В архив

Читайте в № 29 от 21 июля

Слово о ежевике

Ежевика садовая – неприхотливая в выращивании, скороплодная и урожайная культура, достойная внимания садоводов.
Ее ягоды не только вкусны, но и обладают целебными свойствами благодаря высокому содержанию различных витаминов. Положительное действие ежевичных ягод на организм человека доказано научно. В народной медицине в качестве лекарственного сырья используются листья, плоды и даже корни растения. Путем селекции создано более 300 сортов ежевики садовой. Современные сорта обычно бесшипые.
Плоды ежевики садовой очень красивы, вкусны и полезны, употребляются в свежем и сушеном виде, из них готовят варенье, пастилу, желе, напитки и вина, джемы, соки, компоты. В них содержатся ценнейшие для человека витамины группы В, С, РР, Е. По содержанию биологически активных веществ, органических кислот, Р-активных веществ и микроэлементов широкого спектра ягоды ежевики – просто находка в наше время, когда экология во многих регионах оставляет желать лучшего. Ягоды оказывают противовоспалительное, очистительное и жаропонижающее действие, листья проявляют антисептические свойства. Плоды применяют при заболеваниях кишечника. Чай из листьев и цветков со стеблями используют для полоскания полости рта и горла при ангине, а также как жаропонижающее средство. В листьях ежевики содержатся дубильные вещества, органические кислоты, флавоноиды, витамин С, их добавляют в чайные смеси из трав для улучшения вкуса.
Бесшипая ежевика – весьма неприхотливое растение. Это полукустарник со стелющимися или прямостоячими побегами, с очень мощной корневой системой, что обусловливает ее засухоустойчивость, позволяет выращивать на крутых склонах, подверженных эрозии, а также на бедных почвах. На одном месте может расти 12 и более лет, любит суглинистые легкие почвы, умеренно влажные, не выносит длительного застоя воды. Ежевику лучше высаживать ранней весной или осенью, за две-три недели до морозов. При дефиците каких-либо элементов в почве их можно внести в лунку при посадке, а в дальнейшем мульчировать почву осенью перегноем либо навозом, а весной вносить органические удобрения. Эти меры обеспечат растению необходимое питание в период плодоношения.
Насаждения ежевики очень декоративны, особенно в период цветения. Цветет растение долго, крупными белыми цветками с розовым оттенком. Плодоношение длится с начала июня до начала августа (у ранних сортов) и с июля до октября. Ежевика садовая – полукустарник с мощной корневой системой. В первый год вегетации вырастают побеги, на второй – зреют ягоды, к зиме побеги отмирают, корневища дают ветви замещения и куст, таким образом, имеет плети первого и второго года – одни растут, другие плодоносят.
Уже в первый год после посадки можно попробовать ягоды ежевики, но стабильный и большой урожай получают на второй-третий год. Ягоды плотные, поэтому прекрасно переносят транспортировку, долго хранятся в холодильнике. После замораживания в морозильной камере и в дальнейшем при длительном хранении не текут и не утрачивают полезных свойств.
Современные сорта ежевики обычно бесшипые, высокоурожайные. Я выращиваю эту культуру много лет, она очень неприхотлива и отзывчива на заботу. За 30 мин. с трехлетнего куста можно собрать ведро ягод. Кусты у меня растут с опорами и без опор, расстояние между ними около 1,5 м. После очень суровой зимы с морозными иссушающими ветрами побеги могут подмерзнуть. Это будет заметно в апреле. Поврежденные растения нужно обрезать, оставляя как можно больше плодовых почек, удалить сухие стебли. В мае мощные ветки, достигшие 1 м в высоту, прищипываю. Слабые побеги срезаю, боковые разветвления укорачиваю до 30-35 см, после чего куст приобретает вид маленького деревца. Чем короче обрезка, тем крупнее ягоды, но слишком короткая обрезка может навредить. Очень красиво выглядят кусты, подвязанные к жердям в виде колонн. На моем участке есть ограждения с разными формировками, и ежевика всюду хорошо смотрится, при желании ей можно задать любую высоту и форму.
Ежевика садовая бесшипая не нуждается в обработках от вредителей – она устойчива к заболеваниям, так как у нее сохранился природный иммунитет. Мои любимые сорта – Бойсенберри американской селекции, Бронко Деликато – немецкой (фавориты на европейском рынке), а также великолепный сорт Логанберри. К достоинствам этих сортов можно отнести их высокую урожайность, крупноплодность, приятный вкус и способность переносить сильные морозы (до -30...-35°С). Кусты прямостоячие, высотой до 3 м, с единичными большими шипами, что позволяет использовать их в качестве живой изгороди.
Плодоносят эти сорта в разное время, поэтому с первых чисел июня и до начала октября у меня постоянный ягодный конвейер – только не ленись собирать. Я уверена, что у этой культуры большое будущее. Если вы, уважаемые садоводы, еще не посадили ежевику бесшипую, то сделайте это поскорее! Среди ягодных культур на вашем участке это прекрасное растение займет достойное место.

Людмила ПОНОМАРЕНКО, садовод-любитель
 

ОГОРОД

ПОЧЕМУ НЕ УРОДИЛАСЬ ЦВЕТНАЯ КАПУСТА?

Родоначальником всех видов капусты является обычная дикая капуста, произрастающая на атлантическом побережье Европы. Все произошедшие от нее виды капусты очень влаголюбивы и не требовательны к теплу. Для их роста и развития оптимальны температуры от 10 до 20°С.
Все это относится и к цветной капусте. При высокой температуре (около 30°С) головка у нее перестает нормально развиваться. Она или израстает в виде метелки, или совсем не формируется. К тому же в жаркий летний день при такой высокой температуре хорошо развитое растение с множеством листьев испаряет очень много воды. И даже перерыв в поливе в течение нескольких дней очень серьезно мешает завязыванию головки.
Ну и, наконец, причиной серьезных неудач может быть неудачный подбор сортов цветной капусты и неправильный выбор сроков посева семян.
Дело в том, что, выбирая семена цветной капусты и определяя срок их посева, мы практически совсем не задумываемся о том, когда же будем ее собирать. А это – важнейший вопрос при выращивании цветной капусты, т.к. от него в основном и зависит, какие же сорта (ранние или поздние) необходимо вам приобрести.
Ошибка в неправильном подборе сорта приводит к тому, что растения в стадии начала формирования головки могут попасть в период повышенных температур. При этом часть растений вообще не даст головок, а другие дадут только метелки.
Чтобы этого не произошло, семена ранних сортов цветной капусты надо сеять 15-20 марта, высадку рассады производят в зависимости от погоды в начале мая и в середине июня уже собирать урожай. При этом если в это время температура уже повысится выше 25°С, то головки могут начать быстро растрескиваться и их придется собирать почти каждый день.
А семена среднеспелых и поздних сортов цветной капусты следует высевать в начале июня, с расчетом получить урожай в августе-сентябре. Если в сентябре ночи будут уже холодные, то развитие головки будет идти медленнее, но она получится гораздо крупнее, чем у ранних сортов.
Ну и, естественно, при подготовке почвы под посадку цветной капусты следует внести органические или полное минеральное удобрение и обеспечить регулярный полив растений, ни в коем случае не допуская малейшего пересыхания почвы.
Помимо этого цветная капуста очень требовательна к уходу. Чтобы получить крупную головку, надо иметь на растении не менее 20 листьев. Почва на грядке с капустой должна быть постоянно влажной. Даже четырехдневный перерыв в поливах в период завязывания головок ведет к тому, что головка будет мелкой и рассыпчатой. А от количества используемой в это время влаги в прямой пропорции зависит число листьев.
В жаркую погоду, кроме своевременных поливов, растения необходимо также опрыскивать водой для повышения влажности и снижения температуры воздуха в зоне листьев. Причем делать это надо несколько раз в день, в жаркие часы желательно затенение посадок, т.к. головки капусты могут потемнеть и даже приобрести фиолетовую окраску.
Самый простой, но далеко не самый лучший способ затенения головок – это надламывание 1-2 крупных листьев розетки над головкой. Значительно лучше листья не надламывать, а связывать бечевкой по 2-3 листа над головкой. Можно также укрывать головки бумагой, крупными листьями лопуха и т.д.
Созревают головки цветной капусты не одновременно, поэтому их убирают выборочно. При этом на головке оставляют 3-4 наружных листа для защиты ее от повреждений и загрязнения. Во время уборки головки капусты нельзя сжимать или класть друг на друга, т.к. через несколько дней на этих местах могут появиться коричневые пятна.

В.А. Лойко
 

ЦВЕТЫ

НЕМНОГО О ГЛАДИОЛУСАХ

Гладиолус свое название получил из-за мечевидной формы листа. Современные сорта, которые распространены сейчас во всем мире, относятся к гладиолусу гибридному и произошли от дикорастущих видов путем сложной гибридизации.
Слово «гладиолус» в переводе с латинского означает шпага, поэтому гладиолусы и называют в народе шпажниками. Это травянистое многолетнее клубнелуковичное растение. Длинные листья гладиолуса, достигающие длины 1 метра, действительно похожи на шпагу. Цветочный стебель в зависимости от сорта и условий выращивания может достигать высоты 1,7 м и более.
В нижней части стебля образуется луковица диаметром до 7-8 см, которая после посадки ежегодно отмирает, образуя вместо себя обычно 1-2 луковицы. Одновременно в основании донца развиваются клубенечки, называемые детками.
Цветки у гладиолусов разной величины – от 6 до 15-18 см в диаметре. Они имеют воронкообразную форму и собраны в колосовидные соцветия длиной до 120-130 см. Расположение цветков в соцветии разное: одностороннее, двустороннее, спиральное. Количество цветков в соцветии у отдельных сортов может достигать 22-25 штук. Самый нижний цветок всегда распускается первым.
Луковицы по величине принято подразделять на разборы: I – диаметром от 3,2 см и крупнее; II – 2,5-3,6 см; III – 1,5-2,4 см. Детки крупные – от 0,8 см и крупнее, мелкие – 0,4-0,8 см.
Для выращивания гладиолусов выбирают участки, хорошо освещенные солнцем весь день. С северной стороны желательна защита от холодных ветров в виде строений или насаждений, расположенных не ближе 5 метров от растений.
Также желателен небольшой уклон, чтобы при сильных дождях лишняя вода стекала. Почва должна быть хорошо дренированной, питательной, со слабокислой реакцией. Гладиолусы плохо растут на низких, холодных и сырых участках с застоем воды.
Лучшими почвами являются плодородные супеси и легкие суглинки, имеющие слабокислую реакцию почвенного раствора (рН=6,0). Совершенно непригодны для выращивания гладиолусов без предварительного улучшения состава тяжелые глинистые почвы, в которых задерживается влага и на поверхности создается толстая корка, препятствующая хорошему влаго- и воздухообмену.
Участок для посадки гладиолусов надо готовить осенью. Корни их глубоко проникают в почву, поэтому перекапывать участок надо на глубину не менее 30 см. Одновременно с перекопкой на участок вносят на 1 кв. метр до 2 ведер перегноя, 2 ст. ложки суперфосфата и 1,5 ст. ложки калийных удобрений. На тяжелых глинистые почвы вносят дополнительно на 1 кв.м по 1 ведру речного песка и по литровой банке лежалых опилок.
При выращивании гладиолусов следует ежегодно менять места посадки, это предохраняет цветы от заражения болезнями через почву. Сажать гладиолусы лучше всего на грядах рядовым способом. Гряды надо располагать с запада на восток, тогда ряды посадок, расположенные поперек гряд, будут иметь максимальную освещенность.
За 3-4 недели до посадки луковицы гладиолусов очищают от чешуи и остатков старых корней, просматривают, сортируют и удаляют некачественные. У слабо пораженных вырезают больные места до здоровой ткани, а срезы присыпают толченым углем или обрабатывают зеленкой. Очищать луковицы надо осторожно, т.к. к этому времени на них могут появляться очень хрупкие ростки. Детку надо очистить от чешуи перед посадкой. Небольшие повреждения на луковицах вырезают острым ножом, а места надрезов дезинфицируют.
Перед посадкой луковицы в целях профилактики заболеваний желательно обработать в 0,5%-ном растворе марганцовки в течение 1-2 часов. Для борьбы с трипсами луковицы выдерживают 2-3 часа в разбавленном соке чеснока. Против бактериальной парши луковицы в течение 15 минут прогревают в воде при температуре 50-55°С, а затем сразу охлаждают в холодной воде...

В.В. Черняева

ЗДОРОВЬЕ

КРОВОХЛЕБКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ

Кровохлебка (в народе – бедренец, грыжник) – многолетнее травянистое растение из семейства розоцветных с толстым горизонтальным одревесневшим корневищем длиной до 15-18 см, от которого отходят многочисленные ветвистые корни. Стебли растения большей частью одиночные, ребристые, в верхней части ветвистый, высотой до 120 см и более. Прикорневые листья крупные, черешковые, имеют до 20 долей и более. Листья голые, сверху темно-зеленые, снизу сизо-зеленые.
Цветки мелкие, темно-пурпуровые. Они собраны в густые, овальные, короткие, колосовидные соцветья, расположенные на длинном цветоносе на кончике ветвей. Цветет кровохлебка с июня до августа и пользуется славой хорошего медоноса и прекрасного кормового растения.
Оригинальный внешний вид кровохлебки, ее рост, ажурные листья, своеобразная форма соцветий придают ей оригинальный вид.
Кровохлебку не трудно вырастить и на своем участке. Ее можно размножить вегетативным путем (отростками корневищ) или семенами. В последнем случае лучше проводить весенний посев семян, прошедших двухнедельную стратификацию. В комнатных условиях ее семена сохраняют всхожесть до 1,5 лет. Их высевают в рядки на глубину до 1,5-2 см, поливают и присыпают торфяной крошкой. До всходов их надо часто поливать, чтобы семена набухли и проросли, а после всходов – умеренно, но регулярно.
Молодые растения очень отзывчивы к уходу за посевами, особенно к подкормке комплексными удобрениями ранней весной сразу после таяния снега. Никакими вредителями и болезнями при выращивании в саду растения кровохлебки не повреждаются.
В лечебных целях используют корневище и корни растения. Их заготавливают в период плодоношения и увядания надземной части, т.е. с середины августа и до октября. Можно их выкапывать и ранней весной в апреле до начала вегетации растений. Выкопанные корневища отряхивают от земли, обрезают надземную часть и тонкие корни и промывают в холодной проточной воде.
Перед сушкой корневища разрезают на куски длиной 15-20 см, толстые корневища разрезают еще вдоль. Затем их подвяливают на солнце и сушат в помещениях с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 45-50°С.
Высушенное сырье терпкого вкуса, без запаха, снаружи темно-бурое, на изломе – желтоватое. Хранить его можно в сухих проветриваемых помещениях до 5 лет.
Корни кровохлебки имеют богатый, но очень своеобразный химический состав. Они содержат более 30% дубильных веществ, более 3% сапонинов, более 1% эфирного масла, имеют богатый минеральный состав, содержат значительное количество витамина С и каротина, очень много красящих веществ. Такой химический состав и обусловил их противовоспалительное, вяжущее и бактерицидное действие.
Кровохлебка применяется как вяжущее и кровоостанавливающее средство при желудочно-кишечных заболеваниях, при кровохаркании, а также наружно как ранозаживляющее средство, для полоскания при лечении воспаления десен и слизистой оболочки полости рта. В народной медицине применяется для лечения от головной боли и ангины. Корневище кровохлебки очень широко применяют в китайской и тибетской медицине.
В народной медицине кровохлебка применяется как сильное кровоостанавливающее средство при внутренних кровотечениях.
Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку измельченных корней залить 1 стаканом кипящей воды, нагревать на водяной бане в закрытой посуде 30 минут, настоять в теплом месте 2,5 часа, процедить. Принимать по 1 ст. ложке 5 раз в день до еды.
При острой дизентерии травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. корня кровохлебки, 3 ч. листьев подорожника, 2 ч. листьев кипрея, 3 ч. листьев крапивы, 2 ч. травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1,5 стакана кипящей воды, кипятить на слабом огне 2-3 минуты, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Принимать по 1 стакану 3-4 раза в день за 40 минут до еды. Отвар принимать длительное время по согласованию с лечащим врачом.
Как сильное закрепляющее средство применяют сбор, состоящий из 2 ч. корня кровохлебки, 3 ч. соплодий ольхи, 2 ч. плодов черемухи, 1 ч. коры ивы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять 30 минут, процедить. Принимать по 0,75 стакана 3 раза в день до еды.
Особенно широко она применяется в составе вяжущего чая. Для его приготовления 1 столовую ложку смеси из равных долей корневища кровохлебки и корневища змеевика надо залить 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 30 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 4 раза в день.
С этой же целью применяют сбор, состоящий из равных долей корневища кровохлебки и корневища змеевика. Для приготовления отвара надо 2 чайные ложки измельченной смеси залить 1 стаканом крутого кипятка, кипятить на слабом огне 30 минут, процедить. Применять по 0,3 стакана 3-4 раза в день.
При хроническом гайморите применяют сбор, состоящий из 2 ч. корня кровохлебки и 1 ч. корня барбариса. Для приготовления отвара надо 3 ст. ложки измельченной смеси залить 1 стаканом холодной воды, кипятить 15 минут, настоять в теплом месте 1 час, процедить. Применять для промывания полости носа и для ингаляции по 0,25 стакана на процедуру.
При остром ларингите применяют сбор, состоящий из равных долей корня кровохлебки и коры дуба. Для приготовления отвара надо 1 ст. ложку сбора залить 1 стаканом воды, кипятить 12-15 минут, настоять в теплом месте 40 минут, процедить. Применять для ингаляций по 0,25 стакана отвара на процедуру.
При туберкулезе легких травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. корня кровохлебки, 3 ч. травы зверобоя, 2 ч. травы спорыша, 2 ч. корня солодки, 2 ч. травы медуницы. Для приготовления настоя надо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 2 часа, процедить. Принимать по 1 стакану 4-5 раз в день за 30 минут до еды. Курс лечения длительный, через каждые 8 недель лечения перерыв по 10 дней.
При геморрое отличное лекарство – настой корня кровохлебки, который применяют для сидячей ванны. Продолжительность процедуры 10-15 минут, курс лечения 10-12 дней.
Этим же настоем полощут полость рта при стоматитах, гингивитах и других заболеваниях.
Отвар корневищ и корней кровохлебки могут быть успешно применены в виде компрессов в тех случаях, когда кровеносные сосуды слишком близко расположены к поверхности кожи.
Кровохлебка известна и как пищевое растение. Ее молодые листья при растирании издают сильный огуречный аромат. Из них готовят салаты, а сушеные кладут в супы. Молодые корневища кровохлебки также можно употреблять в пищу в салата. Но для этого их надо очистить от кожуры и вымачивать 5-6 часов в воде, меняя ее периодически. Сушеные корни пригодны для приготовления настоек и различных приправ.

В.А. Лойко

В архив