В архив

Читайте в № 28 от 12 июля

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот приезд с 3 по 5 июля и находился там 2,5 дня. Погода в данное посещение сада оказалась в значительной части сухой, что позволило продуктивно поработать в нем. Собирался сходить в лес за земляникой, но вместо этого еще пришлось собирать в саду ягоды жимолости, которых оказалось достаточно много, хотя на ряде кустов они уже начали опадать. Кроме того, началось и созревание ягод садовой земляники, которую тоже нужно было собирать. Поэтому посещение леса отложил до следующего приезда.
Основной моей работой, кроме сбора указанных ягод, в этот раз снова была прополка, рыхление почвы и обрезка сильно подмерзших плодовых растений.
Конечно, не был обойден вниманием и осмотр всех растений, который, несмотря на холодную и дождливую погоду, показал ускорение роста побегов у отдельных растений и особенно завязи. У ряда растений яблони, груши, сливы, вишни и абрикоса, получивших небольшие морозные повреждения или не имеющих таких повреждений, были обнаружены и побеги, у которых вершины прекратили рост. Вместе с тем были встречены и побеги, особенно у сильно подмерзших растений, которые только сейчас начали рост, что явно грозит таким побегам на незавершение роста до сентября. Особенно большая длина новых побегов у плодовых растений наблюдается у некоторых растений абрикоса, которая достигает 70 и даже 90 см. Заметно увеличился рост завязи у яблони, груши и сливы.
Очень хороший прирост новых побегов и завязи произошел и у всех ягодников. Здесь по длине новых побегов особенно выделяются растения актинидии и лимонника, о чем я писал в прошлом выпуске «УС». Для рассмотрения состояния этих растений после убийственного весеннего заморозка сошлюсь на мою статью в «УС» №24/2017, где показаны фотографии шпалеры актинидии коломикта сразу после заморозка с голыми ветвями и погибшими всеми зелеными частями и через какой-то период после него с начинающими отрастать из спящих почек на ветвях единичными побегами. В данный приезд для оценки быстроты роста побегов у ягодных лиан после заморозка я специально отдельно сфотографировал шпалеры актинидии коломикта (фото 1), актинидии аргута (фото 2) и лимонника (фото 3).
На фото 1 видно насколько мощно за время чуть больше месяца выросли с нуля после заморозка 30 мая новые побеги этой актинидии и произошло полное обрастание ими шпалеры. Высота растений на шпалере 3–3,5 м, наибольшая длина новых побегов до 1 м. Цветение при отрастании новых побегов не произошло. Состояние с ростом растений актинидии коломикта отличное. На фото 2 показан рост побегов актинидии аргута. Из-за наличия меньшего количества спящих почек на однолетних побегах растений актинидии аргута после заморозка число растущих побегов у них меньше, чем у растений актинидии коломикта, и обрастание ими шпалеры наблюдается не столь обильным. А вот длина большинства побегов у этой актинидии значительно больше, например, у отдельных побегов уже достигает 1,4 м. Высота растений на шпалере также составляет 3–3,5 м. Цветения при отрастании новых побегов также не произошло. Состояние с ростом этой актинидии можно считать хорошим. Здесь следует учитывать и то, что первое в шпалере растение актинидии аргута в позапрошлую зиму из-за разгребания снега зимой собаками, укрывавшего от мороза находящиеся на земле 20–25-летние лозы, вызвало гибель нескольких из них. Поэтому данное растение пребывает сейчас в ослабленном состоянии. Очень хороший рост побегов наблюдается у всех растений лимонника. Вся шпалера его буквально утопает в побегах (фото 3). Длина отдельных побегов достигает 70–80 см и больше, высота растений на шпалере 4–4,5 м. Зеленые части у лимонника во время заморозка пострадали не очень сильно. В основном вымерзли только плодовые почки и начавшие только распускаться цветки. Состояние с ростом лимонника отличное. То есть рост всех ягодных лиан даже при наличии в этом сезоне сильного весеннего заморозка и отсутствия плодоношения можно считать пока вполне успешным.
При осмотре молодых растений яблони и абрикоса, а также и самых возрастных растений абрикоса опять была встречена гибель новых побегов этого сезона с ветвями и даже всего растения из-за закупорки сосудов в подмерзшей древесине ветвей и ствола. Таким образом, при проведении данного осмотра я обнаружил гибель всей надземной части у молодых деревьев яблони сортов ВЭМ-сувенир и Данила (ВЭМ-желтый), хотя у них на ветвях выросли даже небольшие новые побеги. А гибель ветвей с росшими новыми побегами из-за закупорки сосудов древесины ветвей и толстых сучьев обнаружилось у многих взрослых абрикосов.
Вообще-то, прошедшая зима с предшествующей ей засухой очень сильно сказалась на снижении зимостойкости сортов яблони и груши, включая и их свердловские сорта. Я уже писал раньше о вымерзании у меня в саду очень многих из этих сортов, а тут еще обнаружил, что выпали ВЭМ-сувенир и Данила. А чуть раньше я обнаружил погибшими прививки Благой вести (вторичная повторная прививка) и Родниковой. Да и сильное подмерзание с гибелью части плодовых почек не оставляет большой надежды в высокой зимостойкости Первоуральской. Естественно, надо считаться с тем, что мой сад расположен не в самом пригодном для выращивания плодовых растений месте. Можно даже учитывать, что его зимние климатические условия достаточно экстремальные. Но таких участков, тем более дальше на север области, очень много. Поэтому характеристику зимостойкости на сорта плодовых и ягодных растений надо давать более реальную с учетом климатических условий всех участков, благоприятных и неблагоприятных для закладки сада. Также нужно и методически правильно подходить к оценке зимостойкости плодовых растений. А то вдруг заявляется, что зимостойкость груши сорта Бере желтая (Береженая) только средняя, а зимостойкость большинства свердловских ее сортов хорошая и высокая, а у меня в саду и в эту зиму опять только Бере желтая достаточно не плохо перезимовала и на ее деревьях даже есть единичные плоды. А другие свердловские сорта, кроме Талицы, все очень сильно подмерзли, с гибелью части кроны, и на них не было ни одного цветка.
Осмотр сада на присутствие насекомых-вредителей и болезней показал следующее. Из-за суровой зимы и небольшого урожая яблони и сливы пока не обнаруживается признаков повреждения их плодов яблонной и сливовой плодожоркой. Наблюдения за другими вредителями выявили появление чертополоховой тли на одном из деревьев сливы и кувшинковой тли еще на одном из деревьев абрикоса. На нескольких деревьях сливы обнаружена и сливовая опыленная тля. Большая часть этой тли скоро должна перелететь на тростник. Чертополоховая тля успела сильно скрутить листья и борьба с ней путем опрыскивания растворами пестицидов мало действенна. Для борьбы с данными видами тли я произвел обработку ядохимикатами расположенных поблизости от поврежденных ими растений гнезд муравьев. В таких случаях с оставшейся тлей неплохо справляются божьи коровки и их личинки.
Несмотря на дожди и сильную влажность почвы и воздуха, заболеваний растений грибными болезнями не обнаружено.
Еще я сфотографировал в данный приезд и несколько деревьев сеянцев магнитогорских абрикосов, получивших не слишком сильные морозные повреждения в прошедшую зиму, которые можно оставить для дальнейшего испытания. На фото 4 показано дерево абрикоса, выращенное из косточки, взятой по адресу Магнитогорск, улица Шевченко, 2. Маточное дерево в Магнитогорске очень высокое, средний вес плодов 30 г, максимальный – 63 г. У моего сеянца от косточки с этого дерева наблюдалось только подмерзание на 30-50% однолетних побегов. Имеется и еще одно дерево сеянца из косточки, взятой по этому же адресу, с такими же примерно повреждениями. Высота указанных деревьев сеянцев около 2,6–2,8 м. На фото 5 изображено дерево еще одного сеянца абрикоса, выращенное из косточек, взятых у магнитогорского садовода по фамилии Балуев. Средний вес плодов на ее маточном дереве около 30 г. Подмерзание побегов у моего сеянца из косточки с этого дерева также около 30–50%. Высота сеянца данного дерева не менее 3,5 м. Рядом с указанным сеянцем из косточек с того же маточного дерева в одной посадочной яме растет еще один сеянец, высотой около 1,5 м, который вообще не получил морозных повреждений. Имеется и еще ряд других сеянцев абрикоса с не очень сильными повреждениями. Жаль, что в прошедшую зиму из-за моей невнимательности (не сумел отгрести вовремя снег от стволов)даже при установке защитных цилиндров полностью выпрело два очень интересных и довольно зимостойких сеянца абрикоса. Короче говоря, похоже, что посев косточек зимостойких сортов и форм абрикоса из несколько более южных мест их произрастания позволяет отобрать у нас достаточно зимостойкие их сеянцы.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГОРОД В ИЮЛЕ

Окончание. Начало в № 27
Про капусту и картофель
С конца июня начинают убирать раннюю капусту, чтобы не допустить растрескивания кочанов, особенно в годы с обильными дождями. Чтобы этого избежать, необходимо подрезать лопатой часть корней, что приостановит их дальнейшее растрескивание. А для увеличения периода потребления ранней капусты за 2 недели до уборки пригните кочаны 2–3 раза в одну сторону, слегка нарушая корневую систему.
В это же время начинают выборочно убирать и цветную капусту. Но у нее желательно предварительно затенить головки, чтобы они были более крупными и белыми. Для этого их закрывают надломленными листьями или связывают листья. Головки срезают с 3–4 наружными листьями, чтобы защитить их от повреждения и загрязнения.
Большинство сортов цветной капусты созревает неравномерно, поэтому их уборку надо проводить по мере созревания, т.е. как только головки станут плотными и прекратят свой рост. При этом нельзя допускать, чтобы соцветия рассыпались.
На здоровых и мощных растениях цветной капусты можно получить и второй урожай. Для этого на каждом из них оставьте два самых сильных боковых побега, остальные вырежьте, а сами растения обильно полейте и подкормите.
А если вы хотите вырастить цветную капусту повторно, то необходимо срочно посеять семена на рассаду. Урожай вы соберете к середине сентября.
Пришел черед и выборочной уборки капусты брокколи. У нее это делать надо до распускания бутонов, поскольку потом вкусовые качества у брокколи снижаются. Причем головку надо срезать со стеблем длиной 7–8 см, т.к. он по вкусовым качествам ничуть не уступает головке. После срезки центральной головки на растении через неделю начинают появляться многочисленные головки-отпрыски. Поэтому не спешите убирать с грядки своих кормильцев.
А на растениях брюссельской капусты в конце июля или начале августа можно удалить верхушку стебля, чтобы ограничить его рост и стимулировать образование более крупных кочанчиков.
В конце июля для осеннего потребления высевают пекинскую и китайскую салатную капусту. Сеют замоченными семенами на глубину 0,5 см с расстояниями между рядами 20 см, а в ряду между растениями – 15 см.
Самой трудоемкой культурой в начале июля является картофель. Второе окучивание картофеля проводят, когда растения поднимутся после первого окучивания на 8–10 см, образуя гребень земли высотой 20–25 см. Окучивание картофеля надо проводить, как правило, после дождя или полива. В сухую погоду окучивать картофель нежелательно.
В это время картофель, отрастивший приличную ботву, становится привлекательным для колорадского жука. Начинаем посматривать в поисках кладок и взрослых жуков, которые постепенно про него узнают и перекочевывают к вам на участок.
B начале месяца проведите профилактическую обработку картофеля от фитофторы. Для этого используйте медьсодержащие препараты типа бордоской жидкости или хлорокиси меди. Помните, что для картофеля они применимы в любой фазе роста растения. А вот для томатов последнюю обработку выполните максимум за 20 дней до начала сбора урожая.
Картофель необходимо подкормить во время бутонизации или в самом начале цветения. К сожалению, в любительских садах эта подкормка золой в лучшем случае единственная.
Последнюю подкормку (желательную) картофеля надо провести в период массового цветения суперфосфатом по 1 ст. ложке на 1 кв.м, разбросав его по влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с подкормкой надо проводить полив растений.
При посадке картофеля в первой пятидневке мая свежие клубни можно подкапывать на питание уже в середине июля, а убирать такой картофель следует до 15–20 августа. Это позволяет уйти от заражения ботвы и клубней фитофторозом, обеспечивает 100% сохранность клубней в хранилищах, возможность использования ботвы картофеля в компостной куче, сдвигают срок созревания клубней на более ранний период.
Вопреки бытующему у большинства садоводов мнению картофель тоже нуждается в обильных поливах, поскольку весенних запасов влаги в почве ему хватает обычно только до начала июня. Поэтому поливать картофель надо с момента образования бутонов и до начала августа, причем поливать теплой отстоявшейся водой. А полив холодной водой прямо из скважины может стать причиной массовой вспышки его заболевания фитофторозом.
Поливают картофель вечером, расходуя по 2-3 литра на растение. А на следующий после полива день проводят рыхление почвы.
Практически на всей территории Среднего Урала можно за лето получить два урожая с одной площади, если правильно подбирать скороспелые гибриды и сорта. Поэтому в начале июля делают повторные посевы овощных культур на грядках, которые освободились после сбора редиса, салата, шпината, ранних цветной и белокочанной капусты, строго соблюдая при этом все условия их правильного чередования.
Для этого после уборки первого урожая на легких почвах и окультуренных торфянистых участках сначала убирают растительные остатки и проводят мелкую обработку почвы, одновременно заделывая минеральные удобрения, а под многолетние растения – органические и минеральные. При этом нормы удобрений увеличивают, чтобы обеспечить быстрый рост растений.
При повторном посеве раннеспелых сортов редиса надо учитывать, что он очень любит солнышко, но не переносит длинный световой день, что сильно затрудняет его выращивание летом.
Чтобы облегчить эту задачу, необходимо сделать непрозрачный (из черной пленки) переносный каркас, которым с 20 часов вечера до 7 часов утра грядку с редисом надо прикрывать. Еще лучше сеять сорта, относительно устойчивые к стрелкованию – Вера, Илка, Ледяная сосулька, Тепличный грибовский, а также дайкон и лобу.
А еще лучше и проще сейчас вместо редиски посеять летний мелкоплодный сорт редьки Одесская-5. У нее очень нежная мякоть и превосходный вкус и никаких проблем при выращивании летом.
В середине месяца надо посеять капусту Пак-Чой и Ча-Ча. Она хорошо набирают массу при убывающем световом дне. Эта капуста очень любит частые, почти ежедневные, поливы, а салат из их свежих листьев под майонезом не может сравниться по вкусу ни с каким-либо другим.
До средины июля лучший срок посева семян лука-батуна и шнитт-лука. До зимы они успевают укорениться, перезимовать, а на следующий год рано весной начнут давать хороший урожай зелени. На 1 кв.м грядки требуется 1,5 г семян батуна, а шнитт-лука – в 2 раза меньше. На ровной поверхности семена многолетних луков сеют строчными лентами с расстоянием между ними 50 см, а между рядами – 20 см, а на грядках поперечными рядами через 15–20 см...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

ЗВОНОЧКИ В САДУ

Колокольчик карпатский относится к тем немногочисленным видам, которые благодаря своей неприхотливости и декоративности могут использоваться при озеленении любых уголков вашего дачного участка.
С древних времен на Руси любили колокольчики. В народе их называли ласковыми именами: звоночки, колокольцы, пичужницы. Их нежные голубые, синие, фиолетовые и белые цветки можно встретить и на лугу, и на берегу реки, и на лесной поляне.
Свое ботаническое название «Campanula» растение получило как уменьшительное от латинского слова «campala», т.е. колокол, за необычную колокольчатую форму цветка.
Колокольчики – это в основном многолетние травянистые растения из семейства колокольчиковых. В природе и в культуре встречаются несколько видов колокольчиков. Они отличаются изяществом цветков, многообразием их размеров и форм, яркостью окраски, сроками цветения. Колокольчики декоративны, зимостойки, устойчивы к вредителям и болезням.
Разные виды колокольчиков сильно отличаются друг от друга по размерам и условиям выращивания. В цветниках садоводов-любителей чаще встречаются колокольчик персиколистный, цветущий с конца июня до середины августа белыми и синими цветками, и колокольчик карпатский.
Карпатские колокольчики имеют высоту до 35–45 см, их стебли тонкие, ветвистые, густо облиственные. Листья на растениях удлиненные, яйцевидные или сердцевидные. Цветки одиночные, воронковидно-колокольчатые, направлены вверх, белые или синие самых разнообразных оттенков. Цветет растение в июне – августе и позднее.
Колокольчик карпатский предпочитает открытые солнечные участки. К почве он не требователен, но лучше растет на хорошо обработанных и достаточно удобренных почвах, где растения образуют много листьев и могут цвести два раза за сезон. Они требовательны к кислотности почвы, хорошо растут и развиваются на нейтральных и слабощелочных почвах и плохо – на кислых почвах.
Желательно, чтобы участок для их выращивания был хорошо дренирован, т.к. растения не переносят застоя воды при зимовке, их корни загнивают и вымерзают. Не переносят они и затопления весенними или дождевыми водами.
Почву для их выращивания готовят заранее, вскапывая ее как минимум на глубину штыка лопаты и тщательно удаляя все сорняки. В тяжелые глинистые и суглинистые почвы добавляют песок и торф. Эти почвы содержат достаточно питательных веществ, поэтому, удобрения надо вносить в небольших количествах.
А в бедные гумусом почвы следует при перекопке добавить дерновую землю, перегной, компост на основе торфа и т.д. Вносить свежий навоз и торф нельзя, т.к. это может вызвать вспышку грибных заболеваний.
Особенного ухода при выращивании карпатский колокольчик не требует. В первой половине лета до начала цветения необходимо проводить регулярные прополки сорняков и рыхление почвы.
Этот вид обильно цветет на протяжении всего лета, но, чтобы избежать нежелательного самосева, у растения в течение сезона периодически обрезают отцветшие побеги вместе с семенами. А еще такая стрижка помогает сохранить довольно компактную форму куста и вызывает новую волну цветения.
Цветоносные побеги, оставленные для сбора семян, срезают при побурении коробочек, но до вскрытия пор, иначе все семена высыпаются в землю. А в конце сентября или в начале октября все стебли срезают под корень.
Колокольчики размножают обычно посевом семян в открытый грунт и вегетативно – делением куста, отрезками корневищ, корневыми отпрысками.
Делить куст можно не раньше чем в трехлетнем возрасте ранней весной или осенью, когда цветение закончится. Нужно очень аккуратно выкопать куст и разделить на части, которые должны иметь корни, и рассадить эти части друг от друга не менее чем на 50 сантиметров.
Летом размножение колокольчика можно выполнять с помощью черенков. В июне нужно выбрать молодые побеги, имеющие по несколько междоузлий. Удалить с них верхушку побега и нижние листья, а затем высадить в субстрат, который состоит из перегноя, земли и песка (1:1:1), далее насыпать сверху 4–5 см речного песка.
Семена у колокольчиков быстро теряют свою всхожесть, поэтому сеять их лучше только свежими в конце августа – начале сентября или в мае. Прорастание семян не дружное, большая часть всходит следующей весной, а некоторые – еще через год. Рассаду на постоянное место высаживают с 4–5 листочками.
Вегетативно колокольчики размножают ранней весной и после цветения. Обычно этим способом размножают особо декоративные виды.
Колокольчики применяют в цветочном оформлении обычно чистыми группами, часто в сочетании с пионами, ирисами, фиалками. Карпатские колокольчики долго, до 8–10 дней, стоят в срезке. Но прежде чем поставить их в воду, с нижней части стебля надо удалить все листья, а конец его стебля расщепить. Он также очень хорош для оформления каменистых откосов и альпийский горок.
Посадив один раз карпатский колокольчик на передний план клумбы или в альпинарий, вы уже никогда не сможете с ним расстаться. Он обязательно станет вашим любимым растением.

Д.Д. Черняева

здоровье

ДЫНЯ В РОЛИ ДОКТОРА

Дыня широко используется в народной медицине как лекарственное растение. Знаменитые врачи древности Плиний Старший и Парацельс применяли ее для лечения самых разных заболеваний. А средневековые арабы считали дыню одним из плодов рая, откуда она якобы была доставлена на землю архангелом.
По содержанию полезных веществ дыня близка к арбузу. Она содержит до 16–18% и более сахаров (в основном – сахарозу), до 30 мг% витамина С, фолиевую кислоту, каротин, пектиновые и экстрактовые вещества, различные ароматические соединения.
Дыня имеет и довольно богатый минеральный состав. Она содержит много калия – 120 мг% и железа – до 2 мг%, что в 10–15 раз больше, чем в молоке и в 2 раза больше, чем в курином мясе.
Благодаря значительному содержанию железа, фолиевой и никотиновой кислот, витамина С дыня полезна при болезнях печени, малокровии, для повышения общего жизненного тонуса организма. Особенно полезна дыня истощенному организму, людям пожилого возраста, страдающим склерозом сосудов головного мозга, заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Дыня обладает значительным мочегонным действием и применяется для очищения мочевыделительной системы и лечения мочекаменной болезни. Это лечение состоит в регулярном включении в суточный рацион плодов дыни по 1,5–2,0 кг за 3–4 раза в перерывах между приемами пищи в продолжении всего сезона.
При этом происходит резкое увеличение выведенной из организма мочи, прочищаются почки и мочевые каналы, выводится песок и мелкие камешки. Но все это происходит только при регулярном и длительном приеме дыни. На это свойство дыни должны обратить внимание и больные подагрой и ревматизмом.
Мякоть дыни обладает сильным противоглистным действием. Для изгнания глистов надо принимать утром натощак по 1 стакану сока дыни до полного излечения. Этот способ особо приемлем для детей, т.к. лекарство вкусное, абсолютно безвредное и высоковитаминное.
При запорах дыню принимают натощак в неограниченном количестве, а при избыточном весе и ожирении особенно полезен сок дыни в сочетании с яблочным и помидорным в соотношении 1:2:1.
Дыня полезна детям в связи с наличием в ней легкоусвояемых солей железа, улучшающих окислительно-восстановительные процессы в организме.
Дыня способствует выздоровлению при простудных заболеваниях, полезна при туберкулезе легких, способствует снятию симптомов обострившегося геморроя.
Но не меньшую лекарственную ценность представляют семена дыни. При заболевании почек как мочегонное средство употребляют настой семян дыни. Для его приготовления 1 ст. ложку высушенных семян надо залить 1 стаканом кипятка, настоять 3 часа. Принимать по 0,5 стакана 4–5 раз в день.
При мочекаменной болезни, раздражении мочевых путей, при кашле применяют «дынное молочко». Для его приготовления подсушенные семена дыни тщательно измельчают в ступке, постепенно добавляя теплую кипяченую воду в соотношении 1:8 и растирают до молокоподобного состояния. Затем смесь процеживают и добавляют по вкусу сахар.
Полученное «дынное молочко» принимают по 0,25 стакана 5–6 раз в день за 30 минут до еды. Оно повышает количество отделяемой мочи, оздоравливающе действует на почки и мочевыводящие пути, устраняет сопутствующие некоторым заболеваниям жжение при мочеиспускании.
А если 1 столовую ложку семян дыни сварить в 1 стакане молока и настоять 30–40 минут при комнатной температуре, то будем иметь лекарство, облегчающее страдания больных при задержке мочи. Этим свойством семян дыни должны особенно интересоваться мужчины, имеющие проблемы с предстательной железой.
Древняя восточная медицина рекомендует принимать по 1 чайной ложке очищенных и измельченных семян дыни для быстрого послабления при запорах и для усиления выделения молока у кормящих матерей.
Настой из сильно измельченных семян дыни применяют для снижения количества сахара в крови. Для его приготовления 1 столовую ложку муки из семян дыни залить 1 стаканом кипятка и настоять при комнатной температуре до полного охлаждения. Принимать по 1 стакану 3 раза в день перед едой.
Дыня благоприятно влияет на истощенный и старческий организм. Ее мякоть совершенно безвредна и ее можно употреблять без всякой дозировки. Но разовое употребление дыни в большом количестве нежелательно, т.к. может перегрузить желудок, вызвать колики и даже понос.
Включение свежей и сушеной дыни в рацион беременных женщин полезно при малокровии, запоре, геморрое в послеродовой период и т.д.
Дыня противопоказана больным сахарным диабетом, при некоторых желудочных заболеваниях и кормящим матерям. Нельзя дыню употреблять вместе со спиртными напитками и холодной водой, т.к. возможны кишечные колики и понос.
Дыня широко применяется и в косметике. Маска из измельченной мякоти дыни хорошо питает и тонизирует кожу лица и губ. При постоянном ее применении в течение 1 месяца кожа становится гладкой и эластичной.
Регулярное умывание остуженным отваром семян дыни оказывает омолаживающее действие на кожу лица, которая приобретает нежную белизну. Для его приготовления 1 ст. ложку семян залить 1 стаканом кипятка, варить на слабом огне 3–4 минуты, остудить при комнатной температуре, процедить.

В.А. Лойко

В архив