Читайте в № 28 от 8 июля
САД
У меня в саду
Последний раз я был у себя в саду 12
мая. А первое после этого посещение состоялось только 2 июля, куда я
приехал в качестве пассажира такси и находился там в течение пары часов.
Столь длительная пауза в посещении сада и столь экзотическое его
посещение вызвано было полученными там 12 мая травмами при закреплении
лоз актинидии на проволочной шпалере. Для закрепления лоз на проволоке
шпалеры на высоте 2,5–3 м я всегда использовал в качестве подставки
перевернутую 200-литровую металлическую бочку, на которую забирался с
приставленной 50-литровой металлической бочки. Для того чтобы большая
бочка стояла устойчиво, не колебалась на неровностях почвы и не могла
опрокинуться, я обычно долго выбирал наиболее устойчивое ее положение.
Вот и в этот раз я успел закрепить большинство лоз.При закреплении
оставшейся следующей их партии, передвинув бочку и выбрав устойчивое
положение, я забрался на нее и с лозой отступил к краю бочки. И в этот
момент бочка покачнулась и опрокинулась, а я упал на лежащие на земле
вдоль ряда актинидии жерди и получил соответствующие травмы. После
падения я на короткое время потерял сознание, и очень быстро придя в
себя, начал сразу соображать, как добраться в таком виде домой, да еще и
с автомобилем. В конце концов пришлось добираться самому в своем
автомобиле. В посещение 2 июля я посмотрел, что могло быть причиной
кувырка бочки, если она стояла достаточно устойчиво. Оказалось, в одном
месте край бочки на земле стоял над довольно глубокой выемкой, а в этой
выемке (ямке) лежала довольно толстая сломанная подгнившая ветка,
которая и сломалась при смещении меня к краю бочки. Вот и причина моего
падения.
А травмы оказались достаточно серьезные – было сломано пять ребер,
которые своими краями поранили левое легкое и в него начала поступать
кровь, кроме того, была сломана ключица левой руки. Сейчас с ребрами и
левым легким в все нормально. Кости ключицы продолжают срастаться, врачи
сказали, что это должно окончательно завершиться к середине июля, и
тогда и с ключицей будет все закончено. Тогда и будем регулярно
добираться в сад на собственном автомобиле.
Полученные 12 мая травмы полностью сорвали у меня сезон с посадкой
овощей и картофеля. Ничего из сказанного не было посажено, хотя почва
для некоторых культур была вскопана, были приготовлены все семена и
семенной картофель. Не удалось сделать прополку, подкормку и полив
земляники, сейчас ее кустики с мелкими единичными ягодами выглядят
достаточно жалко. Не удалось сделать подвязку побегов малины к шпалере.
Не удалось сделать подбор и вынос ветвей и побегов самых разных
растений, которые остались лежать на местах вырезки. Не удалось сделать
и первичную прополку травы в мае. А сейчас эти травы после июньских
дождей, несмотря на холодную погоду июня, буквально буйствуют. Везде
видна двухметровая крапива и другие высокорослые и низкорослые сорняки.
При положительном исходе с левой рукой со следующей недели собираюсь
ездить постоянно в сад, уже на несколько дней каждый раз. Даже не знаю,
с чего начинать приводить сад в порядок, настолько все показалось мне
запущенным.
Вместе с тем, наряду с большой грустью, последнее посещение сада выявило
и радостные чувства, оно показало на очень хорошие перспективы получения
неплохого урожая яблок, груш, слив, вишен и абрикосов. Особенно отрадно
это для абрикосов. Буквально все деревья абрикоса старше четырех лет в
этом году находятся с серьезным урожаем плодов. Такого у меня в саду
никогда за 60 с лишним лет выращивания деревьев абрикоса не было.
Но, наряду с хорошими перспективами на урожай у плодовых деревьев, их
осмотр показал, что, действительно из-за недостатка влаги в почве и
отсутствии поливов в мае, а также очень большого недостатка тепла в июне
у ряда молодых и взрослых, неплодоносящих деревьев яблони, груши, сливы,
вишни, однолетние побеги оказались только не больше 20–25 см. А у
деревьев груши на кизильнике и еще нескольких деревьев яблони и сливы
рост побегов уже прекратился. Зато обратил на себя внимание рост побегов
у корнесобственных абрикосов, чья корневая система имеет глубокое
расположение. Наоборот, отдельные деревья абрикоса, привитые на песчаной
вишне с поверхностной корневой системой, имеют довольно угнетенный вид.
Хорошо себя чувствуют при этом и деревья яблони, привитые на подвои с
глубокой корневой системой.
Говоря выше о наблюдаемой уже в первые дни июля остановке роста побегов
у ряда садовых растений, я, конечно, не имел в виду, что причинами этого
являются только жаркая погода, или засуха, или очень холодная погода.
Еще одной причиной этого является начавшееся заметное сокращение длины
дня. Дело в том, что к продолжительности дня и ночи особенно
чувствительны плодовые, ягодные, орехоплодные и другие древесные
растения, поскольку они по данным показателям координируют сроки
завершения своего роста и начало подготовки к зимовке. Для этой цели у
них в листьях в каждой клетке существует специальный фитохромный
аппарат, где светочувствительный пигмент фитохром реагирует на
присутствие в солнечном свете красных лучей. При сокращении длины дня и
увеличении продолжительности ночи до определенной величины, заложенной в
геноме растений, и сверки ее с показаниями биологических часов, также
находящихся в каждой клетке растения, фитохромная система растений дает
команду на начало действий по остановке их роста.
Но следует отметить, что при последующем наличии тепла, влаги, продуктов
питания в июле после 15 числа и дальше в августе закончившие рост побеги
могут снова начать вторичный рост без принятия садоводом соответствующих
мер для предотвращения этого. В большинстве случаев они могут не успеть
завершить его вовремя и нормально подготовиться к зимовке. Главное для
садоводов в июле и августе – не создавать у себя на садовом участке
условий, способствующих вторичному росту растений и делать все возможное
к своевременному началу подготовки их к завершению роста.
Дальше я хотел бы остановиться на уникальном случае – отличном
плодоношении разных сортов, форм и сеянцев абрикоса в этом сезоне, чему
способствовали очень мягкая зима, отличная погода во время цветения и
опыления абрикоса и отсутствие весенних заморозков. Мною в данное
посещение сделано очень много снимков разных растений абрикоса с их
плодами. Многие растения абрикоса, особенно мелкоплодные, просто усыпаны
плодами, но плоды еще не очень большие и практически не видны на
снимках, их вес при созревании может достигать и десятки килограммов.
Плоды более крупноплодных форм смотрятся лучше, но все равно качество
снимков и с ними пока выглядит не очень хорошо. Тем более, что еще июнь
стоял очень холодный и плоды мало увеличились в размере. Ниже я
представляю снимки плодов ряда достаточно зимостойких крупноплодных форм
и моих сеянцев абрикоса.
На фото 1 показаны плоды моего сеянца абрикоса от любительских
магнитогорских его форм, максимальный вес самого крупного плода которого
составил в прошлом году 58 г. Цветение и плодоношение этого сеянца, как
и в прошлом году, хорошее, размер некоторых плодов достиг уже 50 г.
Дерево данного сеянца было сильно обрезано осенью прошлого года на
черенки, для создания маточников для размножения у А.Н. Миролеевой и
М.Г. Исаковой. Несколько прививок черенков этого сеянца мною были
успешно распривиты и на молодые сеянцы.
На фото 2 изображены плоды моего сеянца абрикоса №1 от той же
любительской магнитогорской формы, что и абрикоса №2. Максимальный вес
самого крупного плода которого составил в прошлом году 42 г. Цветение и
плодоношение этого сеянца хорошее, размер плодов уже достиг 30–35 г.
Дерево данного сеянца, как и предыдущего, также было прошлой осенью
сильно обрезано на черенки с той же целью, что и сеянца №2.
На фото 3 показаны плоды моего сеянца абрикоса от посадки косточек
абрикоса сорта Амур. Сеянец уже довольно старый, пересаживался с места
на место три раза, поэтому выглядит как молодой. Плодоносит второй раз.
Плоды весом под 40 г. Вкус хороший.
На фото 4 показаны плоды моего сеянца абрикоса от посадки косточек
абрикоса сорта Хабаровский. Плодоносит первый раз. Плоды размером под 40
г.
На фото 5 изображены плоды хабаровского сорта абрикоса сорта Августин.
Плоды весом под 40 г. Плодоносит первый раз.
На фото 6 показаны плоды иркутского сорта абрикоса сорта Акселерат.
Плоды весом под 30–35 г. Плодоносит первый раз.
Плодоносит и много других крупноплодных с хорошим вкусов с достаточно
неплохой зимостойкостью форм и сеянцев, заслуживающих внимания. Но обо
всех таких абрикосах можно говорить достаточно определенно только после
созревания их плодов. И еще о сильном уменьшении размера плодов абрикоса
при прививке его на песчаную вишню. Как показали опыты Л. А. Крамаренко,
у ряда сортов абрикоса при прививках их на песчаную вишню размер плодов
может уменьшаться довольно значительно (до 30%). Поэтому приобретать
саженцы абрикоса, привитые на песчаной вишне, не очень желательно.
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
В ИЮЛЕ ПРО ОТДЫХ НАДО ЗАБЫТЬ
Окончание. Начало в № 27
После срезки центральной головки на растении через неделю начинают
появляться многочисленные головки-отпрыски. Поэтому не спешите убирать с
грядки своих кормильцев.
А на растениях брюссельской капусты в конце июля или начале августа
можно удалить верхушку стебля, чтобы ограничить его рост и стимулировать
образование более крупных кочанчиков.
В конце июля для осеннего потребления высевают пекинскую и китайскую
салатную капусту. Сеют замоченными семенами на глубину 0,5 см с
расстояниями между рядами 20 см, а в ряду между растениями – 15 см.
Картофель
Второе окучивание картофеля проводят, когда растения поднимутся после
первого окучивания на 8–10 см, образуя гребень земли высотой 20–25 см.
Окучивание картофеля надо проводить, как правило, после дождя или
полива. В сухую погоду окучивать картофель нежелательно. Ну, а если на
вашем участке появился нежданный гость – колорадский жук, то это уже
отдельная тема для разговора.
Картофель необходимо подкормить во время бутонизации или в самом начале
цветения. К сожалению, в любительских садах эта подкормка золой в лучшем
случае единственная.
Последнюю подкормку (желательную) картофеля надо провести в период
массового цветения суперфосфатом по 1 ст. ложке на 1 кв. метр, разбросав
его по влажной почве. Если долго стоит сухая погода, то одновременно с
подкормкой надо проводить полив растений.
При посадке картофеля в первой пятидневке мая свежие клубни можно
подкапывать на питание уже в середине июля, а убирать такой картофель
следует до 15–20 августа. Это позволяет уйти от заражения ботвы и
клубней фитофторозом, обеспечивает 100% сохранность клубней в
хранилищах, возможность использования ботвы картофеля в компостной куче,
сдвигают срок созревания клубней на более ранний период.
Вопреки бытующему у большинства садоводов мнению картофель тоже
нуждается в обильных поливах, поскольку весенних запасов влаги в почве
ему хватает обычно только до начала июня.
Поэтому поливать картофель надо с момента образования бутонов и до
начала августа, причем поливать теплой отстоявшейся водой. А полив
холодной водой прямо из скважины может стать причиной массовой вспышки
его заболевания фитофторозом. Поливают картофель вечером, расходуя по
2–3 литра на растение. А на следующий после полива день проводят
рыхление почвы.
Лук и чеснок
В третьей декаде июля на луковой грядке совсем прекращают полив, а в
дождливую погоду даже защищают лук от дождя, сооружая над ним крышу из
полиэтиленовой пленки.
В это время полезно частое рыхление – так называемый сухой полив. На
него лук хорошо отзывается, своевременно формирует луковицы, и они
успевают вовремя вызреть.
Излишняя влажность почвы в это время задерживает созревание луковиц, и
они плохо хранятся. Чтобы луковица лучше наливалась, перья растений
часто пригибают к земле.
Чтобы лук из севка хорошо вызрел на грядке, после формирования луковиц
многие садоводы отгребают от них землю так, чтобы верхушка луковицы была
на виду, на воздухе. А если началось естественное пожелтение и полегание
пера, то это означает, что лук созревает.
С уборкой чеснока также нельзя запаздывать, так как если его вовремя не
убрать, то луковицы рассыпаются, обнажаются зубки, снижается качество.
За три недели до уборки надо прекратить и поливы озимого чеснока. Его
стрелки при отрастании до 10–15 см следует срезать на уровне их выхода
из верхнего пера. Стрелки нужно именно срезать, а не выдернуть. При
выдергивании обрывается большое количество самых мелких всасывающих
почвенные растворы корешков и от этого луковицы наливаются мелкими,
недоразвитыми.
Оставьте на грядке 5–6 стрелок. Они подадут вам сигнал о времени уборки
чеснока. Это нужно сделать примерно через неделю после того, как лопнет
оболочка цветоносов всех оставленных вами стрелок. При более поздней
уборке чеснока может лопнуть и оболочка луковицы, а такие луковицы плохо
хранятся.
Чеснок выкапывайте целиком и развешивайте его на 12–15 дней для
просушивания. После чеснока хорошо посадить землянику.
Повторные посевы
Практически на всей территории Среднего Урала можно за лето получить два
урожая с одной площади, если правильно подбирать скороспелые сорта.
Поэтому в начале июля делают повторные посевы овощных культур на
грядках, которые освободились после сбора редиса, салата, ранних цветной
и белокочанной капусты, строго соблюдая при этом все условия их
правильного чередования.
Чаще всего повторно сажают укроп, дайкон, редис, редьку, шпинат, салат,
зеленый лук, огурцы, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, бобовые, также
можно посадить картофель, т. е. посадить все то, что не было посажено
весной...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
Правила подкормки цветочных растений
Растения редко погибают от того, что их
не удобряют, но часто гибнут в результате излишнего применения
удобрений, особенно минеральных.
Для роста и развития растения нуждаются в первую очередь в основных
элементах питания: азоте, фосфоре, калии. Их обязательно следует вносить
под цветочные культуры. В меньших количествах растения потребляют
кальций, магний, серу и совсем в незначительных – микроэлементы: железо,
марганец, медь, бор, молибден, цинк, кобальт. Все эти же элементы
необходимы и для людей для нормальной жизнедеятельности.
Основное условие эффективного действия минеральных удобрений на рост и
развитие цветочных растений – это правильное и рациональное их
применение. Необходимо чтобы дозы удобрений, как и виды самих удобрений,
подбирались с учетом содержания элементов питания в почве и фазы
развития растений, так как избыточная концентрация может привести к
ожогам и гибели растений.
Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посевах и
посадках, а затем в виде подкормок под растение в первой половине лета,
когда идет интенсивный его рост. Во второй половине лета потребность
растений в азоте снижается. А для многолетников избыток азота вреден,
так как он замедляет их рост, и они не успевают подготовиться к зиме.
Фосфорные удобрения необходимо вносить под культуры с коротким сроком
вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают только культуры с
длительным сроком вегетации: розы, клематисы, лилии, хосты, флоксы и
другие зимующие многолетники, а также долго цветущие однолетники.
Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно
цветущие луковичные. При недостатке калия резко снижается урожайность и
зимостойкость. Потребность в калии в пасмурную погоду, при коротком
световом дне или же при затенении значительно возрастает, а в азоте –
сокращается.
Зимующие в грунте многолетние цветочные растения следует подкармливать в
августе – сентябре.
Если ранней весной подкормки дают для усиления роста растений, то в
летний период во время образования бутонов – для лучшего их цветения, в
конце же лета – для лучшего созревания семян и побегов многолетних
культур. Очень хорошо применять дробные подкормки. Количество их за
летний период может быть различное и зависит от нескольких факторов –
вида растения, возраста, свойств почвы, степени ее окультуренности,
плодородия, погодных условий.
В зависимости от периода вегетации у разных цветочных культур
потребность в питательных веществах разная. Так, растения с длинным
вегетационным периодом (гладиолусы, флоксы, георгины, розы, лилии,
клематисы) нуждаются в более высоких дозах удобрений, а с коротким
периодом вегетации (нарциссы, тюльпаны, мелколуковичные, примулы) – в
более низких. Хотя летом они уже отцветают, все равно им необходимы
подкормки, чтобы обеспечить хорошее цветение на следующий год. Наилучшее
развитие многолетних цветов достигается при 4-кратной подкормке в
течение вегетации. Первую подкормку азотом следует проводить весной при
появлении ростков, вторую – полным минеральным удобрением в начале
бутонизации, третью – полным минеральным удобрением в фазе цветения,
четвертую – фосфорно- калийным удобрением в конце цветения. Доза
удобрений в подкормках под корневищные многолетники зависит от возраста
растений: в первые два года жизни вносят не более 40 г/кв. м, для более
старых растений вносят по 60 г/кв. м питательных веществ.
Особенно важно давать подкормки для георгинов, поскольку современные
сорта имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему.
Если при посадке вносились удобрения, то бывает достаточно две подкормки
за период вегетации: первая – полным минеральным удобрением в фазу
бутонизации и вторая – внесение фосфорно-калийных удобрений в дозе 90
г/кв. м в начале цветения.
Для однолетних цветочных культур оптимально применять три подкормки за
период вегетации. Первую подкормку проводят через 15 дней после посадки,
вторую – в фазе бутонизации, третью – во время цветения. В каждую
подкормку надо вносить не более 40 г/кв. м питательных веществ.
Применение более высоких доз минеральных удобрений снижает декоративные
качества летников – они становятся низкорослыми, образуют мелкие цветки,
имеют более короткий период цветения. Свежий навоз вносить совсем
нельзя. При проведении подкормок следует учитывать биологические
особенности некоторых культур, хотя все однолетники очень отзывчивы на
подкормки. Для левкоев необходимо три раза внести полное минеральное
удобрение. Астры предпочитают одну подкормку азотным удобрением, вторую
– полным минеральным и третью – фосфорно-калийным удобрением. Гвоздика –
культура, требовательная к азоту на протяжении всего вегетационного
периода.
Для успешного выращивания садовых роз лучше всего проводить пять
подкормок в течение вегетации, в которых используют поочередно
органические и минеральные удобрения. Первую подкормку азотом дают после
весенней обрезки из расчета 20–30 г, вторую – органическим удобрением
(лучше навозной жижей) в первой декаде июня. Третью подкормку полным
минеральным удобрением проводят в первой декаде июля, четвертую –
навозной жижей – в третьей декаде июля или в первой декаде августа,
пятую – фосфорно-калийными удобрениями в конце сентября.
Удобрения можно вносить в жидком виде и в сухом. Перед внесением
минеральных удобрений почву желательно полить, а после внесения
необходим обильный полив. При подкормках, как жидкими, так и сухими
удобрениями, крайне нежелательно попадание их на растения во избежание
ожогов. Сухими удобрениями посыпают почву вокруг растения, но не ближе
2–3 см от корневой шейки.
Правильная система питания цветочных растений позволит обеспечить им
высокие декоративные качества
Е.Ф. Алексеюк
Здоровье
Лекарственно-декоративные цветы
Есть цветочные растения, которые имеют лекарственные свойства и
в то же время их можно использовать и как декоративные растения, украсив
ими и альпийские горки, и клумбы, и миксбордеры.
Арника горная
Растение относится к семейству сложноцветные, в роду не много видов.
Родина – степные районы Северной Америки. Как лекарственное растение
известно с ХI века.
Арника – многолетнее травянистое корневищное растение с приятным
запахом. Стебель прямой, высотой 15–80 см, вверху разветвленный,
опушенный короткими железистыми волосками. В первый год образует розетку
из 6–8 листьев. На второй год развивается стебель. Цветки – слегка
поникающие корзинки, собраны по 2–3 штуки на верхушках стебля и боковых
побегов. Корзинки полушаровидные, диаметром 2–3 см. Язычковые краевые
цветки в количестве 11–20 шт. с 2–3 зубчиками яично-желтые. Срединные
цветки трубчатые, мелкие (их может быть 50 и более штук в корзинке),
оранжевые или темно-желтые. Зацветает в июне и цветет долго. Арнику
охотно посещают пчелы.
Арника светолюбивое растение и малозимостойкое, страдает от выпревания и
вымокания весной. Почвы должны быть плодородные, слабокислые, легкие,
без застоя воды. Но при продолжительной засухе цветение снижается и
уменьшается количество цветков. Размножается отрезками корневища весной
в начале отрастания, когда длина побега достигает 5–7 см. Выкопанные
корневища хранятся плохо.
Арнику можно использовать в каменистых садах и миксбордерах.
Еще один вид – арника облиственная – отличается высотой – до 70 см,
диаметр цветков побольше, 5–6 см, цветки желтые или оранжевые.
Российскими селекционерами выведен один сорт арники облиственной.
Жар-птица – растение высотой до 60 см, раскидистое, среднеоблиственное.
Листья зеленые, опушенные, продолговато-овальные. Цветонос средней
прочности. Корзинка диаметром до 5 см, желтая, немахровая, со слабым
ароматом. Зацветает в конце июня и цветет 15–20 дней.
Гринделия
Относится гринделия к семейству сложноцветные, в роду насчитывается 50
видов однолетних, двулетних и многолетних травянистых растений. Свое
название получила в честь ботаника Давида Гринделя, описавшего это
растение. Родина гринделий – Северная Америка и Мексика, где они
произрастают в основном на равнинных участках, в степной и лесостепной
зоне, в засушливых местах и на солончаках.
Гринделия растопыренная – растение травянистое, одно- или двулетнее.
Стебли прямые, высотой до 60 см, разветвленные. Все растение выделяет
ароматную смолу с густым пряным, с нотками пихты запахом. Цветет в
июле-сентябре.
Гринделия крупная – многолетнее травянистое растение. Стебли покрыты
редкими волосками, многочисленные, высотой до 100 см, образуют куст до
100 см в диаметре. Цветки-корзинки ярко-желтого цвета диаметром 2–3 см,
собраны на концах стеблей по несколько штук. За несколько дней до начала
цветения на верхней стороне бутонов появляется слой белой блестящей
ароматной смолистой массы. Цветков образуется, много и растение выглядит
очень нарядно.
Благодаря этой клейкой смоле, семена прилипают к чему только можно и
легко распространяются по новым районам, областям и континентам. Имеет
способность укреплять насыпи, берега водоемов.
Гринделия – растение засухоустойчивое, светолюбивое, может расти в
полутени, но цветет гораздо менее обильно. Почвы любит песчаные, легкие
суглинки.
Размножается гринделия семенами. На рассаду семена высевают в
марте-начале апреля. Всходы появляются через 10–15 дней. Сеянцы пикируют
и в открытый грунт высаживают в конце мая. Уход за растениями обычный,
обильный полив необходим в засушливый период.
Гринделию можно использовать в цветниках, миксбордерах или высаживать
вблизи беседок, веранд, чтобы наслаждаться ароматом этого растения.
Амми, или Виснага
Растение относится к семейству зонтичные. Родина – Средиземноморье,
Северная Африка, Южная Европа, где произрастает на сухих склонах, в
солонцеватых степях. И само название амми – в переводе с латинского
означает «песок».
Амми – травянистое одно- или двулетнее растение, в культуре выращивают
как однолетник. Корень стержневой, глубоко уходящий в почву. Растение
прямостоячее, вверху сильно ветвистое, высотой до 120 см. На одном
растении раскрываются до 4000 цветков, каждый из них живет 6–7 дней. В
целом цветение продолжается до 40 дней в июле–августе.
Растение неприхотливое, засухоустойчивое. Местоположение солнечное,
почвы любит плодородные, несмотря на то, что растет на бедных почвах.
Семена высевают рано весной, их необходимо замочить на 6–8 часов в воде,
затем рассыпать для просушки до сыпучего состояния. При подзимнем посеве
замачивать в воде не надо, семена проходят естественную стратификацию, и
весной всходы появляются рано и дружно.
Конечно, амми не такое и декоративное растение, но посадить в цветнике
или в миксбордере для большего разнообразия 3–4 растения можно, к тому
же амми – хороший медонос.
Е.Ф. Алексеюк