В архив

Читайте в № 29 от 18 июля

У меня в саду

В это посещение я присутствовал у себя в саду из-за дождей только 10 и 11 июля, всего 2 дня. Хотя 9 и особенно 12 июля лили сильные дожди, в указанные дни пребывания в саду погода оказалась в значительной части сухой, что позволило весьма продуктивно поработать в нём.
Осмотр растений показал очень заметное ускорение у них роста у растущих побегов и возобновления роста у очень многих побегов, прекративших его ещё в июне. Над кронами многих плодовых растений сейчас видно много растущих верхушек побегов. Особенно заметны они над кронами деревьев абрикоса, выделяясь красным цветом листьев. Над кронами некоторых деревьев абрикоса виден целый красный лес растущих верхушек. При вынужденной задержке в росте, наличии такого тепла и такого числа прошедших сильных дождей ожидать быстрого начала завершения роста побегов у всех садовых растений в ближайшие одну-две недели бесполезно. Придется дальше принуждать делать остановку роста верхушек побегов указанным растениям посредством специальных приемов ухода за ними.
Кроме того, поскольку из-за очень холодных апреля, мая и большей части июня произошла очень сильная задержка роста побегов у всех садовых растений – уменьшение по сравнению с нормой их длины и числа листьев на них, особенно у плодовых растений, а интенсификация роста побегов возобновилась только с последней неделей июля, то к началу третьей недели июля их длина еще не достигнет нужного размера, а число листьев будет ещё недостаточным для создания нужного запаса продуктов фотосинтеза для их нормальной зимовки. Поэтому я считаю, что надо дать побегам плодовых растений возможность роста до 20–25 июля. И только после этого применить к данным плодовым растениям специальные приемы ухода – одно-, двух- и, если потребуется, трехкратную прищипку всех растущих верхушек побегов, корневую подкормку растворами минеральных фосфорных и калийных удобрений, а также и некорневую подкормку менее концентрированными растворами таких же минеральных удобрений, противооводнительные мероприятия приствольных кругов.
Хотя при осмотре растений в этот раз, как я уже отметил, длина побегов заметно увеличилась, но у плодовых растений, особенно у яблони, груши и вишни штамбовых форм, в основной массе она составляла 25–40 см. Более значительной она была у сливы и абрикоса, где достигла 40–60 см, а в ряде случаев даже 90 см. На большинство штамбовых форм этих растений всё-таки сказались морозы прошедшей зимы, и они получили какие-то повреждения, что также дополнительно сказалось и на более худшем росте их побегов в данном сезоне.
Очень хороший прирост новых побегов и завязи произошёл у всех ягодников. Здесь по длине новых побегов особенно выделились растения актинидии и лимонника, о чём я уже писал раньше. Для рассмотрения состояния этих растений после позднего весеннего заморозка сошлюсь на номер «УС» 25/2018 год, где показана фотография шпалеры актинидии коломикта после заморозков с голыми лозами и побегами и погибшими всеми зелеными частями и через какой-то период после них с начинающими отрастать из спящих почек на ветвях единичными побегами. В данный приезд для оценки быстроты роста побегов у ягодных лиан после заморозков я специально отдельно сфотографировал шпалеры актинидии коломикта (фото 1), актинидия аргута (фото 2) и лимонника (фото 3) .
На фото 1 видно насколько мощно за время чуть больше месяца после заморозков 27 и 30 мая выросли в большинстве с нуля новые побеги и произошло полное обрастание ими шпалеры на всех, даже очень сильно поврежденных заморозками кустах актинидии. Высота растений на шпалере 3–3,5 м, наибольшая длина новых побегов сейчас до 1–1,1 м (специально замерял рулеткой). На кустах в центре шпалеры за счёт отепляющего действия дома зелёные части и цветки не пострадали от заморозков и сейчас присутствуют завязи ягод. Состояние с ростом актинидии коломикта отличное.
На фото 2 показан рост побегов актинидии аргута после заморозков. Количество пострадавших от заморозков лоз и побегов из-за большого отепляющего действия дома у этой актинидии меньше, чем у актинидии коломикта. Ее растения растут совсем близко от дома. Сейчас у неё восстановились все пострадавшие от заморозков лозы и побеги. Сохранились и цветки, которые только начали распускаться. Но завязи и плодов не будет, так как растут только два мужских растения, А женские растения, которые хорошо раньше плодоносили, выпали из-за повреждения зимними морозами в одну из бесснежных зим. Длина побегов у этой актинидии достигает уже 1,3–1,4 м. Высота растений на шпалере также составляет 3–3,5 м. Состояние с ростом актинидии аргута также можно считать хорошим.
Очень хороший рост побегов наблюдается у всех растений лимонника. Вся шпалера его буквально утопает в побегах (фото 3). Длина отдельных побегов достигает 70–80 см, высота растений на шпалере 4–4,5 м. Зеленые части у лимонника во время заморозков пострадали очень мало. В основном лишь частично погибли начавшие распускаться цветки. Состояние с ростом лимонника отличное, но на нем в этом сезоне совершенно отсутствует завязь. Помимо гибели части цветков от заморозков, из-за очень низкой положительной температуры во время цветения на цветках совсем отсутствовали маленькие жучки, опыляющие их. С таким явлением, как отсутствие насекомых-опылителей на цветках лимонника в этом сезоне, я столкнулся впервые с 1955-1956 годов. То есть рост всех ягодных лиан можно считать пока вполне успешным.
Хороший прирост побегов наблюдается сейчас у всех абрикосов, но их длина все-таки меньше, чем в это время в нормальные по климатическим условиям годы. Обычно в такие годы многие из них достигают уже 1,1–1,2 м и больше, а часто 1,5 м. Большинство абрикосов сейчас имеют очень много растущих побегов и дальше прекращать их рост одной или несколькими прищипками верхушек, многие из которых находятся на высоте 3–4 м у более 50 деревьев абрикоса, мне видится весьма проблематичным. Поэтому у отдельных деревьев абрикоса дело до прищипки многих верхушек побегов может не дойти, и им придется заканчивать рост, естественно, лишь а августе, что очень плохо. Но других побудителей начала остановки их роста, кроме корневой и некорневой подкормок минеральными удобрениями и снижения оводненности приствольного круга, у меня не остается, а эти не всегда срабатывают. Поэтому выращивание у нас в такие годы абрикосов является более рискованным, чем других видов плодовых растений.
Для примера я сфотографировал и растущие на валу в одной посадочной яме два сеянца таких же абрикосов, которые имеют значительное количество растущих побегов (фото 4). Высота одного сеянца 4,5 м, он великолепно перенес зиму 2016–2017 годов, в этом году цвел, но плодов не завязал, другой имеет высоту 2,5–3 м, пострадал в зиму 2016–2017 годов, в этом году не цвел. Я не представляю, как делать прищипку верхушек даже только у этих двух сеянцах, да и не один раз, и какое на это потребуется время для прищипки верхушек у всех деревьев абрикоса в саду?
В данное посещение мне довелось на второй день проводить сбор ягод жимолости. Урожай ягод был очень хороший, ягоды очень крупные. Часть ягод, правда небольшая, была повреждена птицами, а такая же часть перезрела и опала на землю. Собираюсь завершить сбор её ягод в следующий приезд. Поскольку на моих посадках земляники и клубники созревание ягод только началось, то был произведен и сбор этих созревших ягод. Ягод земляники и клубника, поврежденных птицами, не обнаружилось. А вот поврежденные серой гнилью ягоды земляники уже встретились, хотя и в очень малом количестве.
Осмотр сада на присутствие болезней и насекомых-вредителей показал следующее. Признаков поражения завязи яблони плодожоркой пока не обнаружено. Зато обнаружено поражение завязи сливы сливовой плодожоркой. Наблюдение за другими вредителями выявили дальнейший рост чертополоховой тли на сливе. Чертополоховая тля, настолько скрутила листья на верхушках ряда побегов отдельных сортов китайской и уссурийской сливы, что я перестал с ней бороться с помощью опрыскивания растворами пестицидов, а применяя для борьбы только срезку и уничтожение пораженных верхушек побегов.
Из болезней пока диагностирована только мучнистая роса на крыжовнике.

В.Н. Шаламов

ОГОРОД

ОГУРЦЫ ЛЮБЯТ ЛАСКУ

Влажные «тропики» в теплице
Каждый «огуречник» хорошо знает, что огурцы относятся к числу наиболее привередливых к теплу и влажности растений. Причем в разные фазы своего развития им требуется «своя» температура.
После того как рассада приживется и тронется в рост, температуру надо поддерживать на уровне 25–28°С в солнечную погоду и 22–24°С в пасмурную погоду, а ночью – не менее 18°С, а с началом плодоношения ночью оптимальная температура 22°С. Надо помнить, что именно ночью происходит наиболее интенсивный рост плодов.
Перегрев воздуха днем ухудшает условия воздушного питания растений. А при повышении температуры свыше 35–36°С пыльца цветков становится нежизнеспособной, цветки плохо опыляются, а завязь опадает. Поэтому в жаркие дни в теплице необходимо открывать все форточки и двери, не допуская сквозняков, которые огурцы не переносят.
Еще хуже переносят огурцы низкую температуру. При температуре ниже 15°С рост растений останавливается и цветы осыпаются. А при понижении температуры ночью до 7–8°С и ниже часть мелких корешков может погибнуть, и корневая система не сможет восполнить потерю воды при дальнейшем значительном повышении температуры днем.
Вспомните, сколько раз вы видели, что после длительных пониженных температур при наступлении долгожданной жаркой погоды ваши питомцы вдруг начинали увядать, а иногда и погибали.
Влажность воздуха в теплице не менее важное условие, чем температура. В теплице она должна быть в солнечные дни 85–90%, а в пасмурные 75–85%. При такой влажности воздуха растение лучше развивается.
Чтобы решить эти проблемы, надо по обоим торцам теплицы установить две 200-литровые железные бочки с водой, покрашенные в черный цвет. Эти емкости станут у вас «аккумулятором» тепла и регулятором температуры и влажности воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду и отдавать ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день до 60–65°С, не дадут резко снижаться температуре воздуха в теплице.
А чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха в теплице, не надо прикрывать эти бочки крышками. Кроме всего прочего, эти емкости с водой удобны и для полива, т. к. температура воды в них всегда высокая.
При необходимости влажность воздуха повышают «припарками», поливая водой в солнечную погоду в теплице все проходы и закрывая на 1 час все форточки.

Полив огурцов в теплице
Богатый урожай огурцов в теплице можно получить только при достаточном и регулярном поливе. Однако переувлажнение почвы тоже вредно, поскольку при этом нарушаются аэрация почвы и ее тепловой режим
После посадки рассады важно до начала плодоношения поливать огурцы умеренно через неделю по 4–5 литров воды на 1 кв. метр. В этом случае растения не будут развивать излишнюю массу листьев, а все свои усилия направят на формирование большого количества плодов. Если все же растение образует излишне большую листовую массу, а плодов будет мало, то нужно их слегка «подсушить», пропустив полив.
Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после сбора зеленцов.
Поэтому с началом цветения и плодоношения огурцы надо поливать через 2–3 дня по 8–12 литров на 1 кв. м в зависимости от погоды. При этом воду надо лить осторожно, стараясь не мочить листья и особенно стебель. Около основания стебля почва должна быть всегда сухой, чтобы не загнил корень.
Иногда в жаркую погоду и этого бывает недостаточно. Тогда полезно днем по листьям сделать освежающий душ из лейки. Он быстро снижает высокую дневную температуру и повышает влажность воздуха. Запомните, что огурцы в теплице лучше поливать в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше.
Первое поверхностное рыхление почвы проводят через 2 недели после посадки рассады на глубину 2–3 см, чтобы не повредить корни. Затем 1–2 раза в месяц рыхлят грунт между растениями путем укола грунта вилами на глубину 15–20 см. При таком рыхлении корневая система не повреждается.

Питание растений
Несмотря на то, что почва в теплице перед посадкой рассады была удобрена, для получения устойчивого урожая необходимы подкормки растений. Наиболее благоприятно на огурцы действуют органические удобрения, которые лучше чередовать с минеральными.
При этом удобрения вносятся в небольшом количестве, т. к. огурцы не любят высоких доз удобрений. Это особенно важно для высокорослых гибридных растений. При этом удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно растворив их в воде.
Первую подкормку производят в начале цветения растений. Ее делают полным минеральным удобрением с добавлением коровяка. Для этого на 10 литров воды кладут 1 ст. ложку нитрофоски («Кемира-Универсал», «Растворин», «Кристаллин») и 0,5 литра коровяка, расходуя по 3 литра раствора на 1 кв. м.
Вторую подкормку этим же составом делают в самом начале плодоношения, расходуя по 5 литров раствора на 1 кв. метр. Третью подкормку проводят через 15 дней после второй. Для этого в 10 л воды растворяют 1,5 ст. ложки нитрофоски и 0,5 литра коровяка и расходуя ее по 6–8 литров на 1 кв. метр. Через две недели проводят четвертую подкормку этим же раствором.
Прекрасной органической подкормкой служит сброженная 3–4 дня трава с последующей подсыпкой на почву древесной золы. На 1 кв. м грядки вносят по 4–5 литров такого раствора.
При снижении деятельности корневой системы применяют внекорневые подкормки, которые дают быстрый эффект. Примерный состав такой подкормки – на 10 литров воды – мочевины 1 чайная ложка, суперфосфата (водной вытяжки) – половина чайной ложки на ведро воды. Такие подкормки лучше проводить в пасмурную погоду, когда снижается опасность ожога.
Внекорневые подкормки для улучшения цветения обычно проводят два раза – в самом начале цветения и в период массового цветения растений. Проще всего для этих целей использовать биостимулятор «Завязь» (старое название – «Гибберсиб»). Но многие садоводы для этой цели по-прежнему применяют раствор буры (0,25 чайной ложки на 10 литров воды) с добавлением половины таблетки микроэлементов.
Подкормки растений (в т. ч. и внекорневые) слабым раствором азотных удобрений в отличие от других овощных культур, у огурцов можно проводить до самого конца вегетации.
Для увеличения урожая и ускорения роста завязей в теплице надо постоянно держать бак с раствором свежего коровяка или птичьего помета, которые выделяют в атмосферу теплицы углекислый газ. А если в бак бросить клок сухого сена или горсть опилок, то брожение усиливается, и воздух теплицы будет обогащаться углекислым газом в еще большей степени...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Краткая характеристика хвойных декоративных кустарников

Представители хвойных пород, как деревья, так и кустарники, более долговечные, чем лиственные, хотя растут медленнее и ассортимент их совсем небольшой. Но как же они красивы и приятны на вид и даже одно хвойное растение, посаженное на участке, сразу бросается в глаза.

Можжевельник
Самые распространенные растения из всех хвойных. Относится можжевельник к семейству кипарисовые, в роду насчитывается более 70 видов, произрастающих в Северном полушарии. Это вечнозеленое растение с мягкой игловидной или чешуйчатой хвоей. Плоды можжевельника – одиночные шишкоягоды, сине-черные, реже красно-бурые, ароматные, оболочка у них образована из сросшихся чешуек.
Там где посажен можжевельник, воздух намного чище т. к. растения выделяют фитонциды. Живет можжевельник долго – до 600 лет.
Можжевельник казацкий – двудомное растение, стелющееся, высотой 1–1,5 м. Быстро разрастается в ширину и образует плотные заросли, благодаря укоренению лежащих на поверхности почвы ветвей. Растение светолюбивое, зимостойкое, засухоустойчивое, к почве нетребователен. Характерным признаком является резкий запах, который издает хвоя при растирании.
Можжевельник чешуйчатый – вечнозеленое двудомное густоветвистое растение высотой до 1,5 м. Шишкоягоды черные, блестящие, созревают на следующий год в мае. Растет медленно. Хорошо размножается черенками. Растение светолюбивое, засухоустойчивое, зимостойкость средняя. К почвам нетребователен, но не переносит сильного засоления и заболачивания.
Можжевельник даурский – вечнозеленый стелющийся кустарник с тонкими четырехгранными приподнимающимися ветками, покрытыми отслаивающейся корой серого цвета. Хвоя короткая, острая, ароматная, игловидная, на концах побегов прижатая к ветвям чешуеобразная. Шишкоягода шаровидная, темно-синяя с сизым налетом.
Можжевельник обыкновенный – кустарник или дерево, высотой 5–10 м. У деревьев крона плотная, конусовидная, у кустарников -яйцевидная, у мужских экземпляров более узкая, чем у женских. Кора серо-бурая, волокнистая, побеги красновато-бурые. Хвоя игольчатая, трехгранная. Растет медленно, годовой прирост в высоту 10–15 см. Шишкоягода темно-синяя. К почвам нетребователен, но плохо переносит сухость воздуха.
Можжевельник лежачий, или склоняющийся, – стелющееся растение, высотой 50–75 см, диаметр кроны до 2 м, побеги распростерты по земле, твердые, на концах прямые. Хвоя игловидная, средней жесткости. Шишкоягода сине-черная. Этот вид подходит для каменистых участков, как почвопокровное растение и для выращивания в контейнерах.
Все можжевельники довольно неприхотливы, несложны в выращивании, но лучше растут на легкой питательно почве. Основная проблема – подгорание хвои весной и поражение грибковыми заболеваниями. Весной необходимо подкормить минеральными удобрениями. В сухое лето необходим полив 2–3 раза за сезон и опрыскивание раз в неделю по вечерам. После полива почву осторожно прорыхлить и замульчировать торфом, щепой, опилками.
Размножать можжевельник можно семенами – всходы появляются только через год после посева; черенками, которые заготавливают в начале осени; отводками – стелющиеся виды.
Древовидные и высокие можжевельники высаживают группами или одиночно, стелющиеся виды применяют для закрепления откосов и склонов, для посадки в каменистых садах. Некоторые виды используют для создания живой изгороди.

Туя западная
Туя относится к семейству кипарисовые, в роду насчитывается до 10 видов, как правило, в природных условиях деревья высотой до 30–40 м, а в декоративном садоводстве используют карликовые и полукарликовые формы высотой не более 3,5 м, стелющиеся формы до 60 см в высоту. У молодых растений хвоя мягкая игольчатая, у взрослых растений – чешуевидная, накрест супротивная.
Туя нетребовательна к условиям произрастания, достаточно теневынослива, но в густой тени редеет. Хорошо растет на любых плодородных почвах, на бедных почвах ветви становятся блеклыми, хвоя редеет. Ранней весной возможны солнечные ожоги.
Размножать тую можно семенами, но это довольно трудоемкий и долгий процесс. Чаще всего берут на черенки 2–3-летние одревесневшие побеги длиной 25–40 см или прирост текущего года (июньский) длиной 10–20 см. Черенки обрывают так, чтобы на основании побега оставалась «пяточка» – небольшой кусочек старой древесины. Черенки высаживают в парник на глубину до 2,5 см и периодически опрыскивают, чтобы поддерживать высокую влажность воздуха для лучшего укоренения.
Туя хорошо переносит умеренную стрижку – не более 1/3 побега, чтобы не ослабить растение. Обрезку начинают проводить на второй или третий год после посадки – обрезают кончики вершинных побегов, вызывая кущение. Тую можно подстригать несколько раз в год. Поливать необходимо в первый месяц после посадки, в засушливые периоды 2 раза в неделю. Через 2 года после посадки можно внести минеральные удобрения, прорыхлить и замульчировать. Молодые растения нуждаются в укрытии.

Микробиота
Микробиота также относится к семейству кипарисовые, в роду один вид. Это вечнозеленый кустарник высотой 80 см, побеги распластаны по земле, занимают много места, диаметр приземистой кроны 2–3 м. Растет очень медленно – всего не более 2 см в год. Хвоя чешуевидной формы, приплюснутая, красивого нефритового цвета. Осенью может приобрести бурый цвет, но весной восстанавливается. Шишкоягоды появляются в 15 лет в каждой шишке по 1 семени, которое созревает 1 год и затем выпадает на землю. Растет на Дальнем Востоке на горных склонах, поэтому растение и имеет стелющуюся форму и очень выносливое, благодаря крепким гибким ветвям не ломается от обильного снега. Выдерживает недостаток света, растет в полутени на супесчаной и суглинистой почве. При переизбытке света развивается медленно и плохо растет на сырых местах. Хорошо переносит морозы и засуху.
Одна из особенностей микробиоты – нет плотной корневой системы, поэтому пересаживать можно в любое время.
Размножать можно семенами, которые созревают осенью, не дать им упасть, собрать и сразу посеять в грунт. Молодые саженцы высаживать весной на постоянное место, заглубляя корневую шейку не более чем на 2 см. На дно ямы обязательно положить толстый слой дренажа из крупного щебня или гальки. Можно в начале лета срезать побеги длиной до 25 см на черенки, с кусочком коры и посадить в грунт, приживается быстро.
Во время вегетации регулярно поливать не обильно и опрыскивать. Нельзя вносить куриный помет и навоз, изредка подкармливать минеральными удобрениями.
Микробиота идеально подходит для посадки на каменистых горках, в альпинариях, вдоль широких дорожек.

Кипарисовик горохоплодный
Растение семейства кипарисовые. Вечнозеленый кустарник. Растет очень медленно, в возрасте 10 лет высота не превышает 1 м. Но в дальнейшем при благоприятных условиях может вырасти до 3 м. Крона неплотная, узкоконическая. Хвоя мягкая, серебристо-голубая, зимой становится лилово-голубой.
Хорошо растет на открытых солнечных местах или в легкой полутени более высоких растений. Почвы любит с большим плодородным слоем, влажные, кислые, плохо переносит засуху. Размножается черенками и прививкой.
В небольших садах кипарисовик можно высадить рядом с домом или беседкой, с невысокими многолетними цветами. Можно использовать в озеленении береговой зоны водоемов.

Е.Ф. Алексеюк

ЗДОРОВЬЕ

БЕЛОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И ВЕГЕТАРИАНЦЕВ

Белки – это очень сложные органические вещества, из которых строятся клетки и ткани любого живого организма. Они составляют мышцы, сердце, мозг, основу ферментов, гормонов и т. д. Их нельзя заменить ничем. Это основной пластический материал, из которого состоят все органы тела. Принято считать, что белок составляет 54% массы тела человека.
Многие специалисты предполагают, что в течение жизни человека смена основных структурных белковых клеток происходит более 50 раз, хотя активность и темп этих процессов в разных органах и тканях далеко не одинаковы. Трудно переоценить роль, которую они играют, т. к. процесс непрерывного синтеза и распада молекул белка лежит в основе всех жизненных реакций.
Недостаток белков в питании ведет к повышенной восприимчивости организма к инфекционным заболеваниям, снижает процессы кроветворения, ведет к нарушению деятельности нервной системы, желез внутренней секреции. Белок обезвреживает попавшие в организм яды, повышает устойчивость к стрессам. Он участвует во всех основных жизненно важных процессах и является основой жизни.
В отличие от жиров и углеводов белок практически не может заменяться другими пищевыми веществами. Его единственный источник – пища. Поэтому белок – это основная часть нашего пищевого рациона.
Некоторую небольшую часть белков наш организм может синтезировать, но основное их количество в виде различных аминокислот поступает из пищи, в основном животного происхождения, хотя есть много овощей, которые содержат значительное количество белков.
Их потому и назвали протеинами, что они являются основой каждой живой клетки живого организма. Особенно чувствителен к дефициту белка растущий организм маленького ребенка.
В пищеварительном тракте человека эти белки под воздействием ферментов расщепляются на различные аминокислоты, которые затем через стенки тонких кишок всасываются в нашу кровь, разносятся во все клетки и служат источником для синтеза белков.
Обычно пожилые люди начинают приглядываться к растительному белку только тогда, когда решили отказаться от белков животного происхождения. Впрочем, это не самая разумная позиция, т. к. включать в свой рацион необходимо оба вида белка.
В отличие от белка животного происхождения, который представлен в первую очередь мясом, птицей, рыбой и молочными продуктами, растительный белок обладает одним значительным преимуществом. А именно – в растительных продуктах практически отсутствуют жиры, что позволяет белковому блюду быть диетическим и легким.
Таким образом, растительный белок для мышц полезен так же, как и животный, зато используя его, можно гораздо быстрее похудеть, поскольку организм не будет получать излишнее количество жира. При этом в организм будет поступать масса полезных веществ – витаминов, минералов и аминокислот.
Растительный белок усваивается не полностью и долгое время, что позволяет легко контролировать чувство голода. К тому же содержащаяся в таких продуктах клетчатка положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта.
Основной источник поступления белка для человека – продукты мясного и молочного происхождения, а также яйца. А из продуктов растительного происхождения, произрастающих в наших садах и огородах, наиболее богаты растительными белками бобовые культуры (фасоль, горох, соевые бобы), а также цветная и брюссельская капуста, брокколи и кукуруза.
К тому же белки этих культур по своему аминокислотному составу приближаются к животным белкам и содержат почти все незаменимые для нашего организма аминокислоты.
Ниже в таблице приведено содержание (усредненное) белков (в процентах) в разных продуктах растительного происхождения, которые произрастают в наших садах и огородах. Присмотритесь внимательно к нему. Оно выглядит следующим образом:
Соя – 36,5; чечевица – 27,6; фасоль – 25; горох – 24; бобы – 24; чеснок – 7; горошек зеленый 5; бобы зеленые – 5; капуста брюссельская – 4,8; капуста брокколи – 4; листья петрушки – 3,8; кукуруза (зерно) – 3; шпинат – 3; капуста кольраби – 2,8; капуста савойская – 2,7; хрен (корень) – 2,5; мангольд – 2,5; топинамбур – 2,3; картофель – 2; капуста цветная – 2; пастернак – 2; ревень – 2; редька – 1,9; земляника – 1,8; капуста белокочанная 1,8; шиповник – 1,6; укроп (зелень) – 1,6; черная рябина – 1,5; салат – 1,5; стахис – 1,5; щавель – 1,5; свекла – 1,5; ежевика – 1,4; морковь – 1,3; лук зеленый 1,3; перец овощной 1,3; брюква – 1,2; редис – 1,2; черника – 1,1; помидор – 1; смородина черная – 1; облепиха – 0,9; лук репчатый – 0,8; тыква (овощ) – 0,8; огурец – 0,8; вишня – 0,8; малина – 0,8; слива – 0,8; арбуз – 0,7; брусника – 0,7; крыжовник – 0,7; кабачки – 0,6; баклажаны – 0,6; дыня – 0,6; груша – 0,4; яблоки – 0,3.
Как видите, овощи, фрукты и ягоды, за исключением бобовых культур и, пожалуй, брюссельской капусты, брокколи и кукурузы, не представляют существенной ценности как источник белка.
Но все же за счет овощей (в России – в основном, за счет картофеля) человек получает до 15% суточной нормы белка. Кстати, белок картофеля исключительно полезен, поскольку содержит практически полный набор незаменимых и заменимых аминокислот для организма человека.
Но у многих продуктов, содержащих много растительного белка, есть и минус – это довольно низкое содержание витаминов группы В, которые в значительном количестве содержатся в продуктах животного происхождения.
Именно поэтому, отказываясь от животного белка в пользу растительного, надо добавлять к своему рациону пивные дрожжи и молочные продукты, которые обогатят организм витамином В.
Особенно полезны белки растительного происхождения в питании у людей преклонного и пожилого возраста, а в сочетании с молочными продуктами они могут полностью удовлетворить их потребность в белках. Ну, а когда потребуется ограниченное поступление белка в организм, например, при заболеваниях почек, то здесь уже овощи, фрукты и ягоды просто незаменимы.
В пожилом возрасте процессы роста и формирования тканей организма закончены, в связи с чем потребность в пластических материалах, в том числе и в белке, значительно меньшая. Снижение общей работоспособности в пожилом возрасте и нередкий уход от интенсивной физической работы являются также основанием для снижения нормы белка.
Однако у пожилых остается потребность в регенерации изношенных, отживающих клеток. Для этой цели требуется белок и тем в большем количестве, чем выше изнашиваемость тканей. Установлено, что регенеративная потребность в белке у пожилых и старых людей достаточно высокая.
Наряду с этим имеются рекомендации о необходимости ограничения белка в пожилом возрасте в связи со способствующей ролью его избытка развитию атеросклероза. По данным американских авторов, ограничение белка в пожилом возрасте и старости, так же как и ограничение сахара, приводит к стойкому снижению уровня холестерина в крови.
Таким образом, в определении потребности пожилых и старых людей в белке имеются различные мнения и вопрос об уровнях белка в питании пожилых людей нельзя считать полностью изученным.
Институтом питания Академии медицинских наук рекомендована суточная потребность в белке для пожилых людей 90–100 г для мужчин и 70–80 г для женщин. А животные белки должны составлять примерно 50% от общего количества белков пищевого рациона взрослого человека.

В.А. Лойко

 архив