В архив

Читайте в № 28 от 9 июля

У меня в саду

Я находился в этот раз у себя в саду 4 дня с 30 июня по 3 июля. Как и всегда, этот приезд я начал с осмотра садовых растений. Несмотря на недостаток тепла и избыток влаги в июне, приросты у подавляющего числа указанных даже сильно подмерзших растений все-таки продолжали заметно увеличиваться. Особо сильный рост показали не подмерзшие и слабо подмерзшие растения яблони, сливы, вишни, абрикоса и ряда других растений. Очень сильный рост, как обычно, показали новые побеги актинидии. Несмотря на некоторую остановку в росте из-за весеннего заморозка и зимнего подопревания у актинидии коломикта, длина новых побегов достигла у актинидии коломикта около 1 м, а у актинидии аргута – 1,2–1,3 м. Для примера на фото 1 изображены новые лозы и побеги у двух растений актинидии коломикта, надземная часть которых полностью погибла от подопревания и весеннего заморозка до земли. А сейчас новые, отросшие от основания растений лозы и побеги уже достигли проволок шпалеры и закрепились на ней. Осмотр в этот раз показал, что на ряде видов и сортов плодовых растений уже появились верхушки побегов, завершившие рост, чему могла поспособствовать холодная погода июня.
Но основным объяснением последнего я считаю все-таки следующее. С конца июня – начала июля началось более заметное сокращение длины дня. Человеком это пока еще мало чувствуется, но для большинства растений вполне заметно. Особенно чувствительны к продолжительности дня и ночи отдельные древесные растения. По результатам снижения продолжительности дня они координируют сроки завершения своего роста и начала подготовки к предстоящей зимовке. Для этой цели у растений в листьях в каждой клетке существует специальный фитохромный аппарат, чувствительный к красным лучам. Таким образом, растения фиксируют время восхода солнца по изменению длины волны его излучения с дальнего красного света на ближний красный свет и захода солнца по изменению длины волны его излучения, наоборот, с ближнего красного света на дальний красный свет. При сокращении длины дня до определенной величины, заложенной в геном растений, и сверки ее с биологическими часами фитохромная система растений дает команду на начало действия по остановке их роста.
Если выращиваются какие-либо южные плодовые, ягодные и орехоплодные растения, где день значительно короче, то при выращивании их в более северных местах сигнал на начало окончания их роста из-за значительно более длинного дня будет сильно отставать, что повлечет за собой и сильное отставание непосредственно и самого завершения роста, и намного ухудшит или сделает невозможной нормальную подготовку этих растений к зимовке. Подробно обо всем этом мною было рассказано в статье «Что можно ожидать от посева косточек магнитогорских абрикосов» («УС» №19,20/2014 г.).
Но садоводы не должны обольщаться столь ранним, отмеченным выше сроком начала завершения роста у отдельных садовых растений. При наличии тепла и влаги в июле и августе и нужного почвенного питания эти побеги могут начать вторичный рост и не успеть его завершить вовремя и нормально подготовиться к зимовке. Вообще, начало остановки роста у плодовых, ягодных и орехоплодных растений у нас бывает где-то с 20 июля по 10 августа, а завершение роста побегов соответственно с 25 августа по 5 сентября. Но все это относится только к адаптированным к нашим внешним условиях указанным растениям и к годам с нормальным ходом погоды при правильном уходе за растениями. А завершение роста побегов – это не окончательное завершение роста всей надземной части растения, еще должны завершить рост кора и камбий. А это может произойти еще через 15–25 дней в сентябре.
Исходя из изложенного, садоводы не должны создавать у себя в саду в июле условий, способствующих вторичному росту побегов, и делать все возможное к своевременному началу подготовки растений к завершению роста. Естественно, никакого применения азотных удобрений в любом виде, уже со второй недели июля, для плодовых растений нельзя делать. Надо исключить и любые обильные поливы для молодых и взрослых, неплодоносящих по какой-то причине растений. Но редкие нынче хорошо плодоносящие плодовые растения требуют такого полива. В случае, вопреки прогнозам, установления сухой и жаркой погоды и при отсутствии дождей на третьей-четвертой неделях июля все садовые растения все-таки в какой-то мере потребуется поливать.
Наряду с ростом побегов наблюдался и рост завязи на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Шел пик созревания ягод садовой земляники, земклуники и клубники. Началось созревание плодов ранних сортов вишни. При осмотре женских кустов актинидии коломикта, как я и ранее предполагал и писал, было обнаружено несколько десятков завязей ягод, которые образовались на побегах, выросших из непроросших весной почек (фото 2). В дни этого пребывания при созревании ягод земляники и начале созревания плодов вишни мне опять пришлось наблюдать настоящее нашествие на сад дроздов и вспомнить какое они могут представлять бедствие при недостатке корма в лесу.
А растительного корма для дроздов в лесу в настоящее время действительно оказалось очень мало. Вопреки сообщенным мне ягодниками сведений о хорошем урожае ягод лесной земляники, все оказалось далеко не так. Мое хождение в лес в один из дней в этот раз за земляникой оказалось неудачным. Зрелых ягод было очень мало. Из-за холодного июня на большинстве кустиков земляники ягоды были еще зеленые, а на многих ее кустах наблюдалось и цветение. В таких условиях стаи дроздов переместились на садовые участки. Абсолютно никакие меры защиты от них не помогали. У меня в саду они заклевывали абсолютно все только начавшие краснеть с одного бока ягоды земляники, также ими были заклеваны все чуть начавшие краснеть плоды вишни. Я пробовал закрывать одну гряду с кустами земляники нетканым материалом и придавливать его края досками, а затем проводить наблюдения через щель в заборе. При этом я увидел, как прилетело около десятка дроздов. Они ходили, как хозяева, по грядам с земляникой, раздвигая клювом и ногами листья кустиков и ища ягоды, дальше, найдя их, неспешно клевали. Четыре дрозда подошли к гряде, закрытой нетканым материалом, и начали около нее кричать. Затем один из них подошел к краю гряды и начал подлезать под материал в небольшую щель, но не смог это сделать. Тогда к нему подошли другие дрозды и начали клювом и ногами сдвигать доску с нетканого материала и увеличивать щель. После этого один, а за ним и другой дрозд подлезли под нетканый материал и оказались под укрытием на гряде. Тут я уже не выдержал, выскочил и стянул быстро нетканый материал так, что один дрозд оказался в западне. Начался дикий крик дрозда в западне, и такие же крики дроздов, перелетевших на соседние деревья, а также выделение попавшимся дроздам обильного зловонно пахнущего помета, что я решил его отпустить и больше не заниматься поимкой дроздов.
Большая часть времени в данное пребывание в саду была затрачена на начало капитальной прополки. Был произведен полив и ряда молодых деревьев абрикоса, растущих на высоких холмах, в связи с существенным просыханием почвы в их приствольных кругах. Было проведено и рыхление почвы в приствольных кругах у многих других плодовых растений.
Холодная и сырая погода июня привела у меня в саду к развитию парши на ряде неустойчивых к этому заболеванию сортов яблони. Намного увеличилось заболевание мучнистой росой и крыжовника. Но вот заболевания вишни коккомикозом пока не обнаружено. Сухая погода в июле должна позволить вести борьбу с ними. Из насекомых-вредителей на сегодня наибольший вред продолжает приносить тля. Другие насекомые-вредители встречаются пока только единично.
Из фотографий, сделанных мною в этот раз, о двух я уже успел рассказать выше. Еще мною были засняты сеянцы кизила, из которых живыми осталось только четыре сеянца и еще два вроде бы начали отрастать, а совсем погибло пять (фото 3). Причиной гибели данных сеянцев кизила явилось вымерзание корневой системы. Дело в том, что они растут на высокой гряде (высота около 45 см), и корневая система тех из них, которые растут близко к краю гряды, бывает сильно подвержена долгому проникновению холода из-за позднего укрытия боковых стенок гряды снегом и ее последующему морозному повреждению.
Еще в качестве совета и назидания садоводам, особенно молодым, я сделал два снимка растений, подвергшихся подопреванию. На фото 4 изображены прививки этой весной черенков абрикоса на двухлетние сеянцы песчаной вишни. Прошедшая зима до последней недели января была очень теплой и к тому же очень снежной. Такое состояние погодных условий оказалось очень благоприятным для подопревания большинства косточковых растений. Видя весной нормальное набухание почек на сеянцах песчаной вишни, я поленился проверить у них сохранность коры в области корневой шейки и поплатился за это. Из прививок черенков шести сеянцев абрикоса от Л.А. Котова прижилась только одна, да и та только сеянца маньчжурского абрикоса, где сеянец песчаной вишни не имел подопревания. На снимке эту прививку можно различить по этикетке, закрепленной посредине прививки. Все остальные прививки с интересными сеянцами абрикоса из-за подопревания сеянцев песчаной вишни оказались бесполезными.
Этой весной мною были высажены 10 саженцев абрикоса иркутской селекции (Т.В. Еремеевой, В.В. Шичалина и других иркутских садоводов), привитые на песчаной вишне и выращенные по моей просьбе А.Н. Миролеевой. Эти саженцы выращены и высажены у меня в саду для опыта, об этом я расскажу в отдельной статье. Прививки саженцев были сделаны в прошлом году, после чего они росли в пакетах с закрытой корневой системой. Прошедшей зимой они зимовали в теплице со снятой пленкой и были полностью занесены снегом. А в начале апреля этого года были занесены в отапливаемую теплицу, где у них начался рост. Ко мне в начале мая они поступили с новыми побегами длиной 10–20 см. При посадке у одного саженца обнаружилось завядание всех листьев, и я сразу решил проверить целость коры в районе корневой шейки. Оказалось, что там имеется кольцевое подопревание коры и узкий мостик недавно погибшей коры, соединявший верх и низ растения и дававший ему возможность расти. Чтобы не допустить гибели растения, я осмотрел внимательно его старые побеги и нашел на них участки с непроросшими почками. После чего сделал прививку в боковой зарез в стволик песчаной вишни двух черенков, нарезанных из этих участков. Выкопал временную посадочную яму и посадил туда этот заново привитый саженец. Один черенок прижился и начал снова расти хороший саженец. Так мною был спасен гибнущий от подопревания саженец иркутского сеянца абрикоса, который может оказаться интересным.

В.Н. Шаламов 

ОГОРОД

ОГОРОД В ИЮЛЕ

Продолжение. Начало в № 27

В третьей декаде июля на луковой грядке совсем прекращают полив, а в дождливую погоду – даже защищают лук от дождя, сооружая над ним крышу из полиэтиленовой пленки. А если началось естественное пожелтение и полегание пера, то это означает, что лук созревает.
За три недели до уборки надо прекратить и поливы озимого чеснока. Его стрелки при отрастании до 10–15 см следует срезать на уровне их выхода из верхнего пера. Стрелки нужно именно срезать, а не выдернуть. При выдергивании обрывается большое количество самых мелких всасывающих почвенные растворы корешков и от этого луковицы наливаются мелкими, недоразвитыми.
Оставьте на грядке 5–6 стрелок. Они подадут вам сигнал о времени уборки чеснока. Это нужно сделать примерно через неделю после того, как лопнет оболочка цветоносов всех оставленных вами стрелок. При более поздней уборке чеснока может лопнуть и оболочка луковицы, а такие луковицы плохо хранятся.
Чеснок выкапывайте целиком и развешивайте его на 12–15 дней для просушивания. После чеснока хорошо посадить землянику.
С конца июня начинают убирать раннюю капусту, чтобы не допустить растрескивания кочанов, особенно в годы с обильными дождями. Чтобы этого избежать, необходимо подрезать лопатой часть корней, что приостановит их дальнейшее растрескивание. А для увеличения периода потребления ранней капусты за 2 недели до уборки пригните кочаны 2–3 раза в одну сторону, слегка нарушая корневую систему.
В это же время начинают выборочно убирать и цветную капусту. Но у нее желательно предварительно затенить головки, чтобы они были более крупными и белыми. Для этого их закрывают надломленными листьями или связывают листья. Головки срезают с 3–4 наружными листьями, чтобы защитить их от повреждения и загрязнения.
Большинство сортов цветной капусты созревает неравномерно, поэтому их уборку надо проводить по мере созревания, т.е. как только головки станут плотными и прекратят свой рост. При этом нельзя допускать, чтобы соцветия рассыпались.
На здоровых и мощных растениях цветной капусты можно получить и второй урожай. Для этого на каждом из них оставьте два самых сильных боковых побега, остальные вырежьте, а сами растения обильно полейте и подкормите.
А если вы хотите вырастить цветную капусту повторно, то необходимо срочно посеять семена на рассаду. Урожай вы соберете к середине сентября.
Пришел черед и выборочной уборки капусты брокколи. У нее это делать надо до распускания бутонов, поскольку потом вкусовые качества у брокколи снижаются. Причем головку надо срезать со стеблем длиной 7–8 см, т.к. он по вкусовым качествам ничуть не уступает головке. После срезки центральной головки на растении через неделю начинают появляться многочисленные головки-отпрыски. Поэтому не спешите убирать с грядки своих кормильцев.
А на растениях брюссельской капусты в конце июля или начале августа можно удалить верхушку стебля, чтобы ограничить его рост и стимулировать образование более крупных кочанчиков.
В конце июля для осеннего потребления высевают пекинскую и китайскую салатную капусту. Сеют замоченными семенами на глубину 0,5 см с расстояниями между рядами 20 см, а в ряду между растениями – 15 см.
Самой трудоемкой культурой в начале июля является картофель. Второе окучивание картофеля проводят, когда растения поднимутся после первого окучивания на 8–10 см, образуя гребень земли высотой 20–25 см. Окучивание картофеля надо проводить, как правило, после дождя или полива. В сухую погоду окучивать картофель нежелательно. Ну, а если на вашем участке появился нежданный гость – колорадский жук, то это уже отдельная тема для разговора.
Картофель необходимо подкормить во время бутонизации или в самом начале цветения. К сожалению, в любительских садах эта подкормка золой в лучшем случае единственная.
Последнюю подкормку (желательную) картофеля надо провести в период массового цветения суперфосфатом по 1 ст. ложке на 1 кв.м, разбросав его по влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с подкормкой надо проводить полив растений.
При посадке картофеля в первой пятидневке мая свежие клубни можно подкапывать на питание уже в середине июля, а убирать такой картофель следует до 15–20 августа. Это позволяет уйти от заражения ботвы и клубней фитофторозом, обеспечивает 100% сохранность клубней в хранилищах, возможность использования ботвы картофеля в компостной куче, сдвигают срок созревания клубней на более ранний период.
Вопреки бытующему у большинства садоводов мнению, картофель тоже нуждается в обильных поливах, поскольку весенних запасов влаги в почве ему хватает обычно только до начала июня. Поэтому поливать картофель надо с момента образования бутонов и до начала августа, причем поливать теплой отстоявшейся водой. А полив холодной водой прямо из скважины может стать причиной массовой вспышки его заболевания фитофторозом.
Поливают картофель вечером, расходуя по 2–3 литра на растение. А на следующий после полива день проводят рыхление почвы.
Июль – пора активной борьбы с вредителями. При появлении тли надо опрыскивать растения с нижней стороны листьев настоями золы, табака, чеснока. Для отпугивания бабочек капустной белянки регулярно опрыскивайте капусту настоями полыни. Обнаруживайте и уничтожайте яйцекладки и отродившиеся личинки вредителей.
Практически на всей территории Среднего Урала можно за лето получить два урожая с одной площади, если правильно подбирать скороспелые гибриды и сорта. Поэтому в начале июля делают повторные посевы овощных культур на грядках, которые освободились после сбора редиса, салата, шпината, ранних цветной и белокочанной капусты, строго соблюдая при этом все условия их правильного чередования.
Для этого после уборки первого урожая на легких почвах и окультуренных торфянистых участках сначала убирают растительные остатки и проводят мелкую обработку почвы, одновременно заделывая минеральные удобрения, а под многолетние растения – органические и минеральные. При этом нормы удобрений увеличивают, чтобы обеспечить быстрый рост растений.
При повторном посеве раннеспелых сортов редиса надо учитывать, что он очень любит солнышко, но не переносит длинный световой день, что сильно затрудняет его выращивание летом.
Чтобы облегчить эту задачу, необходимо сделать непрозрачный (из черной пленки) переносный каркас, которым с 20 часов вечера до 7 часов утра грядку с редисом надо прикрывать. Еще лучше сеять сорта, относительно устойчивые к стрелкованию – Вера, Илка, Ледяная сосулька, Тепличный грибовский, а также дайкон и лобу...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

АРМЕРИЯ

Название растения произошло от латинского слова «армерия», что в переводе означает «обитающая по берегам» или «живущая близ моря». Это один из самых красивых и нежных цветов в саду, который радует глаз не один год.
Это невысокое многолетнее растение со стержневым корнем и длинными узколинейными листьями, собранными в густую прикорневую розетку. Образует плотные подушки высотой 10–15 см и диаметром до 20–25 см.
На садовых участках чаще всего встречаются армерия альпийская. Наиболее популярные ее сорта «Alba»» с белыми цветками; «Rosea» – с карминово-розовыми цветками и «Laucheana» – с карминово-красными цветками.
Цветочные стрелки высотой от 10 до 30 см появляются из центра розетки. Соцветие головчатое, размером 2–3 см, состоит из мелких бледно-розовых или розово-лиловых мелких цветков. Цветут армерии с начала июля и до сентября.
Армерию лучше всего выращивать на солнечных участках с легким, влажным грунтом, предпочтительно с кислой реакцией почвы, т.к. известь растения переносят очень плохо.
Земля обязательно должна быть рыхлой и достаточно увлажненной. Хорошо подходит каменистая или песчаная почва. Растение не любит застоя влаги в прикорневом слое почвы, поэтому необходимо обеспечить хороший дренаж на участке, выбранном под посадку армерии. Все виды армерии неплохо переносят засушливые периоды и морозы до минус 15 градусов.
Размножаются армерии семенам, делением куста и черенками. Ее легко вырастить из свежесобранных семян, которые сажают сразу на постоянное место весной или осенью. Предварительно рекомендуется замочить семена на 8 часов в теплой воде.
Можно воспользоваться рассадным способом выращивания армерии. Для этого семена высевают в конце зимы – начале весны в контейнеры или деревянные ящики, которые помещают в теплицы. Оптимальная температура для прорастания – от 15 до 21 °C. Подросшие сеянцы высаживают в открытый грунт под пленку. Растения, выращенные из семян, начинают цвести на второй год роста, реже – осенью в год посадки.
Кроме семян, для выращивания армерии можно использовать части кустов, образованные в результате деления, или черенки.
Для этого через каждые 2–3 года сразу после окончания цветения растения делят на мелкие части. У армерий каждая отдельная веточка хорошо укореняется, быстро образуя самостоятельное растение. На черенки берут мелкие розетки, их укоренение происходит с весны до начала осени.
Растения не требуют особого ухода. После увядания соцветий необходимо обрезать цветоносы для продления периода цветения и стимуляции образования новых бутонов. При этом плотные дернины армерии, образующиеся в течение лета, сохраняют свою декоративность надолго, поскольку розетки растения остаются зелеными и в зимнее время.
Через каждые 5–6 лет необходимо деление кустов. На зиму растения желательно укрывать лапником.
Рекомендуются для скальных садиков, бордюров, рабаток и групп. Из-за густых, травянистых, сохраняющих свою зелень и зимой, розеток армерия хорошо вписывается в группы крупных стелющихся растений. Хорошо сочетаются с камнеломками, седумами, низкими ползучими флоксами, колокольчиком карпатским, ясколкой, тимьяном ползучим.
Особенно эффектно смотрятся компактные розетки армерии в расщелинах подпорных стенок и между плитами дорожек. Армерии хорошо соседствуют с другими почвопокровными растениями.
Армерию можно использовать и в срезке для создания букетов. Рекомендуется срезать цветоносы в фазе полного раскрытия бутонов. Цветы армерии можно также засушить для создания зимних букетов. Сушат срезанные и собранные в небольшие пучки цветоносы, подвесив их в темном сухом месте.

Д.Д. Черняева

защита сада

ПИЛИЛЬЩИКИ КРЫЖОВНИКОВЫЕ

Желтый и бледноногий крыжовниковые пилильщики – одни из самых опасных вредителей смородины и крыжовника. Желтый крыжовниковый пилильщик повреждает главным образом крыжовник, реже красную смородину и в редких случаях – черную смородину.
А у бледноногого пилильщика первое поколение развивается преимущественно на красной смородине, которая распускается раньше крыжовника. Его второе поколение повреждает крыжовник и смородину, а третье поколение развивается в основном на крыжовнике.
Взрослые насекомые имеют длину до 8 мм. Они красновато-желтого цвета у желтого пилильщика или черного со светлыми пятнами у бледноногого пилильщика.
Личинки пилильщиков зеленого или голубовато-зеленого цвета, очень похожи на гусениц, но имеют 10 пар ног. Зимуют они в почве у основания кустов в плотных коконах на глубине до 10–12 см. Ранней весной личинки окукливаются, а в начале цветения смородины вылетают взрослые особи.
Вылетающие в период развертывания молодых листочков самки желтого крыжовникового пилильщика сразу приступают к яйцекладке. Они откладывают яйца на нижнюю сторону листьев, вдоль основных жилок в виде цепочки, в неглубокие прорезы, сделанные яйцекладом, из которых уже скоро появляются гусеницы. Сначала они выедают в листовой пластинке мелкие дырочки, а затем и съедают целиком отдельные листовые пластинки.
Личинок этого первого поколения садоводы обычно не замечают, не обращая внимания на отдельные объеденные до жилок листья. Наиболее многочисленно и опасно второе поколение прожорливых гусениц. В случае высокой их численности и отсутствия «сопротивления» с вашей стороны, они могут быстро уничтожить все листья на кустах.
При этом формируются мелкие ягоды, часть которых опадает преждевременно. Ослабляется прирост побегов, значительно снижается зимостойкость растений.
Отрождающиеся молодые ложногусеницы вначале соскабливают кожицу листа с нижней стороны, подросшие – прогрызают сквозные отверстия в листьях, а личинки старших возрастов целиком объедают листья с краев, оставляя лишь жилки.
Ложногусеницы развиваются в течение 25–28 дней. Докормившись, они уходят в почву, коконируются там и затем превращаются в куколок. Незадолго до созревания ягод вылетает второе поколение желтого крыжовникового пилильщика. Оно бывает самым многочисленным и приносит наибольший вред.
Вот тогда-то и стоят кусты крыжовника без листьев, что вызывает значительное снижение урожая в следующем году. Повреждения, наносимые пилильщиками, часто имеют очаговый характер, а их численность значительно колеблется по годам.
Все пилильщики, говоря на современном языке, «серьезные ребята», поэтому и бороться с ними необходимо по серьезному.
- Для этого рано весной во время распускания почек землю под кустами необходимо накрыть пленкой или рубероидом или разрыхлить почву на глубину до 10 см и под каждый куст внести по 2 стакана золы и по 1 ст. ложке сухой горчицы и молотого перца.
- Во время бутонизации растения необходимо опрыскивать 10%-ным карбофосом (75 г на 10 литров воды).
- Сразу после цветения эффективно опрыскивание растений настоем табака, золы, горчицы с добавлением на ведро настоя 40 г мыла. Такое опрыскивание необходимо проводить 2–3 раза с интервалом 5–6 дней. Очень эффективно также опыление кустов крыжовника в начале июня просеянной древесной золой по влажным листьям.
- При небольшой численности вредителя очень эффективны регулярные осмотры кустов после цветения с подъемом каждой ветви. При этом гусениц или собирают вручную, либо стряхивают на подстеленную пленку с последующим их немедленным уничтожением.
- Помогает быстро справиться с вредителем обработка кустов крыжовника биопрепаратами «Лепидоцид» (25 г на 10 литров воды), «Дендробациллин» (40 г препарата на 10 литров воды) и «Битоксибациллин» (90 г на 10 литров воды).
- Такой же эффект дает обработка растений средствами защиты от листогрызущих вредителей («Искра», «Агровертин», «Инта-Вир», «Децис», «Кинмикс», «Шерпа», «Стрела», «Зета» и т. д.). Опрыскивание зольным щелоком, отваром красного стручкового перца, полыни, бузины, настоем картофельной ботвы.
Обязательна осенняя перекопка почвы под кустами с переворотом пласта или окучивание (высотой до 10 см) кустов крыжовника на зиму почвой, взятой из междурядий, но не из-под кустов. В этом случае весной бабочки не смогут выйти на поверхность почвы и погибнут.
Эффективное средство, отпугивающее бабочек пилильщика при кладке яиц, – посадка среди крыжовника и смородины кустов пижмы (одно растение на 6–7 кустов крыжовника или смородины). Можно также поставить под кустами в баночки с водой 1–2 веточки бузины. Отпугивает бабочек также налитый в баночки деготь, скипидар, креолин и другие пахучие вещества. В радиусе 4–5 метров от них на кусты не сядет ни одна бабочка.
Посадка томатов среди кустов смородины и крыжовника отпугивает взрослых пилильщиков.
А если вы будете постоянно опрыскивать или поливать по листьям и по почве под кустами препаратом «Здоровый сад», то все летающие вредители будут облетать ваш сад стороной.

В.Г. Шафранский

В архив