Читайте в № 2 от 9 января
САД
Влагозарядковый полив – необходимость применения, правила, сроки
Окончание. Начало в № 1
Но в популярной садоводческой литературе часто указывается на высокую
эффективность проведения влагозарядкового полива в конце октября,
говорится даже, что этот срок такого полива является лучшим. Подобная
статья была опубликована и в «УС». Хотя подобный влагозарядковый полив,
вообще-то, эквивалентен по своим функциям зимнему влагозарядковому
поливу и способен выполнить только часть задач. Это – насыщение почвы
влагой, исключение высыхания побегов зимой, защиту корневой системы от
повреждения зимними морозами и хороший рост растения весной следующего
года. Но при этом в случае большого дефицита влаги в почве в течение
более месяца будет отсутствовать осенний рост корневой системы, а
какая-то ее часть может и отмирать. А хороший рост корней осенью очень
важен, так как осенние корни обладают большей долговечностью и позволяют
растению весной следующего года быстро начать нормальный рост. Будет
затруднительным в данном случае и начавшийся в сентябре нормальный ход
первой стадии закалки, который, судя по погодным условиям в большинстве
лет, должен заканчиваться к 15–20 октября. Непонятным будет начало и ход
и второй стадии закалки. Ведь в закалке растения принимают активную роль
и вступившая в покой надземная часть и растущая корневая система. Все
это может ставить под вопрос нормальную подготовку растения к зимовке.
И одним из главных возражений против проведения влагозарядкового полива
в конце октября является невозможность останова им затянувшегося роста
садовых растений в сентябре до наступления ранних октябрьских морозов.
Данное возражение является действительно очень важным, поскольку при
затянувшимся длительном росте в сентябре и ранних морозах в октябре еще
до наступления зимы сильно повреждается и гибнет полностью много садовых
растений. Такая погода могла сложиться и осенью 2002 года, если бы
теплыми были август и сентябрь, так как количество осадков за указанные
месяцы было значительно выше нормы, а температура воздуха 14 октября
опустилась до -8,6°С. Как говорится, в этот раз пронесло. А в другие
разы, как в 1957 году, может и не пронести.
Хочу здесь добавить, что неверными являются и рекомендации по
одновременному внесению в конце октября вместе с проведением
влагозарядкового полива органических и минеральных удобрений. Опытами и
исследованиями специалистов установлено, что лучшим осенним сроком
внесения удобрений в почву является начало пожелтения листьев в
сентябре. При внесении удобрений в почву всегда повреждается
значительная часть всасывающих и проводящих корней. При этом при
внесении их в начале пожелтения листьев накануне листопада к моменту
замерзания почвы на поврежденных корнях за 40–50 дней образуется каллус,
и такие корни отлично зимуют. При внесении же удобрений даже в начале
октября каллус на поврежденных корнях не образуется, у них наблюдается
отмирание коры и загнивание. Весной рост таких корней начинается с
большой задержкой, что значительно задерживает и рост надземной части.
Таким образом, климатические условия Свердловской области однозначно
диктуют необходимость ежегодно применение во всех садах и на всех
садовых участках влагозарядкового полива во второй половине сентября.
В.Н. Шаламов В.Н.
ОГОРОД
ПОРА НАЧИНАТЬ ГОТОВИТЬСЯ К ВЫРАЩИВАНИЮ РАССАДЫ
У настоящего садовода подготовка к выращиванию рассады овощей начинается
еще осенью. Именно тогда необходимо заблаговременно позаботиться о
грунте и неорганических материалах, из которого зимой мы готовим
различные почвенные смеси.
Чаще всего такой грунт садоводы заготовляют сами на своем участке.
Осенью привозят землю с огорода, промораживают ее на балконе, проводят
термообработку, затем вносят в нее все, что попадется под руку –
перегной из компостной ямы, торф с клумбы у соседнего дома, опилки,
зачастую прямо из-под пилорамы, какой попадется песок, навоз, золу и
т.д. Грунт получился очень рыхлым, и мы очень довольны.
Перед посевом мы туда добавляем пригоршню удобрений, обрабатываем
почвенную смесь горячим раствором марганцовки и т.д. Потом удивляемся,
что семена плохо взошли или не взошли совсем.
Для приготовления почвенных смесей нельзя брать землю с грядок, где
росли овощные культуры. Перегной желательно брать с 3–4-летней кучи, а
дерновую землю с участка, где многолетние травы растут несколько лет.
Ну, а теперь чуть-чуть подробнее.
Дерновая земля – самая лучшая земли для посева семян и выращивания
рассады овощей. Ее готовят из нарезанных летом пластов дерна на легких
или средних суглинистых почвах. Лучшая дерновая земля получается из
дерна, срезанного на пастбищах, где корни травы имеют наиболее мощное
развитие. Но при этом надо помнить, что пониженные участки с высокой
кислотностью почвы не пригодны для заготовки такого дерна.
Дерн нарезают пластами толщиной не более 8–10 см и укладывают в кучи
высотой до 1 метра травой к траве. Иногда пласты пересыпают древесной
золой до 1,5–2 кг на 1 кв.м дерна. Для ускорения разложения и обогащения
дерновой земли пласты желательно поливать навозной жижей, раствором
коровяка или настоем от перебродившей травы. В сухое лето в случае
надобности кучу поливают водой.
На следующий год такая земля уже готова к употреблению. Ее размельчают
острыми лопатами и просевают через сито. Основная ценность дерновой
земли заключается в том, что она содержит остатки перепревших корешков и
трав. Поэтому размер ячеек сита подбирают таким, чтобы эти остатки
свободно проходили через ячейки. Дерновая земля должна быть свежей, т.к.
со временем она теряет свое самое ценное свойство – пористость.
Навозная земля – легкая земля темной окраски. Эта земля получается в
результате полного перегнивания навоза в течение 1,5–2 лет. Для этого
навоз укладывают в кучи, переслаивая его дерновой или простой огородной
землей, чтобы не допустить сильного разогревания. В течение следующего
года ее 1–2 раза перелопачивают и поливают. Из отработанного в парнике
навоза навозная земля получается в течение одного года.
Листовая земля – легкая пористая земля, она готовится из опавших листьев
кустарников и деревьев. Для ее приготовления весной и осенью сгребают
опавшие листья или лесную подстилку, укладывают их в штабель. В течение
лета листовую массу 2–3 раза тщательно перелопачивают и поливают, лучше
навозной жижей или настоем от перебродившей травы. Листовая земля
получается через 1,5–2 года хранения ее в куче.
В лиственном лесу можно собрать готовую листовую землю, сняв верхний,
неперегнивший слой листьев. Под ним находится темный слой земли, это и
есть чистая листовая земля. Хвойную землю можно собрать в хвойном лесу
около старых пней.
Торфяная земля – легкая, рыхлая, коричневого цвета. Она улучшает
структуру и повышает влагоемкость почвы. Готовая к употреблению торфяная
земля образуется на торфяных участках, которые 3–4 года заняты
картофелем и огородными культурами.
Если такую землю достать невозможно, то для ее приготовления надо
использовать подстилочный торф или дерн с торфянистых лугов. Он должен
перепревать не менее 2 лет для удаления из него лишней кислоты и
перегнивших корней травы. При этом слои торфа в штабеле через каждые
20–25 см необходимо обязательно увлажнять навозной жижей и пересыпать
известью или золой.
Для посева семян и выращивания рассады обычно используют смесь этих
земель. Причем для посевов большинства овощных культур желательно
преобладание дерновой или листовой земли в смеси с перегнойной или
торфяной.
А для улучшения физических свойств почвенной смеси при ее приготовлении
в нее следует добавить медленно разлагающиеся органические материалы и
инертные неорганические материалы.
Из органических материалов для приготовления почвенных смесей хорошо
подходят древесные опилки (предпочтительнее грубые, крупные), дробленая
кора хвойных деревьев, опавшая хвоя, сфагнум, торф верховой и
переходный. Два последних придают почве большую влагоемкость и
водопроницаемость, но их недостаток – высокая кислотность.
Не следует использовать для приготовления почвенных смесей опилки
древесины, пропитанной креозотом или покрытой лаком, стружки любых
пород, резку соломы и т.д. Стружки при намокании создают слои,
непроницаемые для воды и воздуха. А резка соломы при намокании быстро
разлагается, потребляя при этом из почвы много азота.
А из неорганических материалов при составлении почвенных смесей чаще
всего используется речной песок (лучше – крупный), не содержащий примеси
глины, т.к. она образует корку, которая ухудшает водный и воздушный
режимы почвенной смеси. А карьерный песок содержит примесь глины и может
иметь примеси, токсичные для растений...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ
Эхинацею пурпурную в периодической печати
довольно часто называют рудбекией пурпурной, хотя это совершенно разные
растения.
Эхинацея пурпурная (Еchinacea purpurea moench.) – это многолетнее,
красивоцветущее травянистое растение семейства сложноцветковых родом из
восточных районов Северной Америки. Она давно культивируется во многих
европейских странах и в ряде регионов России как цветочное растение и
реже как лекарственное растение.
Растение имеет короткое, вертикальное, разветвленное корневище с
многочисленными тонкими придаточными корнями, которые глубоко проникают
в почву. На втором году жизни развиваются многочисленные побеги высотой
до 100–110 см. Стебли мощные, чаще одиночные, голые или слабоопушенные.
Листья эхинацеи пурпурной широколанцетные, морщинистые, по краю
зубчатые, с обеих сторон опушенные. С верхней стороны листочки окрашены
в темно-зеленый цвет, а снизу они светлые.
Соцветия-корзинки расположены на верхушке стебля и в пазухах верхних
листьев и достигают 10–12 см в диаметре. Цветоложе в начале цветения
плоское, но затем становится выпуклым, почти шаровидным. Краевые
язычковые цветки корзинок окрашены в светло- или темно-пурпурный цвет.
Цветет эхинацея пурпурная с июля до поздней осени обычно на втором году
жизни, реже – в однолетнем возрасте.
Хотя эхиноцея может расти и в легкой полутени, она предпочитает
открытые, хорошо освещенные участки и богатые перегноем, хорошо
увлажненные, супесчаные и легкие суглинистые почвы. Она не переносит
болотистые места и почвы с застойным увлажнением.
Собранные корзинки с семенами эхинацеи в августе–сентябре сушат на
стеллажах, разминают в руках, очищают от лепестков, остатков корзинки и
хранят в мешочке, подвешенном в прохладном помещении.
Агротехника выращивания эхинацеи рассадой несложная. С этой целью
посевные ящики заполняют рыхлой и богатой питательными веществами
почвой. В ней проводят бороздки глубиной 1–1,5 см, в которые и высевают
семена. При благоприятных условиях всходы появляются через 10–15 дней.
Опытные садоводы рекомендуют проводить предварительное проращивание
семян. Для этого хлопчатобумажный холст (или мешковину) смачивают водой,
слегка отжимают, расстилают, на нем раскладывают тонким слоем семена и
накрывают таким же холстом. Эту операцию проводят в теплом помещении.
Как только семена начнут прорастать, их сразу же высевают в заранее
подготовленные ящики или на грядку в парнике.
В сентябре–октябре рассаду выкапывают и пересаживают на постоянное
место. Посадку производят так, что расстояние между посадочными местами
в ряду составляет 40–50 см, при ширине междурядий 50 см. Рудбекия любит
частое, но мелкое (7–10 см) рыхление почвы. Умеренный полив в период
отсутствия осадков оказывает хорошее влияние на рост растения. Тяжелые
глинистые почвы замедляют рост эхинацеи. Растения хорошо реагируют на
внесение органических и минеральных удобрений.
В лечебных целях используются как трава, так и корневище с корнями. Для
этих целей траву собирают в первой половине массового цветения растений
(в июле), отбрасывая толстые стебли, которые бедны биологически
активными веществами.
А корневища с корнями заготавливают осенью в период плодоношения.
Отмытые от земли корни с корневищами сушат на чердаке, под навесом или в
сушилке при температуре 35–40 градусов.
Выяснилось, что это растение способно повышать естественные защитные
силы организма и тем самым оказывать лечебное действие при различных
болезненных состояниях. Эхинацея обладает также антиаллергическим,
антибактериальным и противовирусным действием.
Эхинацея активизирует и усиливает иммунную систему. Как эксперименты на
животных, так и многочисленные клинические исследования доказали, что
свежий экстракт из этого растения (надземной части) и его корня повышает
«боеспособность» кровяных телец. Благодаря этому удается полностью
предотвратить начало заболевания или, по крайней мере, сократить его
продолжительность и ослабить симптомы.
Поэтому каждый раз, когда существует угроза простуды или гриппа, следует
принимать настойку из эхинацеи. Она является естественным
иммуностимулятором, который повышает сопротивляемость организма.
Во многих странах эхинацея пурпурная применяется как антисептическое
средство для наружного и внутреннего употребления. Водный настой
эхинацеи пурпурной принимают внутрь при различных инфекционных и
септических заболеваниях, причем препараты рудбекии нетоксичны.
Наружно эхинацею пурпурную применяют при карбункулах, абсцессах,
инфицированных ранах, ожогах, тяжелых пролежнях, в результате чего
проявляется еще и болеутоляющее ее действие. Эффективность наружного
применения эхинацеи обусловлена способностью растения стимулировать
быстрое заживление ран.
Лекарственные препараты эхинацеи легко приготовить дома. Для
приготовления настойки эхинацеи надо 200 г свежего (или 50 г сухого)
сырья (лист, цветки, стебли) залить 1 л водки и настаивать 14–20 дней в
темном месте, периодически встряхивая. Затем процедить и принимать по
20–30 капель 3 раза в день за 20–30 минут до еды в течение 10 дней.
Затем надо сделать трехдневный перерыв и еще дважды повторите курс
лечения по 10 дней.
А для приготовления отвара из эхинацеи надо 1 чайную ложку сухих листьев
залить одним стаканом кипятка и настоять на водяной бане 15–20 минут,
процедить и пить по трети стакана 3 раза в день перед едой в течение 10
дней. Затем сделать перерыв на 5 дней и пить еще 10 дней. Повторяют курс
лечения не менее 2–3 раз через 5–10 дней перерыва.
Внимание! Не рекомендуется принимать эхинацею более 10 дней без перерыва
и детям. Также нельзя принимать препараты из эхинацеи при лейкозах,
рассеянном склерозе, туберкулезе, аллергии и беременности. И вообще,
перед ее применением надо посоветоваться с лечащим врачом.
Д.Д. Черняева
ЗДОРОВЬЕ
ПУГАЮЩИЙ ЧЕРТЕЙ
Если перевести на современный русский язык название этого растения
(чертополох), то получится «пугающий чертей», что вполне соответствует
способностям этого растения. Также известны названия: репей колючий,
колючник, бодяк красноголовый, синеголов, татарник серебристый.
В народе говорили о месте обитания чертополоха, что растет он в местах
недобрых, защищая наш мир от зла. По этому растению судили о людях,
проживающих рядом: растет чертополох – здесь либо люди злые, либо место
нехорошее; в любом случае лучше держаться от него подальше.
Чертополох – это многолетнее травянистое растение с очень ветвистым,
толстым стеблем и короткочерешковыми или сидячими, жесткими и колючими
листьями. Растение вырастает в высоту до 2 метров. Его многоцветковые
головчатые красно-фиолетовые соцветия окружены оберткой из кроющих
листьев с торчащими колючками на концах. Кроющие листья отдельных
цветков сужены в шиловидные колючки. Цветет чертополох с июля до
сентября.
Чертополох известен в народной медицине с древних времен своими ярко
выраженными лечебными свойствами. Главное из них – он тонизирует
сердечную деятельность, в малых дозах – возбуждает, а в больших дозах –
угнетает центральную нервную систему. Кроме того, чертополох обладает
достаточно сильным кровоостанавливающим и бактерицидным действием,
используется при простуде, ревматизме, астме (внутрь), а при разных
кожных заболеваниях используется в виде компрессов.
Для медицинских целей собирают листья и цветки этого растения. Временем
сбора чертополоха является июнь-август. А вот корневище выкапывают
весной и осенью. Сушат его на воздухе, предварительно разделив пополам.
Для приготовления настоя чертополоха необходимо 2 столовых ложки сухих
измельченных листьев с цветочными корзинками, залить 1 стаканом воды,
кипятить на слабом огне 10 минут, настоять в термосе 1 час, процедить.
Принимать настой по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
На основе чертополоха можно приготовить сложный сбор, обладающий сильным
общеукрепляющим действием. Он состоит из 5 частей листьев чертополоха, 5
частей травы зверобоя, 3 частей плодов шиповника, 1 части травы
вероники, 1 части корней девясила, 1 части листьев кипрея узколистного,
1 части листьев мяты и 1 части травы руты пахучей. Для приготовления
настоя необходимо 1 ст. ложку измельченной смеси залить 1 стаканом
кипящей воды, настоять в термосе 10 часов, процедить. Принимать настой
по 0,75 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.
Ванны из чертополоха обладают тонизирующим эффектом, полезны после диеты
для похудения, чтобы кожа не потеряла упругость. Для приготовления ванны
необходимо 20 столовых ложек сухих листьев чертополоха залить 1 литром
кипятка, настоять 20 минут, процедить. Настой вылить в ванну с
температурой воды 30–32°С.
При хроническом фарингите многие травники применяют сбор, состоящий из 3
частей листьев и корня чертополоха, 5 частей листьев малины, 3 частей
корня лопуха, 1 части цветков ромашки. Для приготовления настоя
необходимо 1 ст. ложку смеси залить 1 стаканом кипятка, настоять в
термосе 8 часов, процедить. Применять для ингаляций по 0,25 стакана на
процедуру.
В народной медицине порошок из листьев чертополоха применяют при
онкологических заболеваниях, а также после облучения по 1 чайной ложке 3
раза в день. Для его приготовления верхнюю часть растения пропускают
через мясорубку, предварительно убрав колючки.
При применении чертополоха может слегка повыситься давление, поэтому
гипертоникам лучше воздержаться от лечения чертополохом.
В.А. Лойко