлена для питания корня. Вследствие этого
дерево выправилось и начало нормально расти и плодоносить, как и другие
опытные деревья. До момента конца опыта в 1972 г. все деревья,
проявившие карликовость, с разумным числом диких побегов хорошо росли и
плодоносили. В 1972 г. при корчевке сада два таких дерева были выкопаны
для исследования корневой системы. Оказалось, что размеры корневой
системы действительно уменьшились по сравнению с таковой для
сильнорослых деревьев.
Для деревьев, которые снова проявили сильный рост, может быть сделана
повторная операция, но уже не на стволе, а на скелетных ветвях кроны.
Кроме того, чтобы предотвратить такой возврат к сильнорослости,
целесообразно работать с кольцом шириной 20-25 см.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Баклажаны в июле
Баклажаны, конечно, не такая
распространенная культура, как томаты, огурцы, перец. Обычно мы теплицу
предоставляем этим культурам. Баклажан – самый теплолюбивый
представитель семейства пасленовых, на Урале его, конечно, желательно
выращивать в теплице. Можно его разместить в помидорной теплице или под
пленочным укрытием совместно с перцем.
Родина баклажана – тропики юго-восточной Азии. В Индии его выращивали
еще до нашей эры. За Индией баклажаны начали выращивать в Китае и в
Японии. А из европейцев первыми их выращивали древние греки и римляне.
Европейцы, впервые прибыв на американский материк, после его открытия,
обнаружили, что индейцы разводят и употребляют в пищу баклажаны. Но
распространенной культурой баклажаны в Европе стали только в 17-м веке.
Позднее они попали в Россию, но до недавнего времени баклажаны у нас не
пользовались особым почетом, урожай у них был довольно низкий, да и
вкусом они не блистали. Но после того как фирма «Гавриш» занялась
селекцией баклажанов, в продаже появились семена гибридов баклажана, и
они прекрасно себя зарекомендовали, получив «прописку» в теплицах России
и СНГ. В 1998 году в Госреестр селекционных достижений включены гибриды
баклажанов: Лолита, Бегемот, Пеликан. Великолепны баклажаны: Багира,
Пинг-понг. Плоды Лолиты имеют темно-лиловый с вишневым оттенком цвет,
плоды Пеликана – молочно-белый, а Пинг-понга – снежно-белый цвет. Да и
форма плодов у баклажанов сейчас очень разнообразна. Совсем не похожи на
баклажаны в обычном понимании плоды Пинг-понга: шаровидные, с диаметром
4-5 см.
Плоды баклажана содержат 7-11% сухого вещества, 3-4,5% сахаров, белки,
дубильные вещества, пектин, клетчатку, жир, ценные соли фосфора, калия,
магния, железа. Содержат они аскорбиновую и никотиновую кислоты, тиамин,
рибофлавин, каротин: вот какое богатство биологически активных и очень
полезных для организма веществ. Поэтому только ради одного здоровья
стоит заняться выращиванием этой удивительной культуры, тем более, что
вкус плодов многих, выведенных в последнее время гибридов баклажанов
просто отличный. Большинство плодов содержат целый комплекс
ароматических, дубильных, других веществ, что придает им терпкий и
ароматный вкус, который способствует выделению пищеварительных соков, а
значит, повышению аппетита.
Баклажаны полезны при атеросклерозе, заболеваниях печени, его плоды
снижают уровень холестерина в крови и на стенках кровеносных сосудов,
полезны они при подагре. Повышенное содержание калия способствует
улучшению работы сердца, а медь и железо, которых в плодах также много,
способствуют кроветворению, – значит, эти плоды полезны беременным
женщинам и детям при малокровии. Сок из свежих, да и вареных плодов –
высокобактерицидный. Ранее выращиваемые сорта и гибриды баклажанов к
моменту полного созревания плодов, т.е. при биологической спелости,
накапливали много горечи и становились практически непригодными к
употреблению, поэтому их рекомендовали убирать в стадии технической
спелости, через 25-40 дней после завязывания плодов, когда семена внутри
плодов еще имеют светлую окраску. В настоящее время многие сорта и
гибриды баклажанов практически не имеют горечи.
Стебель у баклажана ветвящийся, прочный, деревянистый, покрыт редкими
шипами. Его цвет зеленый или фиолетовый. Баклажаны обязательно
подвязывают. Для образования здорового растения с хорошо развитыми
боковыми побегами, верхушку главного стебля удаляют, когда растение
вырастет до 30-40 см. После этого растения начинают быстро ветвиться, но
на них оставляют 4-5 верхних пасынка, на них и будет формироваться
урожай. Остальные пасынки удаляют. А завязей оставляют 6-8.
Корневая система у баклажана мощная, корни могут проникать на глубину
1-1,5 метра. Баклажан – самоопыляемое растение. Его плод – ягода
различной формы, чаще встречаются плоды грушевидной, цилиндрической
формы, массой 100-500 г. Окраска плода в технической зрелости от белой,
зеленой, лиловатой до темно-фиолетовой, почти черной. Баклажаны хорошо
растут при температуре 20-30°С, при температуре ниже 15-20°С рост
приостанавливается, а при 13°С растения могут погибнуть. Баклажаны любят
воду, при недостатке воды у них приостанавливается рост, опадают бутоны,
цветки и мелкие плоды. А при переувлажнении развиваются различные
грибные болезни. Баклажану нужен более сухой воздух, чем томатам и
перцу, оптимальная влажность – 60%. При более высокой влажности растения
поражаются серой гнилью, при этом заболевают все части растения. Солнца
баклажанам нужно много, а почвы для его выращивания должны быть легкие,
хорошо аэрируемые, с высоким содержанием органического вещества.
Очень важно проследить, чтобы в теплицу не попал свежий навоз, он будет
причиной различных заболеваний. Грунт в теплице формируют из 50% торфа,
20% опила, лучше старого, перепревшего, 30% хорошего перегноя. Лучший
перегной получается из навоза, из которого в прошлый год сформировали
гряды и выращивали на нем огурцы.
Подкормки баклажанов начинают через 20 дней после их посадки в теплицу,
и для первых подкормок берут по 10 г азотных, фосфорных и калийных
удобрений на ведро воды. Подкормки повторяют затем еще 2-3 раза, дозы
удобрений при этом увеличивают в 1,5-2 раза. После начала цветения азот
исключают из подкормок, можно применять комплексное удобрение УКТ-1 и
УКТ-2. Баклажаны быстро реагируют на недостаток магния, его также
необходимо включать в подкормку, применяя, например, магний сернокислый.
При плохих почвенных условиях: избытке влаги, низких температурах, –
когда снижается активность корневой системы, желательно внести в почву
микроэлементы. Главное при выращивании баклажанов – не пересушить почву.
Почва при скатывании в «колбаски» не должна рассыпаться! Важно
своевременно убирать желтеющие листья и отцветшие цветки, чтобы избежать
их загнивания. Убирают также уродливые плоды. Теплицу регулярно
проветривают, открывая боковые и верхние форточки. Для лучшего опыления
растения встряхивают ежедневно, примерно в 2 часа дня. Плоды убирают
выборочно, лучше их срезать секатором. В солнечную погоду растения
поливают через день, а в пасмурную – 2 раза в неделю. Помним, что
баклажан – самоопыляемое растение, поэтому завязывание плодов желательно
стимулировать препаратами «Эпин», «Завязь», «Силк», «Росток». Этими
препаратами проводят опрыскивание растений в утренние или вечерние часы.
Важно правильно сформировать куст баклажана. Формируют баклажаны не
более чем в 3 стебля, для чего выбирают 3 самых сильных побега. Побеги у
баклажанов очень хрупкие, поэтому обычно над каждым рядом растений
натягивают проволоку и растения к ней подвязывают. После формирования
3-х побегов все новые побеги удаляют при достижении ими длины 5-8 см.
Баклажаны завязывают плоды только в том случае, если на цветки попадают
прямые солнечные лучи, поэтому листья, затеняющие цветки, нужно удалять.
Основным вредителем баклажанов является паутинный клещ. Для профилактики
осенью желательно проводить дезинфекцию растительных остатков, тщательно
удалять их из теплицы и проводить окуривание теплиц коллоидной серой.
Для борьбы с вредителями используют отвары и настои полыни, пижмы,
чеснока, тысячелистника, табачной пыли. Очень любит баклажаны тля. Для
борьбы с ней можно применить «Фитоверм». Опрыскивают все растение при
появлении тли 1 раз в неделю. Против белокрылки применяют ИНТА-ВИР и
листы картона желтого цвета, на которые наносят слой долго не
высыхающего клея, например эпоксидный клей без отвердителя.
Серая гниль – грибное заболевание, развивается при низкой температуре и
высокой влажности обычно во 2-й половине лета. Грибок поражает
поврежденные или ослабленные растения. Меры борьбы: регулярное
проветривание и удаление больных растений. Грибным заболеванием является
и черная ножка. Против грибных заболеваний эффективен «Фитоспорин».
О. Мельков
ЦВЕТЫ
АСТРЫ МНОГОЛЕТНИЕ
В последнее время широкое распространение
в любительских садах получили многолетние астры, которые имеют соцветия
гораздо меньших размеров, чем однолетние астры.
Сейчас известно более 200 видов многолетних астр. По времени цветения
они подразделяются на ранние (период цветения май – июнь), летние (июль
– август) и поздние (с начала сентября и до заморозков). Наиболее
многочисленны по видовому составу летние астры.
Многолетние астры предпочитают открытые солнечные участки, хорошо
переносят легкую полутень, а в тени развитие растений замедляется. Они
могут расти на любой почве, кроме переувлажненной, но предпочитают
рыхлые почвы, богатые питательными веществами.
Чаще многолетние астры размножают делением кустов или корневищ, т.к. их
семенное размножение не дает однородных по качеству растений.
Кусты делят на части по числу имеющихся побегов. Подземные
отпрыски-корневища, разделенные на куски, хорошо приживаются. Ранние и
летние виды можно делить и высаживать весной или осенью, а
позднецветущие – только весной. Расстояние между растениями при посадке
от 20 до 40 см в зависимости от высоты растений.
Можно размножать многолетние астры и летними черенками. Для этого в
конце мая или первой половине июня из молодых побегов нарезают черенки
длиной 5-7 см и высаживают их в парничок с легкой почвой и сразу его
затеняют. Поливают черенки по мере необходимости, опрыскивают каждый
день.
Отдельно стоящие кусты многолетних астр с многочисленными цветками,
собранными в крупные соцветия, выглядят эффектно. Растут они лучше на
открытых солнечных участках, хотя и мирятся с легкой полутенью. Без
пересадки хорошо растут и цветут 5-6 лет. В тени и при загущенной
посадке плохо цветут, преждевременно отмирают, а часть растений
поражается мучнистой росой.
Многолетние астры зимостойки и хорошо зимуют без укрытия. Однако молодые
растения некоторых видов многолетних астр следует на зиму прикрывать
торфом, лапником или сухими листьями. Весной это укрытие снимают. Их
цветки не повреждаются легкими осенними заморозками, а неоткрывшиеся
бутоны продолжают распускаться с возвратом теплой погоды даже после
сильных заморозков (до минус 5°С) и снегопада.
Используют многолетние астры на газонах перед кустарниками, на рабатках
с многолетниками и для срезки. Для этого их срезают в полуроспуске рано
утром или поздно вечером, когда в растениях еще много влаги. Срезанные
цветки многолетних астр долго стоят в воде.
Семена астр созревают через 5-6 недель после цветения. Если семена не
успели полностью вызреть, то они дозревают при комнатной температуре.
Через 15-20 дней их очищают от примесей и хранят в закрытых стеклянных
банках.
Многолетние астры отличаются стойкостью не только к неблагоприятным
погодным условиям, но и к вредителям и болезням. Многие виды астр,
особенно поздних сортов, даже прихваченные легкими заморозками, с
потеплением оттаивают и продолжают цвести еще долгое время. До
наступления заморозков астры с комом земли пересаживают в грунт теплицы
или в горшки, где они цветут до ноября.
В.В. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ЕСЛИ В САДУ ЗАБОЛЕЛ ЗУБ
По знаменитому «закону подлости» довольно
часто бывает, что зуб неожиданно заболел именно в саду. Как быть?
Если боль ноющая, а в зубе имеется открытая полость, то, скорее всего,
она забита остатками пищи. Чтобы их удалить, попробуйте энергично
прополоскать рот водой комнатной температуры.
Если это не помогло, приготовьте маленький ватный шарик величиной со
спичечную головку, смочите его специальными обезболивающими зубными
каплями и вложите в полость больного зуба. Поскольку проникающая в
полость слюна ослабляет действие капель, необходимо каждые 7-8 минут
ватный шарик вынимать и заменять новым, пока боль не утихнет.
Но по тому же закону в саду может не оказаться таких капель. Тогда
придется применять средства народной медицины. Можно положить на больной
зуб (между десной и щекой) ломтик свежего или соленого (очищенного от
соли) свиного сала. Такой же эффект дает кусочек свеклы, который держат
во рту до ослабления зубной боли. Можно также смочить пихтовым маслом
ватку и на 15-20 минут положить ее сначала на одну сторону больного
зуба, а затем переложить на другую.
Хорошим помощником в такой беде является шалфей. Для этого 2 чайные
ложки листьев шалфея заварите в 1 стакане крутого кипятка, дайте
настояться 15-20 минут, процедите, немного охладите и полоскайте рот 3-5
раз в течение 30 минут, стараясь держать жидкость на больном участке
десны. Остывающий во рту отвар необходимо периодически менять.
Лечат зубную боль и подорожником, прикладывая лист к больной десне и
положив корешок в ухо с той стороны, где находится больной зуб. Через 30
минут боль, как правило, проходит.
Еще один рецепт. Разотрите таблетку валидола с водой до образования
густой кашицы и наложите ее на десну возле больного зуба. Уменьшению
зубной боли также способствует полоскание полости рта смесью из равных
частей столового уксуса и огуречного рассола.
В.В. Черняева