В архив

Читайте в № 28 от 11 июля

У меня в саду

Я посетил свой сад в этот приезд с 3 по 5 июля и находился там 3 дня. Погода в дневное время в данное посещение сада оказалась сухой, что позволило продуктивно поработать в нем.
Основной моей работой в данный приезд, кроме осмотра всех растений, планируемых прополки и рыхления почвы, была и неожиданная работа по большой обрезке и объемная работа по удалению обрезанных ветвей и побегов.
Благодаря теплу последних дней июня и первых дней июля и хорошего пополнения в этот период почвы осадками, у всех плодовых, ягодных и орехоплодных растений был отмечен очень заметный прирост однолетних побегов. Например, у двух деревьев абрикоса длина однолетних побегов уже достигла 80–90 см. Побеги длиной 60–70 см отмечены и у трех деревьев сливы. Но очень внимательно с линейкой я по саду, конечно, не ходил и длину побегов не измерял. И все наблюдения делались на основе глазомера.
Вторая неделя июля у нас нормально должна являться уже концом активного роста побегов всех садовых растений, о чем садоводы давно должны знать и помнить. Начало остановки роста у плодовых, ягодных и орехоплодных растений в наших условиях обычно происходит где-то с 20 июня по 5 сентября. Но все это относится только к адаптируемым к нашим условиям указанным растениям и к годам с нормальным ходом погоды при правильном уходе за растениями. А завершение роста побегов – это не окончательное завершение роста всей надземной части растения, еще должны завершить рост кора и камбий. А это может произойти еще через 15–25 дней в сентябре.
Основным побудителем начала завершения роста садовых растений в июле является более заметное начало сокращения длины дня. Человек это пока еще мало чувствует, но для большинства этих растений оно вполне ощутимо. Особенно чувствительны к продолжительности длины для и ночи многие древесные садовые растения. По результатам сокращения продолжительности дня и ночи они координируют сроки начала и конца завершения своего роста и начала подготовки к зимовке. Для этой цели у растений в листьях в каждой клетке существует специальный фитохромный аппарат, чувствительный к красным солнечным лучам. Таким образом, растения постоянно фиксируют время восхода солнца по изменению длины волны его излучения с дальнего красного света на ближний красный цвет и захода солнца по изменению длины его излучения, наоборот, с ближнего красного света на дальний красный свет. При сокращении длины дня до определенной величины, заложенной в геном данных растений, и сверки его с биологическими часами фитохромная система растений дает команду на начало действия по остановке их роста. О сказанном садоводам также очень полезно знать, о чем я и напоминаю им чуть ли не ежегодно.
Если выращиваются какие-либо южные садовые растения, где день значительно короче, то при выращивании их в более северных местах сигнал на начало завершения роста из-за значительно более длинного дня будет сильно отставать, что повлечет за собой и сильное отставание непосредственно и самого завершения роста, и намного ухудшит или сделает невозможным нормальную подготовку этих растений к зимовке. Это должно служить для садоводов постулатом при выборе растений для выращивания.
Но даже при своевременной подаче сигнала на начало остановки роста фитохромной системой при благоприятных условиях для продолжения роста растения могут продолжать его или после кратковременной приостановки начать вторичный или любой другой последующий рост. Исходя из изложенного, садоводы не должны создавать у себя в саду в июле условий, способствующих продолжению, вторичному или любому последующему, роста и делать все возможное к подготовке растений к началу завершения роста.
В данный приезд в первые два дня я целенаправленно занимался только прополкой сорняков во многих междурядьях разных плодовых и орехоплодных растений, а также прополкой сорняков конкретно во всех насаждениях земляники. Вся прополка сопровождалась обязательным рыхлением почвы. Кроме того, рыхлению подвергалась и почва приствольных кругов у ряда растений.
На третий день я планировал начать сбор созревших ягод жимолости, так как заметил на ее кустах наличие ягод поврежденных птицами. Правда, количество таких ягод было очень малым. Не видел я в этот приезд и появления на кустах жимолости дроздов. Может быть причиной их отсутствия является то, что семья сорок под крышей соседнего дома устроила гнездо, где уже появились птенцы. И взрослые сороки, постоянно стрекоча, все светлое время летают от крыши этого дома над посадками жимолости до крыши моего дома и разных деревьев сада. Еще все время очень громко верещат и птенцы. Скорее всего, все это должно отпугивать дроздов. Убедиться придется в следующий приезд.
Основательно нарушила планы сбора ягод жимолости в третий день пребывания в саду, случившееся в ночь с 3 на 4 июля очень сильная гроза. В результате этой грозы утром 4 июля я увидел сломанный порывами ветра единственный сохранившийся от повреждения морозами после очень суровой зимы 2016–2017 годов нижний боковой сук дерева маньчжурского абрикоса. Длина сука составляла около 5 м, и он имел очень большую парусность. Сейчас на дереве маньчжурского абрикоса ниже сломанного его сука остался расти новый сук высотой около 1 м. Так что это дерево, которому исполнилось 29 лет, не погибло совсем и будет дальше восстанавливаться и расти. А сук упал на посадки молодых растений абрикоса и сломал на них целый ряд побегов и отдельные ветви. Общий вид этого сука показан на фото 1, где я его вынес до границы сада и прислонил к дереву дичка яблони.
Для проверки причины слома сука я сделал спил его поперечного среза (фото 2). Для нормального рассмотрения слоев древесины среза следовало бы этот спил отшлифовать. Но приспособлений для шлифовки у меня не было, поэтому попробую рассмотреть слои среза на спиле так. При рассмотрении среза, начиная от коры, видно, что первый слой древесины имеет происхождение этого года, второй слой – лета 2017 года, третий слой – лета 2016 года, полностью погибший в суровую зиму 2016–2017 годов. Если следовать дальше, то четвертый слой имеет происхождение лета 2015, пятый слой – лета 2014 года, шестой слой – лета 2013 года, полностью погибший в суровую зиму 2013–2014 годов, ну и так дальше. То есть данный сук имел несколько мертвых разрушившихся слоев древесины и разрушившуюся сердцевину из-за не очень высокой зимостойкости данного растения абрикоса и связанную с этим сильно пониженную механическую прочность, из-за которой закономерно сломался.
Но сломом данного сука маньчжурского абрикоса это утро не закончилось. При дальнейшем осмотре сада я обнаружил поваленным набок растущее у забора дерево громадной восьмиметровой яблони моего сеянца краснолистного гибрида от скрещивания Янтаря с яблоней Недзвецкого. Фотография и характеристика этого дерева даны в «УС» №25/2018 г. Это дерево имело очень большую парусность и большой наклон от забора в сторону сада, а также рану внизу ствола, нанесенную во время ремонта забора уже в зрелом возрасте. Как оказалось, под действием очень мощного шквала ветра, во время грозы, дерево подломилось в области старой раны. Осмотр места слома показал, что все слои древесины и коры здесь абсолютно здоровые. Поэтому основной причиной слома ствола и повала дерева этой яблони явилась недостаточная механическая прочность ствола в области старой раны при очень большой парусности кроны и наклона ее в подветренную сторону при действии очень мощного шквала ветра с дождем. Общий вид поваленного дерева показан на фото 3.
Дерево упало одной половиной на возрастные сеянцы дичков яблони, другой половиной на три дерева абрикоса на валах и на часть гряды с картофелем. На дереве, кстати, присутствовало громадное число завязей плодов. Почти половину дня мне пришлось спиливать его ветви, упавшие на растения абрикоса и на гряду с картофелем, другую часть дня обрезать еще и сломанные ветви на абрикосах и выносить все спиленное за территорию сада. А впереди еще предстоит работа и по полному спилу всех ветвей и их выносу и распил самого дерева.
Я посмотрел в последнем номере «УС» свои фотографии цветков актинидии, они оказались не очень четкие и понятные. Причина этого то, что у меня при посещении сада почти нет свободного времени, и все фото я делаю в случайные перерывы без выбора лучшего ракурса, лучшего освещения и прочего. Немного раздосадованный данными снимками, я снова посетил шпалеру с актинидией коломикта, где на месте невнятно сфотографированных цветков уже красовались завязи ягод (фото 4). Ещё я решил сфотографировать при отсутствии завязи груши на подавляющем большинстве её сортов обильную завязь на её штамбовом карликовом дереве на кизильнике у сорта Сладкая Максимки. В общей сложности на этом дереве присутствует порядка двух десятков полноценных завязей (фото 5). То есть более позднее цветение груши этого штамбового и других стланцевых сортов груши на кизильнике способствовали в этом сезоне вполне хорошему образованию завязи, что следовало бы взять на заметку садоводам.
В первые два дня во время осмотра растений мною было уделено внимание и на наличие на них насекомых-вредителей и болезней. При этом было выявлено значительное увеличение тли на вишне. Зато намного сократилось количество чертополоховой, кувшинковой, сливовой опыленной тли на всех косточковых плодовых растениях. В незначительном количестве впервые обозначился пилильщик на вишне. Впервые выявлены признаки заболевания европейских сортов крыжовника сферотекой.
Похоже, начали появляться и первые признаки парши на плодах и листьях яблони, но это надо ещё лучше проверить. С пилильщиком и тлей на вишне попробую провести борьбу в следующий приезд, с отмеченными болезнями бороться пока повременю.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

КРУГЛЫЙ ГОД С ЛУКОМ

Зеленый лук – одна из наиболее распространенных зеленных культур. Особенно необходим он в весеннее время, когда организм страдает от нехватки витаминов.
Чтобы иметь непрерывный конвейер ценного источника витаминов, минеральных солей и фитонцидов, необходимо использовать разные виды лука. Только с открытого грунта и простейших пленочных укрытий его зелень можно собирать с апреля до сентября-октября. Необходимо рассчитать, в какое время и сколько зеленого лука будет нужно для семьи. Затем выбрать определенное время для выращивания каждого вида и способ возделывания, так как каждый вид лука имеет свои особенности, хотя у них много и общего.
Семена у луков мелкие, корневая система довольно поверхностная и слабая, поэтому почвы для посева должны быть богатыми и хорошо обработанными. Лучшие предшественники – культуры, под которые вносили навоз: картофель, ранняя капуста, бобовые, огурцы, кабачки, тыква. Подсыпать под луки свежий навоз нельзя, так как они плохо переносят повышенную концентрацию почвенного раствора. При осенней обработке почвы на отведенный участок вносят в расчете на 10 м2 перегной или компост – 60–80 кг и, в зависимости от почвы, минеральные удобрения: 150–200 г суперфосфата и 100–150 г калийных, а весной – 150–200 г азотных удобрений. Большую часть удобрений лучше вносить во время вегетации в жидких подкормках. Не любят луки кислых почв, кислотность должна быть близка к нейтральной (рН=6–7); предпочитают почвы супесчаные или суглинистые, легкие, не образующие корки, и без сорняков. Размещать луки следует на открытых солнечных местах, так как они светолюбивы. Агротехника выращивания почти для всех видов одинакова.
Гораздо легче и быстрее получать зеленый лук из луковиц и бульбочек, чем из семян. Однако на практике пользуются тем и другим методом, в зависимости от условий и возможностей. Поскольку при выращивании лука важны сроки получения урожая, большое значение приобретает использование пленочных укрытий. Под пленкой урожай поспевает на 10–15 дней раньше и лук получается более нежный.
Чтобы земля скорее прогрелась, ранней весной с посадок счищают снег и накрывают грядки пленкой. На многолетних же посадках ставят укрытия туннельного или каркасного типа. Главное – не допускать под пленкой перегрева, из-за которого лук может не только потерять качество, но и погибнуть.
Наиболее ранний урожай можно получить от многолетних луков, не имеющих периода покоя и легко переносящих морозы. К таким лукам относится прежде всего ЛУК МНОГОЯРУСНЫЙ, на его цветоносах вместо соцветий образуются маленькие луковички-бульбочки, закладывающиеся в несколько ярусов. После появления первого яруса рост цветоносов продолжается и формируется очередная группа бульбочек, но семян такой лук не образует. Распространен лук многоярусный пока недостаточно, хотя он неприхотлив и может давать самую раннюю зелень в открытом грунте; нет у него и периода покоя, поэтому выращивать его можно в защищенном грунте и в осенне-зимний период.
Особенно перспективен многоярусный лук для северных регионов. Он выдерживает морозы до -50°С, а если и подмерзает, после постепенного оттаивания отрастает вновь. Так что морозы для него не страшны, опасны лишь резкие смены температуры, он может погибнуть при ранневесенних продолжительных оттепелях и последующих длительных возвратах морозов.
В первый год жизни многоярусный лук очень похож на лук репчатый: листья дудчатые, длиной 40–50 см и довольно крупная в земле луковица – в среднем 45–70 г. Однако подземные луковицы ложные, они не вызревают, не образуют сухой шейки и, выкопанные из земли, долго не хранятся. Хорошо сохраняются они лишь в земле или в замороженном виде. Бульбочки образуются на растениях, начиная со второго года жизни. Наиболее крупные (1,5–2,5 см) расположены в первом ярусе, обычно их бывает мало – 3–5 штук. С каждым последующим ярусом бульбочки мельчают, но их становится больше. На последнем ярусе они могут быть не больше овсяного зерна, но их – сотни. Ярусов бывает чаще всего три, а иногда четыре или пять. Чтобы получить больше крупных и средних бульбочек, после второго яруса цветоносы прищипывают.
Подземные луковицы бывают самыми крупными в первый год жизни, на второй и в последующие годы они делятся и образуется большое гнездо луковиц.
Размножается многоярусный лук и бульбочками, и подземными луковицами. Выращивают его как многолетнюю и однолетнюю культуру. При однолетней культуре для посадки используют подземные ложные луковицы, а для многолетней – бульбочки. Перед посадкой бульбочки сортируют по размеру и высаживают сразу после их созревания, в средней полосе обычно в конце августа, но можно и в течение всего сентября. Бульбочки прорастают, образуют мощную корневую систему, зимуют и следующей весной отрастают раньше других видов лука. Нежная зелень превосходит по качеству даже лук-батун. Срезают зеленые листья уже в апреле, через 20–25 дней после начала отрастания. При хорошем уходе лук растет очень быстро и снова бывает готов к срезке через 2–3 недели. Урожай собирают 2–3 раза за сезон, а используют многолетние посадки 3–4 года.
Перспективным для получения зелени считается и другой многолетний лук – ЛУК-СЛИЗУН. Он сравнительно недавно появился у огородников и распространен еще мало. У этого лука нет периода покоя, листья растут непрерывно, особенно интенсивно весной и в начале лета. Под снег он уходит с живыми листьями. Весной, когда они освобождаются от снега, то зеленеют и продолжают расти и так же, как и молодые, годятся для еды. Впрочем, молодые листья начинают расти еще под снегом, и именно это обеспечивает луку-слизуну его исключительную раннеспелость и высокую урожайность. Слизун неприхотлив, хорошо зимует, срезать его можно уже с апреля. Листья нежные, очень вкусные, со слабым чесночным ароматом. На одном месте его можно выращивать в течение 3–4 лет. Максимальный урожай при срезках с трехлетних растений – 4,4 кг с 1 м2, а вместе с луковицами – 9,8 кг с 1 м2...

Л.В. Михайличенко

ЦВЕТЫ

ДЕКОРАТИВНАЯ НАПЕРСТЯНКА

Дигиталис (Digitalis) из семейства норичниковых многим известен совсем под другим именем – наперстянка. Это растение своей формой поникающего колокольчатого цветка действительно напоминает наперсток.
Листья у наперстянки крупные, собранные в розетку. Из центра розетки летом появляется цветонос, покрытый множеством изящных цветков интересной расцветки, при этом внутренняя нижняя губа крапчатая, как у некоторых видов орхидей. Наперстянка очень красиво смотрится в саду или цветнике при посадке большими группами.
Среди наперстянок есть как однолетники, так и двулетники, многолетники. Цветоводы чаще всего предпочитают наперстянку пурпурную. Это многолетник, но он обычно выращивается как двулетник. Наперстянка пурпурная с большими морщинистыми листьями – растение очень декоративное, при этом неприхотливое и длительно цветущее. Есть несколько эффектных садовых форм и сортов наперстянки пурпурной разной высоты (60–150 см) и с разнообразной окраской крупных цветков – белые, кремовые, желтые, розовые, красные, пурпурные.
А вот другой вид этого цветка – наперстянка шерстистая, в отличие от предыдущего вида, имеет совсем невзрачные цветки. Но оба вида – и наперстянка пурпурная, и наперстянка шерстистая – обладают лекарственными свойствами и издавна используются в медицине для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Однако пытаться лечиться наперстянкой самостоятельно нельзя ни в коем случае, надо знать, что все части этого растения при неправильном применении могут быть очень опасны, так как содержат сильнодействующие алкалоиды.
Наперстянка реснитчатая – невысокий многолетник (около полуметра) с кожистыми листьями и некрупными кремовыми цветками – в садах и цветниках пока встречается редко, хотя она очень декоративна.
Наперстянка крупноцветковая (D. grandiflora) – многолетник, она очень похожа на предыдущий вид, но цветет более эффектно.
Наперстянка ржавая (D. ferruginea) – многолетний, очень изменчивый вид с высоким цветоносом (около 2 м) и многочисленными, но некрупными цветками.
Цвести наперстянки чаще всего начинают на второй год, но бывает, что цветут уже и в первый. Почти все виды наперстянок отличаются продолжительным летним цветением, около 2 месяцев. Поэтому некоторые виды выращиваются как летники. Низкорослые сорта наперстянки используют для весенней выгонки в горшках.
Наперстянки любят солнечные участки, но выносят и полутень. Лучше всего им подходит легкая, плодородная, водопроницаемая, но умеренно влажная почва. Хотя практически они могут приживаться везде, их не испугает любой тип почвы.
Размножают наперстянку семенами. Семена созревают у наперстянки в конце лета, их много, они помещены в коробочки. Чтобы получить полноценные семена, лучше брать коробочки с нижней части цветоноса, они завязываются от первых цветков.
Семена у наперстянки хоть и мелкие, но легко и дружно всходят. Поэтому не нужно выращивать из них рассаду, лучше сеять сразу в грунт. Главное, не нужно спешить высевать их слишком рано, иначе к осени вырастут крупные розетки листьев, которые могут выпреть зимой.
Июнь – подходящее время для посева наперстянки. Сеют их рядами на грядку, но негусто, оставляя промежутки и слегка присыпая почвой. Посевы можно закрыть укрывным материалом для сохранения влаги.
Не удивляйтесь, если вначале сеянцы наперстянки будут развиваться очень медленно. Для этого растения такой ход развития нормальный. Слишком частые всходы наперстянки, мешающие друг другу развиваться, нужно вовремя прореживать или, когда они подрастут, просто рассаживать, чтобы получить полноценные растения.
Подросшие всходы пикируют, а осенью подросшие розетки листьев наперстянки высаживают на постоянное место, предоставляя каждой розетке простор: расстояние между растениями должно быть не менее 25 см.
В жаркую и сухую погоду наперстянка нуждается в поливе. Осенью обнажающиеся корни наперстянки присыпают почвой.

О. Крылова

ЗДОРОВЬЕ

КАК БОРОТЬСЯ С ОТЕКАМИ

Чаще всего не совсем здоровых людей тревожат отеки ног. Бывает, отекают также руки и лицо.
Отечный синдром часто появляется при остром тромбозе глубоких вен голеней, хронической венозной недостаточности, заболеваниях сердца, почек, печени, артерий, вен, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Во всех этих случаях требуется врачебная помощь и лечение основного заболевания, вызывающего отечность.
Но есть отеки, причина которых до конца не изучена. Специалисты считают, что отечность может возникать из-за нарушения капиллярной проницаемости при изменении гормонального фона. Так, у молодых женщин в возрасте от 20 до 30 лет могут отекать лодыжки ног и стопы. В таких случаях с отеками можно бороться простыми средствами.
Напомним, что диетологи, например, рекомендуют начинать с режима питания. Прежде всего, необходимо ограничить потребление соли до условной нормы – 1,5–3 г в сутки. Можно соли есть еще меньше, но вот больше при повышенной отечности крайне нежелательно. Много соли содержат черный хлеб, колбаса, ветчина, сосиски, консервы, сыры, копчености.
Садиться на бессолевую диету тоже нельзя. В жаркие солнечные дни может начаться солевое истощение. Дело в том, что полный отказ от соли нередко приводит к тому, что у человека наблюдаются общая слабость, апатия, повышенная сонливость, пониженное давление и даже тошнота и рвота.
При склонности организма к отекам часто рекомендуется также ограничить потребление белков, жиров и углеводов. Но насколько серьезно должно быть такое ограничение, может сказать только врач-специалист после специальных анализов и обследования. В принципе, нормой может быть потребление белка с молочнокислыми продуктами, нежирным отварным мясом, рыбой и птицей.
Человеку, склонному к отечности, лучше питаться дробно, малыми порциями 5–6 раз в сутки. Последний раз принимать пищу нужно не позже чем за 3–4 часа до сна.
Не забывайте о витаминах. Особенно нужны витамины В, А, РР, С и Р. Их много в цитрусовых, моркови, облепихе, бруснике, черной смородине, шиповнике, яблоках и других фруктах и овощах.
Часто бывает, что приходится сокращать и объем выпиваемой жидкости. Но здесь конкретные рекомендации также может дать только врач. Если в питье вас особо не ограничивают, то лучше все-таки употреблять не более полутора литров жидкости в сутки. Но эта норма включает в себя не только воду и напитки, но и супы.
Если чувствуете, что вам трудно иногда обойтись без мочегонных препаратов, не хватайтесь за таблетки. Есть много рецептов, составленных на основе натуральных растительных диуретиков.
К надежным мочегонным средствам относятся: лист толокнянки, трава хвоща полевого, почечный чай, лист брусники, цветки василька синего, плоды можжевельника, березовые почки, зверобой, сельдерей, мята, корни девясила, петрушки, кувшинки.
Но учтите, что против отеков средств, подходящих всем и на всех действующих одинаково эффективно, не существует, их надо подбирать для каждого конкретного организма. Кому-то помогает один травяной настой, а кому-то нужно перепробовать несколько, чтобы найти именно свое лекарство.
В справочниках лекарственных трав есть много указаний на то, как из растений составить хороший мочегонный сбор. Например, взять равные части измельченных плодов можжевельника, листьев толокнянки, цветков василька синего или такое же количество корней девясила, березовых почек, мяты, листьев брусники.
Как правило, употребляют эти сборы по одинаковой схеме. Столовую ложку любого состава нужно заварить крутым кипятком и держать на медленном огне 10–15 минут. После того как питье остынет, травы отжимают. Употребляют настой по две столовые ложки 5–6 раз в день.
Если отеки стали уменьшаться, то и пить настой нужно реже.
Предлагаем еще одно средство, которое поможет при отеках. Высушенные корни девясила, петрушки, ягоды можжевельника и березовые почки (по столовой ложке каждого) перемалывают в кофемолке и делают мочегонный порошок. Половину чайной ложки этого порошка принимают утром и в обед за час до еды, запивая теплым молоком.
Кстати, мочегонным действием обладают зеленый чай и кофе. Но и молоко, творог, мед, сок калины, рябины, лимона, зеленые сорта яблок тоже выводят жидкость из организма. Из этих продуктов можно делать настоящий мочегонный коктейль. Нужно взять по стакану сока калины, рябины, половину стакана сока лимона, 100 г меда и три ложки фитолизина. Все тщательно перемешать и принимать по столовой ложке 4–5 раз в день, но не на ночь.
Еще одно средство против отечности: в половину стакана круто заваренного горячего зеленого чая долейте такое же количество теплого молока и пейте вприкуску с медом.

 архив