В архив

Читайте в № 29 от 15 июля

УХОД ЗА ПЛОДОНОСЯЩЕЙ ЗЕМЛЯНИКОЙ ЛЕТОМ

Уход за плодоносящей земляникой начинается рано весной. Но торопиться с уборкой старых отмерших листьев не следует. Старый лист служит мульчей и хорошей защитой при возвратных заморозках, а они бывают у нас почти ежегодно.
А когда земляника начнет отрастать, старые листья следует убрать (это сделать можно ножом или секатором). Также следует провести освежительный полив (чтобы смыть с листьев пыль) и опрыскать листья 3% раствором мочевины.
Как только почва немного подсохнет, молодые кустики оправляют. Растения, у которых корни находятся на поверхности почвы, углубляют по корневую шейку; если затянуто сердечко, его освобождают. Вовремя оправленные кустики хорошо развиваются.
После оправки вместо выпавших растений высаживают новые, беря их совочком с комом земли. Если рассады нет, то пустые места заполняют летом, укореняя усы от ближайших кустов.
Убирают старые листья, которые являются источником распространения болезней и вредителей. Одновременно с удалением листьев проводят первое весеннее рыхление почвы на глубину не более 2–3 см, а междурядья перекапывают, если это не сделали осенью. Запаздывание с этой работой ведет к иссушению почвы и к плохому накоплению усвояемых питательных веществ.
Иногда в период цветения земляники бывают возвратные заморозки. Цветки и бутоны земляники очень чувствительны к понижению температуры и при понижении температуры до -2°C частично или полностью погибают.
Для борьбы с заморозками часто применяется дымление. Оно дает положительные результаты только в том случае, когда сплошная дымовая завеса появится еще до наступления заморозка и будет стоять до того времени, пока температура не поднимется выше нуля. В случае предсказания заморозка и на следующие сутки дымление повторяют.
Кучи для дымления готовят заранее. В середину их кладут легко воспламеняющийся материал, покрывают его влажным навозом, торфом и т. п., а сверху насыпают небольшой слой земли. Кучи должны не гореть, а только тлеть и давать возможно больше дыма. Их зажигают, когда температура воздуха опускается до +1°C.
В дальнейшем до уборки урожая обработка почвы только при ее уплотнении заключается в проведении рыхления между растениями на глубину не более 2–3 см в рядах и не более 5–6 см вблизи растений и удалении сорняков. Глубокое рыхление почвы в этот период вредно, т. к. повреждаются и не успевают восстанавливаться наиболее активные мелко расположенные корни.
По мере созревания ягод цветоносы под их тяжестью ложатся на землю. В результате плоды загрязняются, теряют товарный вид, начинают портиться. Для уменьшения потерь урожая рекомендуется с начала цветения земляники после очередного рыхления мульчировать почву под растениями соломой, древесными опилками или стружками. Мульчирующий материал расстилают сплошной лентой вдоль рядков слоем 5–7 см.
Глубокое рыхление почвы до 10 см проводят сразу после сбора урожая. А в августе и сентябре у земляники снова активно растут корни. В это время и до наступления морозов почву только пропалывают, а рыхлят только при острой необходимости. При проведении рыхления следят, чтобы корневища и корни не оголялись, поэтому почву подгребают к основанию куста, но не окучивают, как картофель. При любом рыхлении надо тщательно удалять все сорняки.
Подкормка плодоносящих растений зависит от предпосадочной подготовки почвы. Если участок плодородный и хорошо заправлен удобрениями, то в первый год после посадки полное удобрение можно не давать вообще. Но на второй и в последующие годы за летний период такие грядки надо удобрять.
Обычно первую подкормку делают после очистки грядки от старых листьев мочевиной (лучше – «Кристаллином») по 1 чайной ложке на 1 кв. метр. А перед цветением растения желательно опрыснуть раствором иммуноцитофита (2 грамма на 10 литров воды).
Вторая подкормка – желательно органическая, она совпадает с началом цветения. Для этого используют разбавленный в 10 раз коровяк, добавляя на ведро раствора 2 ст. ложки золы. Вместо коровяка можно внести перепревший компост по 2–3 кг на погонный метр ряда, заделывая его в почву, или посыпать вдоль ряда по 1 ст. ложке нитрофоски на 1 кв. метр гряды.
В это же время можно подкормить растения целебным бальзамом. Для его приготовления надо на 10 литров воды взять по щепотке борной кислоты, медного купороса и марганцовки, добавить 30 капель йода и полить из лейки прямо по листьям.
А третья подкормка падает на первую половину августа, когда земляника закладывает цветковые почки следующего года. Ее лучше проводить раствором минеральных удобрений. Для этого на ведро воды добавляют суточную вытяжку суперфосфата (2 ст. ложки) и 0,5 стакана древесной золы.
Из этой подкормки необходимо исключить азот, чтобы растения не тронулись в рост, а удобрения, которые содержат хлор, вообще применять нельзя, так как земляника отрицательно на него реагирует.
Перед каждой подкормкой за час необходимо произвести полив земляники под корень каждого растения чистой водой (лучше дождевой). Подкормку вносят с двух сторон рядка в борозды глубиной 3–4 см, расходуя ведро раствора на 4–5 погонных метров борозды. После внесения подкормки бороздки засыпают землей и поливают водой.
Совсем другое дело, если землянику Вы посадили на неподготовленную заранее гряду. Такие почвы при слабом росте растений в конце мая – начале июня следует удобрить мочевиной уже в первый год после посадки по 1 столовой ложке на 1 кв. метр с последующим обильным поливом. А в остальные годы указанные выше дозы удобрений увеличить на четверть.
На любых почвах весной при ослабленном состоянии растений или плохой перезимовке требуется подкормка мочевиной по 1 чайной ложке на 1 кв. метр или аммиачной селитрой по 1,5 чайной ложки. При этом азотные удобрения весной надо вносить как можно раньше, чтобы ускорить микробиологические процессы в почве.
В качестве калийного удобрения лучше всего применять золу, присыпая ею почву вокруг кустов, чтобы создать на поверхности щелочную реакцию, которая препятствует развитию серой гнили.
Для большинства сортов земляники указанных подкормок достаточно. Но для некоторых сортов с гигантскими ягодами (Кардинал, Гигантелла и др.) необходимы дополнительные органические подкормки, особенно в начальный период роста и при наливе ягод. Большего числа подкормок требуют и все ремонтантные сорта, т. к. во время созревания первого урожая у них уже развиваются цветковые почки второго урожая.
Ранней весной и после сбора урожая землянику можно опрыскать разведенными пекарскими дрожжами (100 г на 10 литров воды). А для увеличения количества завязей и борьбы с болезнями в период цветения и образования ягод грядки с земляникой 1–2 раза опрыскивают фитоспорином (3–5 мл) + «Гуми» (0,3–0,5 мл на 1 литр воды).
А когда появятся первые ягоды, то желательно опрыскать растения раствором йода (20 капель на 10 литров воды). Но если лето сырое и холодное, то операцию надо провести раньше, и не один раз.
Земляника требовательна к регулярным поливам в течение всего лета. Их частота определяется степенью влажности почвы на глубине 20–30 см. Если почва в руках рассыпается и сухая, то полив необходим; если она слегка влажная, то воды в норме. Сырая почва говорит о ее переувлажнении, очень вредном для земляники.
Во время роста кустов интервал между поливами в среднем составляет 7–10 дней, а в период налива ягод сокращается до 5–7 дней. При нормальной погоде первый полив производят весной при отрастании листьев; второй – в начале цветения; третий и четвертый – во время созревания ягод; пятый и шестой – после сбора урожая в августе и в сентябре; седьмой – в конце сентября или в начале октября, если стоит сухая погода. Если погода дождливая или необычайно сухая, соответственно корректируется и интервал между поливами...

ОГОРОД

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ

Иной раз начинающие садоводы-горожане все лето гнут спину, «прихорашивают» свои грядки на шести сотках, а овощи, как заговоренные, не удаются. В чем же причина этих очень обидных неудач? Что не нравится помидорам и огурцам, капусте да морковке на нашей грядке? Возможно, вы сможете найти довольно простую отгадку на некоторые вопросы в этой статье.
Но чтобы было легче найти правильные ответы на такие вопросы, давайте проследим всю последовательность наших действий в этом деликатном вопросе, как говорится, от «А» до «Я».

Садовод в роли покупателя
При всей важности выращивания здоровой рассады для получения высокого урожая все начинается не с рассады, а с семян.
Работа с семенами начинается задолго до наступления летнего сезона, чаще всего перед Новым годом. Перед садоводом сразу возникает множество вопросов. Какие семена лучше использовать для выращивания рассады – свои или купленные в специализированном магазине? Какие семена лучше покупать: сорта или гетерозисные гибриды, отечественной или зарубежной селекции? И наконец, а сколько же стоят эти самые семена? И все же – с чего начать?
В начале декабря, не спеша надо сделать ревизию семян овощных и цветочных культур и подвести итоги прошедшего сезона.
Многие садоводы уже определились с сортовым составом семян на следующий сезон, а другие еще в раздумье и поисках. Что купить, чем порадовать себя и своих близких?
Даже самый опытный садовод в роли покупателя семян всегда теряется при одном виде ярких картинок в магазине, где ваши глаза в буквальном смысле разбегаются от обилия красочных пакетиков с семенами, потому что, выступая в роли покупателя, мы не можем знать все растения «в лицо».
Чаще всего мы доверяемся продавцу или изображению на пакетике с семенами, где все красиво и крупным планом. А на самом деле все может быть далеко не так.
Поэтому, чтобы не испортить себе и своим близким в будущем настроение, давайте вместе вспомним основные правила покупки семян овощных и цветочных культур. Поверьте, они очень и очень нам пригодятся.
* Нельзя оставлять покупку семян на последний день. Лучшее время для покупки семян – первая половина декабря. В это время в семенных магазинах еще нет весеннего ажиотажа, а у нас достаточно времени, чтобы спланировать свои посевы на овощных грядках и в цветнике. К тому же многие семена надо высевать на рассаду уже в январе-феврале.
* Еще до похода в магазин, дома надо составить список тех семян и культур, которые вы намереваетесь купить, поскольку в магазине среди красочных упаковок и рекламного материала вы уже через 10 минут полностью потеряете ориентировку и забудете, зачем сюда пришли.
* При покупке неопробированной вами, но хорошо разрекламированной новинки, вам придется пересмотреть все свои планы, а итога можно и не получить. Поэтому надо приобретать только районированные для вашего региона семена.
* Надо хорошо представлять себе разницу между обычными сортовыми семенами и семенами гетерозисных гибридов первого поколения.
Важнейшее преимущество последних – их значительная, по сравнению с сортами, устойчивость к болезням и вредителям. А это особенно важно при выращивании овощей в пленочных теплицах. Поэтому если есть возможность, то необходимо приобретать и использовать семена (особенно помидоров, огурцов, капусты, моркови, свеклы) гетерозисных гибридов «F1», несмотря на значительную разницу в цене у семян.
Но делать это надо только после совета с грамотным специалистом. Дело в том, что большинство европейских гетерозисных гибридов, полученных в элитных лабораторных условиях западных фирм, не смогут проявить все свои лучшие качества в нашем суровом климате и низком агрофоне (будем искренни), который на порядок хуже, чем в этих лабораториях.
Поэтому необходимо выбирать только отечественные гетерозисные гибриды, которые значительно лучше приспособлены к нашему прохладному и часто дождливому лету.
* В любом случае на упаковке с семенами должны быть следующие данные: ГОСТ, номер партии, срок годности (срок реализации), фасовка, данные о фирме-производителе с указанием адреса и телефона, вес в граммах или количество штук, краткая аннотация сорта, штрихкод.
При этом срок годности или реализации семян должен быть пробит вручную чернильным штампом, но ни в коем случае не типографским способом. Последнее говорит о том, что это подделка или семена давным-давно просроченные.
Особое внимание надо обратить на срок реализации. Он не должен быть набран типографским шрифтом, иначе это означает, что пакетики были напечатаны заранее, когда не было известно, когда и какие семена в них будут расфасованы.
По-моему, эти семена и именно в этом магазине брать не стоит. Почему? Да потому, что заранее неизвестно, какая партия семян попадет в данные пакеты и когда их расфасуют. Об этом, как вы понимаете, станет известно только после упаковки семян. Поэтому настоящая информация о сроке годности семян на пакете должна быть пропечатана штемпелем, а не в типографии.
* Нежелательно приобретать различные смеси семян, особенно цветочных культур. Возможно, что они и сочетаются по цветовой гамме, но как быть с их силой роста и долговечностью – вам неизвестно.
* Ни в коем случае не приобретайте никакие семена с рук, даже если цена намного ниже магазинной. При этом можно ошибиться так сильно, что будет потерян урожай всего сезона.
Садовод в роли агронома
Общие ошибки:
* Основная ошибка – это отсутствие чередования культур. Даже на малой площади необходимо соблюдать севооборот. Это предохранит овощи от вредителей и особенно от болезней.
На одном и том же месте может годами расти только картофель, но при условии, что в почву ежегодно будут вносить органические удобрения.
* Очень серьезную ошибку совершают те садоводы, которые торопятся как можно быстрее уложить продукцию в подвал. Делать это можно только тогда, когда температура воздуха в подвале опустится не выше 5–6 градусов. В теплую осень необходимо подержать продукцию в сарае или под навесом при хорошей вентиляции, а уже потом заносить в охлажденный подвал...

В.Г. Шафранский

ЦВЕТЫ

Новинки среди почвопокровников

Ацена
Ацена относится к семейству розоцветные, в роду насчитывается 60 видов, произрастающих в странах Южного полушария – Австралии, Мексики, Южной Америки. Растение многолетнее травянистое или полукустарниковое. Высота растений колеблется от 10 до 30 см в зависимости от вида. Побеги одревесневающие, многочисленные, сильно ветвятся, переплетаются между собой и образуют очень плотный покров. Листья зимующие, коричневато-зеленые, светло-зеленые или серебристые, расположены на стебле поочередно, непарноперистые, округлые с острыми зубчатыми краями. Цветки очень мелкие, 8–10 мм в диаметре, собраны в соцветия, похожие на шарики с торчащими во все стороны мягкими шипиками, и выдвинуты вверх на безлистных побегах на высоту 15–30 см. Цветет с июля до октября. Разрастаясь, образует нарядные симпатичные коврики, благодаря стелющимся стеблям, которые при соприкосновении с землей укореняются.
Ацена любит солнечные участки с хорошо дренированной почвой, богатой известью. В полутени кустики становятся рыхлыми. Нельзя высаживать ацену в низких местах, где скапливается вода, особенно весной во время таяния снега, растения от этого выпревают и погибают.
Размножают ацену семенами и стеблевыми черенками. Семена высевают весной на рассаду в марте-апреле, сеянцы очень мелкие, их распикировывают. На постоянное место высаживают в июне. К концу лета образуются небольшие кустики, способные перезимовать под снегом. Для размножения также можно взять стеблевые черенки прошлого года длиной 12–15 см, они быстро укореняются.
За период вегетации необходимо подкормить 1–2 раза полным комплексным удобрением. Ацена не любит засуху, полив необходим, но без застоя воды, иначе растения могут загнить и погибнуть.
Ацену можно использовать для создания газона, в альпинариях отдельными кустиками. Можно выращивать в контейнерах, горшках, кашпо как ампельное растение.
В наших климатических условиях можно выращивать несколько видов ацены.
Ацена мелколистная – самый известный вид и не очень зимостойкий. Побеги длиной 60–65 см, сильноветвящиеся, переплетаются между собой и образуют плотную куртинку высотой 5–7 см. Листья зимующие, коричнево-зеленые, одиночные, округлые с острыми зубчиками по краю. Цветки мелкие, собраны в шаровидное соцветие, похожее на темно-бурую головку диаметром 1 см, усеянную длинными щетинками. Соцветия поднимаются над стеблями на тонких цветоносах высотой 5–6 см.
Ацена новозеландская – самое крупное растение, высотой до 20 см. Листья светло-зеленые с металлическим отливом. Цветки мелкие, красноватые, собраны в крупную головку до 3 см в диаметре. Растение быстро разрастается, требует много места. Хорошо зимует.
Ацена Буханана – растение высотой до 5 см, побеги тонкие, сильно ветвятся, длиной до 60 см. Листья расположены на верхушках побегов, серебристо-серые, слегка опушенные. Цветки мелкие, собраны в головки с желтыми шипиками.
Ацена безоружная. Побеги высотой 5–10 см, средневетвящиеся. Цветки мелкие, с зелеными чашелистиками и белыми тычинками, собраны в головки диаметром 2 см. Головки на тонких цветоносах высотой 4–5 см. Растение довольно прихотливое, требует солнечного места и богатой хорошо дренированной почвы.

Гутчинзия альпийская
Название дано в честь женщины – ботаника Гутчинса оф Бантри, одной из немногих женщин-исследователей и ученых.
Растение относится к семейству крестоцветные, в роду 8 видов, которые растут в высокогорных районах Европы – в Альпах, Пиренеях, Карпатах.
Гутчинзия – многолетнее травянистое растение, высотой 5–10 см, образует красивые густые кустики с прикорневыми розетками. Листья зимующие, мелкие, темно-зеленые, блестящие. Цветки мелкие, белые, собраны в густые соцветия-кисти, которые на тонких цветоносах возвышаются над густой листвой. Зацветает в мае–июне и цветет обильно все лето. Красива на каменистых горках, в смешанных бордюрах. Также гутчинзию можно посадить между многолетниками, создать небольшие газоны.
Гутчинзия любит умеренно освещенные участки и полутень. Почвы должны быть легкие, дренированные, рыхлые, богатые кальцием. Хорошо цветет на бедных почвах, в удобрении не нуждается. Во время жарких дней необходим регулярный полив, но без застоя воды.
Гутчинзию можно размножать делением куста весной и семенами. Семена высевают в марте–апреле, всходы появляются через 15–20 дней. Рассаду высаживать в открытый грунт в мае-июне. Можно семена высевать сразу в грунт, но зацветут такие растение позднее. Растение зимостойкое, но в бесснежные зимы может вымерзнуть.
Мшанка, или ирландский мох
Растение относится к семейству гвоздичные, в роду 50 видов. В природе встречается на скалистых склонах, в умеренных и холодных районах Европы.
Мшанка – многолетнее травянистое растение высотой 5–8 см. Все растение покрыто железистыми ворсинками. Стебли ветвистые, ползучие, длиной до 10 см. Листочки ярко-зеленые, имеют игольчатую форму. В июле на концах стеблей вырастает голый цветонос, несущий один цветок. Но так как стеблей много, то все растение покрывается мелкими белыми цветками диаметром 0,5 см. Венчик состоит из 5 лепестков. Цветки имеют нежный медовый аромат.
Мшанка растет быстро, образует густые, вечнозеленые подушки, напоминающие зеленый мох – отсюда и название растения. Хорошо растет на солнце и в полутени. Почвы необходимы песчаные и суглинистые. В местах, где застаивается вода, высаживать не стоит – корни загниют и растение погибнет. Поливать надо только молодые растения после посадки вечером, чтобы капли воды не обожгли нежные листочки. Взрослые растения хорошо переносят засуху.
Мшанку можно размножать семенами и вегетативно. Семена очень мелкие и при посеве их не надо заглублять. Высевать надо в начале апреля, через 2–3 недели крохотные сеянцы распикировать и в открытый грунт высадить в конце мая. Самый простой способ – весной или осенью разделить большую дернину на маленькие части и высадить на расстоянии 5 см, поливать регулярно и через 1–1,5 месяца образуется хороший зеленый ковер.
Мшанка хорошо подходит для альпийских горок, каменистых садов, рокариев. Можно использовать в качестве зеленого газона.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

ЧЕРТОПОЛОХ

Чертополох, или татарник колючий, – очень широко распространенное, неприметное колючее растение, встречающееся на пустырях, вдоль дорог, возле жилья по всей России.
Высота растения может достигать 200 см и более, стебель у него прямостоячий, очень сильно разветвленный. Длина колючек на стебле может достигать 4 см. Листья без черешков, с игловидными шипами по краям. Цветки трубчатые, в основном красно-фиолетовые, собраны в корзинки на концах ветвей.
Чертополох известен в народной медицине с древних времен своими ярко выраженными лечебными свойствами. Главное из них – он тонизирует сердечную деятельность, в малых дозах возбуждает, а в больших дозах угнетает центральную нервную систему. Кроме того, чертополох обладает достаточно сильным кровоостанавливающим и бактерицидным действием, используется при простуде, ревматизме, астме (внутрь), а при разных кожных заболеваниях используется в виде компрессов.
Для приготовления настоя чертополоха необходимо 2 столовых ложки сухих измельченных листьев с цветочными корзинками, залить 1 стаканом воды, кипятить на слабом огне 10 минут, настоять в термосе 1 час, процедить. Принимать настой по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
На основе чертополоха можно приготовить сложный сбор, обладающий сильным общеукрепляющим действием. Он состоит из 5 частей листьев чертополоха, 5 частей травы зверобоя, 3 частей плодов шиповника, 1 части травы вероники, 1 части корней девясила, 1 части листьев кипрея узколистного, 1 части листьев мяты и 1 части травы руты пахучей. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом кипящей воды, настоять в термосе 10 часов, процедить. Принимать настой по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Ванны из чертополоха обладают тонизирующим эффектом, полезны после диеты для похудения, чтобы кожа не потеряла упругость. Для приготовления ванны необходимо 20 столовых ложек сухих листьев чертополоха залить 1 литром кипятка, настоять 20 минут, процедить. Настой вылить в ванну с температурой воды 30–32°С.
При хроническом фарингите многие травники применяют сбор, состоящий из 3 частей листьев и корня чертополоха, 5 частей листьев малины, 3 частей корня лопуха, 1 части цветков ромашки. Для приготовления настоя необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в термосе 8 часов, процедить. Применять для ингаляций по 0,25 стакана на процедуру.
В народной медицине порошок из листьев чертополоха применяют при онкологических заболеваниях, а также после облучения по 1 чайной ложке 3 раза в день. Для его приготовления верхнюю часть растения пропускают через мясорубку, предварительно убрав колючки.

В.А. Лойко

В архив