Читайте в № 2 от 14 января
САД
Яблонная плодожорка
В начале сентября уже прошедшего года мне позвонила знакомая
садовод и с горечью в голосе сообщила, что у единственной плодоносящей
на ее садовом участке яблоне почти все плоды были поражены плодожоркой.
В этом малоурожайном на яблоки году она очень рассчитывала на урожай с
данного дерева яблони, так как на четырех других деревьях яблони
цветение весной вообще отсутствовало. Садовый участок с плодоносящими
деревьями и кустарниками она приобрела только пять лет назад и пока
никакой серьезной борьбы с болезнями и вредителями еще не проводила.
Поэтому она попросила меня опубликовать в «УС» статью о плодожорке и о
борьбе с ней. Поскольку в течение нескольких последних лет в «УС»
отсутствовали публикации по этой теме, я согласился такую статью
написать. Ранее в «УС» уже публиковалось несколько моих статей о
плодожорке и о борьбе с ней. Но в связи с появлением по указанной теме
новых данных я решил настоящую статью написать заново.
Яблонная плодожорка относится к числу самых вредоносных насекомых. Она
представляет собой небольшую бабочку с темно-серыми передними крыльями,
на которых расположены темные поперечные волнистые линии, а на вершине –
бурое пятно с бронзовым отливом. Задние крылья светлые, с бахромой по
краям. В размахе бабочка достигает 20 мм. Гусеница желтоватого или
розоватого цвета с темной головой и затылочным щитком. Взрослые гусеницы
достигают 12–18 мм. Одна гусеница этой плодожорки повреждает не менее
2–3 плодов. Поврежденные плоды становятся червивыми, их ходы в мякоти
заполняют экскременты. Из мякоти плодов гусеницы попадают в семенную
камеру, выедая по 2–3 семени и оставляя целыми их оболочки. Поврежденные
плоды преждевременно опадают, теряют значительно свои качества и
способность к хранению. Поврежденность плодов при отсутствии серьезных
защитных мер может достигать, по наблюдениям специалистов, в отдельных
случаях 80–90%, свидетельствуя о чрезвычайно высокой вредоносности
яблонной плодожорки.
Лет бабочек плодожорки начинается в период цветения яблони и
продолжается 1,5–2 месяца, у нас обычно совпадает с концом ее цветения
во второй половине мая–начале июня. Вначале появляются самцы, через 2–3
дня вылетают самки, половое созревание которых длится 2–3 дня. При этом
они питаются капельной жидкой влагой, и посуда с водой или бродящей
патокой привлекает бабочек, что может быть использовано для их отлова.
Созревшие самки для привлечения самцов выделяют феромоны, приступая к
откладке яиц после оплодотворения через 3–5 дней после выхода из
куколки. Яйцекладка продолжается до двух недель. За этот период каждая
самка перезимовавшего поколения откладывает 40–120 яиц, сразу после
захода солнца при температуре не ниже 15,5°С. Это один из наиболее
уязвимых периодов в жизненном цикле яблонной плодожорки, в который
желательно применять вещества, отпугивающие и дезориентирующие процесс
ее яйцекладки. К таким приемам можно отнести задымление садового участка
с добавкой в смесь растительных остатков табака, полыни или других
специфических отпугивающих растений, опрыскивание деревьев растворами
или настоями таких растений или малотоксичных для человека синтетических
репеллентов, развешивание в кроны деревьев этих растений или
репеллентов. Может также оказаться эффективным выращивание под каждым
деревом яблони 2–3 растений полыни, пижмы, чемерицы Лобеля и других
подобных, которые также отпугивают самок яблонной плодожорки, затрудняя
ими откладку яиц.
Главной особенностью применения приемов отпугивания плодожорки в период
ее яйцекладки является то, что их надо проводить только именно в сумерки
после захода солнца при температуре воздуха не ниже 15,5°С, когда
бабочки активно откладывают яйца, так как днем у нас бабочки неподвижно
сидят в кроне деревьев. Однако на юге, где в отличие от нас бывает
несколько поколений плодожорки, бабочки последующих ее поколений летают
и днем. Самки во время яйцекладки размещают яйца по одному, по
наблюдениям специалистов, обычно на гладкую поверхность листьев (до 96%)
и молодых побегах (1–2%), после чего, когда плоды становятся тоже
гладкими, – преимущественно на плоды. Учитывая такую особенность, важно,
чтобы отпугивающие вещества в период яйцекладки обладали хорошими
фумигационными (окуривающими) свойствами, охватывая поверхность всех
надземных частей яблони.
Через 5–10 дней после откладки в зависимости от температуры воздуха,
необходима сумма эффективных температур выше 10°С – 230°С, из яиц
отрождаются гусеницы, которые активно ползают 1,5–2 часа в поисках места
внедрения в плоды. Для эффективной борьбы с гусеницами плодожорки
особенно важно знание даты накопления указанной суммы эффективных
температур. Эффективной считается температура, представляющая собой
разность между среднесуточным ее значением и величиной нижнего порога
развития плодожорки (ее биологического нуля). Наблюдениями установлено,
что за нижний порог нужно считать температуру, равную +10°С: только с
переходом средней суточной ее величины выше +10°С начинается весной
развитие плодожорки, поэтому при организации наблюдений подсчет сумм
эффективных температур следует начинать весной с момента перехода
среднесуточного значения последней через +10°С. От этой даты необходимо
ежедневно суммировать эффективные температуры (разности среднесуточной
температуры и нижнего порога развития). Так, например, если средняя за
сутки температура оказалась +13,5° С, величина нижнего порога развития
равна +10°С, то эффективная температура за этот день оказывается
13,5°-10°=3,5°С. Установлено, что к моменту накопления 130°С эффективных
температур весной из куколки отрождается бабочка. Ко времени накопления
230° С эффективных температур (выше +10°С) из отложенных бабочкой яиц
развиваются гусеницы, и они начинают внедряться в плоды. С наступлением
этого момента, с этой даты деревья яблони уже нужно активно обрабатывать
соответствующими химическими препаратами, предназначенными для борьбы с
плодожоркой.
Методика подсчета эффективных температур проста и вполне доступна
каждому садоводу. Тем более что многие садоводы живут на своих участках
с весны до глубокой осени. Суммируя эти остаточные
(эффективные)температуры с того дня, когда среднесуточное значение
температуры перешло через +10° С, можно определить дату накопления 130 и
230°С эффективных температур, которые укажут сроки проведения защитных
опрыскиваний. Наблюдения за температурой проводят непосредственно в
саду, используя для этого обычный термометр с двухразовым съемом
информации о температуре в течение суток или специальные максимальный и
минимальный термометры. Сумма двух измерений обычного термометра, снятых
в часы максимума и минимума суточной температуры и измерений
максимального и минимального термометров, деленная на два, даст значение
средней суточной температуры. Во избежание влияния прямой и рассеянной
солнечной радиации термометры устанавливают в защищенном специальном
ящике с решетчатыми сетками на высоте около полутора метров. При
пользовании минимальным и максимальным термометрами в ящик на ночь
ставят минимальный термометр, а на день максимальный. Такую смену
проводят ежедневно в течение всего периода наблюдений. Такие наблюдения
за температурой в саду очень полезны и для целей исследований фенологии
растений.
Наряду с контролем и суммированием эффективных температур существует и
еще более простой способ определения даты откладки яиц бабочками
плодожорки, который заключается в следующем. С осени собирают
забравшихся в ловчие пояса гусениц плодожорки и помещают их в банку с
влажными опилками. Банку хранят до весны в сарае. Весной банку закрывают
марлей и выставляют в сад под навес. При этом наблюдают за вылетом
бабочек. Вылетающих бабочек осторожно отсаживают из банки в марлевый
рукав, надетый на ветку с плодами, где наблюдают за началом откладки яиц
и отрождением гусениц. Эти наблюдения являются самыми достоверными и
позволяют определить лучшие сроки проведения наиболее действенной борьбы
с яблонной плодожоркой. Следует иметь в виду, что часть оставшихся в
банке куколок, из которых не вылетели бабочки, не надо уничтожать и
выбрасывать. Несколько позже из них появятся мелкие насекомые-паразиты –
яйцеед трихограмма. Их следует выпустить в сад, обеспечив тем самым
биологическую защиту какой-то части плодов от этого вредителя.
Гусеницы плодожорки обычно внедряются в плод через чашечку или через
черешковую ямку, через ранки на кожуре плода, часто под прикрытием
листа, или между двумя или группой плодов, касающихся друг друга. Перед
внедрением в плод гусеницы прикрепляют себя паутинкой, прогрызая ямку
неглубоко под кожурой, в которой живут 2–3 дня, питаясь мякотью плода.
Входное отверстие гусеницы заделывают пробочкой из огрызков плода и
экскрементов. Последние остаются на поверхности, делая хорошо заметными
места внедрения гусениц. После первой линьки гусеницы прогрызают ход до
семенной камеры, где линяют через 5–6 дней вторично. Питаясь семенами,
гусеницы линяют еще два раза с интервалом 9–10 дней. Гусеницы двух
последних поколений переползают из плода в плод, поднимаясь при этом и
из опавших на землю поврежденных плодов снова на деревья и повреждая у
крупноплодных сортов 2–3 плода, у ранеток и полукультурок 3–4 плода, у
сибирской яблони 4–5 плодов. Средняя продолжительность развития гусениц
в плодах в нашей зоне составляет около 45 дней.
Поврежденные плоды опадают на землю, и закончившие рост гусеницы
покидают их в течение суток в поисках места для коконирования. Зимует
яблонная плодожорка в фазе гусениц в плотном коконе, сделанном из
паутины и другого подсобного материала (почвы, древесины). Места зимовки
самые различные. В старых садах до половины гусениц зимует под отставшей
корой штамбов и в трещинах на высоте до 60 см от поверхности почвы, а
остальные – в почве приствольных кругов, а также в кусках перегноя,
подпорах, чаталах, палках, пнях, разных строениях и других укрытиях. В
молодых садах гусеницы зимуют преимущественно (до 90%) в почве
приствольных кругов, у корневой шейки на глубине 3–10 см. Кроме того,
гусеницы зимуют в упаковочном материале, в таре, в помещениях для
хранения плодов, куда они попадают с поврежденными яблоками.
Продолжение следует
В.Н. Шаламов
ОГОРОД
Все начинается с семян
Продолжение.
А сколько вам потребуется семян?
Прежде чем идти в магазин за семенами, надо сделать ревизию своих старых
запасов семян. Дело в том, что сроки хранения семян у разных овощных
культур очень сильно отличаются друг от друга. Семена одних растений
могут храниться много лет, а другие семена необходимо менять почти
ежегодно.
Да и условия их хранения зимой тоже оказывают существенное влияние на
качество семян. Хранить семена лучше всего в сухом, хорошо
проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре 7–10°С, а семена
тыквенных культур – при температуре 15°С.
Главные враги семян во время хранения – это плесень, гниль и насекомые.
Поэтому время от времени надо проверять, проветривать, просеивать, а то
и промораживать свой семенной запасник.
Запах гнили – верный сигнал тревоги, но нередко негодные семена ничем
себя не обнаруживают. Сеять их на грядку вместе с хорошими семенами
очень рискованно, т.к. гниль, образующаяся на попавших в землю погибших
семенах, может заразить здоровые зародыши. Вот почему перед посевом надо
устраивать проверку семян в чашке с подсоленной водой. При этом полные
семена пойдут ко дну, а пустышки всплывут на поверхность.
Ниже приведены для ориентировки усредненные сроки хранения семян
основных овощных культур при комнатной температуре (в годах):
Арбуз – 6–7; баклажан – 3–4; бобы овощные – 7–8; брюква – 4–5; горох
овощной – 4–6; дыня – 6–7; капуста белокочанная и брюссельская – 4–5;
капуста цветная и брокколи – 4–5; кабачки – 5–6; кукуруза – 5–6; лук
репчатый – 1–2; мангольд (листовая свекла) – 4–5; морковь – 2; огурец –
5–6; пастернак – 1–2; патиссоны – 5–6; петрушка – 2; помидоры – 6–7;
ревень – 2–3; редис – 3–4; редька – 3–4; репа – 3–4; салат – 2–3; свекла
– 3–4; сельдерей – 1–2; спаржа – 4–5; тыква – 4–5; укроп – 1–2; фасоль –
5–6; чабер – 1–2, шпинат – 2–3; щавель – 2–3.
Как видите, через 1-2 года могут стать вообще невсхожими только семена
лука, пастернака, петрушки, салата, сельдерея. А хранить семена
многолетников (щавеля, ревеня, многолетних луков) сейчас вообще нет
смысла, поскольку к моменту обновления посадок всхожесть семян может
оказаться слишком низкой, а в продаже они есть всегда, да и цена на них
относительно невысокая.
Семена цветочных растений из семейства астровых (сложноцветные) лучше
хранить не более двух лет, т.е. семена, собранные осенью, лучше сеять
весной или не позже чем через год (хотя в этом случае они прорастают
менее дружно и не так быстро).
Растения из семейства яснотковых (губоцветных) можно хранить до 5 лет.
После этого срока начинают резко уменьшаться всхожесть и энергия
прорастания, т.е. семена будут прорастать не одновременно и дольше
обычного.
Сюда же относятся такие распространенные лекарственные и ароматические
растения, как пустырник, тимьян, змееголовник, шалфей лекарственный,
иссоп, монарда, лофант и т.д.
Семена, расфасованные в бумажные пакетики и сберегаемые в комнате в
сухом и прохладном месте, обычно в пределах указанных выше сроков не
утрачивают своих физиологических свойств. Однако такие «просроченные»
семена прорастают медленно и не дружно.
А в полиэтиленовых пакетах может появиться влага, если семена были
недосушены. На каждом пакете с семенами собственной заготовки должна
быть нанесена четкая надпись сорта и года заготовки семян.
Нельзя забывать, что семена во время зимнего хранения могут повреждать
мыши и насекомые, поэтому в местах, доступных вредителям, нельзя хранить
семена в бумажных или полиэтиленовых пакетах. Там лучше всего хранить
семена в стеклянных банках с герметичной крышкой.
Помимо всего прочего, сроки сохранности семян зависят также и от
погодных условий сезона, в который семена были получены. Семена,
выращенные в теплое, солнечное лето, хранятся дольше, чем выращенные в
холодное и дождливое.
Но для того чтобы сразу купить достаточное количество семян разных
овощных культур, надо знать, а сколько же их вам необходимо для посева.
Количество необходимых семян определяется площадью, которая будет
занята, размером семян и способом посадки (семенами или рассадой).
Некоторые полезные сведения о семенах Вы сможете почерпнуть из этой
таблицы:
Но для того, чтобы сразу купить достаточное количество семян разных
овощных культур, надо знать, а сколько же их вам необходимо для посева.
Для этого Вам надо знать площадь грядки, которую Вы будете засевать
этими семенами...
В.Г. Шафранский
ЦВЕТЫ
ВЕРОНИКА
Пока еще малораспространенная цветочная
культура в наших цветниках. Любители природы встречали ее на лугах,
опушках, собирали ее для букетов, особенно хорошо вероника сочетается в
букете с полевыми ромашками.
Вероника – многолетнее травянистое растение семейства норичниковые.
Вероник очень много, около 300 видов, растут они в Европе, Азии,
Америке, Африке и даже в Австралии. Среди них есть высокорослые
растения, а есть и низкорослые, ковровые (уроженцы горных лугов).
Большая часть высокорослых видов растет в лесах, на полях, в степи.
Почти все виды очень неприхотливы, легко размножаются делением куста,
черенками и семенами. Делить и пересаживать веронику лучше рано весной,
а вот семена следует сеять осенью. Высокорослые виды, как правило,
влаголюбивы и теневыносливы, однако предпочитают расти на солнце. Горные
низкорослые виды светолюбивы и засухоустойчивы. На одном месте вероника
может расти много лет, разрастаясь в куртины, цветение продолжается с
июля по сентябрь.
Из многочисленных видов наиболее декоративны следующие виды:
Вероника горечавковидная. Куст компактный, плотный, низкий, образуется
из листьев, собранных в прикорневую розетку. Цветки бледно-голубые,
собраны в невысокое изящное кистевидное соцветие высотой 30 см.
Материнское растение (его надземная и подземная часть вместе с корневой
системой) ежегодно отмирает, но лишь после того, как на концах столонов
растущих от базальной части материнского подземного стебля сформируются
молодые дочерние растения. Таким образом в кусте (правильнее – в
колонии) зимуют несколько самостоятельных растений, несвязанных между
собой. Со временем количество таких растений в кусте увеличивается, куст
постепенно разрастается, но зимуют однолетние растения в нем раздельно,
хотя своими корнями они перепутаны и переплетены.
При разъединении куста корни приходится осторожно распутывать.
Вероника широколистная. Растение высотой 50–60 см, стебли прямостоячие,
листья крупные, цельные, в верхней части голые, снизу опушенные. Цветки
мелкие, синие, белые, розовые, собраны в густые кисти до 7–8 см длиной.
Вероника виргинская. Самая высокая, от 5 до 100 см, листья собраны в
мутовки, соцветия – метелка длиной до 15 см из белых или голубоватых
цветков.
Вероника седая – бархатисто серое растение, от 20 до 50 см. Имеет
соцветия, похожие на густой колос из мелких голубых цветов, до 30 см
длины.
Вероника нитевидная. Высота растений всего 3–5 см, у нее тонкие длинные
стелющиеся стебли и изящные голубые цветки, стебли очень жизнеспособны и
быстро разрастаются, образуя красивый коврик, легко размножается
отводками или черенками. На черенки идут верхушки молодых весенних
побегов до цветения. Цветет с апреля все лето.
Все вероники неприхотливы, растут на любых почвах, кроме торфяной,
морозостойкие. Использовать вероники можно в альпинариях, группах,
бордюрах, рабатках. Вероника – прекрасное растение, достойное внимания
цветоводов-любителей.
Е.Ф. Алексеюк
ЗДОРОВЬЕ
ЕСЛИ У ВАС ЛИШНИЙ ВЕС
Почему люди набирают лишний вес? Этому есть много объяснений – от
генетической предрасположенности до неправильного образа жизни и вредных
привычек.
Современная медицина способна ответить на вопрос, почему мы
поправляемся, но вряд ли какой врач объяснит вам, почему одни женщины
равнодушны к сладкому, а другие не представляют свое утро без шоколадки;
почему одни едят, что хотят, и остаются стройными, а для других
похудение становится вечным жизненным процессом.
Лето самое благоприятное время для того, чтобы привести в порядок свою
фигуру. Если вам стали узки юбки, а талия стала менее заметной, то
совсем не обязательно пользоваться для лечения только дорогими
импортными препаратами. На вашем дачном участке наверняка произрастают
многочисленные помощники в этом пикантном деле. Необходимо только с ними
хорошо познакомиться. Давайте попытаемся сделать это вместе.
В рационе людей с избыточным весом должно быть как можно больше свежих
овощей и фруктов – кабачков, огурцов, баклажанов, помидоров, арбузов,
яблок и т.д. Отличное средство от избыточного веса – теплый несоленый
сок белокочанной капусты. Его необходимо принимать ежедневно по 3 раза в
день за 1 час до еды.
Отличный результат дает и арбузная диета. Но кроме арбуза в этот день
кушать ничего не следует. Такое лечение надо проводить один раз в
неделю. Это поможет вам похудеть и очистить организм. Съедать в этот
день надо не менее 3 кг мякоти. Такое лечение позволит вам сбросить
лишний вес без изнурительной диеты и сомнительных препаратов, которые
постоянно советует реклама.
Яблоки в силу большей доступности в сравнении с другими фруктами и
благодаря своему химическому составу (в яблоках содержится понемногу, но
практически все необходимое для организма человека) являются не только
ценным диетическим продуктом, но и имеют большие оздоровительные
возможности.
В яблоках содержится много пектинов, фолиевой кислоты, минеральных
веществ, сахара и витаминов, яблоки очень богаты железом.
Яблоки также содержат много клетчатки, которая вызывает ложное чувство
сытости. Поэтому медицина рекомендует употреблять их в большом
количестве людям, страдающим ожирением, если они хотят или должны
похудеть.
При необходимости соблюдать такую яблочную диету необходимо помнить, что
сладкие сорта яблок подходят для больных с заболеваниями почек, а кислые
яблоки – для больных сахарным диабетом и страдающих ожирением. Полным
людям для похудения также полезен яблочный сок в смеси с соками
помидоров, тыквы и лимона.
Если вы стремитесь немного дать отдохнуть организму, то устраивайте один
«яблочный день» в месяц, а для похудения необходимо 2 таких дня, но уже
в неделю. Помимо эффекта для фигуры, данная яблочная диета способствует
предотвращению появления атеросклероза, а также рекомендуется людям,
страдающим повышенным давлением.
Вот несколько рецептов яблочной диеты для похудения:
* Данный рецепт допускает на протяжении всего дня кушать только яблоки,
но в их количестве нет никаких ограничений. Помимо яблок важно пить
достаточное количество воды, но лучше всего отдать предпочтение
различным травяным чаям.
* Кефирно-яблочная диета также весьма популярна, что, в принципе,
заслуженно. Необходимо в ходе дня съесть 5–6 яблок, каждое из которых
необходимо запивать кефиром, из расчета 1/2 стакана кефира на одно
яблоко.
* Ну и наиболее радикальный рецепт, который подойдет тем, у кого есть
сила воли и большое желание стать гораздо стройней, длительность
составляет шесть дней. Начните с понедельника, в который можно съесть
только 1 килограмм яблок, во вторник уже 1,5 килограмма, последующие
двое суток разрешенная суточная норма составит по 2 килограмма, в пятый
день 1,5 и в шестой день 1 килограмм. В дополнение рекомендуется
обильное питье, лучше всего для этого подойдут зеленые чаи. Так же
допускается съесть небольшое количество черных сухариков из ржаного
хлеба.
Для тех, кто хочет похудеть и кому с трудом дается ограничение в пище,
существуют хорошие помощники – травяные сборы, усиливающие процессы
метаболизма и снижающие аппетит. О них мы и поговорим.
По своему действию на организм человека все травы, которые могут помочь
похудеть, можно разделить на четыре группы.
* Травы, которые снижают аппетит. Некоторые из них обволакивают стенки
желудка образовавшейся слизью, другие – разбухают в желудке и дают
чувство насыщения. К этой группе относятся корни алтея обыкновенного и
дягиля лекарственного, семена льна и т.д.
* Травы, выводящие из организма излишек жидкости. Это – полевой хвощ,
толокнянка, горец птичий, брусничные листья и т.д.
* Травы, восстанавливающие перистальтику кишечника и выводящие шлаки из
организма. Это – укроп пахучий, тмин посевной, анис обыкновенный.
* Травы, усиливающие обмен веществ и сжигающие лишний жир. Это – кипрей
узколистный, левзея и т.д.
Сбор для похудения будет выглядеть как смесь лекарственных растений – из
каждой группы по одному виду. Одну столовую ложку смеси залить стаканом
кипятка и нагревать на водяной бане в течение 15 минут. Принимать настой
3 раза в день по 1/3 стакана за полчаса до еды. Курс приема – 2 месяца.
Еще более удобно взять готовый лекарственный травяной сбор для
похудания. В аптеках продаются самые разнообразные сборы для снижения
веса, большая часть которых производится в Китае. Но отечественные
травяные сборы, пожалуй, имеют перед ними преимущество: они состоят из
трав, произрастающих в средней полосе и наиболее подходящих для россиян.
Свекла, капуста, кабачки – это тоже старинные народные средства для
похудения. Вот рецепт супчика, с помощью которого часто сгоняли вес
перед хирургическими операциями. В него входят капуста, репчатый лук,
помидоры, зеленый сладкий перец, сельдерей или петрушка, кубик овощного
бульона, пряные травы. Этот суп не содержит калорий. Поэтому есть его
можно без всяких ограничений.
И последнее. В настоящее время различные методы и программы для быстрого
похудения постоянно на слуху. Многие из них еще не исследованы должным
образом, вызывают сомнения относительно их эффективности в долгосрочной
перспективе. Поэтому прислушайтесь к тому, что говорит нам народная
медицина, ведь об эффективности ее средств свидетельствует многовековая
история их использования.
Поэтому, что бы там ни говорили, на голодный желудок спать не ложитесь.
Долго на таком режиме не продержитесь, сорветесь. Нормально поешьте за 3
часа до сна, а потом, если захочется, выпейте кефир, простоквашу или
йогурт. Ваш сон будет спокойным, а желудок – не перегруженным.
В.А. Лойко